VMC-DF à cœur ouvert. Normes & réglementation

Ce premier article dépouille une VMC double flux pour que vous sachiez ce qu’elle a dans le ventre, j’explique aussi les spécificités du système double flux dont certaines ne sont pas toujours évidentes à deviner.

Je présente dans une deuxième partie les normes et la réglementation … il est préférable de les connaitre afin d’en comprendre toutes les subtilités … pas toujours cartésiennes !

Sommaire : VMC-DF à cœur ouvert

1. Présentation du blog
   • Avertissement, limites, la vie du blog
2. B.A.-BA sur la VMC-DF
   • Les échangeurs thermiques
   • Les ventilateurs
   • Le caisson d’une DF
   • Le Bypass
3. Autres spécificités d’une DF
   • Commande à distance, capteurs qualité de l’air
   • Mode de fonctionnement Manuel, Auto ou Prog
   • Préchauffage, postchauffage, Etc.
4. Quel volume maxi pour ma DF ?
5. Certifications & performances
6. Autres bons sites à consulter
7. Une VMC-DF oui ou merde ?

Sommaire : Normes & réglementation

8. Les normes européennes
9. Directives Européennes de ventilation
10. Normes Françaises de ventilation
    • Quelle quantité d’air renouveler en France ?
    • La réglementation Françaises et la double flux
    • Mes conseils en renouvellement d’air
11. Normes Belges de ventilation
12. La RT2012 et les labels
    • RT2012 et DTU ventilation
    • Label BBC
    • Label Maison passive

VMC-DF à cœur ouvert

Présentation du blog

L’article « Quelle VMC-DF choisir ? » outre le classement des 15 meilleures VMC Double Flux, c’est environ 150 pages de détail sur les 15 doubles flux classées … des textes personnels, pas de bêtes « copier-coller » 💡

Quelques remarques personnelles

Je n’ai pas la vérité, si vous pensez que j’ai eu tort dans un de mes conseils, c’est très bien vous aurez eu une contradiction qui renforcera votre choix. Je vous donne mes convictions, sans vouloir vous les faire adopter, chacun est libre de faire comme il veut … en respectant la réglementation 😀

Ce retour d’expérience est sans concession !

VMC-DF: ne vous laissez pas attendrir, influencer ou manipuler !

Nb) allez jeter un œil sur l’article : Nettoyer une VMC-DF, ça vous aidera dans vos décisions 🙂

Je ne me borne pas aux seules réglementations nationales (Belgique, France, etc.) trop souvent orientées à mon goût sur le contexte local qu’il s’agisse du business et/ou d’une écologie « douteuse »

Nb) personne en France n’a l’obligation de respecter les « normes NF ou CSTB » quoi qu’en disent les professionnels 🙂

La question: est-ce que les lobbyings et le business national dictent les normes … voire la réglementation ?

Sur le Net et les forums: les « pro » et les lobbyistes interviennent beaucoup avec le seul souci de ne pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis. Les compétences dont ils devraient se prévaloir sont souvent aux abonnés absents 😦

Bien évidemment les spécialistes en ventilation de chaque pays sont catégoriques « Nos normes de renouvellement d’air et de sécurité sont les meilleures en Europe » … ben voyons 🙂 😦

Dur dur pour un novice de faire la part des choses, exemples au hasard :

• En France la réglementation avantage beaucoup trop la ventilation simple flux Hygro.
• En France, beaucoup d’installations DF sont faites avec des gaines souples PVC ou alu (isolées ou pas). Ces gaines devraient depuis longtemps être complètement interdites en DF 😡

Nb) il est évident que les professionnels vont respecter les normes nationales même si les choix ne sont pas tous justifiés … qu’il s’agisse des matériels et surtout d’une installation souvent pas à la hauteur 😈

Je le redis autrement, ce blog est fait en toute impartialité :

• avec mon expérience de plus de 35 ans d’utilisation d’une ventilation double flux,
• je tiens compte des réglementations sur le renouvellement d’air … sans me laisser balader,
• j’ai fait des grosses recherches en Europe sur les matériels et l’installation des DF,
• j’interviens sur des forums dans plusieurs pays en Europe,
• j’ai choisi ma VMC-DF en 2011 sur plus de 60 examinées et j’ai fait l’installation de A à Z,
• et enfin je ne suis pas un « perdreau de l’année »

Il y a un juste milieu entre l’obturation des aérations pour éviter en hiver de faire rentrer l’air froid d’une simple flux et ceux qui sur-ventilent à cause des risques de CO2.

Avertissements

Je m’adresse en priorité aux auto-installateurs … les DIY (Do it yourself)

Ce blog est fait uniquement pour les maisons résidentielles neuves ou en rénovation

Je n’aborde pas en détail dans ce blog :

• La RT2012 ou RE2020: Réglementation Thermique en France, je présente un résumé pour la ventilation.
• Le PEB : Performance Énergétique des Bâtiments en Belgique, je présente un résumé pour la ventilation.
• Les normes ventilation: NF et CSTB (France) ou CSTC (Belgique) … le mot « normes » m’irise les poils  😡
• Les DTU 68.3: Documents Techniques Unifiés sur la ventilation mécanique, je présente un résumé … c’est très largement suffisant !
• La NF EN 15251 : Norme française sur la qualité de l’air intérieur, la thermique, l’éclairage et l’acoustique. Là on se moque des français sur la qualité de l’air  😡

Limites

J’exclue du blog toutes les doubles flux à pression constante (hygroréglables ou autoréglables) comme la Duocosy HR ou HR HY, la DeeFly Cube 300 et 370 à pression constante … etc. Je peux juste conseiller pour les DF à pression constante de respecter les consignes d’installation : raccordements aérauliques (extraction et insufflation), diamètre et longueur des gaines, type de bouches (hygro ou autoréglables), etc.

Je déconseille les doubles flux à pression constante 💡

J’essaie toujours de faire au mieux dans le respect de la réglementation sur le renouvellement d’air dans les logements. Toutefois certains conseils et explications peuvent être en décalage avec la réglementation française d’un autre âge puisque de 1982-1983 ou de la réglementation Belge avec son volume nominal de 3,6 m³/h/m² au sol.

Je décline toute responsabilité sur vos choix matériels et l’installation

Si vous voyez un conseil « discutable », je vous remercie de me faire un commentaire :

• un commentaire dans n’importe quelle langue, je sais traduire 💡
• Ich kann einen Kommentar in jede Sprache übersetzen.
• you can make a comment to me in any language.
• Ik kan een commentaar in elke taal vertalen.

Textes et photos

Tous les textes de ce blog sont personnels sauf un texte récupéré sur l’hebdo Belge KNACK publié le 16 aout 2011 « Les risques d’une ventilation mécanique dans une maison étanche » et cinq autres petits textes référencés.

Ma photo célèbre 🙂

Les photos sont principalement personnelles, j’ai récupéré des photos commerciales pour illustrer et des photos privées avec l’autorisation de leurs auteurs (forums, blogs ou des photos qui m’ont été gentiment transmises).

Nb) ce blog n’étant pas commercial, je référence rarement l’origine des photos.

Une photo personnelle est devenue célèbre puisqu’on la retrouve un peu partout sur le Net et y compris dans des documents officiels et commerciaux sur la ventilation. Jamais personne ne m’a demandé une autorisation

En même temps il faut dire que prendre une photo avec un bon piqué et une bonne profondeur de champ … c’est un savoir faire … un peu comme l’installation d’une VMC-DF ❤

La vie du Blog

Ce blog a été créé fin 2011 après de 4 mois de recherche en Europe pour remplacer ma DF et son installation de 1976. Outre les nombreuses mises à jour ponctuelles au jour le jour, les dernières mises à jour importantes :

• 2020, refonte complète sur le bruit d’une double flux et les silencieux.
  
• 2016 création du TOP15 : Quelle VMC-DF choisir ? Cet article est mis à jour régulièrement.
  
• 2016 création de l’article Nettoyer une VMC-DF et son attirail.
  
• 2014-2015 refonte totale du blog initial pour une présentation plus cohérente … mais toujours ringarde, je sais 🙂

Succès du blog ?

Je suis réaliste, je ne fais pas de pub particulière … quelques liens sur les forums. Je compte surtout sur les recherches WEB et le bouche-à-oreille. Malheureusement depuis 2022 ce blog n’est que « partiellement » dans les recherches Google … les chiffres ci-dessous sont donc moins importants depuis.

Le blog jusqu’à fin 2021

Le compteur WordPress s’incrémente d’environ 150 consultations/jour. J’ai exclu mon IP dans tous les cas 🙂

Google Analytics

Le suivi Google Analytics est plus parlant sachant que les doublons IP sont gérés. Il y a environ 50 utilisateurs/jour dont environ 2/3 de particuliers et 1/3 de professionnels curieux

Temps passé: ne parlons pas des choses qui fâchent, une passion est un très bon passe temps … mais ce n’est pas toujours WAF 😥

Salon ISH de Francfort: le salon « leader mondial » en sanitaire, chauffage, énergies renouvelables, climatisation et ventilation. J’y suis allé 3 jours en 2017 et rebelote en 2019 … uniquement dans les stands sur la ventilation. Je n’avais pas imaginé un tel gigantisme !

Le salon ISH 2021 était virtuel à cause du Covid … à vite oublier.

Multilingue ? Un rêve … je compte sur Google mais sans conviction 😳

La barre des 500 000 consultations a été franchie fin 2019 sachant que le blog n’a que 7 articles, avec 100 articles je vous laisse calculer 🙂

Fin 2021 le blog VMCDF créé en 2011 chez Bricozone était en fin de vie

Je remercie mon hébergeur Bricozone en Belgique. Si vous voulez jeter un œil au forum sur la construction, la rénovation et le bricolage c’est ICI

Le nouveau blog depuis 2022

Le nouveau blog identique dans son contenu est un WordPress.com gratuit. Je voulais choisir une autre solution pour avoir plus de possibilités de présentation et d’ergonomie … j’ai pour l’instant renoncé car je ne veux pas payer 🙂

Mon plus grand regret: le nouveau blog n’est que partiellement dans les recherches Google … et je ne sais pas pourquoi  😥

Terminologie Européenne

KWL : Kontrollierte WohnraumLüftung ⇒ VMC en Allemand.

WRG : WärmeRückGewinnung ⇒ récupérateur de chaleur en Allemand (échangeur).

WT : WärmeTauscher ⇒ échangeur de chaleur en Allemand.

ETWT : EnthalpieWärmetauscher ⇒ échangeur de chaleur enthalpique en Allemand.

RWT : RotationWärmetauscher ⇒ échangeur de chaleur rotatif en Allemand.

Luftdurchlassgehäuse : Plénum de bouche en Allemand.

Verteilbox (verteiler) : boitier de distribution (collecteur) en Allemand.

Schalldämpfer : silencieux en Allemand.

MVHR : Mechanical Ventilation with Heat Recovery ⇒ VMC-DF en Anglais.

HRV :Heat Recovery Ventilator ⇒ échangeur de chaleur statique (échangeur standard) en Anglais.

ERV : Energy Recovery Ventilator ⇒ échangeur enthalpique (avec récupération d’humidité) en Anglais.

L-EWT : Luft-Erdwärmetauscher ⇒ Puits canadien air en Allemand.

S-EWT : Sole-Erdwärmetauscher ⇒ Puits canadien eau (saumure Glycol) en Allemand.

RGK : RingGrabenKollektor ⇒ collecteur eau géotermique annulaire en tranchée (puits canadien eau en annulaire) en Allemand.

FKS : FlächKollektoren Solarthermie ⇒ collecteur eau  géotermique droit en tranché (puits canadien eau traditionnel) en Allemand .

WTW : Warmte Terug Winning ⇒ VMC-DF en Hollandais.

AWW : AardWarmteWisselaar ⇒ Puits canadien air en Hollandais.

BWW : BodemWarmteWisselaar ⇒ Puits canadien eau (saumure Glycol) en Hollandais..

LWP : Luftwärmepumpe ⇒ Pompe à chaleur air (WP = pompe à chaleur) en Allemand.

SWP : Warmwasser-Wärmepumpe ⇒ Pompe à chaleur eau en Allemand.

BKA : Betonkernaktivierung ⇒ dalle (au plafond ou au sol) chauffante et/ou rafraichissante, tubes coulés dans la dalle, en Allemand.

FBH : Fußbodenheizung ⇒ chauffage par le sol, en Allemand.

 

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B.A.-BA sur la VMC-DF

Animation par Nilan Tchéquie

La ventilation double flux c’est un système chargé de renouveler l’air dans une maison:

1. en aspirant l’air vicié des pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie),
2. en insufflant l’air neuf dans les pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau).

Nb) les quantités d’air extrait et d’air insufflé sont généralement identiques.

La principale caractéristique d’une double flux c’est son échangeur de chaleur qui récupère les calories de l’air extrait pour réchauffer ou rafraichir l’air neuf … en moyenne en hiver 85% de la chaleur est récupérée avec un échangeur plastique standard. Les 2 flux d’air se croisent dans l’échangeur sans jamais se mélanger.

Une double flux ne produit pas de chaleur via son échangeur !

La double flux en maison individuelle ne recycle pas l’air intérieur !

La règle en double flux : ∑ m³/h air insufflé ≅ ∑ m³/h air extrait

Les portes intérieures sont obligatoirement détalonnées de 0,8 à 1,5 cm pour le transfert de l’air entre les pièces de vie et les pièces humides.

Vue éclatée d’une double flux

Double flux type

Je vous conseille de bien regarder cette vue éclatée d’une DF ‘type’ … elle « ne paie pas de mine », pourtant c’est la DF idéale. Les principales différences entre les fabricants :

• le Bypass est ici sur l’air extrait des pièces humides, il pourrait être sur l’air neuf.
• L’électronique est ici en haut et au centre, elle pourrait être en haut à droite ou à gauche.
• La sortie condensats pourrait être à droite (DF version droite).
• L’échangeur est ici penché d’un côté, c’est pour mieux évacuer les condensats.
• Certaines DF ont 2 filtres sur l’air neuf (G4+F7).

Quand vous aurez choisi votre DF, revenez faire un tour ici pour comparer et posez vous des questions sur les différences … comme par exemple avoir les 2 ventilateurs d’un côté du caisson (l’un en-dessous de l’autre) etc.

Une double flux c’est un caisson plus ou moins bien isolé avec :

• un échangeur de chaleur … le cœur de la belle !
• 2 ventilateurs : extraction et insufflation avec leur électronique embarquée,
• 4 piquages: entrée et sortie d’air, insufflation et extraction d’air.
• 1 ou 2 filtres G4 et/ou F7 sur l’air neuf pour retenir les poussières et particules,
• 1 filtre G4 sur l’air extrait pour éviter l’encrassement de l’échangeur,
• une sortie condensats pour évacuer l’eau de condensation,
• une sonde de température (au minimum) pour éviter le gel de l’échangeur,
• un Bypass pour « rafraichir » la nuit en période estivale (1)
• une carte électronique pour gérer la double flux (vitesse/volume, etc.),
• une commande à distance pour le choix du volume (Absence, Jour-nuit ou Boost).

(1) le Bypass empêche que l’air neuf soit réchauffé par l’air extrait, donc l’air sera à la température de l’air extérieur … enfin presque 🧐

Les 4 piquages d’air d’une VMC-DF

• Entrée d’air neuf depuis l’extérieur.
• Air insufflé (pulsé) dans les pièces de vie (salon, séjour, chambres, bureau).
• Air extrait (aspiré) des pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie).
• Sortie de l’air vicié à l’extérieur.

Les piquages sont en général en Ø160, 180 ou 200 selon le volume d’air maxi :

• L’air neuf rentre par une grosse bouche disposée en façade. Une gaine fait la liaison avec la DF.
• L’air vicié sort par une sortie toiture. Une gaine fait la liaison avec la DF.

Nb) je déconseille une entrée d’air en toiture (chaleur en été, pluie, neige) 💡

Le transport de l’air de la DF jusqu’aux pièces

L’air est transporté par des gaines reliant la VMC-DF et les bouches d’air situées dans chaque pièce de la maison. 2 solutions s’offrent à vous :

1. Réseau pieuvre via 2 collecteurs (répartiteurs) insufflation et extraction d’où partent les gaines pour alimenter chaque pièce (voir schéma ci-dessous). Une gaine fait la liaison entre la DF et un collecteur.
2. Réseau linéaire où en extraction et en insufflation: une gaine principale (généralement en ∅160) fait « le tour » de la maison et des gaines secondaires (généralement en ∅125) alimente chaque pièce.

Nb) le blog ne traite pas en détail le réseau linéaire. J’ai fait le choix du réseau pieuvre après analyse poussée entre les 2 types d’installation. Vous êtes libre de choisir le linéaire … et d’assumer votre choix

La bouche d’air et son plénum

Plénum 90° + bouche

Il y a en général une bouche d’air par pièce. Une très grande pièce (séjour-salon) peut avoir 2 et même 3 bouches d’air … le linéaire diverge, c’est souvent une seule grosse bouche dans une grande pièce pour limiter les contraintes !

La liaison entre une gaine et une bouche d’air est généralement assurer via un plénum de bouche. Le plénum c’est le truc qui traverse la dalle ou un mur.

En photo un plénum de bouche avec 2 gaines possibles pour la même bouche.

Une VMC-DF propose au moins 3 vitesses (volumes)

1. Vitesse Nominale: volume utilisé le jour et la nuit … la vitesse la plus utilisée (1)
2. Vitesse Boost: volume utilisé pour la préparation repas, les douches ou une grosse fête à la maison.
3. Vitesse Absence: petit volume contre l’humidité en cas d’absence en journée.

(1) en Belgique le volume nominal PEB, c’est le volume maximum (Boost) … c’est comme ça 🙂

Nb) la vitesse Absence (ou réduite) n’est pas une vitesse nuit ! Faut-il moins ventiler les chambres la nuit ? Et bien non. Beaucoup utilisent la vitesse absence la nuit à cause du bruit … c’est une mauvaise installation ou un mauvais choix !

Le mode automatique : toutes les DF modernes proposent un mode automatique via un ou des capteurs (HR et/ou CO2). La vitesse variera automatiquement entre la vitesse Absence et la vitesse Boost.

Commentaires personnels

Au sud de la France (Nice, Carpentras, Bordeaux, …) : la VMC-DF n’est peut-être pas toujours la meilleure solution pour renouveler l’air … quoi que j’ai de plus en plus de doutes 💡

Les autres spécificités d’une DF (préchauffeur, postchauffeur, capteurs CO2, domotique, etc.) ne sont pas indispensables. Elles peuvent être vues comme :

• Des + : qualité de l’air, automatisation, commande depuis un Smartphone, etc.
• Des – : pannes, paramétrage et commande compliqués.

Nb) je conseille le préchauffeur modulant « antigel » … voir plus loin.

Vue éclatée d’une installation DF en réseaux pieuvres

Les échangeurs thermiques

Il existe principalement 3 types de récupérateur de chaleur pour les doubles flux de nos maisons :

1. L’échangeur standard, les 2 flux d’air (air neuf et air extrait) se croisent dans l’échangeur sans se mélanger.
2. L’échangeur enthalpique, c’est idem le standard mais l’enthalpique récupère l’hiver l’humidité de l’air extrait pour le transférer dans l’air neuf … et réciproquement en été.
3. L’échangeur rotatif, les 2 flux d’air sont toujours là mais l’échangeur tourne … ce n’est pas très étanche 🙂

Autant vous prévenir tout de suite, seul l’échangeur standard trouve grâce à mes yeux !

L’échangeur en plastique prend l’avantage sur celui en aluminium … normal l’échangeur plastique est moins cher à fabriquer et le rendement est meilleur.

Est-ce qu’un échangeur plastique c’est le TOP ? Je ne suis pas certain mais il est à la mode avec son rendement meilleur. Dans les autres secteurs (écoles, bureaux) l’échangeur aluminium s’impose mais l’échangeur plastique arrive petit à petit. Dans le tertiaire et les immeubles collectifs les CTA (Centrale de Traitement de l’Air) sont souvent avec un échangeur standard ou rotatif en aluminium. Autant vous le dire les CTA ne sont pas ma tasse de thé 😛

Il faut le savoir : en été par grosse chaleur la journée, l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf très chaud par l’air extrait plus froid … mais ne vous attendez pas à un miracle 🙂

Échangeur à courants croisés

Échangeur courants croisés

Rendement 50 à 65%

L’échangeur courants croisés est en aluminium ou en plastique, c’est un empilement de plaques très fines espacées de 2 à 3 mm environ pour laisser circuler l’air dans des canaux entre les plaques.

La circulation d’air est perpendiculaire entre l’air neuf (canaux pairs) et l’air extrait (canaux impairs) sans jamais se mélanger.

Échangeur courants croisés

Ce type d’échangeur peut arriver à 70% de performance sous réserve qu’il soit en plastique avec une surface d’échange importante.

En vulgarisant, un échangeur à flux croisés c’est un air insufflé à 10°C si l’air neuf est à 0°C et l’air repris à 20°C.

Nb) un échangeur à courants croisés peut-être aussi enthalpique (voir ci-dessous).

En Amérique du nord (États-Unis et Canada) l’échangeur à courants croisés représente la très grande majorité des installations, il n’y a qu’en Europe où l’échangeur à contre-courants s’est imposé.

Échangeur à contre-courants

Échangeur contre-courants

Rendement 75 à 93%

Un échangeur à contre-courants est similaire sur le principe à l’échangeur à courants croisés mais ici la circulation d’air se fait en parallèle et à contre sens entre l’air neuf et l’air extrait.

Nb) vous pourrez lire et trouver des rendements bien supérieurs à 93% … ma référence est les certifications PHI (le TOP en Europe), voir Chap. Certifications & performances.

Les échangeurs à contre-courants en plastique ou en aluminium sont utilisés depuis 2010 dans plus de 90% des doubles flux résidentielles en Europe. Toutes les doubles flux haut-rendement en sont équipées.

La répartition plastique-aluminium en maisons individuelles dépend des pays, en Allemagne c’est 90% pour le plastique alors qu’en Finlande c’est l’inverse.

Plus de 70 % de rendement ? Et oui grâce à l’échange en // plus l’air repris avance dans les canaux de l’échangeur, plus la température de l’air neuf dans l’autre sens augmente.

Vulgarisation de l’échange de chaleur dans un contre-courants

Échangeur hexagonal

L’air extrait rentre à 21°C et circule de haut en bas dans l’échangeur en photo, l’air neuf depuis l’extérieur rentre à 0°C et circule en sens inverse dans l’échangeur. La température de l’air neuf en avançant va augmenter :

• à 15 cm, l’air neuf sera à 11,5°C
• à 25 cm, l’air neuf sera à 15°C
• à 35 cm, l’air neuf sera à 18°C … soit un écart global de 18K sur l’air neuf à 0°C 🙂

L’air vicié sortira de l’échangeur à environ 2°C. Il s’agit ici du principe, d’autres facteurs interviennent comme l’humidité de l’air extrait et la vitesse de l’air dans l’échangeur.

Nb) un échangeur hexagonal n’est jamais posé dans la DF sur la pointe (voir la vue éclatée d’une DF ci-dessus).

Pas de baratin mais du concret

La chaleur transportée par un flux d’air est de 0,33Wh/m³.K … ça veut dire en clair qu’il y a un apport de 0,33 Wh pour chaque m³ d’air et par degré d’écart entre l’air neuf extérieur et l’air repris dans la maison.

L’énergie récupérée par m³/h d’un air extrait à 20° est donc en vulgarisant :

• 5,94 Wh/m³ si temp. externe = 0°C.
• 3,63 Wh/m³ si temp. externe = 7°C.
• 1,98 Wh/m³ si temp. externe = 12°C.

Avec un volume de 200 m³/h et un air externe à 0°C ça fait environ 1180 Wh récupérés … pour une consommation d’environ 60 Wh (les ventilateurs + la commande) … soit un COP à presque 20 🙂

Plus il fait froid (sans être < 0°C) plus on récupère d’énergie … CQFD

Précision importante: ces chiffres sont en entrée-sortie de l’échangeur … si les réseaux de gaines sont mal isolés en espace non chauffé, la quantité d’énergie récupérée va dégringoler 😡

Attention: un échangeur à contre-courants craint le gel (air neuf < -3°C pour un plastique et < -10°C pour un alu). Le raisonnement ci-dessus n’est plus vrai dès que l’antigel automatique réduit l’arrivée d’air neuf dans l’échangeur pour éviter le gel de l’échangeur … ou si un préchauffeur électrique de l’air extérieur est utilisé.

Précision du chef: avec des gaines enfouies en dalle ou en chape ou posées en faux plafond … ça va au contraire augmenter la performance (la chaleur monte) … comprenne qui pourra 😳

Rappel : l’été par forte chaleur en journée l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf … et heureusement !

La condensation dans un échangeur !

Eh oui ça condense dur-dur dans un échangeur en hiver … je vous rassure tout de suite, ça condense côté air évacué et pas côté air neuf. Cette petite plaisanterie n’est pas sans conséquence puisque une DF nécessite une évacuation des condensats reliée au réseau des EU 💡

Échangeur enthalpique à contre-courants

Rendement théorique jusqu’à 115%, réaliste 80%

L’échangeur enthalpique a la particularité en hiver de récupérer l’humidité de l’air extrait pour la transférer sous forme de vapeur d’eau dans l’air neuf … et inversement en été 🙂

En hiver, l’échangeur enthalpique est un humidificateur de l’air neuf trop sec

En été, l’échangeur enthalpique est un déshumidificateur de l’air neuf trop humide

Attention en été: l’échangeur enthalpique n’est pas aussi performant qu’en hiver !

Le transit est un processus physique grâce à une membrane polymère spéciale perméable aux molécules d’eau … et dit-on « Sans laisser passer les molécules plus grosses comme les odeurs et les contaminants« . Nous verrons plus loin que ce n’est pas aussi « pur » que ça 😦

Je ne donne aucune garantie sur la jolie photo Zehnder Enthalpy

Physiquement on parle de sorption polymoléculaire. En effet, les membranes polymères d’un échangeur enthalpique fonctionnent dans les 2 sens (adsorption ou désorption), donc l’air le plus sec (l’air neuf ou l’air extrait) récupère de la vapeur d’eau.

Avertissement : je parle ici uniquement de l’échangeur enthalpique de dernière génération avec des plaques en polymère nettoyables à l’eau. Et surtout pas de l’échangeur enthalpique dont les plaques sont en « papier fibreux » (de la cellulose recouverte de sels spéciaux pour l’enthalpie). L’échangeur enthalpique en cellulose est douteux et sa durée de vie est limitée à environ 6 ans.

Succès de l’échangeur enthalpique: en Europe continentale (Allemagne, Autriche, Pologne, Etc). l’échangeur enthalpique est vu comme « un sauveur » pour lutter contre l’air sec en hiver  🙂

En France et en Belgique son utilité est très discutable … je dirais presque que c’est « farfelu » sauf dans certaines régions bien spécifiques … mais attention à l’effet « placébo »  🙂

Attention dans les zones très humides en hiver (comme en Normandie), l’échangeur enthalpique est déconseillé !

Les contaminants sont-ils bloqués ? Des études ont prouvées que certains « contaminants » passent en petite quantité notamment les formaldéhydes. Ce phénomène serait dû aux COV dissous dans l’eau de condensation.

Les odeurs ne semblent pas bloquées ! Il y a des polémiques sur le sujet … par exemple en Allemagne c’est ICI. Il s’agit surtout d’odeur de plastique des échangeurs enthalpiques sur les Zehnder Q. Mais il semble que les odeurs de solvants et d’alcools sont transférés. Il y aurait même des transferts d’odeur de cuisine dans les chambres 😦

Les odeurs de plastique de l’échangeur enthalpique lui-même: il y a beaucoup de critiques en Allemagne et en Autriche (pays adeptes des échangeurs enthalpiques). Le phénomène n’est pas d’hier puisque les premières plaintes date au moins de 2016 … essentiellement sur les échangeurs enthalpiques des Zehnder Q. Le problème perdurait encore en 2023 😦

L’enthalpique craint moins le gel, l’échangeur enthalpique résisterait jusqu’à une température externe de -10°C. Je ne suis pas expert mais j’ai un doute si l’humidité dans l’air extrait est < à 30% HR … donc un -6°C s’impose par sécurité.

Les condensats avec un enthalpique ? Normalement il n’y a pas de condensats. Sur certaines DF avec échangeur enthalpique, il est dit dans la documentation qu’il n’est pas nécessaire de mettre une sortie condensats. Mais certains constructeurs conseillent une sortie condensats même avec l’échangeur enthalpique !

Jamais je ne jurerai qu’avec un enthalpique il n’y aura jamais de condensats !

Rendement d’un échangeur enthalpique

L’échangeur enthalpique est moins efficace pour récupérer la chaleur sensible, mais il récupère de l’énergie supplémentaire en termes de chaleur latente dans l’humidité de l’air extrait … d’où une performance globale théorique pouvant atteindre 115% dans des conditions … qui n’arrivent jamais

Un échangeur standard (plastique ou aluminium) a lui aussi un meilleur rendement si l’air extrait est très humide … il faut donc relativiser le rendement global de l’échangeur enthalpique et ne retenir que la récupération d’humidité en hiver … sinon vous allez être très déçus 😮

La certification PHI des échangeurs enthalpiques donne un rendement augmenté au maximum de 4,80 % correspondant à la chaleur latente d’une humidité récupérée au mieux à 60%.

La certification PHI est très juste avec un taux d’humidité récupérée au maximum de 60%, soit une bonne moyenne même si des échangeurs enthalpiques font mieux. Quelques comparaisons de rendements :

• Paul Novus 300 : échangeur classique = 93%, échangeur enthalpique = 84%, récupération d’humidité = 73% .
• Maico WS320 : échangeur classique = 92%, échangeur enthalpique = 87%, récupération d’humidité = 74%.
• Zehnder Q350 : échangeur classique = 90%, échangeur enthalpique = 86%, récupération d’humidité = 73%.
• Stiebel-Eltron LWZ-280 : échangeur classique = 84%, échangeur enthalpique = 79%, récupération d’humidité = 64%.

Nb) les 3 premières DF ont un échangeur enthalpique à membranes Paul-dPoint, je n’ai aucune idée pour la Stiebel-Eltron.

Il ne faut pas rêver en hiver, avec une HR interne de 30% … le rendement dû à chaleur latente de l’humidité est moindre 😮

J’ai touché une membrane polymère d’enthalpie

Échangeurs Paul-dPoint

J’ai touché une membrane polymère « Paul-dPoint Technologies » dont les DF Paul Novus, Maico WS, Zehnder Q et d’autres sont pourvues.

C’est un plastique très fin mais assez rigide pour la finesse, ça fait du bruit quand on froisse la feuille de polymère.

J’ai été bluffé, la grosse différence avec une membrane d’échangeur classique c’est la finesse (l’épaisseur) de la membrane de l’échangeur enthalpique.

Un échangeur enthalpique à membranes « Paul-dPoint » peut-être nettoyé délicatement à l’eau dans une baignoire.

Nb) un échangeur enthalpique est d’apparence externe identique à un échangeur classique sauf le nombre d’entretoises plus important pour l’enthalpique … normal les membranes sont bien plus fines et fragiles.

Je ne garantis rien qu’en à la durabilité de l’enthalpie dans le temps (*)

(*) avec un recul réel d’environ 10 ans, le polymère d’enthalpie « Paul-dPoint Technologies » fonctionnerait toujours. D’après les commerciaux rencontrés, la durée de vie serait d’au moins 15 ans. Je n’ai aucune preuve sachant que je n’ai aucune idée des conséquences des nano-poussières sur la sorption polymoléculaire 🙂

Je n’ai pas de photo à vous monter de la plaque d’enthalpie que j’ai vue, touchée, sentie et sucée 😛 … on m’a rigoureusement interdit de la photographier 😡

Anecdote, quand j’ai eu en main la plaque d’échangeur enthalpique, je l’ai porté à la bouche en soufflant dessus le plus hermétiquement possible, histoire de voir mais je n’ai rien ressenti ! Quand j’ai fait ce geste les commerciaux ont fait une drôle de tête … heureusement je ne suis pas Chinois 🙂

Vous voulez voir l’enthalpie sur une vidéo c’est ICI. Je ne donne aucune garantie sur cette belle vidéo … en effet quand on fait bouillir de l’eau dans un récipient, heureusement que le couvercle n’est pas étanche sinon ça explose !

Conclusions sur l’échangeur enthalpique

Personnellement, j’ai beaucoup de doutes sur l’échangeur enthalpique :

• le système ne laisse pas passer que l’humidité « pure ».
• Quelle est la durabilité de l’enthalpie au fil des années ?
• Par temps sec de longue durée, l’humidité intérieure diminue … et le système devient décevant.
• L’apport d’humidité dans l’air neuf en hiver c’est bien … mais n’y a-t-il pas risque de condensation côté insufflation dans l’échangeur ?
  

La crasse dans l’échangeur enthalpique côté insufflation ? Voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Échangeur plastique enthalpique ! Est-ce un défaut de la DF ou un problème dû à l’échangeur enthalpique ?

Nb) je dénonce ce risque possible avec un échangeur enthalpique sans preuve réelle. Mes craintes ne semblent pas avoir été rencontrées chez les utilisateurs Allemands 🙂

Une grosse carabistouille: le polymère en question serait antibactérien (résistant aux moisissures et aux bactéries) … surtout ne pas croire à ce baratin sauf peut-être les 15 premiers jours

Jamais je n’installerai un échangeur enthalpique chez moi … même si j’habitais à Moscou 😦

Ma devise : toujours avoir un air neuf sans risque de contamination 💡

Échangeur rotatif

Rendement 60 à 80%

L’échangeur rotatif des DF de nos maisons est composé de 2 tôles très fines enroulées (inox ou aluminium). L’une est lisse, l’autre est ondulée pour former des canaux triangulaires d’environ 2 mm pour le passage de l’air. Au final, l’échangeur a la forme d’une roue.

Cette roue tourne lentement (de 5 à 20 tours/minute) via un petit moteur spécifique à ce système. Le schéma et la photo sont plus parlant qu’une grande explication !

Le principe: l’air neuf passe sur une moitié de la roue et l’air vicié passe sur l’autre moitié. Comme la roue tourne pour l’échange de chaleur, la moitié en insufflation passe régulièrement en extraction et réciproquement.

Nb) l’échangeur ne tourne pas autour d’un axe central, il tourne sur une cage de roulement à billes disposée sur la périphérie de l’échangeur … vachement compliqué le truc … et bonjour pour un nettoyage sous l’eau tiède.

Échangeur rotatif

L’échangeur rotatif serait par construction « enthalpique », une partie de la condensation côté extraction serait récupérée côté insufflation le demi tour suivant … oui mais la « merde » aussi.

Attention: la récupération d’humidité est améliorée si l’échangeur est recouvert de gel de silicate ou de chlorure de lithium favorisant le transfert d’humidité par sorption. Je suis contre ce tour de passe-passe chimique mais je ne sais pas si les échangeurs rotatifs des petites DF de nos maisons disposent de cette chimie !

L’échangeur rotatif a un avantage: quasiment aucune crainte du gel de l’échangeur grâce à la diminution de la vitesse de rotation … mais le rendement sera quasi inexistant donc l’air insufflé sera froid !

Nb) beaucoup de constructeurs enclenchent le préchauffeur électrique dès un air neuf à -10°C !!!

Les gros inconvénients de l’échangeur rotatif

• Le free cooling (rafraichissement) serait à 100% si l’échangeur arrêtait de tourner … ce qui n’est pas jamais le cas pour des raisons techniques … donc le rafraichissement n’est pas optimum.
• Les fuites entre l’air insufflé et l’air extrait, une légère contamination est inévitable.
• L’échangeur rotatif est sans étanchéité totale des polluants et des odeurs 😦

Le nettoyage d’un échangeur rotatif

les constructeurs proposent uniquement une aspiration en faisant attention de ne pas détériorer l’échangeur très fragile. J’ai vu en détail le démontage d’un échangeur rotatif sur une DF pour un nettoyage à l’eau tiède … il en avait besoin. Attention Gaston, le démontage n’est pas une partie de plaisir, je te le garantis 😮

L’échangeur rotatif est surtout utilisé dans les pays très froid en hiver et le plus souvent pour les gros volumes mais on en trouve de plus en plus pour le résidentiel, surtout en Europe de l’est et en Scandinavie.

Il faut reconnaitre que dans les régions très très froide de l’Europe du nord et de l’est où l’hiver le gel est un véritable calvaire avec des -15°C pendant 2 mois, le système rotatif serait une solution. Certains installateurs expérimentés ne jurent que par le rotatif … je ne partage absolument pas cet enthousiasme !

Je ne fais pas confiance à l’échangeur rotatif à cause du manque d’étanchéité

L’auto-nettoyage des échangeurs rotatifs ? La poussière déposée sur une moitié du rotor serait délogée au demi tour suivant puisque l’air y circule dans l’autre sens … il s’agit d’une supercherie commerciale … mais ça prouve le manque d’étanchéité 😦

Échangeur à volets (inverseur de flux)

Je présente ce système mais à éviter absolument !

Échangeur à volets

Il s’agit d’une VMC-DF avec un échangeur standard à contre-courants mais avec une mécanique compliquée sur l’échangeur où des volets coulissants ferment une partie de l’échangeur et ouvrent une autre partie … en inversant régulièrement le sens des flux.

Autrement dit une partie de l’échangeur est en insufflation T1 puis passe en extraction T2 😦 👿

En vulgarisant, ils ont réinventé l’échangeur rotatif avec un échangeur standard

Cette mécanique de volets coulissants est une source de panne évidente 😦

Cette technique douteuse est sans étanchéité puisque les mêmes canaux de l’échangeur servent en insufflation puis en extraction.

T1 puis T2

Les constructeurs vantent le système par :

• une température externe pouvant descendre de -15°C à -19°C selon le fabricant,
• une récupération de l’humidité en hiver sec … un peu comme l’échangeur rotatif,
• un auto-nettoyage de l’échangeur grâce à l’inversion des flux … une grosse intox 😦

On retrouve ces VMC-DF en Europe de l’est, 2 constructeurs Jablotron Futura et Wafe 350 … certifiées PHI … comme quoi même les certif PHI peuvent être douteuses 😦

Nb) mais PHI ne reconnait pas la récupération d’humidité des DF avec échangeur à volets 🙂

Une film animé de Nilan Tchéquie illustrait pertinemment cette technique douteuse (voir les photos ci-dessus). Dommage, le film sarcastique a disparu … trop « abrasif » mais au combien réel 🙂  Il existe un nouveau film de la technique avec échangeur à volets, mais dommage le nouveau film est un peu compliqué à comprendre, c’est ICI via traduction Google.

Je vous invite très sérieusement à lire les articles de ce blog https://nilan.cz/zajimavosti/ … vous n’allez pas être déçu 😇

Autres caractéristiques des échangeurs à contre-courants

Nettoyer un échangeur : voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Nettoyage de l’échangeur.

Échangeur standard en plastique

Échangeur plastique Recair

L’échangeur plastique est fait à base de Polymères Styrèniques type polystyrène (PS) comme le polystyrène CHOC ou d’autres plastiques comme le polyéthylène téréphtalate (PET) un plastique utilisé pour nos bouteilles … il y a d’autres plastiques !

Plaque échangeur plastique

La forme des canaux est différente suivant la marque. L’échangeur Paul a des canaux carrés, c’est le meilleur échangeur plastique du marché. L’échangeur Recair a des canaux triangulaires, sa performance est légèrement inférieure à celle d’un Paul.

Précision: Recair, Paul et dPoint ont été rachetés par Zehnder Group.

Il existe plusieurs sous-espèces de polystyrène CHOC, les échangeurs Recair seraient en polystyrène CHOC Escrimo (le plastique de l’intérieur de nos réfrigérateurs).

Échangeur Recair

Échangeur Paul

Beaucoup de VMC-DF sont équipées d’échangeurs Recair ou Paul, il y a d’autres fabricants d’échangeurs plastiques : Klingenburg (en PET), Recutech (en PS), Holmak-Brink (en PET), etc.

Tous les fabricants de VMC-DF ne précisent pas le type de plastique utilisé pour l’échangeur.

Je ne suis pas capable de vous dire lequel de ces plastiques est le plus hygiénique ou le plus robuste dans le temps. Une chose est sûre le PET ne contient pas de phtalate contrairement à son nom ambigu !

Échangeur Paul en fabrication

Les échangeurs plastiques sont montés par collage à chaud des plaques sur les entretoises sur le coffre. Selon les dires, cet assemblage serait moins étanche et durable que celui des échangeurs aluminiums ? Je n’ai aucune preuve … dans un sens ou dans l’autre 🙂

Il existe des échangeurs plastiques dont le coffre est en aluminium, les échangeurs plastiques Klingenburg et Recutech sont montés de cette façon. Est-ce que ces échangeurs sont plus robustes que les 100% plastiques ? C’est possible mais ??!!

Attention: en juin 2016, j’ai mis un bémol sur les échangeurs plastiques, voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Mes craintes pour les échangeurs en plastique.

Échangeurs aluminiums

Échangeur aluminium

L’échangeur aluminium est fait de plaques embouties et serties-collées entre elles sur les entretoises du coffre. L’étanchéité est souvent faite par une colle à chaud spéciale. La résistance globale d’un échangeur aluminium est plus importante qu’un plastique.

Certains fabricants de DF fabriquent leurs échangeurs aluminiums comme Dantherm et Salda par exemple. Parmi les autres fabricants d’échangeurs aluminiums on peut citer Klingenburg, Recutech, Heatex, Holmak, dPoint.

Échangeur aluminium zoom

L’échangeur aluminium craint moins le gel que le plastique, l’aluminium tiendra le choc jusqu’à une température d’air externe de -10°C alors que le plastique ne supportera pas plus de -3°C.

Cette différence est due aux performances un peu plus faibles de l’aluminium mais aussi au fait que l’aluminium retient moins l’eau de condensation donc l’eau ressort plus vite et stagne moins dans l’échangeur.

Perte de charge: un échangeur aluminium a moins de perte de charge que son cousin en plastique … mais le plastique à un meilleur rendement 🙂

Le gel d’un échangeur plastique contre-courants

Gel dans un échangeur plastique

Lorsque l’air neuf externe est < -3°C du gel peut apparaître côté air extrait de l’échangeur si la température de l’air vicié passe sous les 0°C après échange de chaleur dans l’échangeur.

Nb) Je n’ai jamais vu un échangeur éclaté, le plus souvent c’est une couche de glace qui se forme sur la face sortie d’air vicié de l’échangeur et la circulation d’air se ralentit naturellement.

Sur le schéma on voit que l’échangeur plastique Recair gèle dès un air neuf < -3°C et un air extrait avec une HR que de 20%.

Nb) dans les mêmes conditions, un échangeur aluminium craint le gel à partir d’un air neuf à -10°C 🙂

Remarque : plus l’air extrait est humide, moins le risque de gel est grand … c’est normal puisque l’humidité apporte de la chaleur et y compris dans un échangeur standard.

Gel échangeur aluminium

Rassurez vous, les doubles flux ont une sonde antigel pour éviter que la glace se forme. Grâce à cette sonde l’insufflation est diminuée puis arrêtée si nécessaire.

Un préchauffeur de l’air neuf, c’est la seule solution pour assurer une ventilation continue en période de gel en ayant toujours un air neuf dans la DF > 0°C.

Le Bypass modulant comme antigel : le système est simple, dès que la température devient trop négative le Bypass modulant s’ouvre + ou – pour que l’air neuf ne passe pas complètement dans l’échangeur pour éviter que l’eau de condensation gèle. Cette technique de l’antigel via le Bypass modulant devient un classique depuis 2015.

Histoire de spécialiste : un Bypass modulant peut servir d’antigel que si le Bypass est sur l’air neuf … et pas sur l’air vicié … CQFD 🙂

La durabilité entre le plastique et l’aluminium est-elle comparable ? J’ai contacté des experts (fabricants d’échangeurs et installateurs) … c’est la langue de bois et des non-dits 🙂 En réalité un aluminium sera plus durable, il n’y a aucun doute, mais le plastique est devenu le roi du pétrole … donc on noie le poisson dans l’eau 😡

Différence de rendement entre alu et plastique

La différence de rendement entre un échangeur alu et un plastique est surtout une histoire de physique sur l’échange thermique avec l’air, la forme des canaux dans l’échangeur et l’épaisseur des plaques. En effet l’aluminium est meilleur caloporteur … pourtant le plastique a un meilleur rendement 🙂

Précision importante sur le rendement

Un échangeur plastique a une récupération de chaleur qui se dégrade plus vite avec l’augmentation du volume d’air, contrairement à un plastique. Autrement dit à volumes comparables les performances seront pour le plastique entre 90 et 78% et pour l’aluminium entre 78 et 73%.

Les certifications PHI sont faites à 70% du volume max annoncé de la DF certifiée.

La théorie des 10 points de moins de performance d’un échangeur aluminium est donc à relativiser

Les ventilateurs

Les ventilateurs sont avec l’échangeur et le caisson les 3 fondamentaux d’une DF. Les ventilateurs des VMC-DF en résidentiel sont Brushless (sans balai et charbon) en basse consommation de type EC (moteur à commutation électronique).

Avertissement: je présente ici les ventilateurs des DF de nos maisons entre 100m3/h et 800 m³/h en volume maxi … je ne traite pas les autres situations 😉

Le ventilateur EC a des avantages: une faible consommation d’énergie, un contrôle de la vitesse, une facilité de pilotage, un haut rendement. Un ventilateur EC a sa propre électronique intégrée dans le ventilateur  😇

La durée de vie: je n’ai aucune preuve, sachant que le plus souvent c’est un problème de roulements au bout de 3, 5, 10 ou 15 ans selon les DF !

Un ventilateur EC de DF se contrôle via une tension 0-10 VDC (0= arrêt, 10 = vitesse maximum). Sachant que le minimum est généralement 1,5v pour des raisons techniques.

Ventilateur centrifuge

Les ventilateurs de nos DF résidentielles sont de type centrifuge, ils aspirent l’air parallèlement à l’axe de rotation et le rejettent perpendiculairement à cet axe. Il y a de deux catégories de centrifuge : le ventilateur à action et le ventilateur à réaction.

Le bruit, on peut faire 100 lignes sur le bruit … une évidence pas toujours évidente : à volume égal si on compare 2 ventilateurs un gros et un petit, le ventilateur tournant le moins vite (c’est-à-dire le plus gros) sera normalement plus silencieux … mais attention aux faux amis !

Le rendement, le meilleur rendement énergétique d’un ventilateur centrifuge EC est à environ 65% de son volume maximum à 100 Pa.

A partir d’ici, je vais refaire ce chapitre sur les ventilateurs. Ma présentation n’est pas assez claire !

Différences entre ventilateurs action et réaction

Une bonne illustration avec les graphes « Volume-pression » des 2 types de ventilateurs de nos DF :

Conseil: quelque soit le type de ventilateur il faut toujours regarder le volume maxi à la pression 150 Pa … peut importe le joli graphique qu’on vous montre et le volume maxi qu’on vous donne.

Recommandation: il faut toujours choisir une DF dont le volume maxi que vous souhaitez Boost ait au moins le débit maximum de la VMC-DF à 150 Pa … +15% de marge !

Ventilateur à action

Ventilateur à action

On dit aussi ventilateur « cage d’écureuil » à cause de sa forme. Ces ventilateurs ont un nombre important d’aubes (de pales) de faible hauteur et inclinées dans le sens de rotation (vers l’avant).

Ces ventilateurs ont obligatoirement une volute dans laquelle est installé le ventilateur. Le niveau sonore est avantageux et un débit d’air relativement stable pour des augmentations de pression.

Autrement dit, un ventilateur à action est capable grâce à l’électronique d’assurer un volume constant en m³/h jusqu’à la puissance maxi qu’il est capable de supporter.

Dans le graphe Volume-pression du ventilateur à action ci-dessus la VMC-DF assurera un volume d’environ 230 m³/h jusqu’à une pression maxi de 250 Pa 🙂

Le ventilateur à action a l’avantage de permettre électroniquement un volume constant ce qui est impossible avec un ventilateur à réaction sans le système débit constant (mesure du différentiel de pressions via un manomètre ou une hélice anémomètre en sortie de la volute) voir ci-dessous.

Le ventilateur à action et à volume constant a le petit inconvénient de ne pas supporter un volume faible, c’est à dire que pour un volume maxi de 300 m³/h, le volume mini sera à environ 110 m³/h alors que le ventilateur à réaction + débit constant à la même puissance maxi sera capable de décendre à 70 m³/h.

En résumé, avec un ventilateur à action on précise le volume souhaité en m³/h … mais est-ce au TOP ❓

C’est au TOP à condition de respecter la perte de pression globale de chaque réseau (insuf et extract) et ne pas exagérer avec par exemple 10 gaines DN75 en insufflation et 5 gaines DN75 en extraction. Autrement dit il faut rester dans une bonne logique et ne pas faire forcer un ventilateur 2 fois plus que l’autre ! Et bien sûr ne pas dépasser les capacités de la DF en maxi comme en mini 💡

Le volume constant est calculé électroniquement sur la base couple Newton-mètre et la vitesse de rotation. Le couple augmente proportionnellement au carré de la vitesse de rotation (rpm) … eh oui je suis savant

Nb) le volume d’air est relativement stable … mais ce n’est pas précis au m³/h près à toutes les pressions !

Les meilleures VMC-DF, jusqu’en 2014, avaient des ventilateurs à action … je ne suis pas sûr que la nouvelle tendance des ventilateurs à réaction + le système débit constant soit une révolution.

Il faut le savoir, un ventilateur à action permet électroniquement 2 modes de fonctionnement :

• La pression constante … solution indispensable en SF avec des bouches Hygro.
• Le volume constant … la seule bonne solution en double flux avec des ventilateurs à action.

Je déconseille complètement la pression constante en double flux … ça fonctionne très mal !

Précision: sur le Net vous trouverez toujours des explications du ventilateur à action à pression constante et jamais à volume constant … même les sites très sérieux font ce raccourci 😦

Une exception les Vallox: ces DF sont équipées de ventilos à action mais sans le volume constant … c’est un choix de Vallox que je ne m’explique pas alors que les DF Vallox sont TOP qualité. Les nouvelles gammes DF Vallox depuis 2021 sont équipées de ventilateurs à réaction avec débit constant à hélice anémomètre (voir ci-dessous).

Ventilateur à réaction

Moteur centrifuge à réaction

Les ventilateurs à réaction ont un nombre réduit d’aubes mais plus grandes, moins larges et inclinées dans le sens inverse de rotation (vers l’arrière).

Le ventilateur à réaction a une courbe de pression à 45° jusqu’à 0 m³/h. Seule la vitesse de rotation est assurée par un ventilateur à réaction. L’augmentation de la perte de charge due aux filtres encrassés fera diminuer la quantité d’air !!!!!

Nb) des fabricants de VMC-DF vantent souvent leurs ventilateurs à pales inclinées dans le sens inverse de rotation … c’est du n’importe quoi qui cache souvent la misère de leurs arguments pour noyer le poisson dans l’eau

Le ventilateur à réaction aurait l’avantage de consommer moins … c’est à relativiser pour les DF de nos maisons !

Le ventilateur à réaction à l’inconvénient d’émettre plus de bruit à basses fréquences (63, 125 et 250 Hz) !

Nb) un ventilateur à réaction impose obligatoirement une gestion du débit constant pour assurer un volume constant.

Il faut le savoir: les ventilateurs à réaction sans le débit constant impose de choisir à l’installation la bonne puissance en % de chaque ventilateur en fonction de la perte de charge globale de chaque réseau (insufflation et extraction). J’explique tout ça en détail dans l’article Équilibrage des volumes.

Conseil du chef: avec des ventilateurs à réaction sans débit constant il faut les mêmes types de filtre (donc G4) en insufflation et en extraction ❤

Nb) les explications techniques sur le Net laissent penser que le ventilateur à réaction a un débit peu variable pour de fortes variations de pression … la preuve : en général, il est conseillé d’utiliser des ventilateurs à aubes recourbées vers l’arrière. En effet le débit de ventilation sera plus stable face aux perturbations de pression que l’on rencontre inévitablement par l’encrassement des filtres … c’est une grosse sottise sans le débit constant 😡

Je me demande comment on autorise d’écrire une telle « connerie » sans plus d’explication !

Ventilateurs à réaction + le « Débit constant »

Ce système est de plus en plus plébiscités, deux raisons :

1. Ça simplifie l’installation, les débits peuvent se donner en m³/h comme pour un ventilateur à action.
2. Ça évite l’oubli du changement de filtres via une alerte automatique par différentiel de pressions 🙂

La consommation des ventilateurs à réaction avec le système « débit constant » augmente !

Le débit constant

Le principe est assez simple, le débit d’air est assurés … quelle que soit l’augmentation de la perte de charge due aux filtres crasseux … mais pas saturé 

Rappel: un ventilo à réaction sans le débit constant, ne sait pas gérer l’augmentation de la perte de charge due aux filtres crasseux !

Deux techniques sont possibles pour gérer le débit constant :

• 2 manomètres (1 en insufflation et 1 en extraction) pour la gestion de la pression différentielle entre celle à l’installation avec des filtres neufs et celle au quotidien avec des filtres plus ou moins encrassés ! Comme les DF Zehnder Q, Pluggit Avent P310, etc.
• 2 anémomètres à hélice (1 sur chaque ventilateur) pour calculer le volume via la vitesse de l’air. Comme sur la Brink Flair, l’Orcon HRC EcoMax/MaxComfort, etc.

Nb) à tout prendre, je préfère les anémomètres … même si sur le ventilateur d’extraction il risque d’y avoir de mauvaises surprises !

Un manomètre pour la gestion de la pression différentielle

Pluggit le débit constant

Bonjour l’usine à gaz dans la VMC-DF où il y a 2 manomètres (1 en insufflation et 1 en extraction) et par manomètre il y a 2 tuyaux de prise de pression qui aboutissent au manomètre. Chaque manomètre mesure la pression en continue.

L’électronique calcule la pression différentielle (entre celle de l’installation et l’actuelle) et donne la bonne tension au ventilateur pour avoir le débit constant  »aux petits oignons » … même si les filtres sont crasseux 🙂

Prise de pression Zehnder Q

Nb) certaines DF comme les Dantherm avec des ventilateurs à réaction sans l’option débit constant offrent la possibilité à l’installation de mesurer la pression via un manomètre et 4 prises de pression dans le caisson DF. Cette technique permet de mieux calibrer la tension de chaque ventilateur lors de l’installation … mais pas de débit constant au quotidien sans l’option débit constant 😦

Le paramètre « Altitude »: l’altitude est un facteur important puisque entre 0 et 2000 mètres la pression baisse en moyenne de 54 Pa tous les 500 mètres. Mais ce paramètre d’installation est-il pour autant important ?

NON si les pertes de charge (insufflation et extraction) sont mesurées mécaniquement (manuellement) à l’installation (Brink Flair, etc.).

OUI si les pertes de charge sont calculées automatiquement à l’installation (Zehnder Q). Le cas échéant, il faut préciser l’altitude car le calcul automatique usine est à une altitude d’environ 200 mètres.

Un anémomètre pour la gestion du débit constant

Ventilateur avec anémomètre

C’est les nouveaux EBM-PAPST « RadiCal GreenTech EC » avec le débit constant géré de façon autonome par le ventilateur via une hélice anémomètre positionnée en sortie de la volute du ventilateur.

Tout est intégré dans le ventilateur et sa volute. Ces nouveaux ventilateurs « anémomètre » peuvent être très « intelligent » puisqu’ils peuvent gérer :

• des capteurs intégrés pour mesurer l’humidité et la température,
• en option 3 capteurs externes supplémentaires peuvent être connectés. Mais cette technique n’est visiblement pas utilisée en DF.

Les ventilateurs anémomètres sont programmés par le constructeur de VMC-DF selon les besoins de sa double flux. La carte mère de la DF reste la clé de voute de l’électronique et ne comptez pas une seconde pouvoir intervenir directement sur l’électronique du ventilateur 😦

Conclusion sur le débit constant

Je suis mitigé sur le débit constant ! Cette solution est selon moi compliquée et avec des risques évidents de pannes 😳

Et j’avais bien raison d’écrire ça en 2016 … les forums en Europe le prouve. Et il y a tous ceux qui ne s’aperçoivent de rien tant qu’un gros message d’erreur n’est pas affiché 

Nb) à titre personnel j’ai des craintes sur les nouveaux ventilateurs à anémomètre: particulièrement la fiabilité due à l’encrassement de l’hélice anémomètre sur le ventilo d’extraction et les complications de nettoyage pour atteindre les pales du ventilo et celles de l’hélice anémomètre 😮

Récapitulatif sur les types de ventilateur

Il y a 4 types de ventilateur dans les VMC de nos maisons unifamiliales :

1. Pression constante (ventilo à action) avec une électronique « pression constante ». Surtout on évite la pression constante en DF !
2. Volume constant (ventilo à action) via l’électronique « volume constant ».
3. Débit constant (ventilo à réaction) avec manomètres de pression ou avec anémomètres de volume.
4. Vitesse constante (ventilo à réaction ou à action) sans électronique régulant le volume/pression. Cette solution est de plus en plus rare.

Nb) vitesse constante ne veut pas dire que le ventilo ne sait pas gérer plusieurs vitesses … non, ça veut simplement dire que le ventilo est « con comme une valise sans poignée » … il ne sait pas gérer un différentiel de pression

Un ou des exemples pour illustrer chaque type de ventilateur :

1. Pression constante: les SF hygro ou DF hygro françaises, les SF Belges (CO2 et/ou Hygro).
2. Volume constant: les DF Maico WS, Paul Novus.
3. Débit constant: à manomètres les DF Zehnder Q, à anémomètres les DF Brink Flair.
4. Vitesse constante: les DF avec ventilateurs « basiques » comme l’Euroair ou Vallox.

Conclusion: quand tu fais le choix d’une VMC, il y a intérêt à savoir ce que tu as comme ventilos, parce que la gestion des bons volumes est spécifique à chaque type de ventilateur.

Les ventilateurs EC et l’électronique

Rappel : un ventilateur EC de DF se contrôle via une tension 0-10V (0= arrêt, 10 = vitesse maximum).

L’électronique de la double flux via le choix manuel de la vitesse ou le choix du volume automatique via capteurs HR et/ou CO2, n’a plus qu’à transmettre à chaque ventilateur la bonne tension.

Précision: le choix à l’installation du volume se fait en m³/h pour les ventilateurs à action et en % de la tension pour les ventilateurs à réaction sans débit constant.

Il y a sur une VMC-DF des paramètres d’installation propre aux ventilateurs :

• Le volume V1: volume réduit (absence la journée ou vacances).
• Le volume V2: volume nominal, c’est à dire le Jour et le Nuit.
• Le volume V3: (votre Boost) ≤ au volume maxi de la DF à 150 Pa – 15%.
• Certaines DF offrent le volume « absence prolongée ou anti-humidité » … c’est souvent le volume V1 par intermittence.
• Le balourd entre insufflation et extraction pour une légère dépression ou surpression.

Nb) Le volume minimum est ≥ au volume minimum possible et toléré des ventilateurs de la DF.

Certaines VMC-DF offre le choix du volume de chaque vitesse en extraction et en insufflation, c’est le TOP.

Certaines VMC-DF n’offrent que le choix pour le volume nominal, les autres vitesses sont un % fixe du volume nominal choisi … cette solution n’est pas terrible 😦

Conclusions sur les ventilateurs

Il faudra avoir conscience du type de ventilateurs équipant votre DF … ce n’est pas le jour de la mise en service ou du premier nettoyage qu’il faudra regretter !

J’ai fait un chapitre spécial sur les pannes d’une DF dont et surtout les pannes de ventilateurs, le lien direct au chapitre en question est ICI.

Attention, l’installation sera plus pénible avec des ventilateurs sans volume constant ou sans débit constant car il faudra tenir compte des pertes de charges des 2 réseaux pour déterminer le bon % de puissance à donner à chaque ventilateur.

Le dédit constant impose un système particulier … donc forcément plus de fragilité et de risques de panne.

Un ventilateur est au TOP énergie-efficacité à une puissance d’environ 65% (6,5v de tension)

Toujours utiliser les commandes prévues avec la VMC-DF, attention au bricolage !

Ne jamais pousser un ventilateur à sa puissance maxi trop longtemps (2 heures maxi)

Ne jamais mettre une vitesse minimum < à la limite précisée dans la documentation

Ne pas faire joujou avec un variateur électronique 0-10v (domotique)

Nb) à quel volume maxi doit être la DF que je vais choisir ? Voir ci-après Chap. Quel volume maxi pour ma double flux ?

Le caisson d’une DF

Il y a toutes sortes de caissons double flux, ceux avec une coque plastique ou métal galva thermolaqué et ceux sans coque avec uniquement un moule en polystyrène expansé (PSE) ou polypropylène expansé (PPE) . Bref on trouve de tout et surtout des coûts de fabrication moindre sans se soucier de la durabilité ou de l’étanchéité.

Enveloppe métallique et 2 moules PPE massifs

L’isolation du caisson, là aussi on trouve de tout, ça va de la simple mousse « basique » ou un isolant synthétique sur les bords du caisson, au caisson double paroi métallique avec une matière isolante prise en sandwich.

Sans oublier le plus courant depuis 2012 les caissons avec une coque métallique et une structure sous forme d’un ou 2 moules en plastique expansé PSE ou PPE.

Un moule en expansé sert à la fois d’isolant et de structure pour loger ventilateurs, échangeur, bypass, préchauffeur, carte électroniques, etc.

Et puis il y a toutes les combines pour faire un caisson « Hongrois » et pas cher comme les caissons avec une enveloppe métallique mais un faux moule PPE puisque la structure du caisson est constituée de plaques PPE coincées entres elles … « on groit » que c’est bien sur les photos … mais non, c’est de la merde 😦

Une structure en PPE ou PSE aura plus d’isolation thermique qu’une métallique double paroi … c’est indéniable. Le métallique double paroi risque-t-il de faire plus de bruit ? Il y a des chances mais il ne faut pas se fier aux apparences … il faut regarder les décibels émis dans la documentation technique de chaque double flux.

Les meilleurs types de caissons sont pour moi

Caisson métallique double paroi + isolation sandwich

• Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué avec une isolation d’au moins 3 cm prise en sandwich et une structure métallique ou PPE.
• Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué avec une isolation d’au moins 3 cm prise en sandwich et une structure métallique ou PPE.
• Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué et une structure en maxi 2 moules PPE dans la masse et collés entre eux pour assurer l’étanchéité.
• Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué avec une isolation interne en PPE de 3 cm et une structure métallique.

Pas de classement … chacun se fera une idée par rapport à ces convictions 🙂

Les moins bons caissons sont pour moi

• Le caisson moulé en PPE (1 ou 2 moules) sans coque de protection (1)
• Le caisson avec coque métallique mais une structure en PSE en 1 ou 2 moules.
• Le caisson moulé en PSE (1 ou 2 moules) sans coque de protection (2)
• Le caisson métallique ou plastique simple paroi et une structure interne faite en multi moules (plaques PSE ou PPE coincées entres elles) (3)

Caisson PPE sans coque

(1) certains de ces caissons présentent l’inconvénient majeur de rendre délicat ou même impossible l’extraction d’un ventilateurs pour son nettoyage 😦

(2) il n’y a pas photo … une caisse à poissons en PSE reste une caisse à poissons … peu importe sa couleur !

(3) là c’est le pire, les forums le prouvent surtout avec une structure en PSE !

Nb) le PSE a comme inconvénient d’être cassant et sans mémoire de forme, donc à manier avec précautions surtout pour le nettoyage.

Je ne fais pas un classement des moins bons caissons … mais vous aurez compris 🙂

Les faux moules

La structure est faite en plusieurs plaques moulées en expansé et coincées entre elles dans le caisson. Ça peut faire illusion en photo où les plaques ne se voient pas forcément. Ces double flux posent questions :

Caisson en plaques PPE

• Il faut souvent tout démonter ou presque pour sortir les ventilateurs 😦
• L’étanchéité parait fragile, sera-t-elle durable ? Non pas vraiment !
• Les condensats sont-ils sujet à fuites hors du caisson ? Ça arrive souvent !

Je citerais 2 marques dans ce cas, les Titon en PPE et les Brink Flair en PSE.

Je déconseille ces VMC-DF surtout celle en PSE où chaque nettoyage sera délicat pour ne pas endommager la structure et à moyen terme l’étanchéité laisse à désirer 😦

Trappes d’accès aux filtres ?

Certains caissons ont une façade avant avec des ouvertures avec couvercles pour le changement des filtres. Ce n’est pas un must car ces ouvertures sont sujettes à fuites.

Nb) il est préférable d’avoir une façade de caisson (métallique ou plastique) sans trappes d’accès aux filtres … même si apparemment c’est moins pratique pour changer les filtres !

Eh oui, attention aux faux amis d’un truc pratique mais potentiellement problématique 😦

Le Bypass

Le free–cooling

Le bypass a été inventé par J.E. Storkair (Hollande) en 2004. Le bypass de 2004 permet les nuits d’été (surtout si canicule) d’insuffler l’air externe directement dans les pièces de vies sans que cet air soit réchauffé dans l’échangeur. Effectivement en période estivale quand il fait 30°C à l’intérieur de la maison et 18°C la nuit à l’extérieur … il est préférable d’avoir l’air plus frais de l’extérieur directement insufflé dans les pièces de vie. Aujourd’hui toutes les DF sont équipées d’un Bypass.

Euroair Bypass en cours de fermeture

Le Bypass est-il valable ou pas ? Je vais être cash, le Bypass est merveilleux sur le papier … dans la réalité c’est décevant et même très décevant car le volume d’air renouvelé via DF est bien trop faible pour une réelle action sur le rafraichissement nocturne  😇

On fait croire avec le Bypass au « rafraichissement nocturne en période estivale » … commercialement l’intox marche très fort. Dans la réalité in situ ça limite la casse et encore c’est un bien grand mot 😦

Il faut au minimum 1500 m³/h d’air frais nocturne pour « rafraichir » une maison de 100 m²

Le Bypass modulant pour une tempétrature constante

C’est un tour de passe-passe qui consiste à faire croire que le Bypass sait assurer une température constante (température interne constante dans la maison).  Dans la réalité il n’en est rien car, là aussi, le volume d’air d’une DF est largement insuffisant 😦

Mécanique du Bypass dans une DF 

Bypass / Helios 270

Le système électromécanique d’ouverture et de fermeture du bypass est souvent compliqué et fragile. Le Bypass est commandé soit manuellement (ON/OFF), soit le plus souvent automatiquement via vos consignes de température pour son ouverture et sa fermeture.

Les consignes de température du Bypass: elles ne sont pas toujours évidentes selon les marques de DF. De plus l’automatisation ne donne pas vraiment satisfaction dans toutes les situations dont l’inter-saison.

Certains constructeurs ont résolu le problème « de force » en bloquant l’ouverture du Bypass en hiver. Reste qu’il faut que la VMC-DF soit à la bonne saison 🙂

Inconvénient du Bypass dans une DF: l’air détournée de l’échangeur passe dans un canal de dérivation spécifique et dans beaucoup de DF ce canal de dérivation Bypass est au détriment de la profondeur de l’échangeur dans le caisson … donc de la performance en hiver  😡

Quel air est Bypassé ? Chaque marque a sa marotte, les uns bypassent l’air neuf, les autres bypassent l’air extrait. Sachant que l’essentiel est assuré puisque l’air neuf n’est pas réchauffé  💡

Hélios KWL EC 270: filtre Bypass

Nb) certaines DF avec Bypass sur l’air neuf ont un filtre spécifique pour le Bypass ouvert. Malheureusement souvent ce filtre spécial pour le Bypass est trop petit  😦

Bypass à 100% d’ouverture ?

Pourquoi les constructeurs précisent-t-ils que leur DF a un Bypass à 100% d’ouverture ? Ça veut simplement dire que 100% de l’air est dérivé de l’échangeur … mais pourquoi donc le préciser ?

C’est subtil, lorsque le fabricant ne précise pas que le Bypass est à 100% c’est que le Bypass est partiel, donc qu’une partie de l’air (environ 20%) traverse l’échangeur … mais aucun constructeur ne donne le pourcentage en question 😡

Un vrai Bypass doit dériver l’air de l’échangeur à 100%. Inutile de dire qu’un Bypass partiel est quasi inutile dans une DF !

Un problème caché: le bypass est ouvert à 100% mais le passage de l’air dans l’échangeur n’est pas fermé … le constructeur compte sur la différence de pression plus faible dans le conduit Bypass par rapport à celui de l’échangeur. Mais bien sûr dans ce cas ce n’est pas un vrai Bypass à 100%  😡

Le Bypass modulant

Voilà est un système électronique compliquée qu’on retrouve de plus en plus. Le Bypass modulant s’ouvre ou se ferme proportionnellement aux besoins:

• Ouverture à 100% pour le rafraichissement nocturne estival, l’utilisation standard du Bypass.
• Comme antigel en diminuant l’air neuf qui traverse l’échangeur !
• Comme régulateur de température de l’air insufflé … là on coupe les cheveux en 4 !
• Comme régulateur d’humidité via les sondes HR … et on vous jure que vous aurez toujours la bonne humidité … là on coupe les cheveux en 8 et en plus c’est bidon 😦

Le Bypass à double clapets sur l’échangeur

Zehnder Q le Bypass

C’est le système Bypass sur les Zehnder Q.  Il y a 2 clapets Bypass, un clapet sur 50% de l’échangeur côté insufflation (partie droite) et un clapet sur 50% de l’échangeur côté extraction (partie gauche).

C’est génial sur le papier car aucune place n’est perdue puisqu’il n’y a pas un canal spécial Bypass dans le caisson DF.

Mais c’est une erreur de conception flagrante car quand le Bypass est ouvert à 100%, seul 50% de l’échangeur est disponible … bonjour la perte de charge avec le volume maximum  😡

Nb) sur la Q450 et surtout la Q600, le Bypass rafraichissement est une catastrophe !

Le Bypass et le puits canadien

Avec un puits canadien le Bypass est obligatoire en été pour ne pas réchauffer l’air neuf venant du puits canadien. Les consignes de températures d’ouverture du Bypass pour un PC ne sont pas exactement les mêmes que celles du rafraichissement nocturne free-cooling !

Conclusion sur le Bypass

Si vous croyez au Bypass pour « rafraichir » … vous allez être déçu

Le Bypass c’est presque un gadget … j’en suis intimement convaincu

Le rafraichissement nocturne via 2 fenêtres ouvertes avec un vrai courant d’air et plus sûr 🙂

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Autres spécificités d’une DF

Je ne fais qu’un survol des spécificités que l’on peut trouver dans et autour d’une VMC-DF. Même si vous ne maitrisez pas encore le système double flux, je donne quelques explications que vous ne trouverez pas clairement sur internet ou dans les documentations.

Les commandes à distance

Le Poussoir ou l’Interrupteur

Boost cuisine

Les 2 modèles sont identiques de l’extérieur, mais attention il y a une différence dans le mode de fonctionnement et dans les branchements.

Poussoir: il permet d’actionner une fonction (le Boost) mais le retour à la fonction nominale (petite vitesse) est assurée par la VMC au bout d’une certaine durée.

Interrupteur: il permet de changer de fonction (Boost ou petite vitesse) mais c’est permanent tant que vous ne changez pas.

Nb) en 220v et seulement dans ce cas le ON/OFF lumière peut-être utilisé comme interrupteur.

Commande temporisée: c’est souvent le cas d’une commande Boost. Il peut vous être demandé de choisir à l’installation la vitesse du ON et éventuellement la temporisation avant le retour à la vitesse nominale (Jour-nuit).

Précision: la commande Poussoir peut, selon la VMC, avoir plusieurs commandes montées en // … le cas échéant la dernière action sur un des poussoirs réinitialise tout dont la temporisation.

Attention aux limites de puissance totale possible des montages en //… à voir dans chaque documentation.

Commande basique à 3 ou 4 positions

Commande Dimplex

C’est la commande basique par excellence pour driver une double flux via le choix manuel de la vitesse (V0, V1, V2, V3).

En photo une commande 3 vitesses avec led si mode AUTO et led erreur ou filtres sales.

Nb) la V0 (absence) n’est pas obligatoirement proposée. Cette vitesse peut (pas toujours) être forcée à l’installation à OFF. Le cas échéant en V0 c’est l’arrêt de la double flux.

La V2 c’est la vitesse nominale (Jour-nuit) qui sera le mode AUTO si la VMC-DF a au moins un capteur (HR ou CO2).

Voir ci-dessous le chapitre Mode de fonctionnement.

Commande variateur de vitesse

C’est une commande analogique proportionnelle en tension 0-10v. Vous tournez dans un sens ça augmente la vitesse des ventilateurs et réciproquement dans l’autre sens.

Attention, je déconseille le variateur de vitesse … sauf si vous prenez celui prévu pour la double flux et surtout pas un autre sinon vous risquez de détériorer les ventilateurs 😦

Commande digitale (option)

Commande digitale tactile

C’est une commande numérique filaire à distance. Les commandes digitales actuelles sont souvent tactile avec un écran couleur type smartphone. Il existe des commandes digitales d’ancienne génération en noir et blanc avec un écran riquiqui et non tactile !

La commande digitale à distance est utilisée :

• A l’installation pour le choix du volume de chaque vitesse, etc. etc.
• Au quotidien pour le choix manuel de la vitesse ou le choix du mode de fonctionnement AUTO, PROG ou MANUEL, etc.

Ah ma belle commande digitale … une option très chère pour les tactiles couleurs. Elle fait tout, on voit tout, bref indispensable dans le design global et pour faire joujou … je me moque là 

Certes une commande digitale permet tout gérer, comme par exemples :

• la programmation hebdomadaire,
• les consignes de température du Bypass automatique,
• les consignes de température de l’air insufflé (via postchauffage en hiver),
• la programmation les capteurs qualité de l’air (HR, CO2),
• la visualisation du rendement … même si c’est très rarement juste 😦

Conseil: beaucoup de VMC-DF offrent pour l’installation soit un panneau de commande sur le caisson, soit l’utilisation d’un ordinateur (en USB ou LAN) … dans ces conditions une commande digitale est superflue 🙂

Éviter des coûts inutiles : choisissez une commande digitale uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement 🙂

On ne fait pas joujou avec une commande digitale

Le numérique c’est quoi ?

C’est de l’informatique avec des O et des 1. Le numérique va du très simple (ON/OFF) au très compliqué langage Modbus. En résumé tout ce qui peut fonctionner sans être analogique est aujourd’hui en numérique 🙂

Le numérique est de plus en plus utilisé … normal, c’est la seule solution pour les nombreuses possibilités électroniques (réglage des vitesses, consignes d’ouverture du Bypass, température d’ambiance, programmation, etc). Il y a donc entre la double flux et la commande externe numérique un langage précis : le Modbus !

Bien évidement les ventilateurs EC étant de plus en plus intelligents le Modbus est le langage utilisé entre la carte mère de la DF et l’électronique de chaque ventilateur.

Le Modbus (RS232, RS422 mais surtout le RS485) c’est le langage normalisé qu’on retrouve sur les doubles flux. Mais ça peut être un Modbus « merdique » hors standard … et là très difficile pour faire de la domotique ‘maison’.

Nb) la fameuse Paul Novus sortie en 2010 a un Modbus hors standard. Les spécialistes s’arrachent les cheveux pour essayer de comprendre (reverse engineering) … à ma connaissance ils sont tous OFF 

Le panneau de commande sur le caisson d’une double flux est généralement numérique 🙂

Un ordinateur en liaison USB ou en LAN ou en TCP/IP est dans son jus avec le numérique. En connexion USB ou LAN il faudra rentrer dans votre ordinateur l’APP qui va bien, c’est à dire le programme constructeur avec les possibilités offertes pour le paramètrage d’installation de la DF et la consultation des diverses sondes (températures, CO2, etc.).

Nb) les VMC-DF ne proposent pas toutes une commande digitale ou l’utilisation possible d’un ordinateur.

Le Smartphone est lui aussi dans son jus avec le numérique, là aussi il faudra rentrer dans votre Smartphone l’APP qui va bien pour pouvoir driver la DF depuis votre Smartphone.

Le mode de fonctionnement

Il est possible de choisir 3 modes de fonctionnement sur les DF les plus automatisées :

Mode MANUEL

Cde basique 4 pos. + Led

C’est le mode de base. C’est mon préféré parce que je suis basique ! Vous décidez via la commande basique du choix de la vitesse 1, 2 ou 3 (Absence, Jour-nuit ou Boost).

Toutes les double flux ont au moins le mode MANUEL ! L’arrêt est possible uniquement si la VMC-DF que vous choisissez le permet 🙂

La photo Cde basique 4 pos. + Led montre une commande à 4 positions. La Led rouge est un indicateur des filtres sales ou d’une panne.

Précision: le mode AUTO sur une commande basique c’est la vitesse 2 … à condition que la double flux dispose d’au moins d’un capteur qualité de l’air (HR ou CO2).

Mode AUTO

Le mode AUTO (automatique) est possible si la VMC-DF dispose d’au moins 1 capteur qualité de l’air (HR ou CO2). S’il n’y a qu’un capteur interne au caisson DF, c’est généralement celui de l’humidité (HR).

Le mode AUTO gère automatiquement et électroniquement la bonne tension (vitesse) à donner aux ventilateurs via le ou les capteurs qualité de l’air. En résumé chaque capteur décide du niveau de ventilation en fonction de vos consignes (vitesse/humidité et/ou vitesse/ppm).

ComfoSwitch C67

La ComfoSwitch C67 en photo, montre une commande basique avec choix du mode AUTO ou MANUEL. Sachant qu’en mode AUTO, vous pouvez forcer la vitesse Boost qui sera temporisée bien évidement.

Précision: si plusieurs capteurs, c’est le besoin le plus important en volume qui prime 🙂

L’arrêt n’est pas possible en mode AUTO … il faut basculer en mode MANUEL !

Nb) un détecteur de présence (PIR) agit en mode AUTO, le passage à la vitesse Boost est automatique comme avec une capteur CO2.

Rappel : sur une commande basique à positions fixes, la vitesse 2 (jour) fait fonction de mode AUTO.

Mode PROG ou TEMPS ou AUTO-TEMPS

Il s’agit d’une régulation par horloge où tout est fonction de votre programmation horaire hebdomadaire: volumes en absence (personne dans la maison) ou volume en présence. Généralement en mode PROG la sonde d’humidité interne reste prioritaire.

Bien évidement si une plage horaire n’a pas de programmation, le mode AUTO reprend la main.

L’arrêt est possible que si la programmation le permet … ce qui n’arrive jamais sauf si vous avez programmé la vitesse absence à 0 m³/h mais toutes les doubles flux n’offrent pas cette possibilité 🙂

Mon regret avec la programmation: on ne peut pas choisir toutes les possibilités offertes par la DF, en effet certaines fonctions restent manuelles et ne sont pas programmables … comme le mode ECO par exemples.

Nb) sur certaines VMC-DF la programmation hebdo est très simpliste voire même un peu folklorique 😦

Les sondes intégrées dans la DF

La sonde température antigel

Les double flux ont au moins cette sonde antigel pour éviter par grand froid que l’échangeur gèle, le cas échéant cette sonde sert à diminuer ou arrêter le ventilateur d’insufflation (air neuf).

La sonde antigel mesure « généralement » la température de l’air vicié en sortie d’échangeur … car c’est à cet endroit que l’échangeur d’une DF risque de geler 🙂

Nb) les DF avec la seule sonde de température antigel deviennent des antiquités, en effet aujourd’hui la plupart des DF disposent de 3 ou 4 sondes de température.

Les autres sondes de température

Sonde température air neuf

Il peut y avoir jusqu’à 4 sondes de température intégrées dans une DF, elles mesurent les températures de l’air neuf venant de l’extérieur, de l’air insufflé, de l’air extrait et de l’air rejeté.

Ces sondes de températures servent à commander certaines fonctions comme l’ouverture ou la fermeture du Bypass. Ou encore d’insuffler un air à une température de consigne … mais en hiver il faut un postchauffeur de l’air insufflé, il n’y a pas de miracle 🙂

Le Bypass auto impose à lui seul au moins 2 sondes de température 🙂

Nb) il peut y avoir une sonde locale pour la température de consigne, le cas échéant la sonde locale sera prioritaire comme la sonde de température ambiante (par exemple dans le salon-séjour).

Un puits canadien air ou eau est drivé (ouverture ou fermeture) par les sondes de température soit celles dans la DF, soit celle(s) disposée(s) localement mais connectée(s) à la DF.

Rendement de l’échangeur via les sondes de température: bien évidemment toutes ces sondes de température permettent de donner en direct sur la belle commande digitale ou le Smartphone le rendement thermique de récupération de chaleur. Dommage ce rendement est souvent faux car il ne tient pas compte de votre réseau de gaines … catastrophique pour la performance réelle si les gaines sont mal isolées en espace non chauffé !

Sonde(s) d’humidité intégrée(s) au caisson

La sonde HR (humidité relative) sert à augmenter automatiquement la vitesse des ventilateurs afin d’évacuer l’humidité des pièces humides. La sonde HR interne à la DF est souvent de série 🙂

Si l’air externe est + humide que l’air interne ? L’augmentation de la vitesse se fera quand même 😡    Si vous êtes dans une région très humide ça peut-être … problématique 😦

Certaines DF ont jusqu’à 4 sondes d’humidité pour réguler l’humidité ambiante souhaitée. Mais il ne faut pas rêver pour autant … à l’impossible nul n’est tenu  💡

Nb) les 2 remarques ci-dessus passent très mal auprès des utilisateurs de DF … même en Allemagne. C’est pourtant la dure réalité  😇

Différence entre sonde HR et bouche Hygro

La bouche Hygro mesure l’HR mécaniquement via une tresse en nylon qui agit sur l’ouverture ou la fermeture de la bouche suivant le taux d’humidité. Le réglage d’usine est souvent impossible à corriger 😦

Nb) une DF avec des bouches Hygro doit être à pression constante, C.à.D régulée sur la pression et pas sur des volumes … malheureusement il y 2 ventilateurs sur une VMC-DF donc un problème d’équilibrage 😦

Je suis résolument contre les DF avec bouches hygro … ça fonctionne très mal !

La sonde HR est électronique, elle peut-être paramétrable pour choisir l’humidité que l’on souhaite. Elle agit directement sur la vitesse des ventilateurs suivant le taux d’humidité 🙂

Nb) la sonde HR interne au caisson d’une DF donne entière satisfaction en général.

Sondes CO2 et/ou COV intégrées au caisson DF

La sonde CO2 ou COV intégrées au caisson est-ce bien utile ?

La sonde CO2: elle est utile même si perso j’ai un doute. Des spécialistes Allemands conseillent cette solution plutôt que mettre des sondes CO2 locales (dans les pièces à surveiller). Je partage cette idée sans être convaincu si les volumes nominaux (jour-nuit) sont bien calibrés par pièce sèches (chambres, salon, salle-à-manger).

La sonde COV: là on va faire simple, la sonde CO2 c’est de la fumisterie pure et simple … que la sonde COV soit interne à la DF ou locale dans une pièce à surveiller.

Les capteurs d’ambiance (options)

Capteurs qualité de l’air

Le capteur d’ambiance comme une sonde CO2 est installé dans la pièce à surveiller. Deux électroniques sont possibles :

1. L’analogique 0-10v donne « directement » la tension à appliquer aux ventilateurs. Je vulgarise : si le taux de CO2 est à 600 ppm le capteur envoie une tension de 4V … si le CO2 monte à 1200 ppm 8V seront envoyés. Les volumes/PPM peuvent être paramétrables à l’installation 🙂
2. Le ON/OFF, la vitesse Boost est activée dès que la limite supérieure de CO2 est atteinte, la vitesse nominale revient dès que la limite inférieure est atteinte.

Capteur CO2

Le capteur HR est rarement utilisé en capteur d’ambiance, la solution simple de la sonde HR intégrée dans le caisson de la DF donne entière satisfaction.

Le capteur CO2 est presque toujours d’ambiance et réservé aux pièces sèches, la chambre des parents principalement.

Le capteur COV: pour moi le capteur COV est une grosse fumisterie. De plus, chaque constructeur de capteurs COV choisit les COV qu’il veut mesurer (le parfum de Madame ou la javel du nettoyage … etc. etc. etc.).

Nb) les capteurs d’ambiance peuvent être filaires ou radio (RF). La liaison radio OK mais malheureusement une alimentation 220v est souvent obligatoire pour les capteurs CO2 et COV  😡

Attention au bon emplacement d’un capteur d’ambiance CO2 … ce n’est pas évident !  J’ai lu des théories (en Autriche) sur la moyenne des PPM mesurés et réels dans une chambres  … c’est à mourir de rire ou plutôt  😥

Nb) les capteurs d’ambiance CO2 sont à la mode … surtout pour le business car ils sont très chers et pourtant les certifications sont souvent introuvables 😦

Un capteur qualité de l’air mal placé ne sert à pas grand chose

Un capteur qualité de l’air devrait être ré-étalonné régulièrement (1)

(1) Zehnder prétend que ses capteurs CO2 sont auto-étalonnable … si Zehnder le dit … je m’incline    😥

En résidentiel, je n’accorde que peu de crédit aux capteurs qualité de l’air CO2 et surtout COV

On ne confond pas CO2 (dioxyde de carbone) et CO (monoxyde de carbone) !

Nb) j’ai bien peur dans un futur proche que toutes les VMC-DF, même les meilleures, n’aient que le mode automatique via au moins deux capteurs un CO2 et un HR pour réguler la quantité d’air. En résumé, seul le Boost sera disponible manuellement sur la commande …  grrrrr  👿

Capteur de présence

Il s’agit d’un détecteur de présence (PIR) afin de déclencher la vitesse Boost quand vous rentrez dans un WC par exemple. Bien évidemment un détecteur de présence salle-de-bains doit être positionné pour la douche ou le bain et pas au-dessus du miroir quand Madame se maquille … quoi que

Le capteur de présence peut, selon la VMC-DF, avoir une temporisation programmable, la vitesse Boost restera un moment après que vous ayez quitté les lieux … un must 🙂

Le capteur de présence avec temporisation n’est pas mal 🙂

Préchauffeur, rafraichisseur

Préchauffeur électrique (option)

Préchauffeur de gaine

La fonction du préchauffeur c’est d’être un antigel de l’échangeur. Sa puissance va de 0,5 à 2 kW. Si le préchauffeur est modulé (ce qui est le cas à 90% depuis 2020), il n’y a aucun problème de sur-consommation puisque le préchauffeur sera activée uniquement pour maintenir l’air extérieur entrant dans la DF à 2°C environ.

Le préchauffeur électrique est soit interne dans le caisson DF (la meilleure solution), soit externe sur la gaine d’arrivée d’air neuf. C’est toujours la DF qui gère automatiquement un préchauffage intégré au caisson … ce qui est un must. On trouve de plus en plus de DF avec le préchauffeur intégré au caisson.

Précision: le préchauffage intégré dans la DF et modulé est  toujours de type PTC (Positive Temperature Coefficient) où l’électronique autorégule la résistance en fonction du volume et de la température minimum de d’air neuf entrant dans la DF.

Nb) la température antigel est souvent fixée d’usine pour un préchauffage PTC intégré à la DF. Sinon il est inutile de mettre une température ≥ à 1°C pour l’air neuf avec un préchauffeur modulé !

Attention, un préchauffeur de gaine non régulé par la DF doit avoir sa propre sécurité … le coût global peut vite être important 😦

Nb) un préchauffeur est quasi obligatoire en Maison Passive (PHPP) car en hiver l’air insufflé doit être ≥ à 16°C dans tous les cas 🙂

Puits canadien et DF (option)

Le PC est un système géothermique relié à une VMC-DF, il sert surtout d’antigel en hiver et en été pour éviter la surchauffe. Le puits canadien est expliqué en détail dans l’article Annexes.

PC air: ce système repose sur la gestion d’un registre air 2 voies qui laisse passer dans la VMC-DF soit l’air neuf provenant du PC, soit l’air neuf externe.

PC eau: le principe est le même que le PC air mais l’air est remplacé par un circuit d’eau glycolée enterré. Donc il y a en plus un échangeur air/eau et une pompe pour faire circuler l’eau dans les tuyaux géothermiques du PC.

Nb) un puits canadien impose le Bypass dans la DF afin que l’été l’air froid du PC ne soit pas réchauffé dans l’échangeur de la DF.

Refroidissement adiabatique (option)

Ce mode de rafraichissement n’est quasiment jamais utilisé dans les DF de nos maisons.

Le refroidissement adiabatique consiste à humidifier dans un caisson échangeur spécial l’air extrait (adiabatique indirect) ou l’air neuf (adiabatique direct) … pour abaisser la température de l’air insufflé. Le système adiabatique est surtout utilisé avec les CTA (Centrale de Traitement de l’Air).

Est-ce que l’adiabatique est l’avenir en DF résidentielle pour rafraichir l’air en été … je n’ai aucune idée sachant que le rafraichissement via DF est l’objet de nombreux essais tant chez les professionnels que les particuliers « inventeurs ».

Nb) pour rafraichir en été via une DF … je ne vois que des usines à gaz plus ou moins « merdiques » dont je n’ai aucune idée cartésienne du rapport efficacité-investissement-panne !!!

Je ne rentre pas plus dans le détail ici, je vous laisse aller voir tout ça sur le Net.

Chauffage via l’air insufflé d’une DF

Si vous êtes intéressés par cette solution, je vous conseille de bien lire le détail dans l’article Conseils d’installation le Chap. Se chauffer depuis une DF ?

Un chauffage via DF n’est valable que dans une maison Passive !

Le postchauffeur électrique (option)

C’est le même principe que le préchauffeur électrique, sauf qu’ici c’est un chauffage de l’air insufflé. Le postchauffage électrique est généralement externe et monté sur la gaine d’insufflation en sortie de VMC-DF.

La puissance d’un postchauffeur électrique peut-être très différente :

• Environ 1 kW pour éviter qu’un air trop froid soit insufflé quand l’antigel via Bypass modulé est activé.
• Jusqu’à 3 kW pour servir de chauffage dans une Maison Passive.

Conseil: préférez toujours un postchauffeur PTC modulant et une gestion sécurisée depuis la VMC-DF.

Attention : le postchauffeur électrique de gaine doit scrupuleusement respecter des règles de sécurité ! Si cette sécurité n’est pas gérée par la VMC-DF, l’installation peut vite être onéreuse 😦

Le postchauffeur à eau chaude (option)

Postchauffeur eau

Il s’agit tout simplement d’une sorte de radiateur (échangeur air/eau) dans lequel circule de l’eau chaude provenant d’une chaudière ou d’un autre système.

Le postchauffeur eau chaude (on dit aussi batterie eau chaude) est souvent de gaine. Mais on trouve des DF pouvant disposer en interne d’un postchauffeur eau comme la Comfort 300LR Nilan.

Précisions: si vous avez de l’eau chaude à « revendre » … c’est une solution … sinon le rendement in fine est plutôt catastrophique puisqu’il ne s’agit que d’un chauffage air avec des pertes importantes entre la chaudière et le soufflage aux bouches 💡 😳

Nb) si on met dans ce radiateur de l’eau très froide en été … c’est un mode possible de rafraichissement 🙂

Les Bouches chauffantes (option)

Bouche chauffante plafond

Vous ne rêvez pas, il existe des bouches électriques chauffantes pour les pièces de vie (chambres, séjour, etc.)

Les bouches chauffantes ont une puissance de 400W. Le système est contraignant avec une alimentation en 220V et un thermostat alimenté en 12 ou 24V. La bouche chauffante est sécurisée pour un soufflage à 50°C en sortie de bouche.

J’ai le plus grand doute sur les bouches chauffantes avec pulsion d’air chaud au plafond … c’est antinomique car l’air chaud restera naturellement en haut !

Bouche chauffante murale

Pour les spécialistes, les bouches chauffantes air-électrique restent un chauffage air et en aucun cas un chauffage par rayonnement … même si beaucoup peuvent le croire 😥

En matière d’efficacité, il faut prévoir à la bouche au moins 50 m³/h pour que le système chauffe à pleine puissance. A 20 m³/h ça fonctionne … mais ça ne chauffe quasiment plus, environ 100W ce qui sera insuffisant par température nocturne très basse.

Au volume d’air maximum ça peut être bruyant la nuit dans une chambre !

Les prix moyens : bouche chauffante= 450 €ttc, thermostat = 120 €ttc 😥

Conseil: préférez en maison passive de simples radiateurs électriques bain d’huile de 500W … c’est moins FUN mais bien moins cher et plus sûr

Spécificités particulières

Les VMC-DF « full électronique » offre des options « bizarres » pour les non-initiés :

L’égalisation d’une température

La température de l’air insufflé (sonde disposée dans la DF) peut être très différente de la réalité … si les gaines sont mal isolées !

L’égalisation permet de rectifier la température donnée par une sonde interne à la DF. Une sorte d’étalonnage pour dire à la DF que sa sonde interne de température est super mais la réalité est inférieure de 4K … d’où une égalisation de -4°C à faire … si la double flux offre cette possibilité 🙂

Nb) ce n’est pas la sonde qui est fausse mais les gaines mal isolées modifient la température de l’air insufflé aux bouches 🙂

Il est rare que cette possibilité soit offerte, pourtant avec une consigne de température de l’air insufflé pour du chauffage … ça me parait indispensable.

Le mode « été » ou ECO

Le mode ECO est une fonction manuelle permettant en été de mettre à l’arrêt 1 des 2 ventilateurs. Bien évidemment pour éviter une forte dépression ou l’inverse, les constructeurs « très malins » précisent … d’ouvrir au moins une fenêtre 😉

Ils ont inventé la Simple Flux à partir d’une Double Flux

Je vais faire simple … pour réduire la facture d’électricité tout en ventilant, on arrête un ventilateur !

Nb) la réglementation Française impose de ne pas arrêter une VMC, avec le mode « ECO » c’est OK … mais seulement si le ventilo d’insufflation est arrêté … ce qui est une connerie de première catégorie 😡

Ben oui: le mode ECO peut faire fonction de « Bypass » pour répondre aux Directives Européennes, j’explique ce tour de passe-passe un peu plus loin.

Le mode ECO n’est pas bête même si la fonction n’est que manuelle

Ma prochaine VMC-DF aura ce système c’est certain … en période de canicule la nuit ouvrir une fenêtre et arrêter le ventilateur d’extraction pour assurer un air plus frais dans les chambres me semble super. En tout cas je préfère le mode ECO à un Bypass douteux

Sur beaucoup de VMC-DF seul le ventilateur d’insufflation peut-être arrêté … c’est stupide !

Mais le mode ECO seul ne peut pas réellement rafraichir en période de canicule !

Un must pour le rafraichissement nocturne passif: ouvrir 1 fenêtre au RdC (exemple au nord) et 1 fenêtre à l’étage (exemple au sud) et laissez toutes les portes intérieures ouvertes, un effet venturi va se créer … ce qui sera super pour rafraichir les nuits d’été … et encore plus avec le mode ECO et l’arrêt du ventilo d’extraction.

Ventilation en 2 zones (option)

Ce dispositif est génial intellectuellement … mais est-il vraiment utile ?

Registre 3 voies

Les pièces sèches sont divisées en 2 zones, d’un côté les pièces de jour (salon, séjour, bureau), de l’autre les pièces de nuit (les chambres). Le volume d’insufflation sera réparti différemment le jour et la nuit entre les 2 zones via un registre motorisé 3 voies.

Comme généralement une des 2 zones est inoccupée (le jour ou la nuit) … on limite le volume nominal total … donc la consommation des ventilateurs est moindre … CQFD

Comment gérer le 2 zones ? La programmation hebdo permet de faire des choix horaires entre zone 1 et zone 2. Bien évidement il est aussi possible de gérer ça via des capteurs qualité de l’air.

Mais: que se passe-t-il quand les enfants dorment pendant que les parents font la bamboula dans le séjour ? Si chaque zone est équipée d’un capteur CO2 … c’est la zone la plus « mauvaise » qui l’emporte et qui aura le volume le plus élevé 💡 ???

Précision: là on fait dans le grand luxe pour pas grand chose. De plus il ne faut pas rêver car au delà de la gestion, en réseau pieuvre il y aura 2 collecteurs d’insufflation et un réglage des volumes spécifiques à chaque zone … pas aussi simple !

Le 2 zones en maison unifamiliale … je le déconseille !

Sonde de dépression pour un poêle (option)

Dès qu’un poêle à bois ou une cheminée ouverte est en fonction, il y a de grande chance qu’il y ait une dépression dans la maison (tirage du foyer + important que l’entrée d’air propre au foyer). Donc un refoulement possible de la fumée à l’intérieur du logement  😡

Un dispositif existe sur beaucoup de DF c’est la fonction « foyer » (c’est même une norme dans les pays nordiques).  Ça veut tout simplement dire que la DF souffle + d’air qu’elle n’en extrait.

Mais ce dispositif « foyer » n’est pas suffisant dans certains pays comme l’Allemagne où une mesure effective de la dépression ≥ 4Pa est obligatoire avec arrêt de la DF … indépendamment du dispositif « foyer » de la DF.

Nb) peu importe la fonction « foyer » de la DF et/ou la sécurité dépression ≥ 4Pa … que faire réellement si une dépression est présente quand un foyer (poêle ou cheminée ouverte) est en fonction ? Ben c’est simple: il faut ouvrir une fenêtre ! Les Allemands pensent pouvoir contourner le problème via un détecteur de pression … j’ai un sérieux doute !!!

Norme française : la ventilation mécanique ne doit pas perturber un foyer (poêle, etc.) !

Anecdote: la norme Allemande ne plaisante pas avec la sécurité du duo VMC + foyer. Les ramoneurs Allemands imposent un capteur de dépression indépendant (type « USA Brunner ») qui prévient et arrête la VMC dès qu’une dépression ≥ 4Pa est là … la sécurité sur la DF ne suffit pas, on ne sait jamais le ventilateur d’insufflation peut tomber en panne 

Mon avis: une DF insuffle et extrait la même quantités d’air. Si le ventilo d’insufflation tombe en panne, tout s’arrête. Je ne vois pas le rapport entre une DF et un foyer en fonction … sachant qu’un foyer doit avoir sa propre entrée d’air neuf. Par contre avec une SF par dépression … ATTENTION !

Les contacts libres

Je vous en parle pour la forme, une double flux peut offrir sur la carte électronique des contacts input et/ou output disponibles pour des options annexes, il y a 2 types de contacts :

L’analogique en 0-10v … comme celui utilisé par un capteur d’ambiance analogique CO2 ou COV.

Attention je déconseille de « bricoler » avec un contact Input 0-10v si vous ne maitrisez pas le sujet … vous risquez de détériorer les ventilateurs !!! La remarque est vraie même pour un domotiqueur de géni 🙂

Le digital (contact libre de potentiel), ces contacts disponibles sont de 2 natures :

1. Une fonction clairement définie comme un contact Boost par exemple … et rien d’autre !
2. Une fonction à choisir parmi celles proposées par le fabricant, par exemples arrêter l’extraction, arrêter l’insufflation, fonction cheminée (poêle) pour créer une surpression, etc.

Nb) en Output un contact libre permet uniquement de connaitre l’état du contact. C’est utile en domotique pour prendre des décisions … quoi que j’ai des sérieux doutes !

La domotique (option)

Dans les années 90, la domotique était synonyme de progrès mais depuis 2015, soyons honnêtes, elle ne fait rêver que les aficionados, les mordus de la domotique 😉

L’électronique embarquée dans une DF offre de plus en plus de possibilités d’automatisation dont l’utilisation d’un Smartphone en local comme à distance pour voir et commander sa VMC-DF.

Précision: l’utilisation d’un Smartphone pour commander une VMC-DF ne veut plus dire domotique !

La vraie question: est-ce que la domotique a un sens sur une VMC-DF ? Ma réponse est très simple … je ne crois pas et j’en suis même sûr !

Les aficionados de la domotique sont de plus en plus nombreux, pour autant je ne suis pas certain qu’ils maitrisent vraiment le sujet … nous ne sommes plus en 2010 et encore moins dans les années 90 !

La domotique sur une VMC-DF est un gadget plus qu’une réelle utilité

Nb) Je ne rentre pas dans le détail … l’amour est souvent aveugle … le coup de foudre c’est pire 😥

Conclusions sur les spécificités d’une VMC-DF

Je vais mettre les pieds dans le plat ! De toutes les spécificités présentées, la seule indispensable en dehors de la commande du choix de la vitesse, c’est la sonde antigel.

Certes il existe des automatismes plutôt bien, comme une sonde d’humidité dans la DF, la programmation hebdomadaire, un détecteur de présence dans un WC et un préchauffage antigel dans les régions froides.

Le mode ECO est une spécificité que je trouve intéressante … si le choix du ventilateur à arrêter existe 🙂

Tout le reste n’est pas indispensable et même souvent superflu … mais sur le papier ça en jette un max. Les constructeurs font leur beurre pour ne pas dire « des c..illes en or » avec les options vendues sans vergogne à des prix prohibitifs

Mêmes les Directives Européennes ErP poussent au business avec la modulation de la quantité d’air via les capteurs qualité de l’air (CO2, COV, etc.) pour soit disant réduire la consommation d’électricité … j’ai comme un doute

Qualité, simplicité, efficacité, durabilité … je le répète !

Capteur d’humidité dans le caisson DF : oui

Détecteur de présence WC ou SdB : oui

Préchauffage : si région très froide en hiver

Commande digitale à distance : uniquement si indispensable

Capteurs CO2, postchauffage, domotique : NON, des gadgets aux coûts exorbitants

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Coup de gueule sur l’installation

La soi-disant complexité des VMC-DF et de leur installation fait qu’on trouve régulièrement dans les documents « Installation à faire par un professionnel »… trop c’est trop 😦

Certes il faut respecter la réglementation, pour autant il ne s’agit que du renouvellement d’air dans la maison ! Et la réponse au problème global n’est certainement pas l’électricien ou le plombier du coin qui maitrise son métier … mais pas forcément la double flux et son installation dans les règles de l’art !

Certes les artisans peuvent faire des formations auprès des constructeurs de VMC-DF, c’est d’ailleurs un vrai business. Résultat, ça sera full matériel et préconisations du constructeur … le prix global sera en conséquence 😡

Gaine oblongue

Une grande mode c’est les gaines oblongues (plates) proposées par les seuls professionnels de la ventilation … l’utilisation de ces gaines est très discutable et les prix sont exorbitants 😡

Les normes ont souvent « bon dos » pour masquer la médiocrité générale 😈

Il faut savoir que l’installation globale par un « pro » dont le matériel, c’est une facture x 2 ou 3 par rapport à une auto-installation en choisissant des matériels au TOP.

Même les auto-constructeurs optent trop souvent pour des installations complexes en pensant bien faire. Le maniaque de l’économie d’énergie, de la qualité de l’air ou du bruit, trouvera toujours des arguments 😦

Mon slogan encore et encore « Qualité, simplicité, efficacité, durabilité » … non aux usines à gaz !

Business is manipulation … c’est surtout ça le vrai truc 😯

NON aux gaines souples PVC ou alu !!!

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Quel volume maxi pour ma DF ?

La puissance maximum d’une VMC-DF est donnée en volume (m³/h) à une pression donnée (Pa). Généralement le volume maximum annoncé par le fabricant est à une pression de 100 Pa … mais ce n’est pas aussi clair comme vous le constaterez !

Diagramme « Débits/pressions »

Le Diagramme débit/pression est le fil conducteur de ce chapitre. Dans cet exemple avec des ventilateurs à réaction, le fabricant nous dit : Ma VMC-DF est utilisable de 0 à 420 m³/h … je dis non c’est minimum 70 m³/h et maximum 350 m³/h à 100 Pa 😯

il faut le savoir, sur le diagramme débit/pressions la consommation est souvent pour un seul ventilateur … petite malice 😦

Le choix d’une VMC-DF se fait en fonction du volume maxi (Boost) dont vous avez besoin mais il faut faire attention à la perte de charge globale de votre installation (filtres encrassés, longueur et courbes des gaines, préchauffage, etc.).

Imaginons que votre besoin soit 260 m³/h en vitesse Boost avec une perte de charge globale de votre installation de 110 Pa filtres neufs et propres.

On peut voir, sur le diagramme que cette VMC-DF délivre max environ 340 m³/h à 110 Pa … tout va bien 🙂

1ème règle : le volume maximum d’une VMC-DF c’est à 150 Pa de pression qu’il faut regarder !

On voit qu’à 150 Pa cette VMC-DF ne délivre plus que 300 m³/h … ça descend vite !

2ème règle : prendre une marge de 15% pour le volume maxi qu’il vous faut soit 260 + 15% = 300 m³/h.

3ème règle : un ventilateur EC ne s’utilise jamais à trop faible ou à trop forte puissance.

Cette 3ème règle veut dire qu’un ventilateur EC dont la puissances s’étagent de 0 à 10V ne doit pas être utilisé en-dessous de 1,6V en puissance mini et au-dessus de 9V en puissance maxi !

En volume nominal (Jour-nuit) une VMC-DF doit être à maximum 65% de sa puissance maxi !

Le respect de ces 3 règles est primordial :

• une VMC-DF doit en avoir sous la pédale pour répondre aux filtres encrassés voire très encrassés,
• une VMC-DF a une consommation optimum à environ 65% de sa puissance maxi soit 6,5V sur les 10V.

Vous serez tranquille avec ces 3 règles … si la perte de charge globale est < 130 Pa en Boost

La longévité des ventilateurs et la consommation dépendront beaucoup de ces 3 règles

Conclusion : on voit clairement sur le diagramme du fil conducteur que cette VMC-DF convient tout juste puisque pour le besoin de 260 m³/h à 110 Pa avec filtres neufs et propres … il faudra pousser la tension à presque 9V. Mais en prévision des filtres encrassés la perte de charge globale montera facilement à 150 Pa ! Eh oui c’est décevant car le fabricant veut faire croire que sa machine est valable jusqu’à 420 m³/h !!!

Il faut toujours voir le diagramme débit/pression à 150 Pa

Ne jamais croire au volume maxi donné par le fabricant sans tenir compte de la pression !

Nb) le diagramme du fil conducteur est un cas extrême de ce que l’on peut trouver … je me demande encore comment ce fabricant peut proposer sa VMC-DF avec un volume maxi de 420 m³/h … à 25 Pa

Il faut le savoir : les 2 ventilateurs n’ont pas les mêmes capacités (m³/h) à puissance égale puisque la pression des 2 ventilos est toujours différente. Cette différence de pression à volumes identiques entre les 2 ventilos est à prendre en compte lors de la mise en service de la DF 😇

Conseil: privilégiez toujours les gaines les plus courtes à l’extraction quelque soit le type de ventilateur 🙂

Vous devrez aussi penser à faire le bon choix pour le diamètre des gaines de distribution d’air :

• Petit diamètre et gaines longues : la double flux risque de trop forcer (perte de charge élevée).
• Trop gros diamètre : la vitesse de l’air peut-être insuffisante pour une bonne diffusion (effet Coanda).

Voir l’article VMC-DF : les accessoires, les Chap. Choix des volumes d’air et Perte de charge globale.

L’exception qui confirme la règle !

On retrouve chez certains fabricants de VMC-DF une particularité qu’il faut connaitre. La marque propose 2 VMC-DF différentes en volumes (une 320 m³/h et une 470 m³/h) mais avec les mêmes ventilateurs !

Ce tour de passe-passe est réalisé via l’électronique des ventilateurs, le volume de 320 m³/h est limité via une tension bridée à environ 6,8V … les 10V étant réservés à la 470 m³/h !

Nb) il est évident que la double flux à 320 m³/h peut-être poussée à son volume maximum h24 sans aucun problème puisque sa puissance maxi ne sera qu’à 68%. Malheureusement le fabricant ne le dit pas … faut-il le savoir  🙂

Explications sur la consommation électrique

Regardez ce schéma des consommations, c’est du très sérieux puisqu’il est issu d’une certification Allemande DIBt … ça ne plaisante pas 🙂

Il s’agit de la consommation électrique d’une Maico WS320 équipée de ventilateurs EC à action.

Si vous comprenez ça vous avez tout compris 🙂

Cette VMC-DF est une 320m³/h, le schéma montre les consommations de chaque ventilateurs à environ 70% du volume max de cette DF.

Nb) le volume n’est jamais exactement le même selon la pression (Pa), rien de plus normal car un ventilateur à action ne peut en aucun cas être précis au m³/h près à toutes les pressions 🙂

On remarque sur le tableau que plus la pression augmente (Pa), plus la consommation augmente … normal puisqu’il s’agit de ventilateurs à action qui savent assurer un volume constant.

Prenons 3 cas au volume Jour-nuit de 210 m³/h (c’est un cas d’école pour illustrer) :

1. filtres neufs et propres, perte de charge globale de 100 Pa,
2. filtres encrassés la perte de charge passe à 199 Pa,
3. filtres très encrassés la perte de charge passe 302 Pa … ah oui ça pousse 🙂

Le constat est simple :

1. Filtres neufs la consommation est de 0,24 W/(m³/h) soit 214 x 0,24 = 51,36 Wh.
2. Filtres encrassés la consommation est de 0,37 W/(m³/h) soit 226 x 0,37 = 83,62 Wh.
3. Filtres très encrassés la consommation est de 0,52 W/(m³/h) soit 225 x 0,52 = 117 Wh.

Eh oui la différence entre 1 et 3 est de 575 kWh/an !

Remarque : la DF du fil conducteur est donnée à 420 m³/h mais avec un volume maximum de 260 m³/h à 185 Pa, celle du schéma ci-dessus: la Maico WS320 a un volume-pression maxi de 320 m³/h jusqu’à 500 Pa (j’ai vérifié) … vous voyez la différence

Précision: + le volume est faible … + la perte de charge sera faible … + la consommation sera faible 🙂

Ventilateur à action ou à réaction … récapitulatif

Le réglage d’un volume d’une double flux se fait de façons différentes en fonction du type de ventilateurs.

Ventilateur à réaction

• Sans débit constant, c’est un % de la puissance en fonction des pertes de charge de votre installation … avec une marge pour les filtres encrassés !
• Avec système débit constant, vous réglez le volume en m³/h filtres propres … le débit constant se charge de l’augmentation de tension suivant la perte de charge (surtout à cause des filtres encrassés).

Ventilateur à action

• A volume constant c’est le choix du volume en m³/h … c’est simple et efficace en double flux.
• A pression constante … je déconseille cette solution sur une double flux avec ses 2 ventilateurs !

Réglage ventilateur à réaction

Question: depuis le fil conducteur, vous voulez une vitesse jour de 200 m³/h en insufflation, la perte de charge globale de votre réseau d’insufflation est de 50 Pa à 200 m³/h … à quelle puissance allez-vous régler le ventilateur ?

Réponse: les 200 m³/h à 50 Pa c’est une puissance de 65% (tension de 6,5V).

Il faudra avoir la même approche en extraction puisque les pertes de charge globales des 2 réseaux sont différentes 🙂

On n’est pas à 10 Pa ou à 10 m³/h près … mais il ne faut pas exagérer !

Conseil: en prévision des filtres encrassés vous devez légèrement augmenter la puissance à l’installation soit dans notre exemple une tension d’environ 6,7V et vous aurez 220 m³/h filtres propres … mais avec cette petite marge il ne faudra pas que les filtres soient trop encrassés sinon inexorablement le volume va diminuer 😦

Précision, ces explications c’est pour un volume global souhaité … le réglage du bon volume à chaque bouche, c’est encore autre chose les enfants

Attention, la vérification de l’équilibrage entre les volumes insufflation et extraction est obligatoire avec des ventilateurs à réaction … faites la vérification au moins au volume nominal (jour).

Nb) la perte de charge et l’équilibrage des volumes sont expliqués en détail dans l’article VMC-DF : les accessoires.

Comment ai-je fait … sans être LA référence ?

• Ventilateurs à action « volume constant », j’ai réglé à l’installation mes volumes en m³/h pour chaque vitesse (Absence, Jour-Nuit et Boost) en insufflation et en extraction.
• Insufflation: aucun réglage du volume aux bouches … je ne suis pas à 3 m³/h près à chaque bouche (1)
• Extraction: répartition des volumes entre les bouches d’extraction (un WC n’a rien à voir avec une cuisine).

Astuce: j’ai vérifié au volume nominal (vitesse jour) de ne pas avoir une dépression ou une surpression via la fumée d’une clope à la serrure de la porte de descente au sous-sol … l’astuce marche super, je suis au TOP (2)

(1) toutes mes bouches d’insufflation sont identiques avec la même ouverture, c’est simple … mais j’aurais pu m’emmerder avec un réglage des volumes « aux petits oignons » 🙂

(2) toute mon installation est faite sans anémomètre, sans manomètre, sans régulateur de débit en insufflation … seul le volume total d’extraction est réparti selon les pièces via des bouches réglables … je vous conseille de mettre cette phrase dans un coin de votre tête

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Certifications & performances

Je traite ce sujet dès maintenant pour vous laisser les pieds sur terre et vous éviter de rêver aux performances des annonces commerciales ou faire de mauvaises interprétations qu’il s’agisse de la performance thermique de l’échangeur, de la consommation électrique ou du bruit.

On peut affirmer que partout en Europe depuis 2012, les constructions de maisons neuves ont les bons arguments pour l’installation d’une double flux. En rénovation du bâti ancien c’est toujours au cas par cas !

Une VMC-DF avec son échangeur est surtout utile en période froide quand la température extérieure est comprise entre -15°C et +16°C. Sinon l’échangeur d’une double flux n’est pas très utile sauf en période de canicule où la journée l’échangeur limite la casse de la surchauffe 🙂

Certes une double flux permet la filtration de l’air neuf entrant dans la maison … d’autres systèmes de ventilation le permettent aussi.

Une double flux est surtout là en saison froide pour récupérer la chaleur de l’air extrait

Une certification est toujours faite avec une DF installée en espace chauffé et avec des filtres neufs !

Les certifications ne tiennent pas compte des réseaux de gaines, ni du Bypass ni de la qualité globable de la DF 😦

Déperditions dues au renouvellement d’air

Le renouvellement d’air représente une déperdition de chaleur entre 15 à 20% dans une maison traditionnelle non isolée. Mais dans une Maison Passive le renouvellement d’air représente jusqu’à 75% des déperditions totales. en effet dans une Passive, les déperditions naturelles sont très faibles donc le % des déperditions dû au seul renouvellement d’air est d’autant plus important … CQFD

Les autres déperditions étant des pertes par les ouvrants, murs, plancher bas, toiture-combles, les fuites par manque d’étanchéité de la maison, etc.

Une double flux à 90% de rendement c’est uniquement sur l’air renouvelé !

J’ai bien conscience que je remets en cause des idées reçues, mais je préfère vous « bousculer » un peu pour que vous preniez toutes vos responsabilités dans vos choix.

Le retour sur investissement ?

La question du retour sur investissement d’une double flux me fait 😥 … de 😀

Savez vous que sans chauffage dans une maison mal isolée on peut vivre … il suffit de bien se couvrir

Vous viendrait-il à l’idée d’acheter en 2020 une voiture sans CLIM ❓

Le confort est certain avec une double flux … c’est la qualité de vie dans la maison ! Ce n’est pas quantifiable ni mesurable mais c’est absolument indiscutable 🙂

Il n’y a pas de retour sur investissement avec une VMC-DF, tout au plus dans une Maison Passive ou BBC en région froide on peut amortir selon le mode de calcul du chauffage (1). Dans tous les autres cas le retour sur investissement est illusoire … et ceux qui prétendent le contraire sont incompétents ou manipulateurs 😦

(1) il s’agit souvent d’un « faux ami » car plus l’énergie est couteuse et plus le renouvellement d’air est important … plus le retour sur investissement d’une double flux sera plausible !

Attention aux calculs biaisés justifiants le retour sur investissement d’une DF

Certes, plus la région est froide, meilleur est le potentiel retour sur investissement. A Nice il est impossible d’amortir … même pas le renouvellent des filtres

Un retour sur investissement « bidon »

Plus vous renouvelez de m³/h d’air, meilleur est le retour sur investissement … incroyable mais vrai ! En effet si une double flux récupère 85% de la chaleur de l’air renouvelé, plus il y a d’air renouvelé meilleur sera le gain

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en Belgique où le volume de renouvellement d’air est très très important, les calculs donnent la rentabilité d’une double flux en 10 ou 15 ans … sans commentaire 😡

Conclusions sur le retour d’investissement

Je reprends une phrase culte de Pascal Cretton de Sebasol en Suisse :

C’est un effet pervers bien connu en matière de calcul économique : il faut surestimer la ressource sur laquelle un système d’économie ou de production s’applique, que ce soit par incitation au gaspillage ou mauvaise estimation, pour mieux justifier son amortissement.

Double flux: le confort et la qualité de vie OUI ... le retour sur investissement NON !

Comment mesurer le retour sur investissement du confort ?

Performances commerciales

Les marques de VMC-DF présentent souvent leurs machines avec des performances thermiques incroyables 90% 95% 98% de récupération de chaleur sur des machines « moyen de gamme » !

Nb) pour plus de réalisme il faut enlever 15% aux performances commerciales sans certification.

Il en est de même pour le bruit dB(A) … à en croire les constructeurs et les distributeurs « Aucune différence audible entre marche et arrêt » … Est-ce que j’exagère ? Juste un petit peu

Les performances commerciales sont très exagérées … donc nulles

Seules les certifications sont à considérer … quoi qu’il faut savoir de quelle certification on parle 😮

Les principaux certificateurs de VMC-DF

Avertissements et précisions

Il existe plusieurs normes de certification des VMC-DF en Europe et pour une même norme les protocoles de certification sont différents selon le pays comme les volumes d’air à renouveler … c’est la chasse gardée de chaque pays de l’EU.

La réglementation nationale sur la quantité d’air à renouveler … l’astuce du chacun chez soi 😡

Les protocoles de certification: chaque certificateur national a son protocole particulier ce qui entraine des spécificités dont plusieurs modes de calcul du rendement thermique … avec des différences pouvant aller jusqu’à 10% pour une même VMC-DF 😮

Donc c’est l’embrouille parfaite pour noyer le poisson dans l’eau … ou peut-être pour le protectionnisme « national ». Je vais essayer d’éclaircir pour la France, la Belgique et l’Allemagne.

Il vous appartient de vérifier tout ce que j’écris sur les réglementations et les normes car c’est la jungle et même sur les forums c’est la foire d’empoigne  😡

Pourquoi parler de l’Allemagne ?  Tout simplement parce que les Allemands (en matériels DF comme en certification) sont au cœur de la ventilation double flux en Europe … désolé ! Sachant que la vraie question est ou sera: quel est le rendement retenu pour la VMC-DF de mon choix :

• En France dans la RT2012 ou RE2020: il y a dans ces 2 réglementations des textes précis … mais ambigus comme pas possible  😡
• En Belgique dans le PEB: là c’est plus simple il faut que la DF en question soit dans la liste PEB des DF autorisées en Belgique.
• En Allemagne: en résumé il faut que la DF soit certifiée DIBt.

Conclusion: pour ces 3 pays, la France « lave plus blanc que blanc » avec « son savoir légendaire » mais ça reste le pire des 3 cas car c’est compliqué et interprétable dans la RT2012 comme la RE2020  😦

Certifications pour les DF en France, Belgique et Allemagne

Je résume en disant que pour les unités de ventilation DF il y 2 normes Européennes acceptées et similaires: la  EN 308 et la EN 13141-7 … mais chaque pays rajoute dans son protocole de certification « sa couche » pour imposer subtilement « Sa certification nationale » :

• NF VMC : EUROVENT-CERTITA (France).
• NBN EN308 : Bureau de Normalisation, le PEB (Belgique).
• DIBt : Deutsches Institut für BauTechnik (Allemagne).

Le CE (marquage Conformité Européenne): cette seule mention CE sans autre certification n’est pas bon signe !

Chaque pays de l’EU a son certificateur « national » … toujours meilleur que celui du pays voisin

La meilleure certification Européenne est souvent insuffisante dans un pays donné 👿

Les certifications nationales ne sont-elles pas aussi une sorte de protectionnisme ?

Et la certification Européenne ErP ?

Elle est officielle et obligatoire pour chaque DF vendue. La fameuse Fiche produit Ecoconception n°1253/2014 pour tous les pays de l’EU (voir le chap. Directives Européennes de ventilation ci-dessous).

Malheureusement cette réglementation ErP est bâillonnée car elle ne traite pas des volumes de ventilation … le domaine réservé à chaque pays dans sa réglementation nationale  😦

Important: je ne donne aucune garantie sur le contenu de la fiche produit 1253/2014, il y a un protocole ErP à respecter … j’ai des doutes  😮

La certification PHI (PassivHaus Institut)

Cette certification Allemande PHI est indépendante, c’est la certification des DF pour les maisons passives aux normes PHPP.

La certification PHI c’est très largement imposée en Europe. En résumé tous les principaux fabricants et les marques importantes de DF en Europe font certifier leurs DF par PHI.

Nb) pour une comparaison entre les VMC-DF (performance, bruits, fuites et consommation), la certification PHI est de loin la référence en Europe  😇

Rappel: même le meilleur certificateur du monde ne regarde pas la qualité globale des DF qu’il certifie 😇 😇

Les centres agréés pour la certification

Les certificateurs officiels peuvent accréditer (habiliter) un laboratoire tierce pour faire des certifications, par exemples :

• Le CETIAT est habilité NF VMC.
• Le CETIAT est habilité PHI pour certifier qques rares DF françaises 
• les fameux TZWL ou TÜV habilités pour les certifications DIBt en Allemagne.

Précision importante pour la RT2012 et la RE2020: un rendement thermique certifié 13141-7 via un labo indépendant reconnu (y compris à l’étranger comme le DIBt Allemand) peut-être utilisé sans décote 🙂

Un centre accrédité en France peut faire des essais indépendants pour un constructeur de VMC-DF … mais ces essais n’ont pas valeur de certification NF VMC ! Ces essais indépendants sont uniquement « reconnus » si le constructeur diffuse le rapport d’essais complet. Ces essais sont reconnus dans la RT-RE sous certaines conditions.

Quelques précisions sur la certification NF VMC

il s’agit de la marque NF Ventilation Mécanique Contrôlée avec :

• norme EN 13141-7 pour le caisson VMC-DF dont le rendement de l’échangeur.
• norme EN 308 pour les conditions de température et d’humidité.
• Bouches autoréglables certifiées NF VMC (Eurovent-Certita).
• Bouches hygroréglables certifiées CSTB (CSTBat ET35 + norme d’essai NF EN 13141-10).
• Sans oublier la réglementation Française de 1982-1983 sur les quantités d’air à renouveler !

Limite: je ne tiens pas compte dans le blog des VMC-DF à pression constante avec des bouches d’extraction hygroréglables à la française. Les DF Hygro ont certes un protocole particulier très favorable dans la RT2012 et RE2020 … mais je déconseille complètement en résidentiel les DF à pression constante et/ou les DF avec des bouches Hygro 😦

NF VMC vs Eurovent-Certita

Depuis la fusion Certita et Eurovent, le document de certification NF VMC a changé de look … le nouveau document ressemble étrangement à la certification ErP (fiche produit 1253/2014) avec qques spécificités françaises dues au protocole NF VMC comme le Débit de ventilation nominale à 120m³/h … ce débit correspond à un logement F4 (1 CU, 1 SdB, 1 WC et 1 salle d’eau)  😮

Depuis 2019 le protocole de la certification NF VMC a évolué :

• La température air neuf passe de 5°C à 7°C.
• La température air extrait passe de 25 à 21°C.
• Taux de fuites internes et externes à la pression totale de 100Pa. Avant 2019 les fuites externes (dépression et surpression) étaient prises à la pression de 250 Pa.

Quel rendement retenu pour ma DF dans la RT ou la RE

DF certifiée NF VMC: c’est le rendement de la certification NF VMC.

DF non certifiée NF VMC

Là ça se complique, mon résumé sur la base du document Th-BCE 2012:

1. Coef 1 (rendement réel): si certificateur dans la norme EN 13141-7.
2. Coef 0,9: si certificateur dans la norme NF EN ISO/CEI 17025.
3. Coef 0,5: dans les autres cas.

Nb) il vous appartient de vérifier et soyez vigilant dans la RE2020 pour votre VMC-DF sans certification NF VMC.

Rappel: la certification DIBt est aux normes EN 13141-7 … donc coef 1  🙂

NF VMC et PHI : brève comparaison

Il s’agit ici de comparer uniquement une partie des 2 protocoles entre la NF VMC et le PHI :

• Rendement thermique : NF VMC sur l’air neuf … PHI sur l’air extrait :
  • NF VMC (Air Insufflé – Air Neuf) / (Air Extrait – Air Neuf).
  • PHI (Air Extrait – Air Rejeté) + apport ventilateurs+électronique / (Air Extrait – Air Neuf).
• Volume du rendement thermique : NF VMC à 120 m³/h … PHI à 70% du volume maxi de la DF.
• Rendement thermique minimum : NF VMC ≥ 85% … PHI ≥ 75% … mais protocole différent !
• Consommation : NF VMC en W-Th-C (Wh) … PHI en Wh/m³ (Pel,spec) (1)
• Fuites internes-externes : NF VMC ≤ 10% … PHI ≤ 3%. Dans les 2 cas à environ 70% du débit max de la DF et à une pression de 100 Pa.
• Filtre insufflation : NF VMC = M5 … PHI = F7.
• Filtre extraction : G4 dans les 2 cas.
• Température minimum de l’air neuf : NF VMC 7°C … PHI -10°C.
• Température de l’air extrait NF VMC = 21°C … PHI 21°C.
• Humidité relative air extrait NF VMC < 30 % … PHI 28% maxi. C’est comparable.
• Dispositifs dans les 2 cas: filtres neufs, préchauffage interne s’il existe, Bypass fermé.

(1) grosse différence entre les 2 certifications:

• NF VMC, la consommation moyenne: 22h à vitesse nominale et 2 h à vitesse Boost … c’est en Wh 🙂
• PHI: Pel,spec (specific electric Power) comprend la consommation électrique globale :
  • des ventilateurs (au débit de 70% du débit max de la DF) à 100 Pa,
  • de la carte électronique et de la commande,
  • de la protection électrique contre le gel. J’ai ignorée cette variable dans ma formule ci-dessus.

Précision: PHI demande une température d’air insufflé ≥ 16,5°C … le préchauffage devient donc quasi obligatoire pour respecter cette règle. Ou un postchauffage !

Conclusions entre les certifications PHI et NF VMC

Attention: la certification PHI n’est pas dans le protocole 13141-7 … donc rendement thermique par défaut de 50% dans la RT-RE sans certification DIBt  😡

La différence de performance (récupération de chaleur) entre les 2 protocoles est en moyenne de 8 points de plus pour la NF VMC. Sachant que plus la performance est haute, plus la différence est moindre entre les 2 protocoles.

Les DF certifiées fin 2021: 266 PHI contre environ 48 NF VMC … la différence est encore pire en 2024

Conseil: ne regardez pas que la performance thermique des DF dans les certifications. Il y a d’autres éléments très importants comme les % de fuites internes et externes, la consommation électrique et le bruit.

Qu’apporte la certification NF VMC ? A mon avis strictement rien sauf pour les DF sans certification avec le protocole 13141-7 … histoire d’avoir le rendement retenu dans la RT2012 ou RE2020.

Sauf exception je ne regarde jamais les certifications NF VMC 🙂

Où trouver les certifications

• PHI : il s’agit de résumés assez complet et bien faits, c’est ICI (1)
• NF VMC : c’est ICI (2)
• DIBt : si la marque ne diffuse pas ses DIBT, on peut en trouver quelques-uns ICI (3)
• NBN EN308 : sur la liste des produits PEB autorisés (voir feuille 4-4) c’est ICI
  
• ErP : chaque constructeur doit fournir la fiche produit 1253/2014 de ses modèles (4).

(1) tri possible de la liste par colonne(s) (Constructeur, Volume maxi, Performance échangeur, etc.). Pour le détail d’une certification de la DF choisie: faire clic droit sur Component name.

(2) tri possible de la liste par colonne (Modèle, etc.). Pour le détail d’une certification: cocher la première colonne de la DF choisie, clic droit sur PPR, remplir si vous le souhaitez les éléments de personnalisation (projet, société, etc.) ou mettre des xxxx et cliquer sur télécharger.

(3) Malheureusement ce lien ne fonctionne plus pour les certifications DIBt.  Je donnais ce lien avec la marque Maico comme exemple. Pour une nouvelle marque: faire une recherche par mot clé (marque ou marque modèle) dans Suche in kategorie, puis clic droit sur le lien de la DF choisie, puis sortir le PDF. J’avoue que c’est un peu chiant mais c’est mieux que rien.

(4) malheureusement on ne sait pas toujours d’où viennent certains chiffres de la fiche produit.

Performances et fuites comparaison entre 4 certificateurs

Le tableau a été réactualisé en 2022. Je ne sais pas pourquoi mais les chiffres 2022 ont moins de différences entre les certificateurs qu’ils y en avaient en 2012-2016, particulièrement sur les fuites.

• NF VMC : le volume de 120m³/h correspond à un T4 avec 1 Salle de Bain, 1 WC, 1 salle d’eau.
• PHI et ErP : la performance correspond à environ 70% du volume max.
• Novus 300 et WS 320 : les fuites ErP sont un maximum et pas des mesures réelles.
• Domeo 210 FL : les perf.thermiques sont cohérentes entre les certifications … c’est dû au faible volume maxi de cette DF.

Nb) il ne faut pas s’attendre à avoir ces Perf. chez vous !  La qualité de votre installation sera primordiale 🙂

Mes commentaires

ErP: d’où sorte exactement les chiffres ?  C’est ambigu car tous les fabricant ne précisent pas l’origine  des mesures 😦

NF VMC: les performances sont un peu bidon … normal la performance est mesurée au volume fixe de 120 m³/h pour toutes les DF.

PHI: les performances excluent les facteurs extrinsèques qui augmentent artificiellement la perf. comme la chaleur induite des ventilateurs.

L’isolation du caisson des DF est ignorée puisqu’une DF doit être installée en espace chauffé ! Mais en espace chauffé, moins le caisson est isolé … plus la performance peut-être artificiellement augmentée … CQFD

Les fuites entre caisson DF et cadres des filtres sont ignorées … c’est pourtant un sacré point faible !

Les accessoires externes (capteurs d’ambiance, Puits Canadien, etc) sont ignorés puisqu’ils ont une certification distincte. L’ErP tient compte des capteurs d’ambiance pour la classe énergétique … mais c’est très discutable !

Les réseaux de distribution d’air ne sont jamais pris en compte dans les certifications. Hors la qualité d’installation (manque d’isolation des gaines, etc.) peut modifier sévèrement les performances.

Le Bypass, les gaines et les capteurs qualité de l’air sont aux abonnés absents des certifications 😦

La qualité globale de fabrication est ignorée … normal car non mesurable … le blog est là pour ça 💡

La certification au TOP c’est la PHI car protocole identique pour toutes les DF et beaucoup DF certifiées

Attention: même chez le certificateur PHI, tout n’est pas rose … en effet au moins 20% des DF certifiées PHI ne devraient l’être 😇

Faut-il faire confiance aux certifications ?

Je vous laisse à votre propre opinion. Personnellement je suis dubitatif … les « experts » en DF ne me feront pas changer d’avis. D’ailleurs quand je creuse un peu avec l’un d’eux, c’est souvent l’embrouille … ils en connaissent souvent moins que moi 🙂

Pour les VMC-DF étudiées pour le TOP15 sans certifications PHI, je récupère les chiffres sur :

• la liste PEB des VMC-DF autorisées en Belgique, pour la performance et la consommation,
• la fiche produit ErP des directives Européennes, pour tout ce que je ne trouve pas ailleurs,
• et s’il le faut je vais creuser dans les certifications françaises, finlandaises, anglaises, etc.

Nb) les certifications hollandaises sont un peu folkloriques 🙂

Tromperie possible sur le rendement thermique

Performance / HR de l’air extrait

Plus l’air extrait est humide … meilleur sera le rendement thermique. Eh oui la condensation engendre de la chaleur, voir la démonstration sur le schéma.

Un essai de performance avec un fort taux d’humidité de l’air extrait (HR 80% à 20°C) et le rendement largement amélioré.

Le fabricant margoulin va récupérer ce super rendement pour le mettre en avant dans ses documents commerciaux et sur son site commercial internet en le labellisant rapport d’essais x ou y.

Cette « truanderie » a déjà été pratiquée en Atlantique nord … mais ça colle aux bottes des protagonistes : le constructeur comme le laboratoire accrédité … j’ai des preuves 😯 😀

Certains fabricants « malin-honnête » présentent deux rendements thermiques, un avec un air extrait sec et un autre avec un air extrait humide ≥ 55% ! Quel rendement retiendra le lecteur novice ? 😦

Nb) depuis 2018 il faut reconnaitre que la conduite des fabricants est meilleure … forcément avec des « balanceurs » comme moi 🙂

Mon calcul basique du rendement thermique

Les températures affichées par une DF sur sa commande :

• Température de l’air insufflé: en sortie du caisson DF et pas à une bouche d’insufflation !
• Température externe: en entrée du caisson DF et pas la réelle température externe !
• Température ambiante: la température de l’air extrait arrivant dans le caisson DF et pas la température réelle in-situ.

Là vous percevez une partie des ambiguïtés sur les performances calculées par les DF … et si on rajoute les différences entre protocoles … vous comprenez que c’est « un peu la merde » quand on parle de performances de récupération de chaleur  😡

La formule basique utilisable par tout un chacun pour connaitre le rendement réel de sa double flux :

% perf = (T.air soufflé – T.air extérieur) / (T.air intérieur – T.air extérieur) * 100

On peut aussi utiliser la formule simplifiée sur l’air extrait, celle que je préfère :

% perf = (T.air extrait – T.air rejeté) / (T.air extrait – T.air neuf ) * 100

Nb) T.air rejeté en sortie du caisson DF 😦

Appliquer les règles simples mais strictes suivantes pour mesurer la performance réelle en hiver :

• T.air extérieur ≥1°C et ≤ 4°C et éviter que le préchauffeur électrique soit sur ON !
• T. air intérieur à 1,80 mètre du sol au milieu du salon-séjour.
• T. air soufflé à la bouche de la plus grande gaine installée en zone non chauffée, sinon en zone chauffée.
• Moyenne de 2 mesures, une prise à 11 h et l’autre à 23 h.
• Primordial : installation avec air insufflé ≅ air extrait à 2 m³/h près.

Important : faire les mesures dans une habitation portes et fenêtres fermées, sans perturbation les 3 jours précédents (pas de fiesta, pas de feu de cheminée, etc.) mais une maison avec ses occupants habituels.

Mauvaise perf.: si vos gaines mal isolées passent en zones non chauffées … le résultat sera décevant  😳

Trop bonne perf.: vos gaines d’insufflation non isolées sont en zone chauffée, forcément ça risque d’améliorer les performances

Conclusions sur les certifications

Les DF sont-elles préparées pour les certifications ?

Les preuves flagrantes ne se trouvent pas dans la performance thermique de l’échangeur ou les consommations électriques quoi que, mais sur les % de fuites internes et externes !

Comment est-ce possible que pour la même VMC-DF il y ait de telles différences sur les % de fuites entre deux certificateurs ? Les protocoles de certifications sur les fuites se ressembles fortement !

Une réponse plausible: les certifications sont peut-être faites sur des machines « préparées » (1) pour les tests donc « peut-être » différentes des machines commercialisées.

(1) la préparation peut-être subtile ! Sur les chaines de montage il suffit de mettre des vieux de la vieille maitrisant comment rendre bien étanches une série de machines dont 1 ou 2 seront forcément choisies pour la certification 😦

Le silicone serait-il le roi du maquillage pour le gala des certifications ?

Preuves par l’image sur 3 VMC-DF certifiées PHI et NF VMC

J’ai fait un montage photo pour mettre tout ça sur une seule page par certification. J’ai choisi 3 VMC-DF populaires dont une made in France. C’est un travail de dingue mais prouver est indispensable 🧐

Nb) les comparaisons sont de 2012-2016 … je ne réactualise pas ce travail de dingue ! Ca vous fera prendre concience des différences entre les certificateurs à cette époque.

Les 3 certifications PHI

PHI ComfoAir350 WHR930

PHI ComfoAir550-whr960

PHI Cube 300 Aldes

Nb) les certificats PHI sont sur fond bleu depuis 2016, sur fond mauve avant.

Les 3 certifications NF VMC

NF ComfoAir 350 Zehnder

NF ComfoAir 550 Zehnder

NF Cube 300 Aldes

Remarques entre PHI et NF VMC pour une même VMC-DF

• Performances thermiques différentes : normal protocoles différents … mais la NF VMC est très controversé !
• Consommations électriques : protocoles différents mais les comparaisons sont possibles.
• Bruits dB(A) différents … ce n’est pas normal de telles différences 😦
• % de fuites très différents, là il y a un vrai problème, une vraie suspicion.

Comparer toujours les performances entre les DF chez un même certificateur

Consommation électrique

Vous ne pourrez jamais reproduire le banc de tests ! En effet la consommation peut-être tributaire pour un même volume d’air (200 m³/h) des pertes de charges dues aux longueurs de gaines ou aux filtres encrassés !

Pour ceux qui viennent chercher des explications dans les forums sur les grandes différences de consommation constatées, ils peuvent bien rouspéter, il y aura toujours plein d’explications pour justifier tout ça car les certifications sont faites dans des conditions optimums … voire tronquées !

La consommation de référence: pour moi c’est la PHI en Wh/m³ … il suffit de faire consommation PHI x votre volume pour avoir une bonne idée de la consommation en vitesse nominale … mais filtres propres et perte de charge globale maxi à 60 Pa.

La consommation « ErP » le SPI : exprimé lui aussi en Wh/m³ … malheureusement d’où viennent les chiffres ?

Le bruit (niveau sonore) … est très discutable

Le bruit ne dépend pas uniquement des ventilateurs de la DF mais aussi de l’installation, des gaines utilisées (PEHD ou métalliques), du volume d’air à chaque bouche. Bref ce n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.

Nb) les décibels dB(A) pondérés des certifications donnent une bonne idée mais attention aux faux amis 😦

Les certifications (PHI, NF VMC, etc.) donne qu’une moyenne pondérée et pas le détail par plage de fréquences (63, 125, 250Hz …) hors le choix d’un silencieux se fait suivant le bruit de la DF … surtout en basses fréquences 63, 125 et 250Hz.

Attention: un ventilateur peut-être bruyant à petite vitesse parce qu’il ne tourne pas aussi « rond » qu’à une vitesse plus grande !

Conseil: avant d’acheter 1 ou 2 silencieux, je vous invite sérieusement à lire dans l’article Annexes, le Chap. Le bruit et la double flux. Sachant qu’en réseaux linéaires métalliques les silencieux sont obligatoires !

Attention aux dB fournis sur l’étiquette énergétiques ErP … c’est un peu bidon en VMC-DF  😡

Les % de fuites … une preuve de « tricherie »

Personne ou presque ne regarde les fuites internes et externes, pourtant c’est l’un des meilleurs critères de la qualité de construction d’une VMC-DF … hors les complexités mécaniques et électroniques !

Les fuites ne vont pas toutes dans le même sens entre PHI et NF VMC sur les 3 VMC-DF comparées :

• PHI donne plus de fuites pour les Zehnder et moins pour l’Aldes.
• NF VMC, c’est strictement l’inverse avec des différences vraiment énormes avec PHI.

Scandale, la « préparation » des DF pour les certifications sont évidentes … qui dis le contraire ?

Sinon comment expliquer pour des VMC-DF identiques de telles différences 😡

J’explique avec des photos l’étanchéité d’une VMC-DF dans l’article Nettoyer une VMC-DF.

Un cas scandaleux sur des fuites hors certification

Échangeur Zehnder 350 3 ans sans entretien

Cette photo montre l’échangeur d’une VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 non entretenue pendant 3 ans. Même si les filtres n’ont pas été changés pendant 3 ans, il est absolument anormal qu’on retrouve un échangeur dans cet état.

La faute incombe au manque d’étanchéité entre le cadre des filtres et le caisson de la DF … donc en terme clair des défauts de fabrication de la double flux !

Nb) beaucoup de « cons » ont revendiqué le F7 sur les DF ComfoAir 😛

Pourquoi les certifications ne voient pas ça ? Parce que les certifications sont faites sur une machine neuve avec des filtres neufs donc propres. De plus ce type de fuite n’est absolument pas prise en compte dans les certifications 😦

Je pense et ça n’engage que moi, les VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 et 550 (et leurs clones) n’auraient jamais dues être certifiées PHI avant 2014 tant les fuites sur les machines commercialisées se sont révélées catastrophiques !

La meilleure preuve c’est que Zehnder a revu complètement en 2014 les filtres et les couvercles de filtre en rajoutant des joints (voir détail dans l’article : Mes choix en 2011, Chap. Storkair WHR 930 (4^ème), c’est l’autre nom de la Zehnder ComfoAir 350.

Les certifications ne regardent pas l’étanchéité entre le caisson DF et le cadre des filtres

Nb) il en est de même pour la Dee Fly Cube 300 Aldes, elle n’aurait jamais due être certifié PHI au regard des 9% de fuites internes de la certification NF VMC. Comment PHI arrive à seulement 3% de fuites ?

Rappel: les tests étant fait en espace chauffé, si l’air ambiant rentre dans le caisson DF à cause des fuites … forcément ça augmente la performance de récupération de chaleur … c’est aussi bête que ça 😦

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Juste pour rigoler

Je connais une VMC-DF pas chère avec un rendement thermique garanti imbattable 😯

La VMC-DF est installée en espace chauffé, elle profite de la situation … elle a 80% de fuites externes

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Certification PHI d’une VMC-DF haut de gamme

PHI de la Maico WS320

Cette certification PHI montre une DF haut de gamme de 2015. Comparer les rendements, consommations, fuites et bruits de ce PHI et des autres ci-dessus … vous allez tout comprendre 🙂

Nb) la DF présentée en exemple n’est pas la mienne 🧐

Je ne connaissais pas dans le détail tous ces éléments en 2011 quand j’ai changé ma VMC-DF. Heureusement à l’époque j’ai tout misé sur la qualité intrinsèque des éléments de base d’une VMC-DF et un bon réseau de gaines. Mais rien sur les spécificités comme l’électronique à outrance, le Bypass, le préchauffeur, la sonde interne HR, etc.

J’ai eu la chance de choisir une bonne VMC-DF qui me donne entière satisfaction sur les basiques (bruit, fuites et consommation) … sans oublier des filtres G4 non-propriétaires.

Le scandale des filtres propriétaires est largement détaillé un peu partout dans le blog.

Précisions sur des rendements « bizarres »

Ne vous fiez pas trop aux performances, températures, etc. fournies sur votre belle commande digitale

Des gaines mal isolées en zone non chauffée

Les gaines mal isolées en zone non chauffée entrainent une grande différence entre les températures de l’air extrait et de l’air insufflé. Les rendements peuvent nettement chuter en hiver. Et en été en journée, l’air insufflé peut-être très chaud malgré l’échangeur puisqu’il peut faire jusqu’à 50°C dans les combles … ça ne pardonne pas 😦

L’antigel mécanique

Une VMC-DF insuffle moins pour éviter le gel de l’échangeur dès que la température de l’air vicié en sortie de l’échangeur est < +2°C, la performance chute très rapidement jusqu’à être nulle si un des deux ventilateurs est arrêté.

L’insufflation les nuits d’été Bypass ouvert

La température de l’air insufflé peut-être très supérieure à la température externe (jusqu’à 4K de différence) ! Et oui les moteurs chauffent l’air d’une part et d’autre part souvent le Bypass n’est pas à 100% d’ouverture !

Sans parler du manque d’isolation des gaines en espace chauffé … et oui ça joue grave en free cooling !

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Autres bons sites à consulter

Ce n’est pas le côté business qui m’incite à vous proposer ces liens mais plutôt les côtés sérieux et professionnels … je ne vends rien, je ne touche rien 🙂

Nb) aucun site fabricant ou distributeur ne me référence … normal je suis « infréquentable »

Tout sur la RT2012, les labels, les certifications

Vous voulez plus de précisions sur la RT2012, les labels BBC, la certification PassivHaus, le puits canadien et bien d’autres choses. Ce site professionnel Fiatibat est presque intègre … ce qui est plutôt rare, vous le trouverez ICI

Nb) tout est évoqué mais je regrette de devoir lire entre les lignes lorsqu’il y a « anguille sous roche » !

Auto-construction d’une maison

Voilà un site Suisse professionnel avec des interlocuteurs très pointus et cash, certes ils ont leurs préférences mais ils jouent cartes sur table … un vrai régal. Vous trouverez tout un tas de conseils précieux sur le site Sebasol c’est ICI

Ce site m’a réconforté … ça fait de bien de voir que la logique élémentaire arrive à l’emporter sur des croyances ou des idées reçues mille fois répétées sur le Net et dans les forums.

Je suis un anti-idées reçues, je remercie Pascal Cretton de Sebasol pour sa contre-expertise sur le système Julia de récupération de chaleur des eaux grises de douches en maison individuelle (1).

(1) des systèmes similaires existent en France le Power-Pipe ou le Obox. La RT2012 évoque en système complémentaire le récupérateur de chaleur des eaux grises … sachant qu’en maison individuelle les critiques sont similaires à celles du système Julia en Suisse.

Auto-installation linéaire métallique en Belgique

Il s’agit de l’auto-installation en 2012 d’une DF en réseau linéaire réalisée par Phico (Belgique). Ça vous permettra de voir en détail une installation en linéaire et de comparer avec un réseau pieuvre. Son blog est ICI

Je tiens à préciser : je n’ai pas eu l’approche compliquée de mon compère Phico. L’architecture de ma maison et mon choix du réseau pieuvre m’ont simplifié l’installation 🙂

Auto-installation linéaire métallique en Autriche

Il s’agit d’une installation Autrichienne entièrement en tubes Spiro (du galva) de ∅100, 125 et 160 + caissons de distribution et silencieux de diaphonie obligatoires en linéaire. L’installation est principalement faite dans le faux plafond du couloir en L pour distribuer les pièces adjacentes. Les bouches sont donc toutes murales.

Cette présentation est dans un sujet forum avec beaucoup de photos et des commentaires-questions d’intervenants. Vous trouverez ça avec traduction Google ICI.

Nb) c’est peut-être beau sur les photos, quoi que ! Quand je vois ça je me dis que la pieuvre PEHD est quand même bien plus simple. De plus j’ai toujours une question avec le linéaire galva … est-ce vraiment nettoyable ?

Une auto-installation inspirée de ce blog

De plus en plus d’auto-installations double flux se font en référence à ce blog … j’en suis fier et je le dis ❤

Cette belle auto-installation de Cédric est en réseau pieuvre avec gaines PEHD TPC rouge, un caisson de préfiltration de l’air neuf, des collecteurs faits « maison » dont celui d’extraction avec filtre intégré, des bouches d’insufflation placées au-dessus des portes quand c’était plus simple, etc.

Il est à noter que cette installation c’est faite lors de la rénovation d’une maison préalablement équipée d’une simple flux. Je vous conseille vraiment de jeter un œil à ce blog, c’est ICI

Nb) j’ai récupéré 4 ou 5 photos pour illustrer ce blog.

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Une VMC-DF oui ou merde ?

Résumé de mon choix en 2011

J’ai décidé en 2011 de remplacer ma vieille double flux de 1976, je me suis alors mis aux goûts du jour :

• Examen plus ou moins poussé de 60 VMC-DF de 250 m³/h à 350 m³/h provenant de 44 marques.

• Sur les forums, dont le très bon site franco-belge bricozone.be. Je suis sur 9 forums dont 6 à l’étranger, je participe à beaucoup de discussions sur le bâtiment en général et sur la ventilation en particulier. Je tiens à remercier les forumeurs avec qui j’ai partagé et échangé. J’interviens toujours sur des forums en Europe pour donner des conseils mais aussi pour rouspéter sur des idées reçues ou des norme nationales discutables.

Coup de gueule sur les forums

Certains forums ne me semblent pas neutres et indépendants dans le secteur du bâtiment. Quand le forum se prétend « scientifique » il y a quoi se poser des questions !

Les forums seraient-ils sous tutelle de professionnels et/ou du business national ? Difficile de le prouver mais force de constater que contrecarrer « cash » le quarteron de participants assidus (partenaires, professionnels et certains deuxièmes couteaux « influenceurs ») et tu auras le sifflet coupé sans raison valable  👿

La vérité est toute simple en France: les forums sont pauvres en réponses techniques … malgré le ton péremptoire des intervenants assidus avec plus de 5000 ou même 10 000 messages  😡

Sujet délicat en France: la nature des isolants (laine minérale vs laine végétale vs PSE) et le déphasage des isolants. Ce sujet est très sensible … je me demande bien pourquoi 🧐 😛

Mais je peux en dire autant sur la ventilation, PAC et autres … attention aux idées reçues et autres réponses de prétendus spécialistes 😇

Ce qui me fait rire, c’est quand les assidus s’étrillent entres-eux  😛

Autre exemple en Autriche: le forum energiesparhaus.at … ce site est « la chasse gardée » des professionnels locaux qui utilisent le forum comme base arrière de leur business. Ça existe aussi en France … mais c’est un peu + subtil 

Précisions si tu es novice: tu vas naturellement être convaincu par les réponses « péremptoires » que tu vas lire sur les forums … surtout si tu es un convaincu d’avance. L’inverse demande beaucoup de recul et d’abnégation  💡

Nb) sans une pratique de plusieurs années sur les forums, il est difficile de comprendre ce coup de gueule 🙂

Je n’étais pas enthousiaste pour une double flux

Mon expérience de 35 ans en double flux ne n’avait pas emballé, mais :

• après avoir bien échangé sur les forums,
• après avoir examiné beaucoup de notices d’installation de doubles flux,
• après discussions sérieuses avec un vrai installateur de VMC-DF,
• après avoir regardé des certifications dont les fameuses PHI et DIBt,
• après avoir fait chauffer Google pour beaucoup de traductions (Allemand, Danois, Hollandais, Anglais, etc.).

Je me suis décidé tout en restant méfiant, maniaque et critique au sujet des doubles flux

J’ai décidé bon nombre de choses que je voulais et surtout que je ne voulais plus voir pour ma nouvelle installation. Si j’avais les idées bien arrêtées en 2011, certaines ont évoluées depuis 💡

Je sais aujourd’hui qu’en 2011 je n’ai pas toujours pris les meilleures décisions (1)

Je suis convaincu d’avoir évité les pires 🙂

(1) deux exemples d’ignorance à l’époque, donc de mauvaises décisions :

• j’ai gardé mes anciennes bouches d’insufflation à soufflage 45° … grosse erreur alors que j’aurai pu facilement changer l’emplacement de mes bouches et prendre des bouches à effet Coanda 😥
• J’ai utilisé que des gaines DN75 … forcément je n’avais jamais entendu parlé des gaines DN90 😥

Nb) en 2019 j’ai changé mes bouches d’insufflation pour des vraies à effet Coanda … c’est miraculeux

Comment faire le choix d’une VMC Double Flux ?

Le choix d’une double flux n’est pas anodin, si son principe reste simple on ne peut pas en dire autant de son installation et du prix global du seul matériel complet. Les autres critères à prendre en compte :

• la qualité globale de la DF (fuites, ventilateurs, bruit, consommation, entretien facile, etc.)
• la région géographique … avez-vous besoin d’une double flux ? (1)
• le type de maison (neuve ou rénovation, traditionnelle ou MOB, RT2012 ou Passive),
• l’emplacement de la DF dans la maison (bruit, isolation) et la place nécessaire (installation et entretien),
• l’utilisation que vous voulez en faire (selon les normes ou selon vos désirs),
• les possibilités techniques recherchées : simplicité, programmation, utilisation d’un Smartphone, etc.
• les autres systèmes en parallèle comme des sondes CO², un puits canadien, etc.

(1) En région tempérée (Nice, Bézier, Perpignan) une simple flux autoréglable 2 vitesses peut-être suffisante. Au nord de Carpentras, la double flux commence à se justifier.

Une rénovation n’a souvent rien à voir avec une maison neuve. Une maison ancienne même bien isolée est différente d’une maison récente RT2012.

La réglementation RT2012 (ou PEB en Belgique) et les labels c’est bien, reste à voir la chose qui fâche … le surcoût pour atteindre la « maison passive » ou un « label » par rapport à une réglementation « à minima » 🧐

Quand je parle de surcoût ce n’est pas dans l’isolation de la maison (murs, portes, fenêtres, combles) mais dans les matériels annexes à mettre en place pour atteindre le confort et les minimas : ventilation, PAC, Poêle étanche, chaudière à condensation, photovoltaïque, puits canadien, etc.

Une maison Passive à Nice … j’arrive à imaginer, mais à Chamonix je demande à étudier à la loupe l’usine à gaz sur 30 ans … en hiver 13°C en moyenne c’est beaucoup plus simple que -13°C !!!

Même remarque entre Cherbourg et Strasbourg où l’amplitude des températures été-hiver est faible d’un côté et énorme de l’autre. Idem pour l’humidité externe où en Normandie c’est humide toute l’année ou presque !

Les maisons RT2012 ne sont pas toutes concluantes … très loin de là

Beaucoup de femmes et d’enfants surchauffent l’été parce que Monsieur a décidé RT2012 à minima !

Beaucoup craquent pour une climatisation faute d’avoir une maison bien conçue !

De plus, l’étanchéité des maisons actuelles peut poser problèmes si une bonne ventilation mécanique n’est pas assurée dans les règles de l’art 🙂

La surchauffe l’été, c’est la vraie faiblesse des maisons RT2012 étanches et isolées ITI (par l’intérieur) … surtout en période de canicule. L’architecture et la construction des maisons récentes n’est souvent pas à la hauteur pour lutter contre la surchauffe … pourtant tout semble prévu dans la RT2012 dont la TIC (Température Intérieure Conventionnelle). Force de constater qu’il y a des sérieux manques et des gros problèmes de surchauffe.

Le pire c’est que des « sommités » s’occupent du sujet sans le moindre souci de l’efficacité :

• Des cuisine, salon-séjour au 1^er étage et des chambres aux RdC … ça ne fonctionnera jamais bien 😀
• Des grandes baies vitrée au sud-ouest ou au sud-est avec des volets roulants sombres … une catastrophe 👿
• Des combles habitables avec velux et une isolation en laine minérale … surchauffe assurée 😯

Nb) j’adore quand je lis « puits de lumière » avec une solution Velux … là on fait dans le grand art de l’écologie à prix réduits de l’habitable en combles … on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre 😳

Bref il n’y a pas 2 cas réellement similaires, pour autant le bon sens et la simplicité restent de rigueur … comme depuis 10 000 ans dans les cavernes où il ne gelait jamais mais jamais plus de 12°C !

Une architecture et une isolation bien choisies OUI 🙂 ... des usines à gaz en accessoires NON

La question financière n’est pas la moindre !

Quels choix faire :

• Une VMC-DF de moindre qualité avec toutes les fonctions possibles ou l’inverse ?
• Une double flux en auto-installation ou passer par un professionnel ?
• une autre solution moins couteuse comme une ventilation simple flux ?

Ne jamais perdre de vue les frais d’entretien comme le changement des filtres

Le seul coût des filtres est souvent scandaleux sur 30 ans !

Les coûts sont très variables selon la démarche entre auto-installation et passer par un professionnel :

• Le matériel complet va de 5000 à 10000 € avec une double flux de qualité.
• L’installation de 500 à 2500 €.
• L’entretien sur 30 ans : les filtres de 250 à 3000 € (1). On passe à 8000 € avec un contrat d’entretien annuel.
• Le nettoyage des gaines par un professionnel peut-être estimé à environ 500 €.

(1) entre les filtres « non propriétaires » et les filtres « propriétaires » constructeurs.

Avant de vous engager dans le choix d’une double flux, il faut :

• s’assurer de la faisabilité de l’installation (espace suffisant, par où faire passer les gaines? etc.),
• vérifier sa nécessité et son utilité réelle dans votre maison et votre région,
• estimer le coût des matériels (VMC, gaines, bouches, etc.) dont l’achat à l’étranger pour réduire les coûts,
• estimer les travaux d’installation (en auto-installation « DIY » ou via un professionnel),
• estimer le coût annuel d’entretien sans oublier dans 20 ans le nettoyage des gaines,
• comparer en fonction de vos possibilités et de vos préférences.

Une Rolls est belle même si elle marche mal, une double flux c’est l’inverse !

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Normes & réglementation

Cette partie est assez fastidieuse, si vous êtes venus chercher la technique pure passez à l’article suivant … mais je vous conseille sérieusement de jeter un œil à cette partie avant de vous décider 🙂

Les normes européennes

Il existe une Directive Européenne sur les unités de ventilation dont les doubles flux résidentielles. Malheureusement ces Directives Européennes sont subordonnées aux réglementations nationales sur le renouvellement d’air et particulièrement les volumes d’air à renouveler.

Je présente une brève comparaison des quantités d’air à renouveler dans un logement de 90 m² entre 15 états membres de l’UE. Ce résumé est issu des résultats du projet HealthVent traduit par le comité international de l’AICVF.

Nb) la Belgique n’étant pas dans l’étude, je l’ai intégrée aux Pays-Bas (NL) où les volumes sont comparables.

Constat en Europe

Le renouvellement d’air d’un logement de 90 m² va de 0,25 vol/h à de 0,98 vol/h … soit un rapport de 1 à 4

Le volume minimum en cuisine va de 5,6 l/s à 41,7 l/s soit un rapport de 1 à 7. Cette différence est un peu farfelue, particulièrement pour la France où le volume retenu est le riquiqui de la simple flux Hygro … mais en France il faut une gaine cuisine en ∅125 😡

Le summum du volume de renouvellement d’air est détenu par la Belgique-Hollande avec des volumes 2 fois plus important que la moyenne Européenne !

Nb) chaque pays à ces propres volumes de renouvellement d’air … difficile de comparer !

Les pays ont adopté des approches différentes pour définir les règles liées à la ventilation. Environ un tiers des pays ont des exigences de ventilation des logements qui conduisent à un taux de renouvellement d’air < 0,5 vol/h … ce qui est en contradiction avec les recommandations sur la santé préconisant un taux de renouvellement > 0,5 vol/h.

Des exigences minimales (volume, etc.) contre la teneur en polluants dans les bâtiments résidentiels et publics devraient être introduites dans les règlementations de tous les pays de l’Union européenne.

Conclusions

Les volumes des règlementations nationales ne sont pas harmonisés. Les différences entre la réglementation de chaque pays de l’UE posent des problèmes aux ingénieurs et aux industriels (1)

Outre que la pratique actuelle est en contradiction avec les efforts d’unification et de normalisation du marché commun, il est clair qu’une directive européenne est nécessaire afin de servir de base aux règlementations des États membres. La directive Européenne devrait fixer des débits de ventilation, des caractéristiques techniques ainsi que d’autres paramètres liés à l’efficacité de la ventilation.

(1) il ne faut pas se voiler la face … tous les pays de l’UE souhaitent que le flou artistique perdure  😡

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Directives Européennes de ventilation

Vous allez être étonnés, je détaille en priorité les Directives Européennes sur la ventilation car je pense que cette réglementation peut s’imposer petit à petit … même si aujourd’hui ce n’est pas vrai !

Les Directives Européennes réglementent depuis le 1er janvier 2016 les unités de ventilation dont les doubles flux en résidentiel … il est donc maintenant possible de comparer les VMC-DF de tous les pays de la communauté.

Les Directives Européennes ErP (Energy Related Product) pour les unité de ventilation c’est :

• Le règlement 1253/2014 avec la fiche produit (Écoconception).
• Le règlement 1254/2014 avec l’étiquetage énergétique , les fameux A+ A B C etc.

Nb) les données de la fiche produit sont aujourd’hui fournies par les marques dans le respect du protocole de mesure de l’ErP. S’agit-il de données issues de centres accrédités ? Non pas toujours !

Si vous avez le courage, la réglementation Européenne est ICI

Mise à disposition de la fiche produit

Les Directives Européennes ErP précisent :

Pour chaque modèle d’unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit.

Je suis sur le cul car en France particulièrement toutes les marques et tous les distributeurs ne respectent pas toujours en 2017 cette réglementation 😈

Avant d’acheter exigez de voir la fiche produit ErP

Que manque-t-il à l’ErP pour s’imposer ?

Il manque le principal à savoir :

• Une réglementation EU sur les quantités d’air à renouveler … chasse gardée de chaque pays !
• Imposer des centres de tests indépendants et accrédités par l’ErP !

Chaque pays garde sa réglementation sur la quantité d’air à renouveler. C’est grâce à cette astuce que chaque pays peut faire sa « tambouille »

Si une Directive Européenne sur la quantité d’air à renouveler existait il en serait quasiment fini :

• Des certifications nationales comme la NF VMC.
• Des conceptions « hasardeuses » de VMC-DF fabriquées pour automatiser une réglementation nationale.
• De l’obligation d’une certification nationale sur le matériel pour ne pas être pénalisé (RT2012, PEB, etc.).
• De certains matériaux douteux comme les gaines souples PVC pour la distribution d’air.
• De certaines pirouettes douteuses prouvant qu’une SF Hygro et mieux qu’une VMC-DF.

Nb) ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas de certifications autres que celle l’ErP de l’UE, mais que les meilleures certifications Européennes soient acceptées dans tous les pays de l’EU 🙂

Attention aux VMC-DF du tertiaire

L’ErP fait le distinguo entre les unités de ventilation exclusivement résidentielles (UVR) et les non-résidentielles (UVNR) :

• UVR : si volume maxi < 250 m³/h ou < 1000 m³/h si application résidentielle uniquement.
• UVNR : si volume maxi > 1000 m³/h ou > 250 m³/h si application tertiaire possible.

La réglementation ErP présente des différentes entre UVR et UVNR

Le problème se pose souvent à partir de 500 m³/h où les VMC-DF purement résidentielles deviennent rares.

Les VMC-DF non-résidentielles ne sont pas moins bonnes mais attention aux surprises

Des surprises comme des machines pour le tertiaire où l’échangeur et les ventilateurs ne sont pas réellement démontables facilement pour le nettoyage !

Nb) pour la suite du chapitre sur l’ErP, je ne parle que des VMC-DF résidentielles.

L’ErP impose aux VMC-DF depuis janvier 2018

• Une dérivation thermique voir texte officiel ci-dessous.
• Une motorisation avec au moins 3 vitesses ou équipée d’un variateur de vitesse.
• Un niveau sonore maximal (LWA) de 45 dB (A) au volume de référence (70% du volume maxi).
• Un signal d’avertissement visuel pour le changement de filtres.
• la SEC, calculée pour le climat moyen, ne sera pas supérieure à – 20 kWh/(m².an) (1)

(1) cette limite reste minable, voir explication de la classe énergétique ci-dessous.

Nb) rien n’est dit directement sur le rendement thermique dans le calcul de la SEC … mais en-dessous de 80% de rendement thermique sur le volume de référence, une VMC-DF ne pourra pas prétendre à mieux qu’une classe énergétique B.

VMC-DF résidentielle : classe énergétique > B … c’est minable 😦 👿

L’arrêt d’une VMC-DF est autorisée en Europe, mais interdit en France ou en Belgique

Quelle réglementation doit-on respecter ? Personnellement je suis avant tout Européen 🙂

Des spécialistes Français prédisaient pour l’ErP 2018 « La fin de l’autoréglable en résidentiel » … leur rêve du 100% Hygroréglable est tombé à l’eau … heureusement

D’autres spécialistes prédisent pour le RE2020 « La fin des systèmes où un air froid sera insufflé » … j’ai hâte de voir ça pour la Simple Flux … ça serait une vraie révolution en France

Texte officiel ErP de la dérivation thermique (Bypass)

Toutes les VMC-DF seront munies d’un dispositif de dérivation thermique.

Dispositif de dérivation thermique = toute solution qui contourne l’échangeur de chaleur ou contrôle automati­quement ou manuellement sa récupération de chaleur, sans nécessiter obligatoirement une dérivation physique du flux d’air (par exemple dérivation été, contrôle de la vitesse de l’échangeur rotatif, contrôle du débit d’air).

C’est un GAG que certains ont bien compris : sans bypass intégré dans le caisson de la VMC-DF la solution simple pour respecter l’ErP c’est d’arrêter le ventilateur d’insufflation et le tour est joué. Une VMC-DF sans bypass mais avec le mode ECO (arrêt possible d’un ventilateur) répond donc au « Bypass » ErP 🙂

L’étiquette énergétique 1254/2014

Étiquette énergétique: A sans capteur, A+ avec capteurs

L’étiquette énergétique n’est pas importante ni intéressante puisque pauvre en informations … mais surtout la classe énergétique est complètement ‘bidonnée’ selon moi.

De plus, toutes les VMC-DF, même les mauvaises, sont dans un mouchoir de poche entre les classes énergétique B et A+.

La photo montre une même VMC-DF avec 2 classes énergétiques :

1. sans capteur : classe = A
2. avec 2 capteurs qualité de l’air : classe = A+

Quelle connerie puisqu’on ne trouve aucune indication sur l’étiquette précisant le pourquoi du comment de la classe énergétique !

Une VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 étiquettes énergétiques : commande basique, programmation, 1 capteur interne, 2 capteurs externes !!!!

Dans ces conditions je vous laisse imaginer quelle étiquette va être mise en avant dans la présentation sur le Net ou dans les documents commerciaux

L’étiquette énergétique est un « leurre » dans le monde de la VMC-DF

La fiche produit 1253/2014

Fiche produit 1253/2014

La fiche produit des unités de ventilation est par contre une super initiative.

En effet les fabricants ou marques doivent mettre à disposition des distributeurs et des consommateurs une fiche produit normalisée avec des renseignements très intéressants (% de rendement thermique, % de fuites internes et externes, débit maximal, puissance électrique au débit max, puissance absorbée en Wh/m³, etc.).

Certaines marques cachent la fiche produit … introuvable ! Inutile de vous expliquer ce que ça veut dire 😈

Nb) toutes les VMC-DF du TOP15 ont une fiche produit. Les rares VMC-DF étudiées sans fiche produit « trouvable » sont toutes recalées à cause d’une piètre qualité de fabrication ou des défauts rédhibitoires

La fiche produit normalisée est une très bonne chose … je dis bravo 😛

Dommage, il y a 2 données avec des formules incompréhensibles pour le commun des mortels :

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/m².an. :

Voir plus loin le détail des paramètres de la SEC

EAC (économie annuelle de chauffage) en kWh énergie primaire/an … je ne mets pas la formule tant c’est « fumeux » et discutable 🙂

Pourquoi la classe énergétique est-elle « bidonnée » ?

La SEC en condition climatique moyenne détermine la classe énergétique :

• A+ si SEC < – 42 kWh/m².an
  
• A si – 42 ≤ SEC < – 34
• B si – 34 ≤ SEC < – 26

L’ErP fait la part trop belle aux économies d’énergie comme celle des asservissements automatiques de la VMC-DF en fonction je cite : d’une régulation modulée ou d’une régulation par horloge 🙂

La régulation modulée donne un sacré bonus au calcul de la classe énergétique !

Régulation Modulée (RM)

La régulation modulée c’est asservir automatiquement le volume de la VMC-DF, avec par exemples :

• Un capteur d’humidité dans la VMC-DF (RM centrale).
• Un ou deux capteurs externes d’ambiance (RM locale).

L’ErP dit : Dispositif ou ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un para­mètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l’unité de ventilation et/ou les débits des conduits.

Les paramètres de régulations

L’ErP dit : Le niveau d’humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d’autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d’occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d’ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l’éclairage ou d’équipements.

Pourquoi tant de haine du mode MANUEL via une commande à 3 vitesses ?

Régulation par horloge

C’est tout simplement une VMC-DF avec la possibilité de faire une programmation hebdomadaire.

L’ErP dit : Interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l’unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c’est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s’applique

Nb) vous n’avez peut-être pas remarqué mais l’ErP prévoit un débit nul donc l’arrêt de la VMC est possible 🙂

Explications du « bidonnage »

Une partie de la formule de la SEC est CTRL^x :

CTRL type de régulation de la ventilation :

• CTRL = 1,00 : Régulation manuelle (V1, V2, V3).
• CTRL = 0,95 : Régulation par horloge (programmation hebdo).
• CTRL = 0,85 : Régulation modulée centrale (1 capteur interne).
• CTRL = 0,65 : Régulation modulée locale (2 capteurs d’ambiance externes).

L’Exposant ^x est fonction des possibilités sur le ventilateur :

• x = 1,0 : Ventilateurs avec marche/arrêt & vitesse unique.
• x = 1,2 : Ventilateurs avec 2 vitesses.
• x = 1,5 : Ventilateurs avec au moins 3 vitesses … en plus de l’arrêt 🙂
• x = 2,0 : Ventilateurs avec vitesse variable (1)

(1) L’ErP dit : tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonc­tionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit.

Nb) ne pas confondre une commande variateur de vitesse et vitesse variable ! La vitesse variable c’est la mise en œuvre automatique de la modulation des ventilateurs EC (0-10v) via par exemple un ou des capteurs qualité de l’air.

Vulgarisation de la classe énergétique d’une même VMC-DF

• Avec une commande manuelle à 2 vitesses, sans programmation, sans capteur : classe C
• Avec une programmation hebdo et 3 vitesses, sans capteur : classe B
• Avec le mode AUTO via un capteur interne HR (vitesse variable) : classe A
• Avec le mode AUTO via 2 capteurs d’ambiance CO2 et/ou COV (vitesse variable) : classe A+

Conclusions sur la classe énergétique

Plus il y a d’asservissements modulés, meilleure est la classe énergétique. Peut importe si on utilise que le mode manuel, si les capteurs ne fonctionnent pas ou si on n’utilise pas la programmation

Beaucoup de VMC-DF ont aujourd’hui une sonde interne HR … pour améliorer la classe énergétique 🙂

Mais les asservissements modulés externes (capteurs d’ambiances) sont tous en option 😡

Je confirme, pour moi la classe énergétique d’une VMC-DF est « bidonnée » 😈

Petite comparaison au passage, la réglementation française de renouvellement d’air de 1983 et la RT2012 utilisent une stratégie comparable d’asservissements modulés … pour les simples flux Hygro avec des bouches Hygro et un ventilateur mono vitesse à pression constante !

Des précisons sur la fiche produit

Le texte ErP est en italique.

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/(m².an) : coefficient destiné à exprimer la consommation d’énergie pour la ventilation par m² de surface au sol, chauffée d’un logement. Donc en double flux résultat négatif puisque récupération de chaleur … mais avec des paramètres de calculs très discutables selon moi !

Type de motorisation : plusieurs vitesses ou variateur de vitesse.

Débit maximal (m³/h) : l’unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et à une pression de 100 Pa. Ok normal … j’aurais préféré à 150 Pa.

Dans sa configuration complète … mais où sont tous les réseaux de gaines dans cette histoire ? Quasiment oubliés sauf des longueurs riquiquis en sortie des piquages de la VMC-DF 😦

Avec des filtres propres … très bien mais quand ils sont sales ? Bref regardez surtout dans le diagramme débit/pression : le débit maxi fourni à la pression de 150 Pa et pas en dessous 🙂

Puissance électrique absorbée (en W) : de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal. C’est donc la consommation maximum de la VMC.

LWA (niveau acoustique) en dB(A) pondérés : Le bruit rayonné par le caisson … oui et les autres bruits ?

Le bruit pondéré en dB(A) est foireux comme dans toutes les certifications y compris la PHI … en effet il n’est pas tenu compte des gaines métalliques ou plastiques PEHD et encore moins du bruit de souffle aux bouches !

Comparez toujours le bruit entre les VMC-DF dans une même certification comme la PHI.

Débit de référence (m³/s) : le débit le plus proche d’un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa. C’est clair sachant que le rendement thermique se fait lui aussi au débit de 70% du débit maximal !

SPI en W/(m³/h) puissance absorbée spécifique : rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m³/h). C’est clair sachant que la puissance absorbée est exprimée au débit de référence en intégrant les 2 ventilateurs, les équipements de contrôle (commande, capteurs d’ambiance, capteurs de présence).

Nb) le SPI = Specific electric power dans la certification PHI.

Facteur de régulation et type de régulation : voilà les trucs qui expliquent comment et pourquoi la classe énergétique est A+, A ou B (voir explications ci-dessus Pourquoi la classe énergétique est-elle « bidonnée » ?). Il s’agit de la régulation maximum entre : manuelle, programmation, capteur interne, 2 capteurs externes.

Nb) je compare les SEC entre VMC-DF qu’avec un facteur de régulation ≥ 0,95 (sans capteur) … les autres je les ignore complètement car « bidonnés ».

Taux de fuites internes et externes (en %) : au débit de référence, fuites internes à une pression de 100 Pa, fuites externes à une pression de 250 Pa en dépression et en surpression. C’est clair, voir détail sur les fuites dans l’article : Nettoyer une VMC-DF, Chap. L’étanchéité d’une VMC-DF.

Je soupçonne les fabricants de donner des % de fuites sur la fiche produit plus importants que ceux des certifications … Pourquoi ? C’est une énigme mais pas impossible de la peur du gendarme … ce qui pourrait peut-être « justifier » des VMC-DF préparées pour les certifications (voir Chap. Certifications & performances).

CEA en kWh électricité/an (Consommation d’Électricité Annuelle) : c’est pour 100 m² au sol en climats froid, moyen et chaud. Je regarde cet indicateur par curiosité … le SPI me suffit largement

EAC en kWh énergie primaire/an (Économie Annuelle de Chauffage) : c’est pour 100 m² au sol en climats froid, moyen et chaud. Les paramètres et le mode de calcul sont pour moi foireux donc l’économie annuelle est foireuse. Cet indicateur me laisse très dubitatif

Rendement thermique d’un échangeur (en %)

L’Erp dit : Rapport entre le gain de température de l’air insufflé et la perte de température de l’air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec l’échangeur en condi­tions sèches et dans des conditions atmosphériques standards, avec un débit massique équilibré, au débit de réfé­rence, pour une différence de température de 13 K (13°C) entre l’intérieur et l’extérieur, sans correction de l’apport de chaleur des moteurs des ventilateurs.

Je trouve la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur très insuffisante avec 13 K.

Nb) le rendement est sur une VMC-DF en espace chauffé.

Équivalence PHI : sans certification PHI, je minore de 5 points le rendement ErP pour une équivalence PHI.

Paramètres de calcul de la SEC

Température moyenne (ΔΤh) : correspond à l’écart moyen entre la température intérieure (19°C) et la température extérieure au cours d’une saison de chauffage, après soustraction de 3°C pour correction des gains solaires et internes.

Températures externes :

• Climat froid = 7,5°C : 19 – (14,5 – 3).
• Climat moyen = 13,5°C : 19 – (9,5 – 3) climat retenu pour la classe énergétique et le rendement échangeur.
• Climat chaud = 17°C : 19 – (5 – 3).

Le diagramme de débit/pression

L’ErP réglemente le diagramme débit/pression des VMC-DF : il doit être sur l’insufflation, où le nombre de courbes est donné par le nombre d’options distinctes de vitesse du ventilateur (une, deux ou trois). Chaque courbe doit avoir 8 points d’essai équidistants. Si variateur de vitesse 3 courbes minimale, maximale et intermédiaire. Une des courbes doit représenter le débit de référence à 70% du débit max et à 50 Pa.

OK encore faut-il que le diagramme débit/pression présenté par les marques respectent cette directive … ce n’est pas toujours le cas !

Conclusions sur les directives ErP

Les Directives Européennes encadrent les marques sur des éléments permettant des comparaisons simples et utiles … mais la qualité globale d’une VMC-DF n’est absolument pas prise en compte … tout comme dans les autres certifications (PHI, NF et autres).

L’avantage de la fiche produit est de pouvoir comparer … même en langues étrangères

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 classes énergétiques !

Ne jamais regarder la classe énergétique avec une régulation < 0,95

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Ce n’est pas la classe énergétique qui me fera choisir ma double flux, mais sa qualité globale dont ses faibles fuites, son échangeur (qualité et perf), ses types de ventilateur dont la conso, la structure interne et externe du caisson.

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Suis-je bête de ne pas croire aux capteurs d’ambiance CO2 et COV ?

Suis-je bête de croire qu’aux mode manuel et mode auto via sonde interne HR ?

A vous de choisir pour votre installation !

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Normes Françaises de ventilation

J’aborde uniquement les normes quantitatives de renouvellement d’air en résidentiel. La réglementation française repose sur l’arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983 pour prendre en compte les « fameuses » bouches Hygro relatifs à l’aération des logements … ce n’est pas d’hier 🙂

La réglementation Française de renouvellement d’air des logements est assez basique, elle concerne uniquement les quantités d’air à extraire des pièces de services (cuisine, SdB, WC, buanderie) :

• soit par ventilation naturelle … il suffit d’ouvrir les fenêtres (je ne développe pas cette partie).
• soit par ventilation mécanique simple flux par extraction dans les pièces humides … l’air neuf rentre par dépression dans les pièces principales (séjour, salon, chambres) par des ouvertures d’air prévues à cet effet sur les fenêtres.

Et la double flux ? La réglementation française ne précise rien de spécial pour la ventilation double flux, donc il faut considérer que la quantité réglementaire totale d’air extrait sera la même en air insufflé dans les pièces principales.

Quelques rappels de bons sens

Une personne au repos respire entre 6 et 9 litres d’air par minute, soit au plus 540 litres par heure, soit 5,4 m³ pour une nuit de 10h. Une chambre de 12 m² a un volume de 30 m³, 2 personnes respirent moins de 11 m³/nuit.

L’air inspiré contient 21% d’oxygène, l’air expiré en contient encore 16%. La teneur en gaz carbonique (CO2) est de 0,035% à l’inspiration, il passe à 1,4% à l’expiration.

Une maison n’est pas une salle de classe de 35 m² avec 20 élèves !

L’humidité excessive est le souci majeur à éviter dans une maison

CQFD : pas d’affolement sur le renouvellement d’air dans une maison

Le CO2 : le dioxyde de carbone est naturellement à 420 ppm dans l’air externe. Le CO2 peut-être mortel à partir de 5 % dans l’air soit 50 000 ppm ! Le CO2 monte jusqu’à 4000 ppm dans un auditorium, la limite maximum sur un lieu de travail est de 5000 ppm, dans une chambre on parle d’un maximum de 1200 ppm 😳 (1)

Le vrai tueur dans une maison c’est le C0 (monoxyde de carbone) … c’est fou les confusions 🙂

(1) pas de confusion hâtive, le CO2 est un élément important … mais si tu ventiles normalement en volume jour-nuit à au moins 15m³/h/personne … il n’y a aucune crainte du CO2 … CQFD

Les COV (composés organiques volatils) dont les formaldéhydes sont dans une maison une vraie merde mais il est assez facile de limiter leur présence en évitant tout ce qui peut favoriser ces gaz toxiques.

COV … attention aux produits de nettoyage, bâtonnets d’encens et désodorisants 😈

Quelle quantité d’air renouveler en France ?

Principes généraux et exigences sur le renouvellement d’air

Je fais un résumé, ce n’est donc pas la reprise des textes réglementaires précis.

• Aération générale et permanente.
• Circulation d’air des pièces principales (sèches) vers les pièces de service (humides) (1)
• Entrées d’air dans les pièces principales : naturelles ou mécaniques (1)
• Sorties d’air en pièces de service: par conduits verticaux à tirage naturel ou dispositifs mécaniques.
• Débits d’air extraits minimaux en pièces de service.
• Rejet d’air en toiture interdisant tout refoulement vers les logements.
• Interdiction de raccorder à la VMC une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur !
• Exigences générales sur les conduits, les entrées et sorties d’air, les possibilités de vérifications et d’entretien.
• L’emplacement des entrées d’air doivent être tels qu’il n’en résulte pas d’inconfort pour les occupants.
• La ventilation mécanique ne doit pas perturber un appareil à combustion (poêle, cheminée, etc.).
• Modulation automatique des débits sous conditions (autorisation, cf article 4 de l’arrêté).

(1) entrée d’air dans les pièces principales (sèches) et sortie d’air dans les pièces de service (pièces humides) … donc la ventilation par insufflation (V.M.I) ne répond pas à la réglementation dans le neuf … mais tolérée en rénovation.

La norme de ventilation mécanique précise dans le DTU 68.3 P1-1-1 chap. 6.5.1 : Le rejet d’air extrait ainsi que la prise d’air neuf ne sont admis ni dans les combles ni dans les garages ni dans les vides sanitaires.

Les volumes d’extraction de la réglementation française

La réglementation officielle Legifrance relative à l’aération des logements: arrêté 1982 modifié en 1983 est ICI

Il faut bien se souvenir que cette réglementation de 1982 a été conçue pour les simples flux autoréglables par extraction et la modification de 1983 pour les simples flux Hygro A ou B (extraction Hygro = A, + entrées d’air Hygro =B).

Je présente un résumé des articles 3 et 4, j’apporte des commentaires personnels : (1) (2) (3) (4).

Nb) Les pièces principales du logement sont les pièces sèches (salon, séjour, chambres, bureau).

(1) quelques soient les conditions climatiques les volumes de renouvellement d’air sont à respecter surtout depuis que les maisons sont très isolées et étanches !

(2) débits maximums appliqués en France.

(3) le volume d’extraction cuisine est trop élevé dans bien des cas pour ne pas dire toujours. Il y a selon moi, une raison essentielle, en 1982 les hottes de cuisine étaient à leur balbutiement. Le texte « Si, de construction, une hotte est raccordée à l’extraction de la cuisine … » prouve que cette réglementation vieillotte est à rafraichir.

(4) ce 2^ème tableau de l’article 4 est une parodie de ventilation. Ces débits minimaux « imaginés » pour la ventilation hygroréglable sont bien trop faibles (5 m³/h/pièce principale) pour gérer la pollution de l’air intérieur (le CO2 surtout). La raison d’être de ce tableau est ailleurs … les professionnels (CSBT, Certita NF, Bureau d’Études Thermiques, etc) le savent bien

Avertissement : vous n’allez pas tout comprendre des § ci-dessous, c’est normal, vous y reviendrez après avoir lus les articles Conseils d’installation DF et VMC-DF : les accessoires.

Les spécificités françaises sur le renouvellement d’air

La réglementation française sur le renouvellement d’air par ventilation mécanique a été faite pour les VMC-SF avec des gaines souples et des piquages ∅125 pour la cuisine et ∅80 pour les SdB, WC et buanderie. Deux types de simples flux sont proposés sur le marché français :

VMC-SF Autoréglable : avec 2 vitesses (la petite et la grande) à la demande via une commande.

Chaque bouche (SdB, WC et buanderie) a un volume fixe de 15 ou 30 m³/h non modifiable. La cuisine a 2 volumes possibles, par exemple 45-135 m³/h via un système mécanique du choix du volume (cordelette ou commande électrique à pile). Un WC peut avoir une bouche double volume avec capteur de présence (PIR) !

VMC-SF Hygroréglable : toujours en mono vitesse à pression constante (environ 130 Pa) avec un  volume modulé par bouche d’extraction hygroréglable. La cuisine a une bouche hygroréglable spéciale avec un volume manuel pour le Boost et le WC peut avoir une bouche à double débit via un système de présence (PIR).

Nb) les simples flux sont expliquées plus en détail dans l’article Conseils d’installation.

Bouche française d’extraction Hygroréglable

Bouche Hygroréglable

La bouche d’extraction hygroréglable française est munie d’un détecteur d’humidité qui ouvre ou referme un volet dans la bouche pour laisser passer plus ou moins d’air. C’est souvent un système mécanique via une tresse en nylon sensible à l’humidité.

Nb) l’entrée d’air hygro repose sur le même principe mécanique.

Quel lobbying a pu faire passer l’arrêté du 28/10/1983 faisant croire aux vertus de la pression constante et des bouches Hygro pour gérer un volume minimum de renouvellement d’air aussi faible ? Ce système de bouches Hygro est très ‘Franchouillard’ … bien joué Hal

Je déconseille complètement les bouches Hygroréglables avec une double flux !

Le volume riquiqui de 35 m³/h pour 7 pièces principales n’est acceptable qu’en cas d’absence

Attention : le volume minimum est une chose, il faut aussi que la VMC soit capable d’assurer le volume maximum réglementaire d’extraction soit par exemple 225 m³/h avec 1 cuisine, 1 Sdb, 1 douche-WC, 1 WC et 1 buanderie.

Les bouches Hygro gèrent l’humidité mais pas la qualité d’air pour lutter contre le CO2 😡

Faut-il chambouler la réglementation française ?

La question sur la ventilation mécanique Faut-il chambouler la réglementation française ? a été abordée en 2019 dans un colloque sur la ventilation organisé par des vrais professionnels souhaitant créer le métier de « ventilistes » comme il existe les métiers d’électriciens et de plombiers.

Ma réponse est oui et ça aurait dû être fait depuis au moins 2005, donc tu imagines on est en 2024 👿

Cher lecteur je te conseille de perdre une heure à écouter ce document audio ICI, c’est très révélateur de la situation en France sur la ventilation mécanique. Certes, la maison individuelle et la double flux ne sont le sujet principal … mais tu vas voir où ça fait mal 🙂

Lecteur tu ne comprendras pas encore tout … c’est normal. Quand tu auras lu ce blog sur les DF, je te conseille de revenir sur ce chapitre: Quelle quantité d’air renouveler en France ? et particulièrement sur ce paragraphe 💡

Quand tu vois la nullité des non-professionnels en ventilation (électriciens et plombiers) pour installer une basique simple flux … tu imagines ce qu’il peut se passer pour une double flux. Donc oui en ventilation il faut des vrais pros.

En écoutant ce document audio je suis tombé de l’armoire. Pauvre France de technocrates et de professionnels conseillers en ventilation … il ne faut pas déconner 👿

Nb) on entend pas les fabricants français en ventilation ayant profité de la réglementation  1983 … pour le SF Hygro  😮

La réglementation française et la double flux

Les doubles flux résidentielles en Europe sont généralement à volume constant, vitesse constante ou débit constant) … mais jamais à pression constante sauf quelques doubles flux Hygroréglables « Made in France ».

Précision: les doubles flux à pression constante + des bouches d’extraction hygroréglables sont classées dans la RT2012 comme des VMC à volume variable modulé. Dans tous les autres cas les doubles flux sont dites « autoréglables » et classées dans la RT2012 comme des VMC à volume constant permanent.

La ventilation l’hygro A et B n’est pas couverte par les DTU 68.3 … cherchez l’erreur

Cette différence volume constant ou volume modulé est très importante dans le CEP RT2012 puisque une VMC Hygro aura environ 2 fois moins de volume de renouvellement d’air qu’une VMC dite « autoréglable ». C’est par ce tour de passe-passe que dans le RT2012 une SF hygro est presque aussi bonne qu’une DF autoréglable !

Incompréhensible: une DF sans certification NF VMC et sans mesure accréditée aux normes NF EN 13141-7, le rendement RT2012 dans le CEP est par défaut à 50% … même avec une certif. PHI à 90% de rendement 😦

Ce n’est pas juste : une DF « autoréglable » sait gérer des volumes modulés via sa programmation hebdo et surtout son mode AUTO via des capteurs d’ambiance qualité de l’air (CO2 et HR).

Mais pourquoi autant de mépris en France pour la double flux ?

Les DF européennes certifiées NF VMC

Bouche autoréglable

Les DF Européennes peuvent être certifiées NF VMC si les bouches d’extraction sont elles-mêmes certifiées NF. Voilà pourquoi par exemple une Zehnder Q propose en France dans sa documentation des bouches d’extraction « franchouillardes » … autoréglables avec un volume prédéfini fixe 15, 30 m³/h, etc.

C’est une connerie puisque le volume prédéfini d’une bouche autoréglable française impose une pression minimum de 60 Pa … donc il faut pousser artificiellement la pression à 60 Pa alors qu’une DF sait faire avec moins de pression 😡

Je déconseille les bouches autoréglables à la française tout comme les bouches hygroréglables en DF. Voir plus de détail dans l’article Guide sur les accessoires, chap. Les bouches à éviter en double flux.

Nb) les bouches d’insufflation « française » ont elles aussi un volume prédéfini mais via un régulateur de débit installé dans la gaine … sachant que cette solution présente les mêmes problèmes que celui des bouches d’extraction autoréglables.

Une réglementation uniquement sur l’extraction d’air ?

Je vous le dis tout net, c’est finalement le moins pire car l’équilibrage extraction-insufflation peut se faire simplement et logiquement tout en respectant la réglementation 

Contrairement à la Belgique où la réglementation de renouvellement d’air impose des volumes par surface et types de pièce … mais c’est une horreur pour l’équilibrage entre les volumes globaux d’insufflation et d’extraction 😈

Volumes d’insufflation proposés par le DTU 68.3 P1-1-4 VMC double flux

le DTU 68.3 P1-1-4 VMC double flux se borne bêtement en insufflation à répartir entre les pièces sèches le volume total d’extraction réglementaire

Conseil pour vos volumes d’insufflation par pièce, faites la répartition qui vous semble la plus appropriée à votre maison et ses occupants … il n’y a aucune réglementation sur le sujet 🙂

Les VMC-DF françaises à pression constante

Les marques Françaises de DF à pression constante automatisent le volume global d’extraction via les paramètres d’installation Nombre de SdB, WC et autres pièces humides … sauf la cuisine prise par défaut 🙂

Autrement dit en insufflation les pièces principales (chambres, salon, séjour, bureau) se répartiront le volume global d’extraction réglementaire calculé automatiquement 😦

Précision: un salon + salle-à-manger = 2 pièces de vie 🙂

Pour une maison avec 1 cuisine, 1 SdB-WC et 1 WC, le volume nominal d’insufflation à répartir sera :

• 180 m³/h pour 6 pièces principales soit 30 m³/h/pièce,
• 150 m³/h pour 3 pièces principales soit 50 m³/h/pièce … une sacrée différence 😦

La réglementation Française de 1982 révisée en 1983 sur la ventilation est à rafraichir !

Je déconseille complètement les doubles flux à pression constante !

Nb) Les DF avec choix personnalisé du volume nominal (Jour-nuit) pour chaque bouche sont mieux adaptées suivant le Nb de personnes par pièce en régime de croisière pour un bon renouvellement d’air.

La ventilation par pièce de vie doit surtout tenir compte du Nb d’occupants

Mes conseils en renouvellement d’air

Les professionnels et la réglementation française VMC

Les professionnels français en ventilation (distributeurs, conseillers, installateurs) peuvent en OFF « critiquer la réglementation françaises » ou en ON « l’égratigner à demi-mots » … ils sont tous obligés de la respecter.

La réglementation française a presque 40 ans … qu’on fait tous les professionnels depuis tout ce temps en connaissant les faiblesses de la réglementation française et de la RT2012 dans le domaine de la ventilation mécanique en général et la DF en particulier ?

Que dire des architectes et des constructeurs … ils font au plus simple et comme la SF hygro est plébiscitée, ils ne vont pas s’emmerder avec une installation DF 😮

Trois remarques au passage sur la réglementaion Française :

• 135 m³h en cuisine … c’est peut-être à revoir avec les hottes de cuisines actuelles 😳
• 30 m³/h en volume mini (bouches hygro) pour 6 pièces … que devient le CO2 dans les chambres 😥
• Les gaines souples PVC … il serait très utile de supprimer leur utilisation au moins en DF 💡

Prétendre que s’il y a présence de CO2 il y a aussi de l’humidité … c’est une grosse connerie

Mes conseils en renouvellement d’air via DF

J’interviens dans plusieurs forums en Europe, j’essaie ici de faire une synthèse entre une pratique et mon recul de 35 ans d’utilisation d’une VMC-DF ! Je n’ai pas la science infuse donc à modérer pour votre cas personnel ou croyances 😛

Limites : je ne parle que des maisons unifamiliales avec ventilation DF haut rendement.

Seul le volume Jour-nuit est indiscutable, les autres (absence et Boost) seront à votre guise mais souvenez-vous … un  volume nuit spécifique pour réduire le bruit peut-être considéré comme un faux ami !

Bien évidement vous devrez avant tout faire un choix :

1. J’applique les volumes réglementaires et je ne déroge pas.
2. Je parts sur mes volumes d’insufflation par pièce et je répartis le volume total entre les bouches d’extraction.
3. Je parts de mes volumes d’extraction par pièce et je répartis le volume total entre les bouches d’insufflation.

On ajuste in fine pour essayer d’atteindre LA perfection donc l’équilibre: volume total d’insufflation ≅ volume total extraction … à 2 m³/h près !

Conseil en France: partir sur les volumes d’insufflation … ça me parait plus logique.

Volume moyen en Europe : 15 à 20 m³/h/personne y compris la nuit dans une chambre 💡

Ce qui compte c’est le Nb de personnes par pièce en régime de croisière … une grosse fiesta avec 13 personnes, c’est secondaire dans une maison sachant qu’il y a la vitesse Boost et des fenêtres 🙂

Inutile de chipoter à 20 m³/h près sur la présence de pièce(s) mansardée(s) ou d’un plafond à 3 mètres de hauteur … vous perdez votre temps 😀

Précision du chef : plus une pièce sèche est petite plus elle devrait être bien ventilée … eh oui 💡

Quelques conseils de bonnes pratiques :

• En hiver, une ventilation mécanique (DF ou SF) ne doit jamais être arrêtée 💡
• En été, une ventilation mécanique peut-être arrêtée si une aération naturelle est assurée.
• Une cuisine ouverte devra extraire au minimum l’air insufflé en salon-séjour.
• Prévoir au moins une bouche d’insufflation par zone de maximum 20 m² au sol en pièce sèches.
• La vitesse Boost est utile en prépa repas, fiesta ou douches … mais aussi pour un caca puant 😀
• A l’étage il est faut insuffler + et extraire – … moins de risque d’odeurs cuisine dans les chambres 🙂
• Le volume d’extraction de chaque pièce humide doit être fonction de la nature de la pièce.
• Le volume d’une SdB est à ajuster selon l’utilisation (bains, douche, séchage du linge).
• Une SdB+WC aura 2 bouches une devant la douche ou la baignoire et une au-dessus des WC.
• Jamais de bouche au-dessus d’une baignoire ou d’une douche … au moins 30 cm devant ou à côté.
• Un dressing ne se ventile pas si l’air insufflé de la chambre transite par le dressing.
• Un couloir ou un hall n’a aucune bouche d’air, la ventilation se fait par transit des pièces sèches vers les pièces humides.
• Un cellier sans point d’eau ne se ventile pas obligatoirement.
• La buanderie en espace chauffé aura obligatoirement une bouche d’extraction.
• On ne ventile pas via la DF un garage ou une cave non chauffé, sinon il faudra assumer les performances.

Mixage des gaines DN90 et DN75 en réseau pieuvre: solution au TOP à adapter en fonction du volume et de la longueur de la gaine, voir l’article VMC-DF : les accessoires, choix des volumes d’air.

Mes volumes dans ma maison

Ma maison RT2005 à 120 m² chauffés. Je suis en réseau pieuvre avec des gaines PEHD DN75 partout sauf la cuisine en DN125 car j’ai une hotte passive branchée sur la DF … ce que je ne conseille pas. Mes volumes sont :

• Volume Absence: 40 m³/h si absence prolongée d’au moins 2 jours.
• Volume Réduit: 80 m³/h si absence en journée.
• Volume Jour-nuit: : 120 m³/h soit 0,4 vol/h.
• Vitesse Boost: 220 m³/h (1)

(1) Avec ma hotte passive branchée sur la DF je suis en réalité à 300 m³/h … mais oubliez ce cas particulier.

En été la nuit par forte chaleur en journée

La nuit: vitesse normale Jour-nuit et j’aère naturellement avec toutes les portes intérieures ouvertes et un courant d’air via l’ouverture de 2 fenêtres, une au RdC et une au R1.

Autres spécificités

Cellier: il est au nord et sans ventilation DF. Un vrai cellier n’a pas de point d’eau sinon c’est une buanderie 🙂

Buanderie: elle est au RdC non chauffé donc ventilation naturellement via une fenêtre.

Cuisine: la hotte passive branchée sur la DF sert de bouche cuisine.

Nb) je ne connaissais pas en 2011 le mixage possible des gaines DN75 et DN90, sinon la chambre parents et la SdB principale auraient été en DN90.

Ce que je fais mais je ne le recommande pas avec une DF haut rendement

En hiver: si Temp-ext < -7°C : volume Absence … mais j’ai une DF avec échangeur aluminium. Par contre on cuisine toujours au volume Boost en été comme en hiver

En été la journée: si Temp-ext ≥ 33°C ⇒ volume Réduit ou Absence selon l’humeur.

Conclusions pour chez moi

En insufflation: aucune régulation de volume aux bouches

En Extraction: volume régulé pièce par pièce pour répartir le volume total insufflé

La nuit en période de canicule: aération naturelle via courant d’air 💡

Maison étanche (RT2005 ou +): il faut laisser tourner la VMC-DF h24 en hiver !

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Normes Belges de ventilation

Il s’agit d’un résumé de la réglementation PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) en ventilation.

Nb) vous trouverez plus de détail sur la réglementation PEB dans l’article Annexes.

Les volumes réglementaires Belges sont des minimas … qu’il faut interpréter comme des maximas sinon bonjour les dégâts

La réglementation PEB impose un débit de conception minimum d’alimentation et d’évacuation d’air pour chaque type de pièce : cuisine, séjour, chambres, salle-de-bains, WC, buanderie, etc.

Le débit de renouvellement d’air est de 3,6 m³/h/m² au sol du volume chauffé, mais il y a des débits minimums à respecter et des débits limités … heureusement 🙂

Volumes en extraction

• Débit nominal mini : cuisine ouverte 75 m³/h, cuisine fermée 50 m³/h;
• Débit nominal mini : SdB ou buanderie 50 m³/h; WC 25 m³/h.
• Débit limité : cuisine fermée, SdB ou buanderie 75 m³/h.

Volumes en insufflation

• Débit nominal mini : séjour 75 m³/h, chambre ou bureau 25 m³/h
• Débit limité : séjour 150 m³/h,
• Débit limité : chambre ou bureau 72 m³/h.

Vitesse de l’air et ouvertures de transfert

La vitesse de l’air doit être à 2 m/s dans les sections terminales précédents les bouches de pulsion.

Les ouvertures de transfert entre les locaux (passage de l’air d’une pièce à l’autre) doivent avoir une capacité d’ouvertures suffisantes pour une différence de pression de 2 Pa maximum.

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La RT2012 et les DTU VMC

Les deux codes RT2012 et DTU sont en France dans toutes la bouche des professionnels du bâtiment. Je vous le dis tout net, en matière de ventilation résidentielle en générale et de ventilation double flux en particulier … c’est plutôt tristounet 😦

Rappel en France: la RT2012 est une réglementation qu’il convient de respecter pour les constructions neuves et certaines rénovations. Un DTU est une norme professionnelle … sans oublier les Directives Européennes !

En Belgique c’est la même chose avec la réglementation PEB … chaque pays de l’UE a sa réglementation nationale de renouvellement d’air 🙂

RT2012 et DTU ventilation

Je ne parle pas trop de la RE2020 … en effet rien ne change pour la ventilation mécanique par rapport à la RT2012 … je ne vais pas perdre mon temps. Les changements significatifs de la RE2020 :

• la température en été (le TIC de la RT2012). En résumé les « autorités compétentes » nous font comprendre qu’avant la RE2020 elles étaient « incompétentes » (je l’ai toujours dit) et que depuis 2022 la clim est admissible alors qu’avant c’était « interdit » !
• l’énergie primaire de l’électricité passe de 2,58 à 2,3

En France: les autorités compétentes sont aussi bêtes qu’avant 2020 … aucun doute  🙂

La RT2012, résumé

Bbio (Besoin bioclimatique) il représente l’exigence minimale d’efficacité énergétique du bâti (la performance de l’enveloppe) sur les besoins de chauffage, de refroidissement et les apports solaires … indépendamment des systèmes énergétiques utilisés ! Le Bbio est modulé selon la localisation et l’altitude pour obtenir le Bbiomax possible.

Cep (Consommation d’énergie primaire) elle doit être inférieure à une valeur moyenne de 50 kWhEP/m² modulée en fonction de la typologie du bâtiment, de sa localisation géographique, de son altitude et des émissions de CO2 (gaz à effet de serre) des énergies utilisées (poêle à granulés, PAC, etc.) pour obtenir le Cepmax possible.

Exemples simples pour une surface SHON RT de 120 m² :

• 47 Lot-et-Garonne – Zone : H2c – Altitude : 100 m = Bbiomax : 54 Cepmax : 41
• 63 Puy-de-Dôme – Zone : H1c – Altitude : 350 m = Bbiomax : 72 Cepmax 56
• 67 Bas-Rhin – Zone : H1b – Altitude : 250 m = Bbiomax : 84 Cepmax : 61
• 73 Savoie – Zone : H1c – Altitude : 750 m = Bbiomax : 84 Cepmax : 66

Tic (Température intérieure conventionnelle), la TIC conditionne le confort d’été sans recourir à une système actif de refroidissement. La Tic c’est la température maximale atteinte à l’intérieur du bâti lors d’une séquence de 5 jours consécutifs de forte chaleur. La Tic d’une maison doit être < à la valeur Ticréf calculée pour le projet.

Nb) la Ticréf est obscure dans son mode de calcul ! On parle d’une Tic maximun de 26°C … mais ce n’est pas clair. Toutes les Études Thermiques que j’ai vues ont une Tic > 26°C ! Bref la Tic est assez foireuse 😦

Quelques précisions

• le Bbio suffit pour le permis de construire mais ne suffit pas pour la conformité RT2012.
• le CEP ne tient pas compte des consommations des appareils électroménagers, de bricolage, de loisirs.
• La production photovoltaïque peut augmenter le CEP jusqu’à 12 kWhEP/m²/an.
• L’énergie primaire du Cep (kWhEP) est calculée selon le consommation d’électricité avec le barème :
  • 1 kWh photovoltaïque, gaz, fioul ou bois = 1 kWhEP
  • 1 kWh électricité = 2,58 kWhEP … là ça pique un peu.
    

Les calculs des 3 exigences RT2012 sont compliqués, un commerce effréné s’opère de la part des thermiciens et BET pour des études thermiques et la rédaction des documents officiels RT2012 … allez jeter un œil sur le net 🙂

La méthode de calcul des coefficients Bbio, Cep et Tic n’a pas pour vocation de faire un calcul de consommation réelle compte tenu des conventions retenues. La méthode est définie dans 2 documents annexes à la RT2012 :

• En neuf : l’arrêté portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 … 1377 pages c’est ICI
• En rénovation : l’arrêté portant approbation de la méthode de calcul TH-C-E ex.

Évaluation gouvernementale de la RT2012

Rapport gouvernemental de 2018 : CGEDD n° 010888-01 et CGE n° 2017/08/CGE/SG sur l’évaluation de la réglementation thermique de 2012 dans les bâtiments neufs en vue de la prochaine réglementation environnementale.

Le document officiel en PDF est ICI … je vous invite à le lire, ça vaut son pesant d’or … enfin presque 😦

Quelques pépites issues du document

La méthode de calcul réglementaire de la consommation est une boîte noire à rendre plus transparente et à simplifier pour être mieux appliquée.

Les 1300 pages de l’arrêté du 30 avril 2013 définissant cette méthode de calcul sont souvent citées, à tort, à l’appui de cette appréciation. En fait, ce sont des spécifications techniques détaillées d’un programme informatique. Elles comportent un ensemble de fiches correspondant aux techniques et systèmes envisageables pour la réalisation du
bâtiment projeté avec l’identification des données d’entrée correspondantes. Elles traduisent une volonté d’exhaustivité sur ce sujet complexe. Mais il est vrai qu’il faut une certaine volonté pour les appréhender.

Recommandation à la DHUP : Améliorer d’ici 2 ans la prise en compte réglementaire des questions de qualité de l’air intérieur et de confort d’été.

Revoir la réglementation de 1982 sur la ventilation en cohérence avec la réglementation thermique.

Prévenir efficacement l’inconfort d’été des bâtiments neufs en fixant de nouvelles dispositions dans la RT2012 et dans son moteur de calcul.

Il y a encore des pirouettes

Compte-tenu du changement climatique, améliorer les conditions réglementaires du recours à la climatisation en autorisant une augmentation du seuil maximal de consommation dans ce cas.

Précision: cette remarque est lourde de sens dans son interprétation. En effet il semblerait plus logique d’augmenter l’isolation et le déphase des isolants plutôt que recourir trop facilement à la clim !

La mission considère cependant qu’il n’est pas indispensable de modifier la température maximale de 19°C, retenue en France dans la méthode de calcul de la réglementation thermique.

Températures retenues en hiver dans le moteur de calcul Th-BCE de la RT2012 :

• Température de consigne pour l’ensemble des pièces d’un logement : 19°C.
• Température si inoccupation > 24h et < 48h : 16°C.
• Température si inoccupation ≥ 48h : 8°C.
• Inoccupation conventionnelle en hiver : une semaine.
• Inoccupation conventionnelle en journée avec 16°C : de 10h à 18h.

RT2012, la température moyenne en hiver serait in fine d’environ 17,5°C … ?!

In situ la température intérieure en hiver est en moyenne à 21° minimum. Ces écarts de 2K avec la température de consigne et de 4K sur la moyenne hivernale présentent une différence de chauffage pouvant atteindre plus de 50% entre la théorique RT2012 et la réalité in situ … une grosse paille 😡

Mes conclusions sur ce rapport gouvernemental

Espérons que ces quelques recommandations gouvernementales sur la RT2012 soient opérationnelles … disons dans la RE2020 (Réglementation Environnementale) normalement effective le 01 janvier 2022 … le Covid19 a les épaules larges 😦

Les thermiciens ou BET (Bureau d’études thermiques) sont avant tout des utilisateurs de programmes informatiques pour le calcul des 3 exigences RT2012 (Bbio, Cep et Tic) … idem pour les STD (simulation thermique dynamique)

STD : si des paramètres sont absents ou foireux dans le programme STD, le résultat ne sera pas bon

Certes les thermiciens peuvent apporter des conseils d’améliorations … enfin espérons

Les thermiciens s’attachent surtout à obtenir les minimas obligatoires de la RT2012 !

ITI, SF Hygro, laine minérale, BA13 et PAC chauffage … le quinté gagnant de la RT2012 😡

La RT2012-RE2020 et la VMC-DF

La RT2012 traite très mal la double flux et très bien la simple flux Hygro … c’est comme ça 😦

La double flux est obligatoire dans une maison passive

La ventilation mécanique n’est pas obligatoire dans la RE2020

La double flux c’est la 5ème roue du carrosse … encore dans la RE2020  😥 😡

Nb) la double flux en 2023 c’est moins de 3% de la ventilation mécanique en maisons individuelles neuves 😦

RE2020: SF Hygro, photovoltaïque valorisés … double flux négligée

Les calculs énergétiques RT2012 ou RE2020 entre SF Hygro et DF ne sont pas équitables

la RT2012 ou RE2020 n’est pas crédible avec un volume constant pour les DF actuelles

VMC-DF sans certification NF VMC mais certifiée PHI ... 50% de performance dans la RT ou RE !

Je ne détaille pas toutes les différences, je vous laisse voir les explications sur le site Fiabitat Chap. VMC double flux et RT 2012 c’est ICI … merci à Frédéric LOYAU.

Appréciation personnelle, les professionnels du bâtiment ne vont quand même pas se faire chier avec une DF et son installation délicate quand la SF Hygro plus simple et pas chère est plébiscitée par dans RT2012 comme dans la RE2020 … mais

Simple flux en hiver, l’air froid rentre dans la maison … ce n’est pas drôle

Le péquin moyen en ventilation va demander conseils à l’architecte, constructeur ou thermicien … la réponse sera presque à coup sûr « Installez une Simple Flux Hygro certifiée NF VMC »  😡

DTU ventilation mécanique (DTU 68.3)

Le DTU (document technique unifié) c’est la norme d’application (de réalisation) dont tous les professionnels se référent « normalement » du devis jusqu’à l’exécution des travaux.

Le domaine de la ventilation mécanique est couvert par les DTU 68.3 :

• DTU 68.3 P1-1-1 : Ventilation mécanique règles générales.
• DTU 68.3 P1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux.
• DTU 68.3 P1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz.
• DTU 68.3 P1-1-4 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable double flux.

Mais où sont les VMC Hygroréglables ? C’est un monde à part avec sa propre réglementation (Arrêté du 28 octobre 1983) et des Cahiers de Prescriptions Techniques rédigés par le CSTB (un cahier par VMC Hygro). En résumé ça veut dire que les DTU ventilations ne connaissent pas les VMC Hygro A ou B 😮

Ce tour de passe-passe est révéléteur du climat ambiant entre nos énarques et professionnels de la ventilation !

DTU 68.3 P1-1-4 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable double flux

La première édition de ce document est du 29 avril 2017, oui vous avez bien lu. Avant cette date, la ventilation double flux était aux abonnés absents des DTU VMC

J’ai examiné avec grande attention le DTU 68.3 P1-1-4 … j’ai été très déçu … d’autant plus que 41 personnes auraient participé à l’élaboration de ce document de 56 pages.

En une phrase, le DTU 68.3 P1-1-4 répartit entre les pièces de vie (pièces sèches) le volume total d’extraction de la réglementation Française de l’arrêté du 22 mars 1982. Un petit extrait révélateur … avec mes annotations :

Mes commentaires sur cet extrait DTU 68.3 P1-1-4 : Annexe C (informative) sur les débits d’insufflation :

• Pourquoi de telles différences entre les chambres entre une T3 et un T5 ? La réponse est simple, des ploucs ont pondus la DTU VMC-DF … ou plutôt des nuls  😡
• La répartition en insufflation des volumes obligatoires d’extraction n’est pas bonne … je vous le garantis 😡
• 14% de déséquilibre possibles à partir de T5 … mais par où va rentrer l’air manquant ?

Nb) un volume de renouvellement d’air par personne dans chaque chambre eu été plus appropriée 💡

Autre grande déception du DTU 68.3 P1-1-4

Les gaines flexibles (gaines souples PVC ou alu) ne sont pas interdites en double flux … le DTU 68.3 P1-1-4 fait une belle pirouette :

5.1.1.2 En maison individuelle

Non en double flux

L’utilisation des réseaux flexibles est limitée à 3 mètres par bouches desservies, avec deux coudes maximum de mise en forme sur le conduit.

Dans le cadre d’un dimensionnement simplifié du réseau, les tableaux ci-après donnent les diamètres hydrauliques à utiliser selon les débits véhiculés (y compris 12% de fuites) pour des conduits circulaires. Et 14% de déséquilibre entre air neuf et air extrait.

12 % de fuites et 14% de déséquilibre !!! Ça fait quand même beaucoup pour des normes d’installation double flux … ce n’est pas ce que j’appelle une installation dans les règles de l’art 😡

Les bras m’en tombent, que vont faire les installateurs avec ces « normes » ?

Nb) même avec des longueurs limitées de gaines souples, les installations resteront non nettoyables 👿

Gaines d’entrée et de sortie d’air : rien n’interdit les gaines souples d’entrée et de sortie d’air 🧐

Le label BBC

Le label BBC Effinergie va de paire avec la RT2005 (RT2005 BBC). En résumé le label BBC était la RT2012 avant l’heure. Il y a plusieurs certificateurs pour ces labels BBC Effinergie (Promotelec, Céquami, …).

Une maison certifiée RT2012 est « naturellement » BBC

Aujourd’hui des labels BBC Effinergie+ existent avec des petits plus par rapport à la RT2012 mais pas de quoi révolutionner le bazar. La VMC-DF n’est pas obligatoire chez tous les labels BBC 😦

Chaque label BBC a ses propres contraintes ce qui rend globalement le label BBC difficilement lisible. Je ne m’intéresse pas plus au label BBC, je lui préfère de loin les labels Maison Passive (Passivhaus Institut et Minergie) 🙂

Le label Maison Passive

La certification « Maison Passive » n’existe pas officiellement en France en RT2012. Des labels adaptés sont possibles comme PassivHaus Institut (Allemagne) ou Minergie-P (Suisse). Il s’agit d’une démarche individuelle via des organismes spécialisés dans le conseil ou la construction de Maisons Passives.

Le besoin de chauffage et le besoin de refroidissement sont indépendants des systèmes que vous allez choisir. En résumé ça veut dire que vous pouvez choisir des grilles-pains pour votre chauffage (1). Il suffit de respecter les critères de consommation énergétique 🙂

(1) il en est de même pour la RT2012 mais cette dernière étant moins stricte sur l’isolation ça entraine un besoin en chauffage plus important et donc une quasi impossibilité de pouvoir choisir un chauffage électrique !

La certification « Maison Passive » valorise l’efficacité énergétique du bâti (isolation-étanchéité), la bonne utilisation des apports solaires et des stratégies de ventilation adaptées.

Les principaux critères du label Maison Passive PHI (PHPP)

• Énergie primaire totale (Ep-T, tous usages confondus) ≤ 120 kWh/m²/an.
• Besoin de chauffage ≤ 15 kWh/m²/an avec une puissance de chauffe ≤ 10 W/m².
• Besoin de refroidissement ≤ 15 kWh/m²/an.
• Perméabilité à l’air de l’enveloppe n50 ≤ 0,6 vol/h sous 50 Pa de différence de pression (1)
• Possibilité de réguler les débits de ventilation et la température intérieure.
• VMC-DF obligatoire et certifiée PHI ou équivalent.
• Triple vitrage obligatoire selon l’exposition.
• Épaisseur minimum d’isolant bien plus important que dans la RT2012.

(1) c’est le volume de la surface utile aménageable au sol ≅ la surface habitable chauffée.

Nb) l’étanchéité à l’air de la RT2012 : Q4 ≤ 0,6 m³/(h.m²) de la surface de parois hors sol sous 4 Pa de différence de pression … soit plus de 3 fois moins d’étanchéité que le label « Maison Passive » !

La VMC-DF est obligatoire en label Maison Passive … et elle est valorisée !

Conclusions sur la RT2012 et les labels

Il est difficile de comparer la RT2012 et le label « Maison Passive ». Il existe un document sur le sujet : Performance énergétique mesurée et comparée des bâtiments passifs, c’est ICI.

En ventilation résidentielle beaucoup de professionnels défendent bec et ongles la RT2012 … avec des arguments souvent douteux pour noyer le poisson dans l’eau. Ne vous laisser pas manipuler !

Je vous donne uniquement des éléments personnels de réflexion pour une RT2012 :

• Une bonne VMC-DF certifiée PHI est à privilégier même si elle n’est pas certifiée NF VMC.
• RT2012 : mettre plus d’épaisseur d’isolant que les minimas … viser les maximas !
• Attention aux baies vitrées qui ne seraient pas plein sud mais sud-est ou pire sud-ouest !
• Privilégiez l’isolation par l’extérieur (ITE) plutôt que l’isolation par l’intérieur (ITI).
• Privilégiez la ouate de cellulose ou la laine de bois plutôt que des laines minérales !
• Construire façon « Maison Passive » sans le label est une très bonne solution.

La VMC-DF est ‘un parent pauvre’ de la RT2012 … ne vous prenez pas la tête !

Ventilation DF : je suis très déçu par la RT2012 et le DTU 68.3 VMC-DF !

La RE2020 est là !

Je retiens essentiellement que la RE2020 s’oriente vers la « maison passive » voire même la « maison positive en énergie » … ne rêvons pas trop quand même 

Espérons que la RE2020 soit plus « Passive » que « Business »

Réflexion: la RE2020 intégrera-t-elle les labels « Maison Passive » existants en Europe dont PassivHaus Institut (Allemagne) et/ou Minergie (Suisse) ? Je l’espère et pourquoi pas en les acceptant comme documents officiels d’une maison RE2020 … bon là je rêve vraiment trop 🙂

Nb) la RE2020 n’apporte aucun changement notable en ventilation mécanique sur le RT2012 !

Fin de l'article

Conseils d’installation d’une VMC double flux

Cet article vous propose beaucoup de recommandations avant et pendant l’installation d’une double flux dans une maison neuve ou en rénovation 🙂

Sommaire de l’article

1. Utilité d’une VMC-DF, du réalisme !
   • Qu’en pensent les grands experts ?
   • Le confort avec une Double-Flux
   • Double flux transformée en simple Flux !
   • VMC-DF y-a-t-il des risques sanitaires ?
2. Votre maison est-elle faite pour une DF ?
   • Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?
   • Quelques conseils suivant la maison
   • Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?
3. Que faire si la DF n’est pas votre choix ?
   • Coup de gueule sur les VMC-SF (Humidité et confort, …)
   • VMC Simple Flux par extraction
   • VMC Simple Flux par insufflation
   • Ventilation mécanique répartie
   • VMC-DF décentralisée
   • Autres modes de ventilation
4. Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?
5. Un installateur ou en auto-installation ?
6. Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?
   • Linéaire en tubes métalliques
   • Pieuvre en gaines plastiques PEHD
   • Quel diamètre de gaine utiliser ?
7. Conseils d’installation d’une DF
   • Faire un plan d’installation
   • Faire une simulation de son installation DF
   • Points à surveiller (condensats, détalonnage portes)
   • Où mettre la VMC-DF ?
   • Entrée d’air neuf et sortie d’air vicié
   • Collecteurs, silencieux et trappes de visite
   • Installation VMC-DF en immeuble collectif
8. Où faire passer les gaines ?
   • En combles, faux plafond, isolation mur ou rampant
   • Un faux plafond uniquement dans le couloir
   • En cloisons ou enfouies en chape ou dalle
   • L’isolation des gaines
9. Caissons de préfiltration ?
   • Leur utilité et comment les fabriquer
10. Se chauffer depuis une DF ?
11. Hotte de cuisine et VMC-DF
    • J’ai choisi la solution hotte passive
12. Cheminée – poêle et VMC-DF
    • Récupérer la chaleur d’un poêle ?
13. Puits canadien et VMC-DF
14. Capteur solaire et VMC-DF
15. VMC thermodynamiques
    • VMC thermodynamique basique
    • Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement air
    • Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement eau
16. PAC gainable et VMC-DF ?

Utilité d’une VMC-DF, du réalisme !

Il ne faut pas rêver sur l’utilité d’une double flux avec son récupérateur de chaleur en comparaison à un autre mode de ventilation :

• Pendant 5 mois de mai à septembre l’échangeur d’une VMC-DF n’est pas très utile.
• L’été par forte chaleur en journée l’échangeur permet uniquement limiter les dégâts (1)
• Les nuits d’été … il y a le Bypass pour le free cooling mais impossible de vraiment rafraichir (2)
• Au sud de Carpentras et à moins de 50 km de l’océan au sud de Nantes, l’utilité d’une VMC-DF est discutable.

(1) refroidir l’air en journée oui mais ça chauffe quand même un peu 🙂

(2) Le Bypass c’est mieux que rien mais en aucun cas il y a un réel rafraichissement les nuits d’été … le volume d’air est très largement insuffisant avec une double flux.

Rappel: il y a quasiment les mêmes soucis de chaleur intérieure en période de canicule prolongée quelque soit le type de maison (traditionnelle ou RT2012). Seules les maisons passive et les anciennes maisons avec l’inertie des murs très épais, peuvent lutter plus longtemps … et encore pas certain dans une « passive ».

Une double flux fait réellement ses preuves pendant les 6 mois de froid annuel

L’été pour rafraichir la nuit, ne comptez pas sur une double flux !

Pour rafraichir c’est soit une climatisation, soit l’aération nocturne fenêtres ouvertes !

Qu’en pensent les grands experts ?

Vous allez être déçu, en Europe chez les architectes, les constructeurs, les thermiciens comme chez les technocrates de la ventilation, on trouve tout et son contraire mais toujours avec des arguments … quitte à sortir la calculette pour une démonstration hasardeuse :

• Il y a ceux qui ne jurent que par la double flux … ils sont une petite poignée en France 💡
• Il y a ceux qui ne jurent que par la simple flux hygro … de très loin les plus nombreux en France 😦
• Il y a ceux qui ne jurent que par la ventilation décentralisée … bof beaucoup de déçus 😥

Puis il y le business annexe comme le puits canadien couplé à une double flux ou le chauffe eau thermodynamique couplé à une simple flux.

Enfin il y a ceux qui ne jurent que par les thermodynamiques + ventilation (combi 2, 3 ou 4 en 1). C’est à dire pour un 4 en 1 un même appareil pour assurer chauffage-climatisation-ventilation-ECS … une usine à gaz que je déconseille !

Mais ils sont tous unanimes pour dire :

• l’essentiel c’est qu’une maison isolée et étanche soit bien ventilée 🙂
• Il faut respecter la réglementation … mais ils la critiquent tous en OFF … tous pays confondus 😦

Qu’en pense le cartésien de service … s’étant « frictionné » avec certains « pro » (France, Belgique, Allemagne, etc.) ?

• Ils ont tous raison dans leurs explications généralement convaincantes 🙂
• Les idées reçues et les certitudes hasardeuses sont trop nombreuses même chez les pro 😦
• Une démonstration par le verbe et la calculette est toujours à relativiser … attention  😡

Le comportement individuel a beaucoup plus d’impact que tout le reste

Qualité, simplicité, efficacité, durabilité … l’orientation à rechercher

Renouvèlement d’air : on fait dire ce que l’on veut aux chiffres !

Faites très attention à l’usine à gaz miraculeuse … ça n’existe pas

Le confort avec une Double-Flux

C’est personnel et difficilement quantifiable mais c’est absolument vrai et indiscutable ❤

Quant-il s’agit de comparer les systèmes de ventilation (coût, efficacité, retour sur investissements) on peut lire « LE CONFORT » 🙂

A contrario parler de retour sur investissement avec une double flux c’est une très grosse idiotie … amortissez-vous votre chaudière ?

Il faut le dire, avec une simple flux la sensation de froid entrant dans la maison est vraie en hiver 😡

Avec une double flux il ne faut pas s’attendre à avoir une sensation d’air chaud entrant … mais l’air neuf est nettement moins froid puisque l’air neuf froid est réchauffé dans l’échangeur de chaleur.

Rappel: plus la maison est isolée et étanche, plus le rendement d’une VMC-DF sera bonne si l’installation est faite dans les règles de l’art 🙂

Avertissement: si la maison est une passoire ou si les réseaux de gaines ne sont pas bien isolés en espace non chauffé, autant dire que la double flux ne sert à rien 😦

La canicule et la double flux

La norme dans une maison étanche (RT2012, BBC ou passive) est de ne jamais arrêter la ventilation mécanique, ça se discute en période caniculaire mais c’est la norme 😦

La canicule c’est une temp.ext > 35°C en journée sur + de 5 jours

La canicule restent le problème des maisons … même bien isolées

Pourquoi je précise ce qu’est une période de canicule ? Tout simplement parce que la canicule n’est pas la même pour tous. Par exemple en Belgique on parle de canicule à partir de 28°C 🙂

En journée estivale très chaude la température interne augmente dans toutes les maisons … et malheureusement une double flux contribue un peu à la surchauffe … c’est encore bien pire avec une simple flux

Conseil en période de canicule en journée: Une DF doit être sur la petite vitesse … ou la vitesse absence !

Le Bypass d’une DF joue un rôle négligeable la nuit en rafraichissement, la preuve: l’augmentation de température en journée dans la maison n’est pas compensée la nuit via le Bypass … c’est tout dire 😦

Double flux transformée en simple flux !

Il est interdit d’arrêter une VMC … le nouveau truc sur certaines DF consiste en été à transformer la double flux en simple flux. Le but premier c’est de diminuer la consommation.

C’est le mode « été » ou ECO qui permet d’arrêter un des deux ventilateurs 💡

Vous allez penser qu’il y a comme un problème de dépression-surpression … mais non les constructeurs ont pensé à tout et ils préviennent : Pensez à ouvrir une fenêtre pour éviter une dépression ou une surpression 🙂

Et je rajoute: et laisser la porte ouverte de la pièce où la fenêtre est ouverte 🙂

Rappel en journée par forte chaleur : il ne faut pas utiliser le mode ECO mais plutôt mettre la DF en vitesse absence ou vitesse réduite.

Le mode ECO a deux vertus en plus de l’économie d’énergie :

1. Une fonction « dépression foyer » en arrêtant temporairement le ventilateur d’extraction si un poêle ou une cheminée est mis en fonction,
2. L’absence d’un vrai Bypass dans la DF tout en respectant les Directives Européennes sur le Bypass de l’échangeur. Je conseille d’arrêter le ventilateur d’extraction et pas celui d’insufflation.

Nb) les nuits d’été le mode ECO avec arrêt du ventilateur d’extraction n’est pas suffisant pour rafraichir … mais le mode ECO est mieux qu’un Bypass « discutable » … ce n’est que mon avis  ❤

Je pense que le mode ECO est la nouveauté la plus intelligente de ces dernières années à condition qu’on puisse choisir le ventilateur à arrêter. Dommage le mode ECO n’est que manuel.

Beaucoup de DF ont le mode ECO limité à l’arrêt du ventilateur insufflation … une grosse connerie

VMC-DF y-a-t-il des risques sanitaires ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des tuyaux de distribution d’air en PEHD (polyéthylène Haute Densité) ou PPE (Polypropylène Expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air en-dessous de 50°C.

Les plastiques PEHD, PPE, PVC et PP ne produisent pas d’émanation de COV en-dessous de 50°C (COV composés organiques volatils). Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Rappel: toujours choisir des plastiques non recyclés.

Trois incohérences lues sur forums :

• Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 🙂

• Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine de verre 🙂

• Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en plastique … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 🙂

Le vrai risque : le manque d’entretien !

• Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
• les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes PEHD et d’un seul tenant entre collecteur et plénum peuvent être réellement nettoyées. Certainement pas les gaines plates (oblongues) et encore moins avec des collecteurs enfouis dans le béton !

Évitez d’enfouissement des gaines dans les chapes ou dalles … c’est de la folie à long terme !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la double flux elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF

Les risques dans une maison étanche

Le risque existe partout mais encore plus dans une maison très étanche (Passive ou BBC) … n’en déplaisent aux aficionados de ce type de construction.

L’hebdo Belge KNACK a publié le 16 aout 2011 un article très fouillé.

Cet article met en garde contre les dangers de la VMC-DF dans les habitations dites étanches. L’article est essentiellement basé sur les nombreux procès intentés en Hollande et en Belgique par les occupants de maisons étanches contre les constructeurs ou contre les bailleurs de telles habitations.

En cause, l’air malsain dégagé par les doubles flux. Plusieurs raisons sont avancées :

• VMC-DF ou gaines ayant été encrassées durant les travaux de parachèvement. Ces poussières, souvent toxiques, se trouvent mélangées aux moisissures entrainées par la condensation dans les gaines. Les germes pathogènes envahissent alors tout le circuit.
• Montage en dépit du bon sens des gaines qui entraîne une impossibilité d’effectuer un nettoyage convenable.
• Filtres encrassés et non nettoyés ou changés quand il le faut.
• Arrêt prolongé de la VMC-DF à cause de la nuisance sonore ou des courants d’air, ce qui favorisent les problèmes de condensation dans le réseau d’insufflation (le réseau d’air neuf).

Les pathologies sont diverses

• allergies,
• eczéma,
• bronchites et maux respiratoires,
• maux de tête et nausée,
• sans parler des risques de cancer divers.

Dans certains cas, la situation a été à ce point grave que des maisons quasi neuves ont été décrétées insalubres par les autorités.

Nb) je m’abstiens d’en rajouter 2 couches … mais je pourrais, là je suis calme 🙂

Ce blog est aussi fait pour vous éviter ces déboires extrêmes et exceptionnels 🙂

Retour au sommaire

Votre maison est-elle faite pour une DF ?

Une double flux est surtout valable dans une maison RT2012, BBC+ ou Passive. Elle est même obligatoire dans une maison Passive.

C’est uniquement dans une maison bien isolée et étanche à l’air qu’une VMC-DF peut atteindre de bonnes performances … sous réserve d’une installation dans les règles de l’art !

Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?

Si vous faites construire une maison, OUI une double flux est vivement conseillée même si la double flux n’est pas obligatoire.

Vous faites construire … je vous conseille vivement une double flux

Une VMC-DF en zone tempérée en hiver … c’est à voir au cas par cas

Je déconseille la double flux dans une maison destinée à la location

Les plans d’une maison neuve sont-ils adaptés à la DF ?

Malheureusement les plans des maisons neuves sont rarement adaptés, sauf peut-être pour les maisons Passives … quoi que pas si sûr ! La plupart des plans de construction des maisons neuves ne tiennent pas compte de l’installation de la VMC … ce qui est catastrophique en double flux 😡

Je ne suis pas toujours sympa avec les installateurs, mais là je vais « taper » sur l’architecte et le constructeur … mais aussi sur le maitre d’ouvrage c’est à dire toi lecteur et propriétaire 🙂

Vous imaginez deux minutes une maison terminée en attente des parements (peintures et tapisseries) et où viendrait la question d’installer toute l’électricité 😈

J’ai tout dit, c’est exactement la même chose pour la ventilation double-flux … et c’est même pire !

Donc si vous faites construire et que vous faites confiance aux « grands spécialistes » de la ventilation que sont les architectes, constructeurs et thermiciens ne venez pas vous plaindre … en effet la ventilation est souvent, très souvent, la cinquième roue du carrosse … et je reste gentil.

Un permis de construire ne demande pas de détail d’installation sur la ventilation 😦

La double flux est trop ignorée en France par les architectes et les constructeurs 😈

C’est plus simple de poser une simple flux installée dans les combles avec des gaines souples … mais ce n’est pas digne d’une maison neuve RT2012 😡

Un conduit de cheminée est dument répertorié sur un plan et pourtant c’est plus simple qu’une ventilation double flux. Pourquoi ne pas faire la même chose pour toute l’installation d’une VMC-DF et son attirail (les collecteurs, les gaines de distribution d’air et l’emplacement des bouches).

Les déboires de ne rien avoir prévu dans les plans seront inévitables en double flux !

Attention aux plans d’une maison … soyez très exigeant si vous voulez une VMC-DF

J’étaye mes remarques en m’appuyant sur l’examen de plus de 200 plans et devis jusqu’en 2023 … ma conclusion est sans appel, je constate dans plus de 50% des cas des horreurs qui aboutissent à :

1. une installation « de bric et de broc »,
2. des bouches posées à des endroits inappropriés.
3. une qualité douteuse de la VMC-DF mais aussi de son attirail,
4. des prix exorbitants sur les accessoires mais aussi sur la double flux,
5. des réseaux de gaines avec du souple, de l’oblongue ou un mixage de gaines de formes différentes.
6. des accessoires « superflus » comme les silencieux en réseaux pieuvres … souvent ils ne sont pas nécessaires.

Il est préférable de mettre la DF et les collecteurs le plus au centre possible de la maison … les raisons sont :

• longueur de gaines plus homogène … mais jamais moins de 4 mètres 💡
• équilibrage naturel et moins de perte de charge,
• rendements optimums,
• facilité d’installation,
• coûts moindres,
• Sans oublier la simplicité de l’entretien dont le nettoyage des gaines.

Est-ce à dire qu’il faut faire les plans d’une maison neuve avec le souci majeur de la double flux ? Je vous laisse seul juge après avoir lu l’ensemble du blog … mais je ne suis pas loin de penser que ça ne serait pas une mauvaise idée !

Une installation DF réfléchie peut remettre en question une architecture «à la con»

On ne rêve pas, la théorie du centre c’est la perfection difficile à respecter. Et il y a les cas spécifiques qui remettent en cause la théorie du centre, comme par exemple le couplage d’une DF et d’un puits canadien. Mais il ne faut surtout pas mettre le puits canadien sur un piédestal en France ou en Belgique car avec une double flux haut rendement c’est souvent une dépense inutile, voir l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc

Quelques conseils suivant la maison

Je présente ici des vulgarisations en réseaux pieuvres : où mettre la DF et les collecteurs et où faire passer les gaines de distribution d’air. En réseau linéaire galva ∅160 et 125, c’est une autre histoire

Maison de plain-pied

Le plain-pied c’est le rêve si on met la DF dans la buanderie en faisant passer les gaines par les combles.

Conseil: on peut aussi créer dans les combles une pièce basique pour la DF et les collecteurs.

VMC-DF en combles dans une pièce basique étanche et super isolée sauf au sol = pièce semi-chauffée

Attention si vous faites une installation sur des solives … vérifiez bien la charge possible au m²

Oui mais en combles perdues il faut veiller sérieusement à isoler les gaines de distribution d’air pour ne pas dégrader les performances ! Donc suffit-il de faire passer les gaines sous l’isolation du plancher des combles ? Ben non, jamais de gaines non isolées directement sur une dalle béton ou même un plancher OSB … sinon en été vous allez être très déçu du free cooling nocturne (1) (2)

(1) je suis le seul en France à le dire « ouvertement » et après vérification sur plusieurs cas … j’ai raison 🧐

(2) pourquoi déçu ? Simplement parce que l’air externe sera réchauffé dans les gaines par l’inertie interne 💡

Maison de 2 étages (R0 + R1)

A l’impossible nul n’est tenu mais le plus simple serait de mettre la DF dans une petite pièce au R1 afin de distribuer les gaines au R0 par le faux plafond et au R1 par le faux plafond ou via les combles.

Une pièce de 3 m² fera l’affaire … vous pouvez faire plus grand pour stocker des affaires 🙂

Pour mieux expliquer, l’installation serait alors :

• arrivée d’air neuf sur le pignon ou la façade … de préférence au nord ou à l’est,
• sortie d’air vicié par le toit,
• alimentation des pièces du R1 par les combles ou par le faux plafond du R1,
• alimentation des pièces du R0 par son faux plafond ou au pire par un faux plafond uniquement dans le couloir en alimentant chaque pièce contiguë avec des bouches murales.

Oui je sais … plus facile à dire qu’à faire mais le bien prévu sera toujours plus simple 🙂

Maison de 3 étages (R0 + R1 + R2)

Le plus simple serait de mettre la DF dans une pièce au R1 et de faire passer les gaines R0 et R1 par leur faux plafond respectif et au R2 par le faux plafond du R2 ou par les combles.

Les faux plafonds simplifient l’installation en prévoyant au moins une gaine technique pour le passage des gaines d’un étage à l’autre. La technique du faux plafond uniquement dans les couloirs est une alternative.

Une installation au R0 dans la buanderie est possible, le cas échéant prévoyez bien la gaine technique du R0 au R2 pour le passage des gaines et ne soyer pas radin sur le volume de la gaine technique.

Nb) avec une installation DF au R0 … où faire sortir l’air vicié ? La réponse est simple: en façade.

Sans faux plafond au R0 et R1 ça peut vite se « corser » grave !

Sans faux plafond, vous pouvez envisager au R0 et R1 des gaines techniques via de simples boisseaux pour le passage des gaines DF comme vous le feriez pour un conduit de cheminée et vous poserez alors des bouches murales. Sachant que le R2 peut-être alimenté par des bouches au plafond via des gaines dans les combles.

Nb) un boisseau bien placé dessert par étage 2 ou 3 pièces … mais l’archi de la maison doit le permettre.

Par les cloisons, c’est une solution envisageable à condition d’avoir une architecture interne ad-hoc et des cloisons assez large pour permettre au moins le passage d’une gaine DN75. Les bouches seront murales dans ce cas.

Soyons cash, une maison de 3 étages sans faux plafond au R0 et R1 pose des problèmes si l’architecture n’est pas adaptée à  l’installation d’une DF… donc si vous lisez avant d’avoir vos plans définitifs, c’est le moment d’y réfléchir 🙂

Maison neuve mal configurée pour une VMC-DF

Le drame souvent rencontré c’est l’absence de faux plafond et des plafonds trop bas pour en créer un !

Conseil: faire très attention à l’installation d’une DF et de son attirail dans une maison pas franchement prévue pour une double flux … même le meilleur installateur ne pourra pas faire de miracle 😦

Je ne fais la liste de ce qu’il faut faire et ne pas faire. Je vous laisse lire le blog, vous trouverez tout un tas de conseils pour vous faire une bonne idée … et surtout pour décider des bons choix 🙂

Ne vous faites pas « embobiner » avec un réseau en gaines souples (PVC ou alu)

Sachez qu’une VMC-DF et son attirail doivent durer la vie de la maison donc pouvoir être remplacés, réparés et entretenus le plus facilement possible sans avoir à tout casser. Attention au bruit avec un réseau métallique galva.

Nb) au pire, casser un faux plafond dans 50 ans pour remplacer les gaines … ça sera toujours mieux que des gaines coulées dans le béton  🙂

Ma future Maison pensée avec une VMC-DF

C’est très perso ! Je n’envisage rien d’autre qu’une maison passive en plain-pied, toit traditionnel, murs briques de 300 ou béton précontraint de 150, isolation externe en 300 PSE, parement externe en parpaings ou briques de 100. Et une isolation de 600 PSE (3x 200 entrecroisés) sur la dalle des combles … en résumé un blockhaus avec isolation externe et rupture de ponts thermiques partout 🙂

Des plaques de PSE sur la dalle béton des combles ? Ben oui, je veux pouvoir marcher dessus sans « m’emmerder » à jongler sur des solives ou une isolation souple 🙂

Je mettrai la DF et son attirail dans les combles dans une pièce « basique » étanche et bien isolée et autant que possible avec les pièces humides justes en-dessous.

Un escalier d’accès aux combles équipées d’un chien assis pour une ventilation naturelle nocturne en été avec le R0. Sans oublier un petit poêle à bois bien centré dans la maison.

Maison plain-pied avec VMC-DF en combles

Le toit aura une charpente avec débordement de 1,50 mètre minimum sur le pourtour de la maison. Les murs périphériques seront 60 cm plus haut que la dalle des combles (épaisseur de l’isolant sur plancher combles).

Le PSE sur le plancher combles aura sa 1ère épaisseur de 200 « sculptées » pour le passage des gaines ! Le renouvellement des gaines dans 50 ans ou plus se fera en « enlevant » les plaques PSE du dessus 🙂

Je choisirai un chauffage à base de radiateurs bain d’huile électrique 500W par pièce et un soufflant 1kW en SdB. Oui je sais que ce n’est pas les règles de la RE2020 … mais c’est mon choix.

J’aurai un contrat EDF de 6 kWh maxi quitte à installer un délesteur en prévision d’un -15°C pendant 1 mois … mais j’aurais mon petit poêle à bois … j’ai bien dit « petit » 🙂

Reste la question de l’eau chaude sanitaire, là j’avoue que je n’ai pas décidé d’une solution ferme mais pourquoi pas un simple cumulus (boiler) lui aussi installé dans la pièce semi-chauffée en combles 🙂

J’espère voir une RE2020 plus stricte sur l’isolation et moins stricte sur le moyen de chauffage … et surtout avec la double flux mise à sa juste place dans la RE. Là je rêve et je l’ai vérifié  😥

Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?

La réponse vous appartient mais le rendement réel sera entre 50% et 75% selon le niveau d’isolation et d’étanchéité de la maison.

Si vous faites 70 % bravo … j’espère au moins que ce blog vous aidera à prendre les bonnes décisions.

Maison rénovée avec R0 + R1

J’ai eu des questions sur le sujet et j’avoue que c’est un réel problème en rénovation.

La question principale en réno: où faire passer les gaines de la DF ?

Je répondrai rapidement en disant que c’est au cas par cas selon le plan interne de la maison et selon le type de rénovation. Je ne botte pas en touche, juste vous faire toucher du doigt les multiples solutions ou les problèmes selon l’architecture de la maison. Quelques exemples :

Création de faux plafonds, possible avec des plafonds existants ≥ 2,62 mètres … c’est du JOB mais on peut faire une installation au TOP en profitant d’un espace de 10cm pour faire passer les gaines DN75 … et même DN90. Attention, c’est du grand art car un faux plafond de de ce type ne permet pas le croisement de 2 gaines !

Faux plafonds impossibles, quelques idées :

• R1, les gaines passeront par les combles, mais les gaines devront être super isolées.
• R0, passer les gaines dans l’isolation interne, si cette isolation le permet, les bouches seront murales.
• R0 et R1, voir ci-dessus Chap. Maison de 3 étages (R0 + R1 + R2).

Ça va vous coûter un bras en rénovation si vous faites faire les travaux dans les règles de l’art 😦

Conseil en réno: prendre le temps de faire les travaux soi-même pour garantir une bonne installation 🙂

Surtout pas de VMC-DF en rénovation si réels problèmes d’installation …

le cas échéant, préférez une simple flux autoréglable … 2-4 sanitaires et 2 vitesses

Maison traditionnelle isolée: puis-je mettre une VMC-DF ?

Le doute existe dès lors qu’une maison type RT2005 dispose :

• de fenêtres étanches avec un double vitrage,
• d’une bonne isolation assez étanche mais sans ventilation mécanique ou équipée d’une VMC-SF.

Rénovation, VMC-DF = gros travaux et un coût total minimum de 5000 €ttc … en auto-construction

Rénovation type RT2012, là OK pour une VMC-DF … si l’installation est possible !

Une VMC-DF est acceptable pour toute maison avec :

• des huisseries saines et étanches (avec de bons joints),
• un double vitrage … même de 35 ans d’âge,
• des combles isolées avec au moins 20 cm d’isolant en laine. Les forums Français contredisent souvent l’utilité de l’isolant végétal par rapport à la laine minérale … je suis pour le végétal (laine de bois ou cellulose) plus écolo 💡
• des murs isolés par au moins 10 cm de polystyrène expansé ou équivalent,
• un R0 dont la dalle plancher est isolée par au moins 7 cm polystyrène ou équivalent.

Il s’agit là d’un strict minimum, essayer d’améliorer sera un gros +

Il est possible de bien faire pour pas trop cher mais avec beaucoup de sueur, d’huile de coude et d’astuces !

Maison déjà équipée d’une Simple Flux

Posez-vous sérieusement la question avant de passer à une double flux

Vous décidez de passer de la SF à la DF … il sera nécessaire :

• de boucher les trous d’aération existants aux fenêtres.
• de changer les gaines existantes en PVC ou alu souple isolé pour des gaines en PEHD.
• de changer les bouches d’extraction si elles sont hygro !

Peut-être pourrez-vous récupérer de votre SF les bouches d’extraction ainsi que la sortie d’air vicié si son diamètre est compatible avec la future DF.

Isolation d’une maison

Je vous invite à voir ce thème dans l’article Annexes … vous allez être étonnés 🙂

Retour au sommaire

Que faire si la DF n’est pas votre choix ?

J’aborde ici les autres systèmes pour renouveler l’air dans une maison.

Précisions: le renouvellement de l’air occasionnerait à lui seul environ 20% des déperditions thermiques (1) dans une maison traditionnelle mal isolée et sans double vitrage.

(1) je ne sais pas quels « instruits » ont calculé les 20% de déperditions dues au renouvellement d’air, sachant qu’une passoire énergétique reste une passoire … peut-importe par où la chaleur s’envole 🧐

Je suis con! Les 20% sont là pour prouver les économies « minimums » que vous pouvez faire avec une ventilation mécanique SF hygro. L’ensemble des professionnels reprennent ces fameux 20% à toutes les sauces sur leurs beaux documents commerciaux

En vérité, le % de déperdition dû au renouvellement d’air sera bien plus important dans une maison isolée et étanche … il peut monter à plus de 75% dans une maison passive … mais la déperdition globale sera bien moindre … forcément avec l’isolation et l’étanchéité. Je récapitule :

• Une passoire a une déperdition totale de 100 … dont 20% pour le renouvellement d’air
• Une passive a une déperdition totale de 15 … dont 75% pour le renouvellement d’air ❤

Lecteur si tu ne comprends pas les lignes ci-dessus … ne va pas plus loin … tu perds ton temps 😮

Conclusion: attention au % de la future économie … c’est un leurre. Dans une maison super isolée et étanche il est impossible de ne pas avoir une ventilation mécanique … donc si des 75% de déperditions dû à la ventilation ont en récupère 85% avec une VMC-DF via son échangeur … la perte devient riquiqui … CQFD

Coup de gueule sur les VMC-SF

La question principale sur la VMC : pourquoi décidez-vous d’installer une VMC-SF et pas une VMC-DF ?

Plusieurs réponses possibles :

• Le coût d’une DF est trop important et la SF est plus simple à installer.
• La performance d’une DF par rapport à une SF-Hygro n’est pas importante selon la RT2012 ou la RE2020.

La vraie question devrait être : est-ce vraiment raisonnable depuis 2020 d’avoir une SF dans une maison ?   😇

La lutte contre l’humidité

C’est très « franchouillard » et très discutable surtout avec les VMC-DF Hygro. La vérité est simple, même si elle est dure à avaler, la VMC-SF Autoréglable ou Hygroréglable pour lutter contre l’humidité est un vrai cache misère que l’on soit dans une passoire, une RT2005 ou une RT2012. Certes c’est moins pire et ça peut se comprendre dans une passoire où les fenêtres SV viennent d’être changer par du DV.

La lutte contre l’humidité est une escroquerie dans une maison saine depuis la RT2005 (maison normalement isolée et étanche).

L’humidité dans une maison saine est un épiphénomène temporaire (préparation cuisine, douches) qui est résolu simplement par une ventilation temporaire à grande vitesse. Cette option est souvent automatique via une sonde HR.

L’humidité et le confort

Moisissures dans la maison

Ce n’est pas l’objet du blog … si vous avez des moisissures chez vous (peu importe où les moisissures se forment). La réponse est simple : vous avez une maison mal isolée … il n’y a pas de secret sur le sujet même si on tourne et retourne le problème dans tous les sens !

Nb) je ne parle que de maisons saines dans le blog donc maisons normalement isolées (dont un DV) et normalement ventilées  😇

L’humidité interne acceptable

Ça se discute mais attention à ne pas rêver ou croire au « Père Noël !  Je mets une photo simple sur le confort et l’humidité (made in Autriche) … certes il y a des graphes très sophistiqués pour démontrer  le développement des bactéries, des micro-champignons ou le développement des acariens … c’est vrai mais je parle exclusivement de maisons saines  🙂

En hiver contre l’air trop sec : seul l’échangeur enthalpique peut résoudre le problème … mais je n’ai aucune preuve personnelle, je fais référence aux forums Allemands.

En été contre l’humidité excessive : aucune VMC mécanique ne sait résoudre le problème (SF ou DF) 😇

Nb) en été vouloir lutter contre l’humidité interne excessive dans la maison … c’est un doux rêve que personne n’a réellement résolu … même avec des usines à gaz. Seule une PAC peut amortir l’excès d’humidité en été.

Précision en hiver: les vielles méthodes d’humidification avec le séchage du linge ou la réserve d’eau sur les radiateurs … sont toujours valables … mais les jeunes sont dépassés par ces trucs … ils préfèrent la domotique  😥

Le renouvellement d’air

Très bien, mais avec une VMC-SF (par extraction ou par insufflation), êtes vous sûr d’avoir le bon volume dans les chambres, par exemple au moins 15m³/h/personne ?

La réponse est NON … que ça fasse plaisir ou pas !

Conclusion sur les VMC-SF

A vous de prendre vos responsabilités … il n’y a pas de secret !

Je vous invite à visualiser un film Youtube sur les VMC-SF Hygro A ou B. Cette vidéo évoque précisément  les inconvénients  la VMC-SF Hygro A ou B … c’est ce que je pense depuis + de 10 ans. C’est ICI

VMC Simple Flux par extraction

Simple Flux par extraction:

La simple flux par extraction ou VMC-SF, vous la connaissez tous :

• L’air est extrait des pièces humides via des bouches d’extraction.
• L’air neuf non filtré rentre dans les pièces sèches par dépression via des entrées d’air … en France sur les fenêtres et en Belgique via des « invisivent » sur les fenêtres ou les volets roulants.
• Les portes intérieures sont détalonnées comme pour une double flux.
• L’air entrant est froid l’hiver et chaud l’été … aucun échangeur 😥

Spécificités françaises de la simple flux par extraction

• La sortie d’air est généralement en ∅150 ou ∅160.
• Le piquage cuisine est en ∅125, les autres piquages (SdB, WC, buanderie) sont en ∅80.

Il existe 3 types de simples flux par extraction :

• Autoréglable: commande à 2 vitesses (la petite et la grande) avec des bouches d’extraction et des entrées d’air autoréglables … c’est à dire avec des volumes prédéfinis mais très approximatifs 😮
• Hygro A: des bouches d’extraction hygroréglables et des entrées d’air autoréglables.
• Hygro B: tout est en hygroréglable (les bouches d’extraction et les entrées d’air).

Bouche hygroréglable

Bouche autoréglable

Entrée air autoréglable

La bouche autoréglable a une entrée d’air à ouverture fixe (15, 30, 45 m³/h, etc.) selon le type de pièce, sachant que la bouches cuisine a en général 2 ouvertures possibles donc 2 volumes (le nominal et le Boost).

La bouche hygroréglable dispose d’un capteur mécanique d’hygrométrie en tresse de nylon. Cette tresse ajuste l’ouverture de la bouche en fonction du taux d’humidité intérieure. En clair la bouche d’extraction régule automatiquement l’ouverture suivant le taux d’humidité intérieur … mais le volume maxi est fixe (30, 45 m³/h, etc.).

Là aussi la bouche cuisine a généralement une 2^ème vitesse manuelle pour le Boost de la préparation repas, etc.

L’entrée d’air autoréglable est généralement installée sur une fenêtre (dormant ou ouvrant), elle a une longueur proportionnelle à la quantité d’air à laisser entrer suivant la pièce (chambre, séjour, salon, bureau).

L’entrée d’air hygroréglable elle ressemble à une entrée d’air autoréglable mais avec le même principe d’ouverture que la bouche hygroréglable. Est-ce que l’air entrant ne vient pas perturber la mesure de l’hygrométrie ?

Nb) En France, les volumes doivent respecter la réglementation de 1982-83 🙂

Spécificités belges de la simple flux par extraction

• 

  Simple flux Belge

  La sortie d’air est généralement en ∅125 ou ∅160.

• Tous les piquages d’extraction sont en ∅125.
• Une sonde hygro (option) est possible au niveau de chaque piquage sur le caisson.

Les sondes hygro sont ici électroniques et pas à la « à la française » via une tresse nylon !

Nb) il est possible de mettre sur une VMC simple flux Belge des sondes CO2 pour les pièces de vie (salon-séjour, chambres) … mais ça impose des gaines d’extraction dans les pièces de vie équipées de sondes CO2 … je ne développe pas plus car autant installer une double flux

Je mets en photo une simple flux représentative du marché Belge, la Healthbox Hygro+ RENSON. Il existe d’autres marques comme Duco Box Hygro, Zehnder ComfoFan, etc.

Nb) les volumes doivent respecter la réglementation PEB.

Remarque: chaque pays à « son protectionnisme national » … en Simple Flux c’est encore pire qu’en DF !

2 VMC-SF significatives du marché Français

Unelvent Autoréglable DECO DHU

Unelvent Deco DHU

• Caisson : piquage sortie ∅125, 4 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125 .
• Commande externe 2 vitesses, 2 sondes hygrométriques intégrées (une cuisine et une SdB), choix puissance à l’installation entre 2 ou 4 sanitaires.
• Le choix de la vitesse est manuelle via une commande ou automatique via les sondes HR.
• ErP : 36W max, 47dB, 246m³/h en débit max, classe E.
• Kit : caisson et 3 bouches autoréglables : CU ∅125, SdB et WC ∅80. Prix: 115 €ttc environ.

Il existe des clones … attention à ce qu’il y ait bien 2 vitesses + sondes hygro intégrées + choix puissance 2 ou 4 sanitaires.

Aldes Hygroréglable BAHIA Optima micro-watt (Hygro A)

Aldes BAHIA Optima

• Caisson : piquages sortie ∅160, 6 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125.
• Aucune commande externe, vitesse unique et pression constante mais bouche cuisine à 2 volumes.
• ErP : 42,2W max, 47dB, 294m³/h en débit max, classe B.
• Kit : caisson, 3 bouches hygro : cuisine ∅125 avec Boost à cordelette, WC à sonde présence et SdB hygro en ∅80. La cordelette cuisine sert à passer en vitesse Boost.
• Prix: 300 €ttc environ.

Attention : plusieurs types de Bahia ont été mises sur le marché.

Nb) depuis 2019 Aldes a étoffé son offre avec plus de 20 modèles différents dont une 7 vitesses … histoire peut-être de commencer à remettre en question la fameuse VMC-SF Hygro mono vitesse à pression constante

Ma préférée à 200% : l’autoréglable

Cette simple flux DECO DHU offre la possibilité d’un choix de puissance à l’installation (2 sanitaires ou 4 sanitaires), 2 sondes hygro, hygrométrie réglable (voir photo) et une commande 2 vitesses.

Ça veut dire que pour votre maison avec 3 ou 4 sanitaires, si vous trouvez que ça aspire trop, vous pouvez choisir la puissance 2 sanitaires 🙂

Je conseille une commande avec arrêt … ça peut servir l’hiver par -10°C ou l’été par +38°C !

Je signale l’imposture de la classe énergétique ErP :

• Aldes Hygro BAHIA Optima : classe B, facteur régulation = 0,65 via les bouches Hygro à la « Française ».
• Unelvent DECO DHU : classe E, facteur régulation = 1 malgré les 2 sondes hygro et la commande 2 vitesses.

Voir explications : article Normes et réglementations, Chap. Directives Européennes sur les VMC-DF.

La bouche d’extraction hygro, ça marche ?

Si vous avez de la chance oui, sinon ça risque de faire du bruit de souffle aux bouches !

Généralement on retrouve en extraction :

• Cuisine: la bouche est hygro avec une ouverture supplémentaire Boost (prépa repas). Cette ouverture Boost est temporisée, elle est actionnée soit par une commande électrique (piles), soit par une cordelette.
• SdB et buanderie: bouches hygro.
• WC: soit une simple bouche autoréglable, soit soit une bouche à 2 ouvertures via une sonde de présence (PIR).

Le bruit aux bouches Hygro : pourquoi ?

Une simple flux hygro classique est mono vitesse et à pression constante. De plus les SF hygro sont souvent conçues pour des habitation du F1 au F7 jusqu’à 6 sanitaires … en plus de la cuisine

Une simple flux Hygro est programmé avec 2 paramètres fixes (c’est une moyenne) :

1. volume maxi de 250 m³/h … grosse installation oblige (6 sanitaires possibles et 7 pièces principales) !
2. pression constante d’environ 130 Pa. Un choix technique très discutable !

Entre ces 2 paramètres c’est le premier atteint qui gagne … je vulgarise 🙂

Hypothèse d’installation: maison avec 4 pièces principales (séjour, chambres), une cuisine (gaine ∅125), une SdB-WC, un WC et une buanderie (gaines ∅80) … soit 3 sanitaires sur les 6 possibles ! Le volume réglementaire maxi de cette installation est de 180 m³/h. Mais dans cet exemple la perte de charge des 2 sanitaires n’est que de 40 Pa à cause des gaines un peu trop courtes.

Que se passe-t-il avec une VMC Hygro ? Le ventilateur forcera toujours pour conserver une pression de 130 Pa … peut-importe que les bouches soient à moitié fermées (HR faible) ou complètement ouvertes (HR élevé) ou que les gaines soient trop courtes.

Nb) certes le ventilateur forcera moins si le volume pour atteindre la pression de 130 Pa est moindre … CQFD

Conséquence: pour les 2 bouches à 40 Pa soit une différence de 90 Pa … la vitesse de l’air sera d’autant plus grande puisque la pression sera à 130 Pa 😦

Nb) ici les 40 Pa ne respectent pas les préconisations d’installation minimum de 60 Pa … mais les conséquences à 60 Pa seraient identiques même si les « spécialistes Hygro » soutiennent mordicus le contraire !

Le diagnostique est simple, la vitesse de l’air aux 2 bouches en question sera telle que ça va engendrer un bruit désagréable de souffle et encore pire si les bouches sont à moitié fermées … CQFD

Que faire pour éviter le bruit de souffle ?

Régulateur de débit

Le remède, c’est une augmentation de la perte de charge pour chaque bouches bruyante :

• soit augmenter la longueur des gaines à 6 mètres comme le préconise le CSTB,
• soit en mettant des réducteurs de bruit en mousse dans le plénum de bouche ou la gaine.

ATTENTION à ne pas trop réduire le passage de l’air pour ne pas compromettre l’efficacité d’une bouche hygro !!!

Conclusion: le bruit de souffle est là quand la perte de charge sur une longueur de gaine est bien moindre que celle programmée pour la SF. Contrairement aux idées reçues … plus une gaine est courte, plus le bruit est là !

Conseil du CSTB: en VMC-SF chaque gaine (VMC-bouche) devrait avoir une longueur de 6 mètres + 2 coudes.

Les entrée d’air hygro, ça marche ?

Personne ne s’exprime clairement sur le sujet … et pourtant c’est dans les maisons étanches (RT2012) équipées de simple flux Hygro B que l’on retrouve le plus de problèmes de toutes les maisons équipées de VMC.

Et je ne parle pas de la qualité de l’air en CO2 … c’est catastrophique dans les chambres 😥

De plus, une autre raison technique contre la SF Hygro B. Si une entrée d’air est positionnée au-dessus d’une source de chauffage … le système hygro ne fonctionnera pas 😡

Normal, la chaleur diminue l’humidité relative, le système mécanique Hygro B fonctionnera très mal … CQFD

Je vous invite à écouter une véritable pépite lors de la première conférence Ventilation Day en 2018, des paroles de Monsieur Yves Nioche expert judiciaire et président de AICVF (association des ingénieurs et techniciens en climatique-ventilation-froid) … une merveille à écouter au moins de 32:00 à 36:12 c’est ICI

Nb) vous pouvez tout lire … ça vaut de tendre l’oreille 🙂

Exemple aberrant en full Hygro: la maison est vide pendant 2 jours et vous mettez à sécher du linge dans la SdB :

• l’hygrométrie des pièces de vie sera bonne donc les entrées d’air hygro auront une ouverture mini.
• l’hygrométrie dans la salle-de-bains sera importante donc la bouche d’extraction grande ouverte.

Par où va rentrer l’air neuf nécessaire à l’évacuation de l’air humide de la salle-de-bains ? Je vous laisse méditer 🙂

Réglage du taux d’humidité des entrées d’air Hygro ?

Entrée d’air Hygro

Le taux l’hygrométrie est-il réglable sur un système mécanique à tresse ? Généralement non, les constructeurs considèrent que le réglage usine n’est pas modifiable !

Je vous montre ici ce que certains utilisateurs font chez eux sur une entrée d’air neuf pour essayer d’améliorer le « bidule » … je vous le dis tout net le réglage est quasi impossible.

Il s’agit d’une entrée d’air Anjos (réglage usine) où une partie de l’entrée d’air a été cassé pour atteindre la vis de réglage.

Je déconseille un réglage personnel car vous avez peu de chance de tomber juste !

Que font les Canadiens sur les entrée d’air ?

Les Canadiens achètent des entrées d’air hygro ou autoréglables. Comme le système hygro ne sert à rien au Canada, l’air extérieur étant trop sec en hiver, il y a intérêt à garder l’humidité interne et limiter l’entrée d’air en hiver quand il fait -20°C à l’extérieur !

Les Canadiens rajoutent dans l’entrée d’air du filtre à graisse divisé en 2 épaisseurs dont une épaisseur est roulée sur 2 tours dans le capot.

Cette solution offrirait les avantages de réduire un peu l’entrée d’air gelé, de réduire le bruit et de filtrer l’air. Mais l’inconvénient majeur est de devoir remplacer le filtre très régulièrement 😦

Attention ce truc du filtre dans les entrées d’air n’est pas dans les normes !

Nb) depuis 2018 le fabricant Français Aldes vend des entrées d’air avec un filtre plissé incorporé. Inutile de vous dire que ça sera « catastrophique » question quantité d’air renouvelé dans les chambres 👿

Comment choisir la simple flux qu’il vous faut ?

• Choisir une simple flux en rapport à sa maison, si petite maison d’environ 100 m² avec 2 ou 3 sanitaires, choisir une simple flux prévue pour 4 sanitaires maxi et pas une machine prévue pour 6 sanitaires !
• Ou mieux choisir une petite VMC-SF autoréglable pour 4 sanitaires maximums et 2 vitesses.
• Dans le doute, évitez de voir trop grand 🙂

Conclusions sur les VMC Simple Flux par extraction

Le bruit extérieur: il existe des entrées d’air acoustiques … je vous les conseille si vous êtes en environnement bruyant comme en ville ou à côté d’une route à grande circulation.

L’air froid en hiver: vous allez très probablement certaines nuits d’hiver arrêter la SF tellement le ressenti de l’air froid entrant dans les chambres est désagréable … même si l’arrêt d’une VMC est interdit en France en hiver 🙂

Les gaines en PVC souple ? On peut être tenté de mettre des gaines souples avec une simple flux. Il est vrai qu’ici les gaines ont moins d’importances car il n’y a que de l’extraction d’air et pas d’échangeur de chaleur.

Une SF autoréglable bien choisie … sera peut être LA meilleure solution en SF

Surtout ne pas oublier de nettoyer tous les 5 ans maxi le ventilateur : risque d’incendie

Il ne faut pas rêver, l’hiver le ressenti du froid entrant est bien présent avec une simple flux

Simple flux : rien ne dit qu’une chambre est bien ventilée !

Je déconseille complètement la Simple Flux Hygro B

Avertissement: l’installation d’une simple flux n’est pas aussi évidente surtout pour les Hygro. Je vous conseille vivement de vous procurer l’avis technique CSBT de la simple flux Hygro de votre choix.

VMC Simple Flux par insufflation (SFI)

« VMI » étant une marque déposée, beaucoup de constructeurs appellent la ventilation par insufflation avec d’autres noms SFI, VCI, VPH, etc. Bref beaucoup de confusions pour la ventilation simple flux par insufflation 😦

Caractéristiques des simples flux par insufflation

• Les portes de l’espace chauffé doivent être détalonnées comme pour une SF standard ou une DF.
• L’air neuf est généralement filtré.
• L’air entrant est froid l’hiver et chaud l’été … aucun récupérateur de chaleur !

VMC-SF insufflation, principe

Il existe 2 systèmes de simples flux par insufflation :

La SFI centralisée: l’air rentre mécaniquement par 1 bouche centralisée (dans un couloir par exemple) et ressort par surpression dans toutes les pièces sèches et humides via des sorties d’air qu’il s’agisse de bouches au plafond ou des sorties d’air sur les fenêtres comme les pour une simple flux par extraction 🙂

Nb) hormis en rénovation, cette solution est « interdite » de par la réglementation Française !

La SFI répartie: l’air rentre mécaniquement dans chaque pièce de vie par une bouche … comme pour une double flux. L’air vicié ressort par surpression par des sorties d’air dans les pièces humides.

Cette technique est réservée aux rares aficionados du puits canadien avec une simple flux. Ne riez pas c’est la meilleure solution de « tirer » partie d’un puits canadien. Mais avec les températures d’air du puits canadien

Attention dans les pièces humides les sorties d’air doivent être fonction de chaque pièces humide … ne pas sous-dimensionner les sorties d’air par surpression !

Avantages-inconvénients SFI centralisée

Il existe sur le marché une offre de simples flux par insufflation centralisée mais attention aux prix … surtout quand la pose est comprise !

Précision: la SFI centralisée est moins conseillée que la SFI répartie … forcément la répartition des volumes entre pièces sèches et pièces humides est très délicate à faire avec une SFI centralisée !

SFI centralisée = sorties d’air dans toutes les pièces sèches et humides … ce n’est pas terrible !

La SFI centralisée à tendance à pousser l’humidité dans les murs par surpression 😡

Attention à l’utilisation d’une simple flux par insufflation centralisée dans une MOB !

Avantages-inconvénients SFI répartie

Système parfait pour tirer toute la quintessence d’un puits canadien !

Généralement la SFI répartie demande un caisson ventilateur spécifique et un collecteur de répartition des gaines d’insufflation comme pour une double flux. On ne trouve pas sur le marché un kit complet de SFI répartie.

Nb) un puits canadien (air ou eau) est valorisé avec une SFI répartie, en tout cas beaucoup plus qu’avec une double flux … voir l’article Annexes : bruit, puits c. réglementation PEB, etc.

La SFI répartie est plus complexe à l’installation que la SFI centralisée. La SFI répartie est comparable à une simple flux par extraction … sauf que pour la SFI répartie c’est le réseau est fait pour l’insufflation.

Caractéristiques de la SF par insufflation centralisée

SFI centralisée Unelvent avec son filtre et sa gaine

J’évoque ici les SF par insufflation centralisée qu’on retrouve sur le marché à un prix acceptable d’environ 500 €ttc préchauffage compris, comme sur la photo.

Attention aux arnaques de la ventilation mécanique par insufflation !

La SFI centralisée a une longueur de gaine réduite, max 2 mètres pour beaucoup de marques. Il s’agit là d’un cas très favorable qui n’est pas toujours possible in situ.

Conseil, le ventilateur d’une SFI a souvent une puissance limitée, recherchez une machine à la puissance qu’il vous faut par rapport à votre installation !

Une SFI centralisée s’installe souvent dans les combles pour récupérer la chaleur des combles en intersaison ou en hiver doux et ensoleillé. Je dis attention car selon votre isolation des combles et/ou votre charpente traitée … l’air est peut-être pollué et le filtre ne changera rien !

Nb) certaines marques proposent une entrée d’air en façade ou sur le toit … c’est plus sûr 🙂

Que faire de juin à septembre quand il fait 50°C dans les combles ? La solution c’est le Bypass SFI (voir ci-dessous).

Il faut compter environ 1500 €ttc pour la SFI centralisée avec préchauffage et l’installation.

Une SFI centralisée et son installation ne doivent pas dépasser les 1700 €ttc (1)

Ne vous laisser pas influencer par une marque déposée souvent très chère !

(1) tout compris dont le détalonnage des portes et les sorties d’air vicié sur les fenêtres ou en façade.

SFI centralisée avec préchauffage

La SFI centralisée est généralement équipé d’un préchauffage de 500 à 1000W pour éviter qu’un air bien trop froid rentre dans la maison en hiver … mais en aucun cas pour chauffer la maison … même si on peut en rêver 🙂

Conseil, ne jamais mettre plus de 12°C en préchauffage sinon ça va vous coûter un bras 😦

SFI centralisée avec Bypass air neuf

En été, c’est une catastrophe de récupérer l’air des combles qui peut monter jusqu’à 50°C en plein cagnard. Le Bypass très basique mais efficace permet de choisir entre 2 prises d’air neuf, une dans les combles et l’autre à l’extérieur. Le Bypass peut-être automatique ou manuel.

SFI centralisée + véranda

Ce n’est pas bête de récupérer l’air chaud d’une véranda avant de l’insuffler dans la maison … mais il ne faut pas chauffer en hiver la véranda uniquement pour éviter que de l’air trop froid rentre dans la maison !

Attention en été, il faut obligatoirement un Bypass pour récupérer l’air neuf extérieur.

Voir sur internet les explications plus précises dont les sempiternelles discussions forums sur les véritables « usines à gaz » qui se font autour de la simple flux par insufflation pour la rendre … plus attractive … tiens je suis de bonne humeur quand j’écris ça 🙂

Conclusions sur la SFI centralisée

Je conseille le préchauffage et le Bypass sur une SFI centralisée

La SFI centralisée peut-être la seule solution possible en rénovation

Prise d’air en combles, il faut un air non pollué (traitement charpente, isolant) !

Attention, les prix d’une SFI centralisée sont souvent prohibitifs installation comprise

Nb) Une simple flux par insufflation centralisée est bien plus simple à installer qu’une simple flux par extraction … ne vous faites pas embobiner !

Précisions sur la SF par insufflation répartie

Le système ne s’achète pas en Kit à ma connaissance sauf peut-être avec un puits canadien. Il faut donc choisir :

• un caisson ventilateur puissant avec sa régulation (programmation, modulation sur hygrométrie, etc.),
• si réseau pieuvre: un collecteur de répartition de l’air insufflé dans les pièces de vie,
• une filtration de l’air neuf … qui peut-être rajoutée dans un collecteur d’insufflation fait « maison »,
• un réseau de distribution d’air en pensant bien aux volumes importants possibles pour le rafraichissement avec un puits canadien donc pas moins d’un réseau en ∅100 !

Je ne développe pas plus, les aficionados de ce système de renouvellement d’air connaissent 🙂

Attention aux sorties d’air par surpression :

• Ne pas voir trop petit car l’air ressort par surpression dans les pièces humides !
• Pensez à mettre un anti-retour histoire que le vent ne fassent pas rentrer l’air froid extérieur !!

Ventilation Mécanique Répartie (VMR)

Une VMR avec grille de façade

Il s’agit d’installer un ventilateur d’extraction dans chaque pièce humide, l’air est évacué à l’extérieur par le trou ∅100 ou 125 en façade ou au plafond via les combles 🙂

Pour le reste c’est idem une VMC-SF : détalonner les portes intérieures et faire des entrée d’air aux fenêtres des pièces de vie.

Conseil: inutile pour moi de mettre une VMR en cuisine équipée d’une hotte à évacuation externe.

Le prix d’une seule VMR va de 100 à 200 €ttc auquel il faut ajouter le prix du trou dans la façade. Il y a 2 modes de fonctionnement :

• L’aérateur intermittent: soit avec un interrupteur de mise en route, soit une sonde de présence. On parle aussi de Ventilation Mécanique Ponctuelle (VMP).
• L’aérateur permanent: le fonctionnement est continu. Ces VMR peuvent être hygroréglables.

Attention avec une cuisinière ou plaque cuisson au gaz : il faut respecter les normes relatives au gaz dont une aération basse ! Cette aération basse ne serait pas obligatoire si votre aération générale est avec des entrées d’air aux fenêtres et des portes détalonnées. Renseignez vous, je ne suis sûr de rien !

Rénovation : la VMR peut-être la bonne solution

La VMR impose de devoir tirer une ligne électrique !

Quelques photos pour illustrer une VMR

Trou au plafond

Sortie combles ventilation naturelle

Trous fenêtre, pas nettoyés depuis 20 ans !

Attention: les gaines de sortie d’air qui dépassent l’isolation des combles doivent obligatoirement être isolées … sinon condensation obligatoire en hiver et catastrophe autour de la bouche ! C’est du vécu 😦

VMC-DF décentralisée

VMC décentralisée Helios

Il faut se rendre à l’évidence, les VMC-DF décentralisées deviennent la grande mode du renouvellement d’air dans nos maisons … tout les fabricants en ventilation s’y mettent depuis 2015 et il y a des fabricants spécialisés dans ce domaine particulier.

Ce dont je suis certain, le business VMC-DF décentralisée est très juteux 😦

Une DF décentralisée n’a pas de gaine et elle récupère la chaleur. Serait-ce le truc idéal en rénovation ? Pas aussi sûr que ça !

Ce système peut faire l’affaire dans un studio ou un F1, c’est une autre histoire dans une maison même petite car si le système semble simple … il revient vite aussi cher qu’une VMC-DF centralisée pour un résultat moindre et des inconvénients qu’il ne faut pas négliger.

La DF décentralisée s’installe sur un mur extérieur, 2 types de VMC-DF décentralisée :

• La DF mono trou de ∅150 à 350 dans lequel on retrouve le ventilateur et l’échangeur en céramique.
• Le mini caisson DF avec 2 trous entre ∅70 à 100 pour l’entrée neuf et la sortie d’air vicié. C’est une vraie mini DF accrochée au mur comme un radiateur.

Le prix d’une seule VMC-DF décentralisée va de 350 à 1300 €ttc selon le système, la qualité du récupérateur de chaleur, l’électronique et l’insonorisation. Et il faut rajouter le coût du trou dans la façade !

Une VMC-DF décentralisée est faite pour une petite surface type studio à F2 maxi

Je suis catégoriquement contre les DF décentralisées sauf les mini DF type radiateur

Le mini caisson VMC-DF

VMC décentralisée BAYERNLÜFT

Il s’agit d’une véritable VMC-DF miniature avec un échangeur à courant croisé ou contre-courant et 2 ventilateurs. Il n’y a aucune gaine mais une prise d’air neuf et une évacuation d’air vicié via 1 gros trou ou 2 petits trous en façade.

En général l’air neuf arrive par le haut du caisson et l’air vicié est poussée à l’extérieur par le bas du caisson.

Nb) attention aux condensats avec une décentralisée « radiateur », les condensats sont généralement évacués par la sortie d’air vicié, vérifier bien ça !

Ce système est le must de la VMC-DF décentralisé mais le prix est dissuasif puisqu’il faut compter plus de 1300 €ttc l’unité pour une enthalpique (sans condensat) 😦

Meltem M-WRG-S une des plus renommée : caisson de 409 x 388 x 66 installé, échangeur aluminium, poids 8,1 kg, volume 15/30/60 m³/h, rendement fabricant 76% (1), consommation W 3,8 / 5,2 / 12,5. Prix version de base environ 1180 €ttc en France hors transport.

(1) avec un échangeur aluminium au mieux c’est 65% en décentralisé !

Bayernlüft BV-WRG-FC une autre marque renommée en Allemagne avec des prix raisonnables mais VMC-DF plus petite : caisson de 400 x 300 x 105 installé, échangeur plastique, poids 4,5 kg, volume 15-60 m³/h, rendement ErP 67%, consommation W 0,5 à 6 watts. Prix 598 €ttc hors transport, le fabricant distribue par internet son matériel !

Zehnder ComfoAir70 une décentralisée à un seul trou de ∅250 ! Elle a un échangeur plastique enthalpique donc pas de condensat, cette machine est certifié PHI à 85% : caisson de 658 x 439 x 141 installé, poids 25 kg, volume 15 à 60 m³/h, consommation W 4 à 19 watts. Prix en version de base environ 1300 €ttc en France hors transport.

La VMC-DF mono trou

Les DF décentralisées mono trou sont les plus populaires, elles fonctionnent soit en simultanée extraction + insufflation, soit en intermittence 1 minute en extraction et 1 minute en insufflation.

Les 2 plus gros défauts des VMC-DF décentralisées mono trou :

• Le bruit, beaucoup ne supportent pas cet inconvénient majeur.
• Le système est « dégueulasse«  car le double sens de ventilation (intermittence) encrasse tout dont l’échangeur en céramique. Le ou les filtres riquiquis en G2 ou G3 ne changent pas grand chose.
  

VMC-DF décentralisée à intermittence

Le système par intermittence « impose » un jumelage de 2 DF décentralisées pour éviter une dépression ou une surpression … une VMC insuffle pendant que l’autre extrait.

L’échangeur est généralement en céramique. Les prix vont de 300 à 1000 €ttc 😦

Cette catégorie de DF décentralisée présente beaucoup de diversités, il y a des qualités vraiment différentes … je trouve les prix prohibitifs au-dessus de 700 €ttc 😦

Attention, au problème des condensats, cet aspect n’est pas à négliger au moment du choix. De plus le ou les 2 filtres sont à changer très régulièrement.

Nb) certaines DF décentralisées mono trou sont particulièrement alambiquées 😦

Les VMC-DF décentralisées LUNOS

Lunos E2

Je présente la marque LUNOS, très connue en mono trou, mais c’est la même chose pour toutes les marques ayant ce mode de fonctionnement avec échangeur céramique.

Installation sur mur externe avec trou Ø162 et pente de 2° obligatoire pour la sortie des condensats. Pas de chauffage et pas de Bypass possibles dans ce système.

Lunos E²

La Lunos E2 fonctionne par cycle de 70 secondes en insufflation puis en extraction. Il existe un mode été avec cycle d’une heure.

Le E² vont par paire obligatoirement, elles sont utilisées dans les pièces de vie séjour, chambres, salon, bureau. Volume 18-38 m³/h, 3 vitesses, filtre G3, perf DIBt 96% jusqu’à 25 m³/h, 85% de 26 à 38 m³/h. Pression au max 14 m³/h à 23 Pa et 38 m³/h à 0 Pa … attention aux filtres sales !

La performance DIBt de la Lunos E² est sous conditions d’un temps de cycle de 70 à 75 secondes pour le changement du sens de rotation du ventilateur et pour une utilisation avec un vent externe en moyenne < 5 m/s … c’est peu 😦

Prix d’un duo Lunos E2 + transformateur 12V : 1125 €ttc en France hors transport.

Personnellement j’ai un doute sur les performances du DIBT !

Lunos EGO

Lunos EGO

La Lunos EGO a 2 ventilateurs couplés, l’un souffle, l’autre aspire. L’EGO est faite pour pièces humides (cuisine, SdB, WC). Volume 5-20 m³/h en insufflation et 5-20 m³/h en extraction, 45 m³/h si les 2 ventilateurs sont dans le même sens (mode été).

Aucune certification, 3 vitesses + full extraction, filtre G3, performances constructeur : 81% à 10m³/h et 75% à 20m³/h. Mode été cycle d’une heure.

Prix d’une Lunos EGO : 715 €ttc en France hors transport.

Soit un prix pour 1 pièce humide et 2 pièces sèches est de 1800 €ttc

Inconvénients de ce système pour une maison

• Le son de l’extérieur passe … ce n’est pas très différent d’une fenêtre entre-ouverte.
• On entend le ventilateur à la vitesse la plus faible … impossible à supporter si silence complet souhaité !
• Les accessoires d’isolation acoustique apportent très peu.
• Éviter de diriger l’air au-dessus d’un canapé ou d’un lit.
• Une entrée d’air sur rue impose des nettoyages très fréquents surtout les filtres.
• Les condensats abondants se figent sur le mur extérieur, salissures !
• L’échangeur de chaleur peu produire des odeurs après un an d’utilisation.
• L’humidité dans la maison n’est pas réduite comme souhaité !
• Avec du vent externe la récupération de chaleur est très réduite.
• En été les E² et EGO sur façade sud et ouest sont une vraie catastrophe avec la chaleur qui rentre.
• La commande centralisée TAC est compliquée (pour gérer plusieurs E² et EGO).

Les remarques sont vraies pour toutes les VMC-DF décentralisées comme les Lunos présentées.

Nb) ces remarques sont issues de forums en Europe et particulièrement en Allemagne.

Ce que je pense du système LUNOS

• Je me demande comment DIBt a pu certifier la E², et pourquoi l’EGO n’est pas certifiée !
• L’EGO ne peut pas faire l’affaire dans une SdB sans passer en full extraction quand douche ou bain.
• L’EGO seule ne peut pas fonctionner en full extraction sans une entrée d’air (fenêtre ouverte ou autre) !!!
• Câblage électrique pas évident en rénovation car les E² se montent par paire avec liaison à un boitier régulateur. De plus le système fonctionne en 12 volts donc transformateur obligatoire.
• En salle-à-manger de plus de 25 m² … il faut au minimum deux E².
• Filtre d’un seul côté à l’intérieur … en insufflation l’échangeur prend la poussière extérieure sans filtration. Avec la condensation inévitable en hiver, la poussière se dépose dans l’échangeur qui perd de son efficacité et augmente la perte de charge.
• Impossible à installer en pièce borgne comme un WC.
• La circulation d’air vicié entre les pièces de vie (2 chambres en duo) me semble complètement antinomique avec une bonne aération. C’est ce qu’il se passe même si on vous dit le contraire !
  
• Le système par intermittence est « dégueulasse » … il faut être « inconscient » pour installer ça 😡

Conclusions sur les VMC-DF décentralisées

Les VMC-DF décentralisées type « radiateur » peuvent être intéressantes mais elles sont à réserver en priorité :

• Au tertiaire comme des bureaux.
• Au studio ou chambre étudiant.
• Au petite maison si une VMC-DF standard est impossible à installer.

Le prix global à partir d’un F3 est équivalent à une très bonne DF centralisée.

Je suis contre les DF décentralisées mono trou par intermittence

Dans le tertiaire ou un studio choisir le système caisson mini DF

Conseil : faire des trous plus gros et les isoler !

Autres modes de ventilation

Une VMC-DF à bas prix

Ce chapitre est fait pour les inconditionnels d’une VMC-DF en environnement défavorable, je propose des VMC-DF bas rendement, c’est ¼ du prix d’une VMC-DF moyenne gamme.

Je conseille de ne surtout pas faire de frais inutiles, opter pour une VMC-DF pas chère :

DOFEO HBH 65%

• NOVEO 70 (65%) à 380 €ttc le Kit sans gaine … VMC-DF très fragile !
• DOFEO HBH (65%) à 500 €ttc le kit sans gaine.
• Orka BP 4 sanitaires (65%) Unelvent, caissn seul à 580 €ttc … c’est cher !

Nb) les gaines et les bouches supplémentaires doivent être rajoutées aux prix du kit.

Évitez une désillusion c’est s’attendre à un rendement maxi de 55%

Une VMC-DF haut rendement à bas prix

Il faut en présenter une … j’en présente une 🙂

Orka BP HR

Orka BP HR Soler & Palau (Unelvent) pour 4 sanitaires. Prix moyen: 789 €ttc. Je ne sais pas si une commande 2 vitesses est livrée à ce prix !!!

NB) il existe de bonnes VMC-DF standards à environ 1000 €ttc !

Cette DF HR basique est préconisée pour la rénovation … il doit bien y avoir une raison 🙂

Ok, l’échangeur est un contre-courant, mais globalement vous en aurez pour votre argent et rien de plus ! N’essayez pas de me faire dire que c’est une Mercedes … c’est une Trabant sans option 🙂

Attention les 4 piquages d’extraction sanitaire sur le caisson sont en ∅80 et la cuisine en ∅125 !

Conseil du chef: même si vous optez pour une DF à bas prix, je vous conseille de faire un réseau de qualité avec :

1. Entrée d’air neuf et sortie d’air viciée au top (voir dans le blog),
2. Des gaines de distribution d’air en PEHD TPC type Hegler Hekaplast.

Vous aurez déjà ça si vous évoluez vers du moyen de gamme.

A toute fin utile: dans le TOP15 je présente une vraie DF Haut Rendement à bas prix … mais c’est environ 1100 €ttc hors livraison. On est encore loin de la Rolls mais on passe à l’Opel sans option 💡

Anecdote: les Allemands sont friands de mes comparaisons entre marques de voitures allemandes … ils comprennent moins bien quand je parle de Rolls ! Ils me demandent naïvement si je parle de Rolls-Royce

La solution Mats Wolgasts

Solution Mats Wolgasts.

Ce concept n’est pas d’hier puisqu’il a été mis en œuvre dans l’une des premières maisons passives conçue en 1979 par Mats Wolgasts (ingénieur et médecin suédois).

Il faut dire que ce système est plutôt astucieux puisqu’il permet l’hiver non seulement de récupérer la chaleur via un échangeur mais en plus il facilite la répartition de chaleur d’un poêle dans toute la maison.

J’arrête là le résumé car le système global comprend une super isolation (révolutionnaire en 1979), un quadruple vitrage, des ventilateurs de répartition, un puits canadien et des trottoirs isolants de 1,70 m autour de la maison, vous trouverez l’article complet ci-dessous.

Nb) ce système de ventilation complet (hors PC) n’existe pas dans le commerce, il faut dire que depuis les années 80 les VMC-DF ont fait beaucoup de progrès. De plus, la solution de Mats Wolgasts n’est pas à la porté de tous, sachant que l’architecture plain-pied et la disposition des pièces dans la maison sont spécialement étudiées pour la solution globale. Plus d’un millier de maisons ont été faites en Suède sur ce principe.

Attention au respect des règles de sécurité si on fait « joujou » avec un poêle

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Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?

Posez vous les questions suivantes

• Échangeur aluminium ou plastique?
• Structure interne métallique ou PPE ou je paie moins cher et j’accepte le PSE ?
• Bypass : automatique, manuel ou pas de Bypass ?
• Utilisation en continu ou arrêt total possible ?
• Commande basique 3 vitesses + arrêt ou commande digitale full-électronique ?
• Commande Boost en salle-de-bains ?
• Capteur d’humidité intégré à la VMC-DF pour le mode automatique ?
• Capteur d’ambiance CO2 ou COV ?
• Programmation possible (présence, absence : jour semaine/heure/vitesse) ?
• VMC-DF en zone non chauffée ou en en zone chauffée ?
• Hotte de cuisine à recyclage, à évacuation ?
• Combinaison avec un autre système (puits canadien, chauffage via batterie eau chaude, etc.) ?
• Utilisation d’un Smartphone pour commander la DF en local ou à distance ?
• Une certification PHI obligatoire ou l’ErP suffit ?

Nb) je ne parle pas de domotique, depuis 2015 c’est devenu un peu « ringard » sur les DF !

Précisions: le Bypass est une mécanique souvent fragile, son efficacité est à relativiser même sur les meilleures VMC-DF, voir Chap. Le Bypass dans une double flux.

Directives ErP: le Bypass intégré n’est pas obligatoire si la VMC-DF dispose de la fonction ECO (arrêt possible d’un des 2 ventilateurs) 🙂

La simplicité et l’efficacité vont souvent de paire 🙂

Un label Maison Passive ou BBC+ impose des règles sur une VMC-DF qui peuvent nécessiter par exemples : une programmation, un contrôle d’humidité, un préchauffage, etc. … je ne suis pas exhaustif 🙂

Mes choix aujourd’hui : simplicité et VMC-DF au TOP

• Ventilateurs à volume constant ou à débit constant.
• Pouvoir régler toutes les vitesses en insufflation et en extraction.
• Commande basique avec choix vitesse V1, V2, V3 et arrêt possible (1)
• Volume V1 Absence: réglé à environ 0,2 vol/h (vol = volume chauffé de la maison).
• Volume V2 Jour & nuit: réglé à environ 0,4 vol/h.
• Volume V3 Boost (repas, fiesta), réglé à > 0,8 vol/h.
• Un préchauffeur modulant pour l’antigel (suivant la région).
• Capteur intégré HR (humidité).
• Programmateur, je n’utilise pas … mais ça se discute 🙂
• Aucun Bypass automatique … mais ça se discute 🙂
• Aucun capteur de présence et/ou poussoir Boost … mais ça se discute 🙂
• Jamais de capteur d’ambiance CO2 et/ou COV.
• Jamais de domotique (KNX ou autre).
• Jamais de puits canadien et/ou de postchauffage.

(1) c’est très personnel: arrêt DF si température externe nuit < -7°C ou jour > +33°C !

Depuis 2011 j’ai évolué: vous remarquez les « mais ça se discute » 🙂

Un dessin n’est pas utile sur la simplicité électronique. On a déjà tous été « baba » devant un appareil électroménager (four, centrale-vapeur, etc.) inutilisable à cause de l’électronique en panne.

Mes choix sont relatifs à ma maison et mon expérience de 35 ans

J’ai choisi ma DF et son mode d’utilisation ... je ne me laisse rien imposer 🙂

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Un installateur ou en auto-installation ?

J’ai choisi de faire les travaux moi-même

J’étais en rénovation, pour changer ma double flux + quelques petits travaux supplémentaires d’isolation. Aucun installateur n’a voulu me faire ce travail dans les règles de l’art pour moins de 2000 €ht pour l’installation uniquement car j’imposais la VMC-DF et le type de gaines. En aucun cas je n’acceptais les matériels que les installateurs me proposaient.

En France nous avons du retard en Ventilation Double Flux

Il ne faut pas se faire d’illusion; plus de 80% des installateurs de VMC-DF en France ne sont pas spécialistes, en général ce sont des électriciens ou des plombiers-chauffagistes dont la grande majorité ne connait pas bien la ventilation double flux et encore moins les règles de l’art de l’installation.

Les plus scrupuleux vont faire au mieux référence à la notice de pose de la VMC-DF, au respect de la réglementation sur la quantité d’air à renouveler, le DTU ventilation et de la sécurité électrique en vigueurs. Pour le reste c’est souvent le choix d’une VMC-DF certifiées NF VMC … favorisant les points ‘vacances’ (*)

(*) les points ‘vacances’ c’est la carotte que certaines marques proposent aux professionnels suivant le chiffre d’affaire annuel

Sans oublier les gaines souples PVC ou alu isolé … puisqu’elles ne sont pas interdites par le DTU VMC-DF (1)

(1) depuis avril 2017 on peut utiliser 3 mètres de gaine souple par bouche … encore un petit effort et les gaines souples seront un jour interdites en double flux … j’ai dit un jour sans préciser l’année

Les installateurs ou constructeurs en France proposent généralement des marques Françaises, c’est bien normal me direz vous. Sauf que les meilleures VMC-DF sont de marques Allemandes Hollandaises Finlandaises Danoises Polonaises et même Lituaniennes … souvent avec certification PHI mais sans certification NF VMC.

La logique veut que plus la pose sera simple et rapide plus le devis sera moindre, pour autant vous aurez toutes les chances d’être déçu si vous faites confiance les yeux fermés. Malheureusement mettre un bon prix ne veut pas toujours dire qualité matériel et une installation dans les règles de l’art 😦

Vous faites confiance à votre artisan que vous connaissez par ailleurs pour ces travaux irréprochables en chauffage ou électricité. Mais que faites-vous sur ce blog ? Je plaisante continuez à lire

Les installations VMC-DF bâclées et réalisées par des pro sont assez nombreuses !

L’installateur professionnel n’est pas toujours le seul à incriminer. Des particuliers font souvent des choix aberrants pour payer moins … pour autant un professionnel devrait refuser une installation approximative !

Le plus flagrant c’est les gaines souples PVC ou aluminium (isolées ou pas) … quasiment tous les installateurs professionnels acceptent de les poser en double flux 😦

Les plus belles installations seraient celles des auto-installateurs … ce n’est pas de moi 🙂

Installation d’une double flux : l’auto-installation est souvent plus sûre !

Maison neuve : soyez très vigilent si vous passez par le constructeur !

Exemple du retard Français sur les pays du nord

Gaine PEHD

Depuis 2013 on trouve en France des gaines PEHD double-peau. Il était temps, la concurrence Européenne a du bon. Par exemple Aldes a mis sur le marché en 2013 des gaines PEHD DN75 , en 2015 le choix est complet avec la gamme Optiflex.

Gaines interdites

Les Allemands proposent des gaines PEHD double-peau depuis au moins 2008. Ces gaines ont une couche externe annelée et une couche interne suffisamment lisse pour un nettoyage efficace.

Les gaines souples en PVC ou en aluminium ne devraient plus être utilisées sauf peut-être pour les VMC Simple Flux … et encore !

Les gaines souples sont à proscrire catégoriquement en double flux

Malheureusement encore en 2019 quelques installations double flux se font avec des gaines souples en PVC ou en aluminium 😦

Attention: les gaines souples isolées en 50 mm … ne sont pas assez isolées en zones non chauffées !

Vous faites faire les travaux, alors au moins 3 devis

Je vous conseille de faire au moins 3 devis et d’aller voir des installations réalisées par les professionnels. N’hésitez pas pour choisir vos fournisseur et/ou installateur d’utiliser ce retour d’expérience pour le titiller sur la qualité des matériels et surtout sur l’installation.

Nul doute qu’un professionnel vous rappellera que le sachant ne peut pas être un « bricoleur du dimanche » qui a fait une installation chez lui et un blog ! Oui peut-être, mais peut-être seulement

Précision: aucun professionnel n’a osé venir me titiller (technique ou installation) sur les VMC-DF … et pourtant je ne demande que ça 🙂

J’ai examiné beaucoup de devis depuis 2015, c’est à pleurer dans 1 cas sur 2, soit à cause des prix exorbitants soit à cause d’une qualité globalement basse … soit les deux mon capitaine 😡

Silencieux en réseau PEHD pieuvre, attendez de savoir si vous en avez réellement besoin

Il ne faut pas trop vite se réjouir sur la qualité d’une double flux et de son installation, c’est après un hiver froid, un recul de 3 ans et un premier nettoyage complet que vous pourrez faire un vrai jugement … à condition de faire le nettoyage vous même pour réellement voir et savoir !

Conseil du chef: vous faites l’installation, alors le prix des matériels chez un distributeur se discute !

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Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?

Le type de réseau est plus important que le choix de la double flux elle-même. Oui oui faites-moi confiance 🙂

Le choix entre réseaux linéaires ou réseaux pieuvres sera déterminant !

Il faudra vous décider car vous trouverez toujours 2 vrais spécialistes défendant avec grande conviction leur solution préférée mais techniquement très différente dans la conception et l’installation.

Conseil: l’architecture de votre maison peut vous imposer un type de réseau. Le cas échéant il faut aller dans le sens de la faisabilité et la facilité d’installation … sans regret … les 2 systèmes fonctionnent.

Que les choses soient claires: personnellement je suis à 200% pour le réseau pieuvre avec des gaines rondes en PEHD … aucune discussion possible même si des aficionados du linéaire galva (Spiro) vantent sur les forums ou sur certains sites « professionnels » ce type d’installations. Il faut dire que le linéaire est plus délicat à installer, les réglages et l’équilibre des volumes sont plus compliqués … les professionnels sont plus indispensables 😦

Présentation des 2 types de réseaux

Réseaux linéaire ou pieuvre

Il y a toujours en double flux le réseau d’insufflation (pièces de vie) et le réseau d’extraction (pièces humides). Deux solutions sont possibles pour réaliser les réseaux de distribution d’air sachant que le schéma mixte les 2 solutions pour simplifier l’explication.

Précision: le mixage des 2 types de réseaux est possible pour faciliter l’installation, par exemple l’insufflation en linéaire et l’extraction en pieuvre … mais il faut y être contraint !

Le réseau linéaire

Un réseau linéaire généralement en tubes métalliques (on dit aussi Spiro) transporte l’air par un circuit primaire (souvent en ∅160) traversant la maison et pour chaque pièce un réseau secondaire (souvent en ∅125) jusqu’à la bouche via un Té de dérivation.

Bien évidemment pour simplifier l’installation un réseau secondaire peut alimenter 2 bouches.

Nb) en France souvent la cuisine est en ∅125 et les autres pièces en ∅80 … mais ça c’est une histoire d’un autre age avec des gaines souples en PVC 😡

Le réseau pieuvre

Un réseau pieuvre porte l’air via 2 collecteurs reliés à la VMC-DF en gaine ∅160 et depuis chaque collecteur part une gaine par pièce jusqu’à la bouche. Les gaines de distribution depuis les collecteurs sont généralement en PEHD DN75 ou DN90. Les collecteurs sont souvent proches de la double flux … mais ce n’est pas une obligation.

Nb) les gaines peuvent être rondes ou plates (oblongues) … je déconseille les oblongues pour une histoire de nettoyage !

J’adopte pour le reste du blog

Le réseau linéaire en tubes métalliques car le linéaire exige des diamètres différents pour faciliter l’installation et l’équilibrage des volumes dans le réseau.

Surtout pas ça !

Le réseau pieuvre en gaines PEHD double-peau, chaque gaine est de diamètre unique (DN75 ou DN90) et d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche.

Les gadgets pour le croisement de 2 gaines comme sur la photo il faut vite oublier !

Le plénum de bouche, c’est le tube coudé ou droit indispensable et permettant de traverser la dalle, le mur ou la cloison pour faire la liaison entre la gaine et la bouche.

Nb) en réseau pieuvre on trouve de plus en plus dans une même installation un mixte DN75 et DN90, ça ne change rien sur le principe sauf pour :

• réduire la perte de charge globale donc la consommation des ventilateurs,
• équilibrer naturellement les volumes suivant la pièce et la longueur des gaines (1)
• simplifier l’installation avec par exemple la chambre parent en DN90 et la chambre avec 1 enfant en DN75.

(1) entre une gaine de 10 mètres et une autre de 20 mètres, il peut-être intéressant de mixer DN75 et DN90 plutôt que mettre 2 gaines DN75 pour la longueur de 20 mètres … CQFD

Vous trouverez les explications sur la perte de charge et l’équilibrage dans l’article : les accessoires d’une VMC-DF.

Comparaison des types de gaines en double flux

Tout est dit ou presque dans ce schéma sachant que l’aluminium souple isolé s’apparente au PVC souple.

Nb) les gaines souples sont là pour ceux qui seraient tentés d’utiliser cette infâme solution 😦

Bien réfléchir avant de choisir un réseau linéaire ou pieuvre

Vous avez la place pour les collecteurs et les gaines je conseille à 200% le réseau pieuvre

Voir des explications très complètes sur les gaines PEHD dans l’article Annexes, chap. Gaines PEHD : spéciales VMC ou TPC ?

Réseau linéaire métallique

Linéaire métallique : avantages

• 

  Conduit en acier galva spiralé

  moins de longueur à installer,

• moins de place nécessaire (1) et pas de collecteurs encombrants,
• longévité des tubes en acier galva.

(1) j’ai été généreux pour la place car ce n’est pas aussi évident avec des tubes de ∅ 160 !

Linéaire métallique : inconvénients

• gros tubes (au moins Ø160 et Ø125) pas toujours facile à installer,
• bruit de téléphonie des ventilateurs favorisé dans les tubes métalliques … silencieux obligatoires,

  

  Silencieux classique

• bruit de diaphonie entre 2 pièces … un piège méconnu du linéaire,
• prix des tubes métalliques à lèvre pour éviter des raccords avec vis auto-perforantes,
• pose complexe (tuyaux rigides, raccords, coudes, raccord-réducteurs en T, fixation des tubes en galva,
• équilibrage obligatoire pour ne pas avoir sur les premières bouches un fort volume et presque plus rien sur les dernières bouches du réseau.

L’équilibrage en réseau linéaire n’est pas facile à réaliser

• trappes de visites normalement obligatoires pour faciliter le nettoyage… inexistantes en résidentiel,
• nettoyage pas simple du fait des différents Ø et des raccords en T.

Réseau métallique: propagation du bruit, complexités d’installation

Réseau pieuvre en PEHD

Les gaines rondes PEHD double peau utilisées en ventilation ont les caractéristiques suivantes :

• Composée d’une double-peau : la paroi externe avec des cannelures pour la résistance et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque.
• Deux types de gaines sont utilisables, les spéciales VMC mais chères et les gaines TPC utilisées dans le BTP (1)
• Les gaines PEHD sont cintrables … plus ou moins selon le type VMC ou TPC.

(1) gaines TPC OK mais impérativement non graissées et avec la peau interne de couleur translucide et surtout pas noire !

Avertissement … avant d’acheter:

• Ne pas acheter des gaines PEHD trop vieilles ou ayant séjourné trop longtemps au soleil. Un prix trop attractif peut-être un indice. Si vous pouvez avoir la date de fabrication, c’est toujours mieux 🙂
• Surtout ne pas acheter les gaines VMC ECONOMAME CSFAR que l’on trouve chez Econology, Amazon et Manomano … peut-être ailleurs. La photo trafiquée 😡 présente une gaine de couleur verte avec un intérieur super lisse … c’est une vraie tromperie, les gaines CSFAR en question sont blanches avec la peu interne de couleur NOIRE 😡 😡

Nb) je pense qu’il s’agit des gaines Poliair du fabricant Polieco !

Gaines TPC: un achat se fait exclusivement en voyant la marchandise chez le distributeur, jamais d’achat via internet.

Pieuvre PEHD (gaines rondes) : avantages

• 

  Rouleau gaine PEHD

  simplicité d’installation et de nettoyage,

• normalement pas de silencieux nécessaire … mais ce n’est pas une règle absolue !
• un seul diamètre pour chaque longueur de gaine … DN75 ou DN90,
• gaine d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche (1)
• la gaine PEHD double-peau limite le bruit … eh oui, il faut compter -0,4Hz/mètre de gaine 🙂
• équilibrage naturel grâce au montage en pieuvre + le mixage des diamètres DN75 et DN90.

(1) si c’est possible … sinon pour un virage serré à 90° il faudra utiliser un raccord spécial 90° !

Pieuvre PEHD : inconvénients

• 

  Collecteur à 6 picages

  collecteurs extraction et insufflation obligatoires,

• place nécessaire pour les gaines et les collecteurs (1)
• le PEHD c’est du plastique … psychologiquement il faut s’y faire 😦
• beaucoup de longueurs de gaines.

Réseau PEHD : la place nécessaire aux collecteurs et aux gaines

Surtout ne jamais utiliser de gaine PEHD avec la peau intérieure noire

(1) en y regardant de plus près, il n’y a pas grande différence d’encombrement entre 2 silencieux en linéaire et 2 collecteurs en pieuvre 🙂

Conclusion sur le choix du réseau

Nettoyage des gaines

Je peux vous garantir que bon nombre d’installations sont aujourd’hui dans un bien triste état :

• des tubes métalliques avec des réducteurs de ∅ et coudes à 90° à gogo,
• des tubes PEHD oblongues avec des cintrages à 90° à gogo.
  

Nb) la comparaison avec les réseaux métalliques dans les hôpitaux est un leurre car ces derniers sont de plus gros diamètres avec des règles strictes d’installation dont des trappes de visites réglementaires 🙂

Anecdote: les ramoneurs refusent généralement de traiter un réseau métallique d’aération, beaucoup de ceux qui s’y sont frottés ont juré que c’était la première et la dernière fois !

Les bruits engendrés par une VMC-DF

1. Le bruit de souffle aux bouches surtout celles d’extraction … c’est vrai en réseau pieuvre ou linéaire.
2. La résonance des ventilateurs … surtout en installation linéaire métallique.
3. Le bruit de diaphonie d’une pièce à l’autre … exclusivement en réseau linéaire.
4. Les vibrations de la VMC-DF sur le sol ou accrochée au mur, c’est rare !

Un réseau pieuvre PEHD propage moins le bruit, les silencieux ne sont pas toujours obligatoires

Un réseau métallique propage le bruit, les silencieux sont obligatoires

Conseil: voir dans l’article Annexes: bruit, caliber l’installation, PEB, Etc.

Le TOP: réseau pieuvre en PEHD gaine ronde

• Ces gaines sont robustes et semi-rigides. Il est possible de les cintrer pour faire des courbes.
• Facilité de pose, outre bien sûr les traversées de murs ou de dalles … qu’il faudra faire dans tous les cas 😦
• L’intérieur est quasiment lisse … quoi que ça se discute comme vous le verrez.
• Le PEHD est imputrescible et très résistant dans le temps.

Privilégier en réseau pieuvre des gaines avec un rapport de longueur à 3 fois maxi

Nettoyage simple avec des gaines PEHD rondes, personne n’en parle avec vérité quand il s’agit de conseiller des gaines de ventilation.

Le soucis du nettoyage des gaines vous taraudera … même dans 20 ans

Rappel: il est préférable en réseau pieuvre de mettre la DF et les collecteurs le plus possible au centre de la maison … ainsi les longueurs de gaines et les pertes de charge seront plus homogènes, les volumes aux bouches seront naturellement équilibrés entre les pièces. Si on rajoute le mixage DN75 et DN90, c’est le TOP ❤

Quel diamètre de gaine utiliser ?

Là on rentre dans un domaine très discutable selon les pays ou ses envies personnelles de sur-ventiler pour le rafraichissement ou des craintes de CO2. Bref le terrain est miné par les réglementations nationales et les peurs engendrées pour avoir un air « plus pur que pur ».

Le business et la réglementation nationale donnent la partition … à vous d’accorder votre violon 🙂

Les gaines rondes PEHD en Europe ?

Quelles sont les habitudes si j’ose dire car vous n’allez pas être déçu :

• Allemagne: PEHD DN63 (∅52 interne) et le DN75 (∅61 interne) … mais aussi le métallique galva en linéaire.
• Autriche: le linéaire métallique galva reste très prisé … une pure histoire commerciale « nationale ».
• France: la reine reste encore la gaine souple PVC DN80, les gaines PEHD DN75 et DN90 arrivent 🧐
• Belgique: c’est moit moit entre linéaire galva DN160 et DN125 et PEHD DN90 (∅75 interne) mais le PEHD s’impose de plus en plus.
• Ailleurs: on trouve de tout entre le linéaire galva et la pieuvre PEHD 🙂

Précisions: le DN63 et le DN75 en Allemagne, c’est surtout pour l’enfouissement des gaines de ventilation dans les dalles allemandes … c’est fou le succès de cette solution qui reste pour moi une pure folie à long terme. Les professionnels allemands n’aiment pas quand je les taquines sur ce sujet

Qui a raison et qui à tort ?

On va dire que personne n’a complètement tort. Les différences proviennent essentiellement des réglementations nationales sur les volumes d’air à renouveler … propre à chaque pays de l’UE. Sans parler du business national qui peut faire la pluie et le beau temps … y compris dans la réglementation nationale et surtout les normes !

Nb) la Belgique est excessive dans les volumes d’air à renouveler. La France est plutôt bien dans sa réglementation de 1982 (pas celle de 1983 pour les VMC Hygroréglables). L’Allemagne est bien aussi.

Un volume d’air neuf simple à retenir : 20 m³/h/personne

Les gaines oblongues (plates)

Alors là les enfants, c’est la guerre entre les marques … chacun sa merde, chacun son format !

Gaines oblongue: il faut rester chez le même fabricant pour les gaines, les collecteurs et les plénums de bouche 😦

Les gaines oblongues coûtent environ le double des gaines PEHD rondes

Nettoyage très difficile pour ne pas dire impossible 😦

Nb) si on compare avec du rond PEHD, la différence de prix va facilement de 1 à 2 et même 3 😡

Les fabricants de gaines PEHD fabriquent les gaines rondes VMC ou TPC et des gaines oblongues VMC pour l’ensemble des marques de VMC-DF. Certaines marques de VMC-DF fabriqueraient leurs gaines : Ubbink (Brink), Bougerhout Hybalans, Ventilair-Comair 🙂

Adaptateur rond-ovale

Chaque marque offre ses collecteurs « maisons » dont certains acceptent les gaines rondes et les gaines oblongues et/ou un mixte de gaines rondes DN75 et DN90 … la bonne blague il y a une bague spéciale avec d’un côté l’oblongue ou le DN90 de la gaine et de l’autre le rond DN75 du collecteur

Nb) la différence de hauteur entre le rond DN75 et l’oblongue correspondant  est < à 3 cm ! La différence entre le rond DN63 et l’oblongue AE35 d’Ubbink est ridicule !

J’arrête là avec l’oblongue, si vous choisissez ces gaines … vous êtes prévenus 🙂

Conseils pour les gaines PEHD

PEHD, restez le plus possible dans le format standard rond … mais mais mais

Le mixage sur un même collecteur des gaines DN75 et DN90 est pour moi un must car :

• il simplifie l’installation en équilibrant naturellement les pertes de charge de chaque bras de la pieuvre,
• il assure naturellement le bon volume entre une chambre parents et une chambre avec 1 enfant,
• il évite de doubler les gaines DN75 pour les longueurs > 12 et < 19 mètres avec un volume de 30 m³/h.

Volumes de rafraichissement avec une double flux

Le rafraichissement tout relatif d’une ventilation VMC-DF (free cooling nocturne ou puits canadien) demande plus de volume pour avoir un effet. Il faudrait prévoir au moins 1 vol/h du volume chauffé.

Ce volume important de renouvellement d’air ne vous oblige pas de prendre du gros métallique en réseau linéaire, je vous conseille pour les réseaux de ventilation les gaines PEHD TPC plutôt que les tubes métalliques. Vous trouverez votre bonheur sans problème avec par exemple les gaines rouges TPC Hegler Hekaplast avec des formats de DN63 à DN110.

Conseil: restez le plus possible en DN90, au delà c’est spécifique et il faudra fabriquer vos collecteurs !

Mon choix : réseau pieuvre à 200%

J’étais parti en 2011 la fleur au fusil sur un réseau linéaire en inox double-peau isolé. Une Rolls par rapport à mon ancien réseau en PVC souple tressé ! J’ai vite déchanté à cause du prix et des difficulté d’installation 😮

Avertissement: j’ai remarqué sur les forums que les problèmes de réseaux sont tous inhérents au linéaire métallique avec des soucis de bruit, d’équilibrage et/ou de nettoyage.

Gaine PVC de 1975

Certains sont convaincus que le réseau galva est plus pérenne que le plastique PEHD. C’est peut-être vrai mais mes anciennes gaines en PVC souple tressé de 1975 (voir photo) étaient toujours nickel au bout de 35 ans … hormis la saleté interne. Je ne me fais donc aucun souci sur la pérennité des gaines en PEHD double-peau.

Nb) mes gaines PVC souple renforcées tissu était presque au TOP par rapport aux gaines actuelles en PVC souple très fin.

La pérennité du réseau métallique sur le plastique PEHD ne m’a pas absolument pas convaincu quand j’ai mis face à face les avantages et les inconvénients des deux solutions.

J’avais la place, je ne voulais pas des inconvénients du linéaire métallique … j’ai choisi la facilité du PEHD DN75. Je regrette 2 choses avec du recul … faute d’avoir eu la connaissance en 2011 :

1. ne pas avoir choisi des gaines TPC Hegler Hekaplast,
2. ne pas avoir mixer le DN75 et le DN90.

Les gaines PEHD spéciales VMC ne sont pas forcément le meilleur choix, voir dans l’article Annexes le chap. Gaines PEHD : spéciales VMC-DF ou TPC ?

Je confirme un réseau pieuvre en PEHD c’est vraiment simple à installer et à nettoyer

Jamais de gaine PEHD avec la peau interne noire … choisir toujours une couleur translucide

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Conseils d’installation d’une DF

Quelques conseils de bons sens :

1. Privilégier l’installation en réseaux « pieuvre » avec des gaines PEHD rondes, c’est bien plus simple.
2. Il est préférable de mettre la DF, les collecteurs et les gaines en espace chauffé.
3. Éviter le plus possibles les courbes trop serrées et les raccords à 90°.
4. A choisir, préférer les gaines les plus courtes pour l’extraction.
5. Pas de gaine PEHD d’une longueur < à 4 et même 5 mètres pour éviter la plus possible le bruit.
6. Dans chaque réseau (extraction et insufflation) les longueurs doivent être dans un rapport de 1 à 3 (1)

(1) le rapport de 1 à 5 pour les longueurs est une connerie … même si des pro le disent

Conseil: perdez un peu de temps en réflexions et surtout ne pas se lancer tête baissée !

L’installation d’une VMC-DF n’est pas un petit chantier

La place est un vrai problème pour l’installation d’une DF

Pendant les travaux, on bouche les extrémités des gaines en attente

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour aspirer la poussière des travaux

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour sécher les plâtres … louer un déshumidificateur

Le gain de place … un ennemi mortel !

Une installation en hauteur = une horreur

Je rajoute ce petit paragraphe en 2022 … c’est dire !  J’en ai marre de voir des installations « de merde » … pourtant faites par des personnes de bon sens dont des professionnels !

La machine à laver et l’électro ménager sont toujours au bon endroit … normal sinon Madame demanderait le divorce  🙂

La VMC-DF c’est le parent pauvre des installations, dès qu’on veut gagner un peu de place, c’est la DF qui est sacrifiée … mais on arrive à des installations bien tristes donc merdiques à réaliser et encore pire pour l’entretien  😡

Mon conseil est simple: réfléchissez à ce que vous faites, le gain de place coûte que coûte peut aboutir à une horreur. Je mets une photo au hasard … j’ai 50 cas comme ça en photos !

Faire un plan d’installation

J’ai vu la nécessité de faire un plan de ma maison avec la future DF, les réseaux de gaines, les collecteurs, les caissons préfiltres complémentaires et l’emplacement des bouches d’extraction et d’insufflation.

Je vous conseille vivement de faire un plan … en rénovation comme en neuf

Mon plan d’installation

C’est fou ce que mon plan a évolué au fur et à mesure. J’ai déplacé 3 bouches existantes, j’en ai créé une et j’en ai supprimé une … 50% du réseau d’insufflation existant a évolué.

Nb) j’aurais fait encore mieux si j’avais eu les bonnes informations en 2011 … comme l’existence des gaines DN90, des bouches à effet Coanda, etc.

Vous pourrez voir sur un plan à l’échelle ce que vous ne pourrez souvent pas voir sur place 🙂

Le plan m’a fait éviter pas mal de pièges d’installation, j’ai placé au mieux mes collecteurs et mes caissons préfiltres complémentaires … j’ai déterminé à 1 mètre près chaque longueur de gaine.

Nb) j’ai déplacé des bouches aux endroits les plus simples pour faire les trous dans la dalle et pour l’installation des gaines … je regrette un peu mes choix car à l’époque je ne savais pas tout 😦

Pensez toujours à la place nécessaire pour l’entretien

En rénovation comme en neuf, je conseille de bien tout prévoir. Il n’y a pas pire que devoir refaire des trous dans une dalle, regretter d’avoir posé l’isolation un peu trop vite ou ne pas avoir un accès facile à la double flux et ses collecteurs à cause du manque de place !

Précision sur mon plan d’installation: Les gaines d’extraction sont courtes … normal j’ai une hotte passive branchée sur la double flux, j’ai donc tout fait pour réduire les pertes de charge en extraction 🙂

Mon plus grand regret: ne pas avoir installé en insufflation des bouches à effet Coanda au centre des espaces à ventiler et ne pas avoir mixer DN75 et DN90 … j’étais ignorant en 2011.

Faire une simulation de son installation DF

Après un premier jet fiable du plan d’installation, je devez faire en réseau pieuvre une simulation de votre installation. Pour ça je vous conseille le logiciel Burgerhout HB+  … c’est un must gratuit, je ne connais pas mieux (même dans les logiciels payants). Je l’ai même fait découvrir aux Allemands … ben oui je suis sur beaucoup de forums sur les DF.

Voir dans l’article Annexes, le chap. Calibrer une installation DF.

Nb) le résultat de cette simulation va vous mettre dans le droit chemin (perte de charge globale, volume par pièce, choix des gaines DN75 et/ou DN90, etc.).

Vérification grandeur réelle

L’installation d’une DF + 2 collecteurs + 2 silencieux éventuels + 1 caisson de préfiltration de l’air neuf + …  ça demande d’être précis.

Ne surtout pas hésiter avant tout achat de faire une vérification in-situ et en grandeur réelle avec des cartons …  ben oui c’est couillon mais d’une efficacité redoutable.

Coup de gueule

En cherchant sur le net quelques exemples d’installation de VMC-DF pour illustrer ce blog, j’ai vu des photos d’installation « horribilis ». Je me demande comment il est possible d’en arriver là … et c’est souvent dans des maisons neuves. Dans bien des cas autant dire qu’on ne parle plus de nettoyage ou de réparation du réseau car rigoureusement impossible sans tout casser ou presque.

J’imagine la tête des futurs propriétaires de ces maisons quand ils voudront faire un entretien complet ou une simple réparation !

Une maison familiale c’est plusieurs générations … ne faites pas n’importe quoi 🙂

L’installation par un « pro » n’est absolument pas une garantie

Les installation « horribilis » sont nombreuses 😡

Points à surveiller

Détalonner les portes intérieures

Une double flux impose de détalonner toutes les portes intérieures de l’espace chauffé. C’est à dire laisser un espace suffisant entre le sol et le bas de la porte pour que l’air circule bien entre les pièces sèches (insufflation) et les pièces humides (extraction).

Détalonner de 7 à 15 mm les portes intérieures

Nb) pour une cuisine fermée ne pas hésiter à détalonner à 15 mm voire à 20 mm.

Une solution contre le bruit: il existe pour les maniaques du bruit une solution acoustique je mets une photo ça sera plus parlant qu’un long discours … mais bonjour pour nettoyer le truc tous les 3 ans 🙂 😦

Condensats … attention !

Une VMC-DF produit obligatoirement de l’eau de condensation à cause du choc thermique de l’air extrait dans l’échangeur. Cette condensation peut-être importante, il est possible d’avoir 5 litres d’eau par jour en hiver !

Il est donc obligatoire de prévoir sous une double flux une évacuation condensats reliée au réseau des eaux usées. Ce point à ne pas négliger peut à lui seul être un obstacle sur l’emplacement de la double flux !

Siphon boucle + entonnoir

La condensation se produit côté extraction. En Asie du sud-est on peut aussi avoir une évacuation condensats côté insufflation (pays chauds et très humides).

Je déconseille toutes les combines du style :

• Tuyau condensats dirigé dans une gouttière d’eau pluviale … gel assuré tôt ou tard !
• Cuvette pour récupérer les condensats … ça va déborder tôt ou tard !

Attention: en été par manque de condensats un siphon peut s’assécher dans le temps !

Précision, sur la photo Siphon boucle + entonnoir … la boucle n’est pas assez grande !

Une vraie évacuation des condensats … pas de combine à la con

Est-ce que l’eau peut stagner au fond du caisson DF ?

Oui avec la dépression créée par le ventilateur d’extraction (surtout en vitesse Boost) une certaine quantité d’eau peut rester dans le bac à condensats. Mais dans une double flux bien conçue soit ça n’arrive pas, soit c’est temporaire et l’eau dans le bac à condensats amorti le truc jusqu’à l’évacuation.

La VMC-DF peut-elle aspirer l’eau du siphon ?

Siphon lave-linge

Oui si dans le siphon la hauteur d’eau stagnante n’est pas assez important, la dépression dans le caisson DF (jusqu’à 500 Pa de certaines doubles flux de nos maisons) peut aspirer l’eau du siphon et l’assécher. Pour y remédier c’est simple (voir photo) :

• une hauteur H2 du siphon = 2 fois la hauteur de dépression CE (colonne d’eau) soit 5 cm pour 500 Pa x 2 = 10 cm,
• une hauteur H1 du siphon = idem H2,
• la hauteur totale du siphon sera au minimum = H1 + H2 + ∅ siphon.

Nb) pour qu’un siphon ne s’assèche pas l’été, il faut avant tout une réserve d’eau importante dans le siphon … et pouvoir rajouter de l’eau facilement si nécessaire.

Y-a-t-il un risque de mauvaises odeurs ?

Une VMC-DF refoulant des mauvaises odeurs d’EU par les bouches d’insufflation (air neuf) est un très mauvais signe sur la qualité globale de la DF (un défaut de fabrication) car une sortie condensats est normalement côté extraction … les mauvaises odeurs n’ont rien à aller faire côté insufflation … sauf s’il y a de grosses fuites internes entre insufflation et extraction 😦 😥

Quel siphon pour l’évacuation des condensats ?

Siphon entonnoir

Ah là, c’est la guerre entre le siphon standard d’évier, le siphon sec à boule anti-retour, le siphon boucle + entonnoir, le siphon lave-linge ou le siphon extra-plat !

La photo montre un siphon entonnoir fait « maison » … il fonctionne super. La VMC-DF est 2 étages plus haut, le tuyau condensats depuis la double flux fait une boucle dans le sous-sol avant son raccord entonnoir à un siphon standard relié aux EU 🙂

Le siphon d’une VMC-DF se vérifie et se nettoie tous les ans !

Siphon boucle + entonnoir (voir photo plus haut): il y a une boucle sur le tuyau d’évacuation des condensats puis le tuyau aboutit dans un entonnoir relié aux eaux usées.

Attention ce type de siphon a peu de réserve d’eau, donc sujet à asséchement l’été !

Siphon lave-linge (voir photo plus haut): c’est pour moi la meilleure solution standard. Le tuyau d’évacuation des condensats doit bien plonger dans la partie eau du siphon, sachant que la double flux n’est pas assez puissante pour aspirer l’eau sur une hauteur de plus de 5 cm.

Le siphon LL présente 2 avantages : une bonne réserve d’eau et permettre le rajout de l’eau sans ouvrir la DF 🙂

Siphon à boule

Siphon sec à boule, il évite l’aspiration d’odeurs provenant des eaux usées en cas d’assèchement du siphon. Les marques Zehnder, Brink, Nilan, etc. proposent leurs siphons sec à boule anti-odeur.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la boule peut coller avec le temps quand le siphon est sec. Surtout pas d’huile dans ce type de siphon … sinon tôt ou tard la boule va vraiment scotcher et cata assurée 😦

Nb) perso j’ai des doutes sur le siphon sec à boule !

Siphon extra-plat

Siphon extra-plat, on dit aussi siphon ultra plat à membrane sans garde d’eau.

En regardant la photo je me dis que pour gagner de la place sous un évier j’imagine l’utilité. Je suis dubitatif sur l’efficacité du siphon extra-plat pour une double flux où il n’y aura pas d’eau en été.

Je déconseille le siphon plat à membrane, je sens mal le truc 😦

L’effet Coanda en insufflation

L’effet Coanda: l’air reste « scotché » au plafond par dépression avant de redescendre en douceur quand la vitesse diminue. La vitesse en sortie de bouche peut être que de 1,5 m/s. L’effet Coanda commence à disparaitre à partir de la vitesse de 0,35 m/s.

Nb) en bouche murale, l’effet Coanda est possible mais il faut que le souffle d’air soit // au plafond et que l’axe de la bouche soit installée à 30 cm sous le plafond.

Les vertus de l’effet Coanda :

• de ne pas se prendre sur la tête un souffle d’air,
• la déstratification de l’air donc le mélange de l’air chaud au plafond avec l’air un peu moins chaud venant de la DF.

Le TOP en insufflation (la Rolls-Royce): c’est la bouche positionnée au plafond au centre de la zone à ventiler (2^ème photo) … mais psychologiquement il faut l’accepter et ce n’est pas très WAF … et pourtant 💡

Sans effet Coanda: je ne résiste pas de présenter cette belle photo extraite d’un film YouTube (voir ICI). On voit clairement ce que donne une bouche d’insufflation sans effet Coanda. L’origine du film allemand est de vanter les bouches à effet tourbillon 

Tu imagines si le canapé est juste en-dessous de la bouche … c’est désagréable même avec un air soufflé à la température ambiante 😮

Une VMC-DF est très volumineuse

Une DF et ses accessoires sont imposants qu’il s’agisse d’un réseau linéaire avec ses gros tubes métalliques et ses 2 silencieux ou d’un réseau pieuvre avec ses 2 collecteurs et ses nombreuses gaines.

Belle installation en espace chauffé

La photo montre une belle installation faite dans les règle de l’art, je ne parle pas de la beauté dont je me fous complètement. Regarder les liaisons de la VMC-DF aux collecteurs, elles sont en tubes PPE … généralement utilisés pour l’entrée air neuf et la sortie air vicié. Complètement à droite sur la photo, c’est le T du puits canadien dont l’arrivée est au sol. En tout cas, joli travail 🙂

Nb) un puits canadien couplé à une VMC-DF HR … ce n’est pas très utile !

Important: il faut vous assurer de pouvoir faire l’entretien : le changement des filtres, vérification siphon condensats et surtout le nettoyage de la VMC-DF tous les 3 ans (échangeur, ventilateurs, caisson, etc.).

Attention, un bon silencieux c’est 1 m de long avec les raccords, un collecteur rectangulaire à 10 sorties c’est 600 mm x 500 x 200.

La hauteur d’un tube de Ø160 en alu isolé à 25 mm et plié à 90° c’est au minimum 45 cm entre le bas du tuyau et le haut du coude !

Éviter un montage trop exigu pour gagner de la place

Toujours prévoir un accès facile pour l’entretien

Pensez à l’évolution de votre installation comme rajouter des silencieux

Installation exigüe modifiée après 1er essai

Travaux importants

Ne vous obstinez pas à vouloir prendre le moins de place possible dans un premier temps. Vous risqueriez de le regretter à cause de la place glanée !

Conseil: avant d’acheter la VMC-DF, les gaines et les collecteurs, assurez-vous que vous pourrez faire le montage envisagé et l’entretien dans l’espace que vous avez prévu.

Question !

J’aurais pu mettre ici beaucoup de photos de cas TOP ou FLOP. Allez jeter un œil dans l’article Nettoyer une VMC-DF dans la partie SWOT d’installations.

Allez faire un tour sur le Net, vous devriez trouver facilement du TOP et du FLOP.

La photo « Question ! » ne montre pas un truc catastrophique sauf si au-dessus c’est une partie habitable 😦

L’emplacement d’une DF doit être réfléchi … sans oublier par où vont passer les gaines !

Je vous le redis : faire un plan et tout prévoir c’est le truc pour éviter les tracas !

Où mettre la VMC-DF ?

Règles d’or sur l’emplacement d’une VMC-DF :

• Privilégiez la facilité d’installation et d’entretien … pas d’emplacement trop exigu (trop petit).
• En réseau pieuvre être le plus possible au centre de la maison pour unifier les longueurs de gaines.

Nb) en réseaux pieuvres: évitez des longueurs de gaine avec un rapport > 3 … par exemple: gaine de 5 mètres et gaine la plus longue de 15 mètres indépendamment pour chaque réseau insufflation et extraction 💡

Prévoir la place nécessaire sans rien oublier comme :

• Un caisson de préfiltration de l’air neuf pour éviter les filtres « propriétaires » souvent très chers.
• Les silencieux obligatoires en réseau linéaire mais en réseau pieuvre prévoir la place de les installer plus tard.

Où installer la DF, les 2 collecteurs et le caisson de préfiltration ?

• une buanderie avec une vraie place réservée à la DF,
• une petite pièce spécialisée réservée à la DF,
• en combles dans une pièce ‘basique’ … mais super isolée, étanche et semi-chauffée,
• et même dans un garage accolé à la maison … en pensant à très bien isoler DF, collecteurs et gaines.

Les installations incongrues :

• Dans un placard ou meuble de cuisine ? Vite oublier cette idée « commerciale » … place, bruit, etc.
• Dans une cave ? Possible si la cave n’est pas humide et en prenant l’air neuf et en rejetant l’air vicié à l’extérieur … un conseil, cette solution est à oublier dans 95% des cas.
• J’accroche tout au plafond ? Possible mais il faut assumer tous les inconvénients (entretiens, etc.).

Attention au bruit avec un réseau linéaire métallique

Pas d’emplacement trop exigu … vous allez le regretter !

Attention au bruit d’une installation à côté d’une chambre

Privilégier en réseau pieuvre les gaines les plus courtes au réseau d’extraction

Votre slogan doit être : faire simple et efficace … à l’installation, à l’entretien et au quotidien

VMC-DF dans les combles ?

Une VMC-DF dans des combles non chauffées c’est possible mais … mais sous réserve d’isoler très sérieusement le caisson DF et ses attirails (collecteurs, gaines, caisson préfiltration, etc.). Les gaines devront être particulièrement bien isolées sous peine d’avoir une performance médiocre. Ça veut dire de tout recouvrir entièrement par au moins 150 mm d’isolant type ouate de cellulose, LdV ou similaire.

Une VMC-DF et des collecteurs déjà isolés devront être sur-isolés en combles non chauffées

Une très bonne isolation des gaines est primordiale et obligatoire en zone non chauffée

Sans une bonne isolation en zone non chauffée, il est inutile d’installer une VMC-DF !

Fabriquer en combles une pièce basique super isolée

Si vous pouvez, aucune hésitation, c’est un « maitre choix » que vous ne regretterez pas.

Je présente un schéma d’une pièce basique « spéciale VMC-DF » créée en combles perdues. Il s’agit d’un exemple et en aucun cas d’un plan à reproduire tel quel 🙂

Attention si vous faites une installation sur des solives … vérifiez bien la charge possible au m² !

VMC-DF, pièce basique en combles

Fabriquez dans vos combles perdues une pièce basique (minimum 2,70 m x 2,20 m x 1,50 m/h) avec des planches bois ou agglo et faire une isolation minimum 200 mm de ouate de cellulose ou PSE sur les parois verticales et 300 mm de ouate de cellulose au-dessus du plafond et aucune isolation au sol si vous pouvez. Vous fixerez vos planches à la charpente en faisant du costaud quand même 🙂

Nb) quand je dis costaud ça veut dire un montage en planches (bois ou aglo) qui ne « branlent pas au manche » histoire qu’on puisse coller une vraie isolation avec par exemple 2 épaisseurs de plaques PSE de 100 en parois verticales et mettre 300 mm de ouate de cellulose au-dessus du plafond de cette pièce.

Un plancher en OSB peut-être créé sur des solives mais vérifiez bien la charge possible sur vos solives !

Veillez à ce que cette pièce DF soit la plus étanche possible et ne pas isoler le sol (dalle, sous le plancher sur solives ou autre) afin d’avoir une pièce semi-chauffée puisqu’elle sera au-dessus des pièces chauffées en-dessous.

Oui je sais c’est de la chaleur perdue en partie mais si cette pièce basique est super isolée et étanche … le jeu en vaut la chandelle 🙂

Conseil: la trappe d’accès aux combles doit être suffisamment grande pour passer le matériel et faire l’entretien 🙂

Un truc: privilégier un emplacement au-dessus de la cuisine et/ou d’une salle-de-bains, c’est plus simple pour la facilité d’installation comme le raccordement des condensats aux EU ❤

Si vous avez une hauteur minimum, l’espace suffisant et un bon plancher … FONCEZ 🙂

Je le redis, attention avec une installation sur des solives vérifiez bien la charge possible au m² !

J’ai ce type d’installation sur une dalle. La pièce « faite maison » est super étanche et bien isolée … je peux vous garantir que c’est TOP même si la hauteur de ma pièce n’est que de 1,40 mètre. Je n’ai aucune humidité ni poussière dans cette pièce et par -13°C externe pendant 5 jours j’ai +11°C minimum dans cette pièce (1)

Par canicule l’été avec 38°C externe pendant 5 jours, j’ai 28°C maxi dans cette pièce complètement borgne !

(1) mon +11°C n’est pas terrible, mais volontairement je n’ai pas isolé ma gaine d’entrée d’air qui fait frigo dès qu’il fait -5°C externe … le -13°C externe est arrivé une fois en 9 ans. Je vous déconseille fortement de ne pas isoler la gaine d’entrée d’air neuf, je pense que j’ai tort dans cette histoire 😦

Entrée d’air neuf et sortie d’air vicié

Je traite ce thème dans l’article VMC-DF : les accessoires d’une VMC-DF 😦

Collecteurs, silencieux et trappes de visite

Trappes de visite

Réseau pieuvre, les trappes de visites des collecteurs posés en faux plafond sont obligatoires … sans oublier la trappe de visite sur le collecteur lui-même pour permettre le nettoyage du collecteur et des gaines !

Réseau linéaire, les trappes de visite judicieusement placées sur les circuits primaire et secondaire des tubes métalliques sont « normalement » indispensable pour permettre le nettoyage futur. Malheureusement en maison individuelle on voit très rarement des trappes de visite dans les réseaux métalliques 😦

Nb) je n’ai jamais vu dans les devis d’installation en réseaux linéaires galva en maison individuelle des précisions de pose de trappes de visites … donc généralement il n’y en a pas 😦

Une trappe de visite est par définition accessible

Silencieux

Bruit des ventilateurs, les silencieux se posent en sortie des piquages d’extraction et d’insufflation du caisson DF pour éviter la répercussion du bruit des ventilateurs dans le réseau (métallique surtout) jusqu’aux pièces.

Obligatoires en réseau linéaire, les silencieux sont souvent inutiles en réseau pieuvre avec des gaines PEHD 🙂

Conseil en réseau pieuvre, ne prenez pas de silencieux dans un premier temps mais prévoyez dans l’installation la place pour pouvoir en rajouter si nécessaire.

A lire absolument: dans l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc. le chap. Le bruit et la double flux.

Collecteurs (répartiteurs)

Les collecteurs (insufflation et extraction) sont obligatoires en réseau pieuvre, il est impératif comme pour la VMC-DF de toujours avoir un bon accès aux deux collecteurs 🙂

Les collecteurs sont généralement proches de la VMC-DF. Si pour des raisons d’équilibrage naturel, de facilité d’installation ou d’entretien vous devez les mettre plus loin, pas de soucis sous réserve d’avoir des gaines de liaison VMC-Collecteurs au minimum de même ∅ que celui des piquages de la DF 🙂

C’est une pure folie d’enfouir un collecteur dans le béton sans trappe de visite !

Horreur dans 40 ans !

Je suis révolté de voir dans le film : Ventilation double-flux by ZenderConfosystems, un collecteur coulé dans la dalle avec un commentaire laconique : système facilement nettoyable 👿

Nb) les piquages non utilisés seront évidemment bouchés avant de couler la dalle

Collecteur sur-isolé

Conseil: dans des combles non chauffées et même dans une pièce semi-chauffée … il faut sur-isoler les collecteurs même si ces derniers sont isolés-insonorisés intérieurement. C’est vite fait et pas très cher 🙂

En combles non chauffées, prévoir au moins 10 cm d’isolant. En pièce semi-chauffée, prévoir 3 cm de polystyrène extrudé.

La photo « Collecteur sur-isolé » montre en zone semi-chauffée un collecteur insonorisé intérieurement, j’ai rajouté une sur-isolation en façades de 3 cm de PSX et 6 cm au sommet. Regardez comment sont isolées les gaines en sortie de collecteur 🙂

Installation VMC-DF en immeuble collectif

L’installation de VMC-DF dans un immeuble collectif est possible mais il faut bien prendre conscience de la réalité.

Une VMC-DF par appartement

2 cas sont possibles dont un seul est « simple », dans les 2 cas les entrées d’air neuf sont individuelles.

Cas 1

La sortie d’air vicié est propre à chaque appartement, comme pour les poêles à bois avec une sortie cheminée propre à chaque appartement. C’est la solution la plus simple à mettre en œuvre.

Cas 2

Je vous déconseille complètement cette solution :

• Il faut respecter la réglementation de chaque pays dont celle de la protection incendie.
• Il faut gérer le foisonnement dans la sortie d’air commune, ce qui est quasi impossible !

Une VMC-DF unique pour un petit immeuble

Un système est proposé par Helios le KWL MultiZoneBox. Je vous laisse aller voir sur le Net. Attention je ne suis pas certain que beaucoup d’installateurs soient capables de faire ce type d’installation.

Conseil: je n’ai jamais vu marcher ce système. Assurez vous bien avant et pour l’achat :

• D’avoir un interlocuteur capable de répondre à vos questions.
• L’entrée d’air et de la sortie d’air sont-elles collectives. Et si collective: comment est géré le foisonnement et/ou la perte de charge sur chaque gaine collective !
• Quelle DF choisir pour le petit immeuble ?  Attention si vous dépassez en régime de croisière (volume total jour-nuit des appartements) plus de 500 m3/h. Je maitrise mal les gros veaux !
• Mode de fonctionnement de la DF: vitesse constante, volume constant ou débit constant ? Comment est gérer le foisonnement si vitesse constante ?
• Quel rôle joue les collecteurs MultiZoneBox sur la VMC-DF (volume d’air, etc.)?

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Où faire passer les gaines ?

Je parle ici surtout des gaines PEHD d’un réseau pieuvre. Je présente des photos d’installations linéaires dans l’article: Nettoyer une VMC-DF, le Sommaire: SWOT sur installations.

Recommandations pour la pose des gaines PEHD

Ces recommandations sont pour moi les règles de l’art à respecter pour être tranquille :

Cintrage 90° idéal

• gaine ronde d’un seul tenant entre collecteur et plénum de bouche,
• avoir accès aux deux extrémités de chaque gaine pour un nettoyage futur !
• jamais de truc pour un croisement moins épais entre 2 gaines (voir photo).
• si possible pas de raccord coudé 90° … si vous pouvez vous en passer 🙂
• on évite les cintrages trop serrés, donc pas moins de 35 cm de rayon !

Jamais ce truc !

L’accès pour le nettoyage des gaines se fait côté bouche et côté collecteur. Mais il ne doit pas y avoir de goulet d’étranglement figé. Un réducteur de volume d’air placé côté collecteur ou côté bouche doit pouvoir être enlevé pour un futur nettoyage 🙂

Nb) voir l’article Nettoyer une VMC-DF.

Le raccord coudé 90° … acceptable

Coude Hybalans

A n’utiliser que si vous avez un cintrage 90° serré à faire !

Je vais vous paraitre « maniaque » mais les meilleurs raccords à 90° en DN75 ou DN90 sont ceux avec un rebord de l’épaisseur de la gaine … moins de turbulences et le nettoyage sera facilité 🙂

On trouve des coudes Hybalans DN75 ou DN90 pas trop chers chez eauvent. Il y a d’autres marques de raccords coudés avec rebords.

Le raccord coudé en PVC EU : et bien oui c’est moins cher, ils existent en 75 et 90 femelle-femelle (F-F) avec les fameux rebords surtout pour faciliter le nettoyage 🙂

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut en coudes PVC EU, par exemple ICI

Nb) le coude Hybalans DN90 est en réalité en DN92, mais rassurez vous toutes les gaines DN90 vont très bien avec les joints toriques d’étanchéité et 2 tours de ruban collant d’étanchéité 🙂

Astuce: en coude PVC 90° il est peut-être préférable d’utiliser 2 coudes 45° 💡

Gaines dans les combles

Mettre les gaines en combles non chauffées ce n’est pas la meilleure solution pour assurer un bon rendement mais c’est souvent le plus simple pour distribuer une maison plain-pied ou un dernier étage … donc on isole les gaines au top 🙂

Combles isolées au sol

Isolation gaines en combles non chauffées

Les gaines doivent passer de préférence sous l’isolation du plancher des combles. L’autre solution en rénovation c’est de poser les gaines au-dessus de l’isolation en place mais les gaines devront alors être très bien isolées.

Conseil du chef: pour isoler les gaines DN75 en combles non chauffées, la gaine PEHD est glissée dans une gaine PVC souple ∅80 isolée en 50 mm LdV + une couche de LdV 100 mm par dessus. Vous pouvez opter pour une couche de 150 mm au lieu de 100 … là c’est la Rolls de l’isolation des gaines 🙂

Nb) il existe des gaines souples isolées en ∅100 pour les gaines PEHD DN90 🙂

Important: la gaine souple isolée grace à ses 2 couches de PVC forment une super étanchéité à l’humidité 😀

Nb) sur la photo la couche de LdV entoure bien la gaine souple PVC isolée, ce travail est beau mais il faut avoir le temps et l’envie ! Vous pouvez aussi poser la couche de LdV par dessus en débordant bien de chaque côté 🙂

Combles semi-chauffées ⇒ isolation gaines PEHD avec des gaines PVC souple isolé à 50 mm

Combles semi-chauffées c’est minimum 13°C en hiver et maxi 28°C en été

Combles non chauffées ⇒ isolation gaines PEHD : idem semi-chauffées + couche LdV de 100 mm

Combles isolées aux rampants du toit

Vous pouvez vous contenter d’isoler les gaines PEHD avec des gaines PVC souples isolées à 50 mm … sous réserve que vos combles soient bien semi-chauffées, c’est à dire au minimum +13°C avec -13°C externe et maximum 28°C en été ! Sinon je vous conseille de ne pas hésiter à faire comme si les combles étaient non chauffées !

Gaines PEHD en faux plafond

Ce choix implique de bien penser la chose pour l’installation des gaines mais aussi pour un futur nettoyage. Ce chapitre concerne avant tout la rénovation … en maison neuve, j’ose espérer que vous aurez tout prévu.

Gaines PEHD en faux plafond

Les gaines PEHD sont instalées après avoir fait l’ossature du faux plafond et avant la pose du BA13.

Le faux plafond idéal c’est celui qui permet de faire des croisements de 2 gaines soit un espace mini de 20 cm en DN90 ou de 16 cm en DN75 🙂

Avec un espace de 10 cm disponibles c’est bien en DN75 mais il faudra mettre les gaines dans le bon ordres car tout croisement de gaines sera impossible … et ça ce n’est pas évident 🧐

Rappel surtout ne pas mettre « des merdes » pour faire des croisements moins épais, voir photo ci-dessus: surtout pas ça !!! Et si vous rajouter des gaines électriques … il faudra prévoir !

Les installateurs de DF « pleurent » quand le faux plafond est « ras-du-cul » 😥

Collecteurs en faux plafond ?

Collecteur en faux plafond

Je déconseille de mettre les collecteurs en faux plafond. Le faire uniquement si c’est impératif … sous réserves :

• que cette partie du faux plafond où sera le collecteur ait une trappe de visite,
• que vos collecteurs aient eux-mêmes leur trappe de visite.
  

Plafond ≥ 2,60 mètres

Plafonds ≥ 2,80 mètres: aucune difficulté, vous envisagez une isolation de 20 cm en faux plafond ou tout simplement des faux plafonds sans isolation. Il est évident que là vous pouvez en profiter pour passer vos gaines DN75 ou DN90 sur le BA13.

Plafonds à 2,60 mètres ? Ils peuvent convenir avec un faux plafond sans isolation et des gaines PEHD DN75 … mais c’est du grand art parce que l’espace sera tout juste et aucun croisement de 2 gaines possible!

La photo Gaines en faux plafond montre une installation propre. Perso je n’aurais pas mis le collecteur ici … j’espère qu’il y aura une trappe de visite à cet endroit 🙂

Éviter, si vous pouvez, d’utiliser des gaines oblongues (plates)

Plafond < 2,60 mètres

Ce cas n’est pas désespéré en rénovation, la solution est de faire un faux plafond dans le ou les couloirs quitte à descendre à une hauteur jusqu’à 2,40m. Les pièces adjacentes au couloir seront pourvues de bouches murales mais il ne faut pas rêver … ce n’est pas un must (voir chapitre suivant).

Attention ce cas est délicat à réaliser dans les règles de l’art

Nb) si vous utilisez des gaines oblongues … vous ne gagnerez que 3 cm environ sur le DN75 !

Anecdote: les aficionados des gaines métalliques utilisent la « combine » du couloir pour leur gros tubes … mais c’est minimum 20 cm de faux plafond 😦

Un faux plafond uniquement dans le couloir

La solution d’une installation via un faux plafond uniquement dans le couloir est « alléchante » mais il ne faut rester les pieds sur terre.

Les « pro » de la ventilation ont tous de bonnes raisons pour faire croire qu’un faux plafond uniquement dans le couloir c’est bon pour installer une DF … et bien non, ce n’est pas terrible 😦

Je présente 2 schémas « très simplistes » en faux plafond couloir, l’un en linéaire et l’autre en pieuvre :

Qui a juste … qui a faux ? Ben personne mon capitaine … c’est du business !

Conclusion: selon votre maison et sa configuration (neuf ou rénovation) … il vous appartient de décider 🙂

Il est évident que seul le faux plafond partout sur l’espace chauffé ou une maison en plain pied permet une installation au TOP :

• insufflation : des bouches à effet Coanda posées au centre de la zone à ventiler,
• extraction : les bouches posées à l’opposé de la porte ou du salon-séjour pour une cuisine ouverte.

Nb) une installation en dalle ou chape permet la même chose … mais c’est des gaines dans le béton 😦

Regarder bien les plans … des bouches aux mauvais endroits, des zones mal ventilées

Remarque: le schéma en linéaire ne montre pas la DF et ses 2 silencieux obligatoires. Le schéma en pieuvre montre la DF et les 2 silencieux … bien que ces derniers ne soient pas toujours obligatoires en réseau pieuvre … CQFD

Précision: les trucs rouges dans le schéma en linéaire c’est les silencieux contre le bruit de diaphonie.

Gaines dans l’isolation mur ou rampant

Gaine PEHD posée dans l’isolation

Mettez des gaines PEHD dans l’isolation des murs ou des rampants si vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce plus problématique qu’en faux plafond en cas de coup dur ? Pas plus mais pas moins 🙂

Attention d’éviter les ponts thermiques en ayant une bonne épaisseur d’isolant entre la gaine et la paroi externe. Autrement dit, il ne faut pas que la gaine réduise votre épaisseur isolant principal contre le mur ou le rampant externe … ce qui arrive malheureusement souvent … donc ponts thermiques garantis 😦

Ponts thermiques sur un rampant : c’est terrible en été 😡

La photo Gaine PEHD posée dans l’isolation pose question, je trouve l’épaisseur d’isolant sur les gaines important … si l’épaisseur d’isolant côté externe (ici un toit) est plus épais … ça peut passer. Vérification faite, il y a 160 mm sur les gaines et 200 mm contre le toit. Le TOP eut été 300 contre le toit et 60 sur les gaines.

Gaines dans les cloisons

Gaines dans une cloison

Cette solution est acceptable si vous avez des cloisons internes faites en plaques BA13 (ou similaire) montées sur rails. Le cas échéant vous devrez avoir des cloisons assez larges, disons avec un vide minimum de 80 mm pour des gaines DN75 !

Plénum cloison

Sortie murale et gaine en cloison : le plus pratique pour le plénum de bouche avec une seule gaine DN75, c’est de mettre un coude PVC 90° M-F en ∅80. Mais attention la cloison devra être prévu avec l’épaisseur permettant le coude 90° soit environ 100 mm ! Pour 2 gaines il faudra un plénum spécialisé.

La gaine se met toujours côté mâle du PVC. Il faudra avant de recouper ce qui dépasse du BA13 bien vérifier si la bouche s’encastre … complètement 🧐

Astuce: en cloison plutôt qu’une bouche clipsable, vous pouvez mettre une bouche plate vissée. C’est mieux s’il y a un joint sur le pourtour de la bouche … pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Une bouche d’extraction avec 2 ou 3 gaines nécessitera un plénum étroit. Attention à l’épaisseur de ces plénums par rapport au vide dans la cloison.

Éviter en insufflation un plénum double avec une seule arrivée de gaine … car la vitesse de l’air serait trop réduite en sortie de bouche en ∅125 … mais bon là je suis un peu pointilleux 😮

Gaines enfouies au sol (chape ou dalle)

Gaine PEHD en dalle (Allemagne)

Je déconseille cette solution qui devient un must depuis que les Allemands ont lancé la mode de l’enfouissement des gaines PEHD en dalles et pire encore avec les gaines PEHD oblongues (plates) qui peuvent être enfouies dans une chape.

Nb) il faut dire que les gaines plates sont uniquement utilisées dans le monde de la ventilation … avec des prix très élevés 😡

Cette mode a tellement bien pris que tous les fabricants de doubles flux se sont mis aux gaines oblongues et conseillent sans honte l’enfouissement dans le béton 😈

Photos film Selfio (Allemagne)

Précision: les 2 photos montrent un exemple Allemand, vous remarquerez que les dalles Allemandes sont bien différentes des dalles poutrelles-hourdis. La dalle Allemande est en 2 parties, la pré-dalle qui permet d’enfiler des gaines PEHD DN75 dans les ferrailles … le tout sera comblé avec une couche de ciment « liquide » d’environ 15 cm.

La préparation des emplacements des plénums sont prévus à l’avance. Le vide entre plénum et dalle est comblé avec de la bombe expansive.

Conseil: surtout pas de raccord coudé ou droit dans des gaines enfouies dans le béton (dalle ou chape) 😦

Gérer les gaines VMC comme les gaines électriques … une horreur dans 40 ans 👿

Comfotube flat51 Zehnder

En Europe aucune norme n’interdit d’enfouir les gaines d’air dans le béton. En Allemagne et en Hollande pourtant très ‘écolos’, tous les constructeurs comme Zehnder, Maico, Brink, Helios, etc. conseillent l’enfouissement des gaines PEHD dans la dalle ou la chape … pour moi c’est une grosse erreur à long terme !

La question pour les gaines plates : comment nettoyer ça dans 20 ans ?

Au pire, enfouir dans le dur que des gaines rondes sans raccord 😦

Enfouir dans le béton : gaines oblongues, plénums multi-gaines ou collecteurs … c’est de la folie 😡

Le nettoyage des gaines oblongues … je demande à voir sur le terrain

Gaines plates en chape

Sur la photo « Gaines plates en chape » le travail est très propre, pourtant je suis catégoriquement contre car les gaines plates enfouies et encore pire avec des angles à 90° … rien ne sera jamais nettoyable 😦

On comprend bien l’intérêt des gaines électriques enfouies dans une chape … mais pas des gaines d’aération à nettoyer 😡

Problème futur: que se passera-t-il si le plastique se dégrade dans le temps ou si les gaines sont à désinfecter pour raisons sanitaires ?

Nettoyage des gaines

Je donne une solution simple pour nettoyer les gaines rondes PEHD, voir dans l’article : Nettoyer une VMC-DF. Je présente ici un système professionnel pour nettoyer les gaines rondes et oblongues.

Nettoyage gaine oblongue

Ces machines professionnelles au prix d’achat d’environ 4000 €ht pièce, demandent l’intervention d’un professionnel à au moins 400 €ht l’intervention en 2017.

Je suis très dubitatif sur le nettoyage réel d’une installation tortueuse en gaines oblongues !

J’ai vu la machine et un petit essai (voir photo). Le vendeur italien m’a dit « Aucun soucis dans les gaines plates jusqu’à 5 coudes 90° » … je n’y crois pas, même 2 coudes j’ai des doutes 🙂

Un peu moqueur (c’est naturel chez moi) j’ai demandé « Pourquoi que 5 coudes ? » J’ai eu comme réponse « A partir de 5 coudes l’embout peut faire demi-tour dans la gaine » … je suis resté sans voix

Des gaines oblongues enfouies ou pas dans le dur … assumez votre choix !

Le système simplifié pour le nettoyage des gaines

Nettoyage gaine made in Zehnder

J’ai assisté à une démonstration au salon ISH 2019 (stand Zehnder). Une simple perceuse basique reliée à un câble spécialisé muni d’une brosse tournante à son embout !

La démonstration était réalisée sur des gaines de 2,5 mètres … sans coude à 90° !

Nb) vous remarquerez que le nettoyage se fait depuis un collecteur … il n’est pas enfoui dans une dalle celui là 😈

L’attrape nigauds par excellence car la réalité du terrain sera tout autre 😡

Je prends les paris, ce système ne peut pas fonctionner in situ sur une simple gaine de 7 mètres avec un coude à 90° 😦

Nb) ce système risque de détériorer la gaine par frottement prolongé de l’embout sur la gaine plastique 😡

Schéma de gaines enfouies au sol

1- Gaines enfouies en chape

Je présente 2 cas discutables de gaines enfouies dans le dur (photos commerciales). C’est passable uniquement si la dalle est en espace chauffé … et avec des gaines rondes.

Les schémas sont très beaux mais j’ai des doutes … comment font-ils pour mettre des schémas aussi ambiguës sans explications claires

2- Gaine enfouie en dalle

Photo 1 : gaine en chape de ravoirage, cette solution est proposée partout où il est impossible de mettre les gaines dans la dalle. En général en chape on utilise les fameuses gaines plates (oblongues). Ici ils ont mis le paquet en rajoutant un chauffage au sol … mais ils ont oublié les gaines électriques

Photo 2 : là on est dans une dalle Allemand, certes la gaine est ronde mais comment ça va vieillir ce truc … je pense qu’après 40 ans, le risque est grand de devoir purement et simplement abandonner les gaines enfouies dans le béton pour cause de dégradation ou de nettoyage impossible. Le cas échéant, où faudra-t-il faire passer les gaines de la nouvelle installation ? 🧐

Anecdote, un allemand m’a dit « Si le plastique se dégrade il restera toujours le trou dans le béton pour faire circuler l’air » … je ne suis pas certain qu’il blaguait le bougre 😳

L’isolation des gaines

Attention, je parle ici des réseaux de gaines PEHD en insufflation et en extraction … les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie air vicié sont traitées dans l’article VMC-DF : les accessoires.

Isolation en zone non chauffée

Incidence sur l’isolation des gaines

Les consignes d’installation préconisent en 2016 50 mm d’isolant pour les gaines en zone non chauffée. C’est insupportable d’avoir des préconisations aussi connes 😦

Ce n’est pas 50 mm qu’il faut en zone non chauffée mais au strict minimum 150 mm d’isolation thermique.

Précision: le schéma Incidence sur l’isolation des gaines est très très optimiste … je vous le garantis !

Les Allemands préconisent souvent 100 mm … ce n’est pas assez !

Si vous voulez des performances pitoyables alors isoler en 50 ou 25 mm … ou mieux n’isoler pas et prenez une VMC Simple flux 

Isolation en zone chauffée ?

Gaines PEHD isolées en 50 mm avec gaines souples PVC

Personne ne recommande d’isoler les gaines en zone chauffée … sauf un perfectionniste comme moi ! J’ai deux bonnes raisons :

1. l’efficacité du Bypass pour le « free cooling » les nuits d’été.
2. obligatoire avec un postchauffage air via la double flux !

Les aficionados du Bypass pour ‘rafraichir’ les nuits d’été devront y penser sinon l’effet fraicheur sera mis à mal … et ce n’est pas une blague ! Une isolation de 50 mm c’est bien.

Ne pas isoler les gaines en zone chauffée et revendiquer le Bypass 😡

Ne pas isoler les gaines en zone chauffée et ne pas trop espérer du Bypass 💡

Isolation en zone semi-chauffée ?

J’ai mis 50 mm d’isolant aux gaines PEHD installées dans une pièce super isolée et étanche en combles mais sans isolation au sol … d’où une zone semi-chauffée avec 15°C par -10°C externe.

J’ai choisi une solution de luxe avec les gaines PEHD DN75 glissées dans des gaines PVC souple Ø80 isolées en 50 mm LdV … j’ai voulu privilégier la simplicité de mise en œuvre … et ne pas me faire ‘chier’ 🙂

Les gaines PVC souples isolées sont utiles … vive la simple-flux 

Le plafond de ma pièce spéciale VMC-DF en combles est en simples plaques d’agglo bouvetées d’épaisseur de 10 mm clouées sérieusement aux solives et recouvertes de 30 cm de LdV. L’étanchéité est assurée par du mastic-colle ou silicone (parties blanches sur la photo) … depuis plus de 10 ans ça n’a pas bougé 🙂

Nb) pour l’accès sur ce plafond en agglo, j’ai prévue 2 petites trappes simplement visées + mastic d’étanchéité 🙂

Isolation thermique et étanche en zone non chauffée

Les photos ci-dessous montrent des gaines PEHD DN75 posées en combles non chauffées. Chaque gaine PEHD DN75 est isolée par une gaine souple en PVC Ø80 isolée en 50 mm LdV + 100 mm de LdV. Toutes mes gaines PEHD en combles non chauffées sont isolées de cette façon. Si c’était à refaire, j’aurais mis 150 de LdV en plus de la gaine souple PVC isolée.

Rappel: la solution d’isoler les gaines PEHD avec de la gaine souple PVC isolée est TOP puisque la gaine PVC fait office d’étanchéité à l’humidité avec ses 2 enveloppes PVC dont l’enveloppe externe comme pare-vapeur 🙂

Gaine souple isolée: Sodiamex (fabricant) gaines PVC isolées en 50mm en ∅80 et 100, c’est ICI

Gaine posée au sol

Vous recouvrez les gaines (déjà isolées par des gaines souple PVC Ø80 isolée en 50 mm LdV) par de la LdV en rouleau … sans être radin car il faut bien recouvrir la gaine avec au moins 20 cm de chaque côté.

Donc prenez des rouleaux de LdV de 60 cm de large, vous pourrez y mettre 3 gaines DN75 ou 2 gaines DN90 sous une largeur.

Mettre les gaines sous l’isolation des combles … c’est encore mieux.

Gaine posée verticalement

Vous enroulez la LdV autour de la gaine PEHD + son isolation gaine PVC en faisant tenir la LdV avec du câble électrique de récupération … le ruban collant lambda est moins bien à long terme.

Là aussi on ne fait pas dans la radinerie à 4 sous … on prévoit un recouvrement de la LdV 🙂

Nb) en regardant cette photo pour la 30^ème fois, je vois que j’ai été radin sur les attaches en fils électriques … elles devraient être plus rapprochées 😈

Deux installations douteuses

Une maison neuve permet toutes les possibilités … mais de grâce :

• assurez un accès facile à la VMC-DF et aux collecteurs pour l’entretien,
• pas de collecteurs de bric et de broc et des collecteurs accessibles,
• utiliser des gaines rondes de bonne qualité comme le PEHD double-peau … même des TPC,
• des gaines en un seul tenant du collecteur au plénum de bouche.

Installation 1

Sur la photo, la VMC-DF est en combles isolées. Le sol sera visiblement recouvert d’une chape et la VMC-DF sera dans sa pièce technique. L’installation me semble trop exiguë, l’entretien ne me parait pas évident … mais peut-être me trompe-je ?

Ce réseau de distribution d’air est presque tout le contraire de ce que j’explique dans le blog.

Le tuyau blanc à raccords (le collecteur), certes c’est moins pire que du linéaire mais les 2 derniers raccords n’auront peut-être pas le bon volume … équilibrage aux bouches via anémomètre quasi obligatoire dans ce cas:(

Il y a des gaines PVC souples puis des gaines plates avec raccords à 90° … nettoyage impossible sans démontage, de plus les pertes de charge sont importantes 😦

Vous remarquerez que seules les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié sont isolées contre la condensation … normal puisque nous sommes en combles chauffées ou semi-chauffées … enfin je suppose !

Installation 2

Cette installation a volontairement été faite à prix réduit faute de budget … mais il y a des choses à éviter malgré tout.

Les collecteurs faits avec des T PVC EU empilés les uns sur les autres … pourquoi pas mais alors il faut pensez à mettre les gaines les plus longues en premier.

Cette VMC-DF a des piquages ∅125, en extraction le premier raccord celui de la cuisine est en ∅125 aussi … il y a fort à parier que le volume des SdB-WC sera insuffisant puisque une grande quantité du volume d’extraction risque de se faire sur la cuisine 😦

Les gaines sont en PVC souple, elles ne sont pas nettoyables. De plus la perte de charge est plus importante 😦

La VMC-DF étant en espace chauffé, la gaine d’air neuf en PVC souple non isolé fera de la condensation en plein hiver sur l’enveloppe externe de la gaine.

Dernière chose, le seau d’eau pour récupérer les condensats n’est pas la bonne solution sans une surveillance rapprochée en hiver

Dans le cas présent le budget aurait été guère plus élevé :

• en fabricant 2 collecteurs en bois + 3 cm d’isolant PSX et en mettant du tube PVC EU ∅80 comme piquages,
• en prenant des gaines PEHD TPC DN75, sauf cuisine avec 2 gaines DN90 et SDB avec 1 gaine DN90.

Conclusions sur ces cas douteux

Pensez toujours qu’un jour viendra où il faudra nettoyer les gaines !

Faites toujours quelques jours d’essais réels avant de faire les finitions

Budget serré … il est possible de bien faire en bricolant un peu 🙂

Pensez à l’isolation des gaines pour espérer avoir un rendement correct

Le compliqué trop réfléchi, est souvent l’ennemi de l’efficacité

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Caissons de préfiltration ?

Si vous avez la place, c’est ce qu’il faut faire pour une belle économie mais aussi pour un entretien moins régulier des filtres … un seul entretien par an … le rêve 🙂

Voir l’article VMC-DF : les accessoires, Chap. Les filtres dans une double flux.

Un caisson préfiltration de l’air neuf

Exemple de caisson préfiltration

Conseil, une préfiltration de l’air neuf est vivement recommandée en environnement poussiéreux ou pollué.

Le caisson préfiltre sera entre l’entrée d’air neuf et la VMC-DF. Si vous êtes dans un environnement très poussiéreux sans préfiltration il vous faudra prévoir 2 changements de filtres par an et une aspiration tous les 2 mois.

L’exemple du caisson préfiltration en photo est très beau … voire trop luxueux.

Un caisson préfiltration de l’air extrait

Le caisson préfiltration de l’air extrait est lui aussi vivement conseillé car l’extraction est souvent plus encombrante que l’air neuf … pourquoi ? Tout simplement parce dans la cuisine et surtout dans la SdB il y a beaucoup de poussières qui circulent (serviette pour les mains, serviette de toilettes, draps de bains, …).

Messieurs, demandez à Madame pour la poussière dans une SdB

Cette préfiltration sera avant le retour de l’air extrait dans la VMC-DF.

Collecteur avec préfiltration

En réseau pieuvre pour éviter un problème de place, il peut-être très intéressant de fabriquer son propre collecteur d’extraction avec une préfiltration plutôt que rajouter un caisson préfiltre 🙂

Spécificités de la préfiltration en DF

Ce schéma vous explique une installation en réseaux pieuvres avec 2 préfiltrations : celle d’extraction est intégrée dans le collecteur d’extraction et celle de l’air neuf avec un caisson spécifique de préfiltration 🙂

Si vous mettez ces 2 caissons de préfiltration et si vous achetez un rouleau de 20m x 1m de filtre G4 ou M5, vous êtes autonome pour plus de 30 ans pour un investissement total de moins de 300 €ttc :

Rouleau de 20m de filtre G4, épaisseur 2 cm

• Rouleau média plan G4 20m x 1m x 2cm = 70 €ttc
• 2 porte-filtres plan 490x490x24 = 70 €ttc (hors transport)
• Bois CP 10 pour faire les 2 caissons = 40 €ttc
• 4 piquages plats mâle à lèvres Ø160 = 30 €ttc
• Polystyrène extrudé ép 20 mm = 20 €ttc
• 2 tubes de joint-colle = 15 €ttc
• 8 fermetures simples 30 €ttc environ.

Nb) voir ci-dessous comment construire un caisson préfiltre et où trouver les matériels.

Le caisson préfiltre d’extraction sert de collecteur ! Je vous le conseille, il faudra prévoir en + les piquages pièces humides (cuisine, SdB, WC, etc.) et un seul des deux piquages plats.

Je veux un F7 pour la préfiltration air neuf !

La solution: c’est un filtre à poches, voir ICI. Le cas échant la taille du caisson préfiltre « maison » est à adapter.

Nb) le must avec un F7 à poches, c’est de mettre un filtre G4 plan avant le filtre à poches 💡

En filtre plan non-propriétaire, n’utilisez que du média G4 ou M5 … que le porte-filtre soit plan ou plissé.

Je déconseille absolument une préfiltration en F7 en média plan … la perte de charge est trop forte.

Nb) il existe du filtre F7 plissé à la découpe, mais il coûte cher même à la découpe !

Peut-on supprimer les filtres dans la VMC-DF ?

Oui si vous êtes sûr de la filtration dans vos caissons de préfiltration … donc sans fuite sur les côtés. La première année, laissez au minimum les filtres G4 dans la VMC-DF pour voir ce que ça donne 🙂

Nb) ne vous attendez pas à voir vos filtres G4 dans la DF blancs comme neige … ils seront obligatoirement noir mais jamais saturés ! Cette situation est tout à fait normale … pas de panique, j’explique tout ça dans l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Caissons de préfiltration du commerce

Filterbox Zehnder

Les fabricants savent que les petits filtres dans leurs DF posent problèmes … ils vendent donc leur caisson de préfiltration … mais toujours avec des filtres « propriétaires »

Je vous présente le caisson de filtration Zehnder Filterbox. Il est fait pour filtrer l’air neuf avec un filtre F7, le caisson se positionne après la VMC-DF (le G4 étant dans la VMC-DF) !??

Eh oui quand il y a un seul filtre sur l’air neuf dans la DF … et qu’on veut faire du business avec un caisson filtre F7 … on est pris au piège … sacré Zehnder

Les prix en 2016 sont 147 €ttc en ∅150 et 241 €ttc en ∅180. Le prix du filtre seul est de 124 €ttc (dim. env. 300 x 380) et 144 €ttc (dim. env. 380 x 400). Les dimensions des filtres sont correctes sans plus.

Les seuls filtres Filterbox coûtent plus de 3500 €ttc/30 ans avec un changement annuel. Et il faudra toujours le G4 ‘propriétaire’ dans la DF soit globalement pour les filtres seuls presque 5000 €ttc/30 ans avec la solution Filterbox 😦

Non au caisson préfiltration avec du filtre ‘propriétaire’ … c’est trop cher

Caisson préfiltration avec du média ‘non propriétaire’

Caisson filtre G4

Il existe des caissons métalliques de préfiltration où il est possible de mettre du média ‘non propriétaire’.

C’est le cas par exemple chez Helios avec le caisson LFBR 160 F4 ou LFBR 200 F4. Le caisson est tout juste correct en taille, son prix est d’environ 90 €ttc !

Attention: les caissons de préfiltration du commerce sont souvent trop petits 😦

Caisson de préfiltration avec filtre à poches

Caisson et filtres à poches

Les marchands de VMC-DF proposent des caissons métalliques de préfiltration avec filtre à poches en F7, par exemple le caisson Helios LFBR 160 F7. Malheureusement le prix du filtre seul est scandaleusement cher à environ 100 €ttc hors transport 😡

Conseil: fabriquez votre caisson à partir des tailles de filtres à poches dont je donne l’adresse plus haut sur les filtres à poches F7, là le prix de 25 €ttc max est acceptable.

Les filtres à poches ont de plus en plus de succès en Allemagne. Certains vont jusqu’aux filtres Hepa … là c’est vraiment exagéré selon moi !

Construction d’un caisson de préfiltration

Vous ne trouverez pas dans le commerce un caisson standard qui réponde aux besoins d’une grande surface de filtration avec du média plan.

En effet, il faut un caisson avec un très grand filtre histoire d’être tranquille pendant un an. Or sur le marché les caissons avec entrée-sortie Ø160 ou Ø180 ou Ø200 sont tous trop petits.

Je conseille des portes filtre d’au moins 490 x 490 mm … histoire d’être tranquille pendant 1 an sans entretien.

Cadre filtre plan et plissé

Porte filtre plan rechargeable

Caisson filtre fait « maison »

Attention je déconseille les portes filtres média plan plissé. Ce truc ne peut pas être super hermétique, l’air peut passer entre le porte-filtre et le média filtrant.

Nb) les piquages plats en ∅180 ne se trouvent pas en France … heureusement il y en a en Belgique 🙂

Je vous conseille de fabriquer vos caissons préfiltrations, le prix de revient est de moins de 300 €ttc pour tout le matériel : 2 caissons, 2 porte-filtres, accessoires et 30 ans de filtre plan G4 :

• Choisir un porte-filtre rechargeable mais au minimum 490x490x24 mm en filtre plan. Voir par exemple les porte-filtres plans rechargeables ICI
• Choisir l’isolation interne du caisson en 2 ou 3 cm, par exemple du PSX ou de la mousse PE (1).
• Prévoir les piquages plats à lèvre (ou pas) suffisamment long. Voir par exemple piquage plat ICI
• Fabriquer le caisson en fonction du porte-filtre (voir plan ci-dessus).
• Prévoir 4 fermetures par caisson … et pas que 2 !
• Prévoir du média en rouleau G4 ou M5 (20m x 1m ou moins !). Voir par exemple média en rouleau ICI

(1) penser bien à encastrer le porte-filtre dans l’isolant … vous éviterez les fuites 🙂

Filtre à charbon: contre les odeurs des fumées de poêles du voisinage il n’y a pas mieux … pensez-y lors de la conception d’un caisson filtre sur l’air neuf 🙂

Démonstration par l’image

Je donne un exemple d’un caisson filtre isolé avec du PSX de 2cm … donc à adapter selon vos désirs 🙂

Pour les planches du caisson, c’est de la récup avec des plaques de meubles de cuisine et de contreplaqué 😀

Caisson filtre sans isolant

Caisson filtre pose isolant

Caisson filtre terminé

Les plaques fixes du caisson sont collées entres elles au joint-colle + vis. Les joints pour le couvercle sont tout simplement fait avec du silicone sanitaire.

Conseil: éviter de faire déborder le joint-colle sur l’isolant … avec le temps la poussière colle sur le joint-colle … c’est dégueulasse 😡

Surtout pas de média F7 plan, la perte de charge est énorme !

Exemple Allemand

La photo Exemple Allemand est un caisson préfiltre avec une ouverture latérale pour le changement du média. Le caisson est fait uniquement dans un PSX épais avec des joints au silicone ou équivalent.

Conseil: le PS extrudé colle très mal … donc couper bien d’équerre et coincer les plaques dans le caisson une fois assemblé.

Nb) si vous avez une peur bleue des COV avec le PSX, mettez tout simplement de la mousse PE, c’est une matière un peu plus cher que le PSX mais plus neutre et très facile à travailler.

Autre solution: la box à Pizza en PPE

Vous pouvez opter pour une boite toute faite en PPE, il s’agit des box à pizza (ou thermobox). Mais il faudra trouver le porte filtre aux bonnes dimensions et les piquages plats qui vont bien !

Cette astuce allemande est alléchante mais la solution globale risque d’être plus chiante que la fabrication complète d’un caisson filtre aux dimensions du porte filtre.

Construction collecteur d’extraction + préfiltre

Collecteur extraction & piquages

La solution c’est réunir l’utile à l’agréable … en fabricant un collecteur sur-mesure avec une préfiltration !

Malgré mon filtre G4 non propriétaire en extraction, j’ai fait mon collecteur d’extraction pour changer le filtre qu’une fois par an … et éviter les corvées 🙂

Collecteur extraction & porte filtre

La forme du caisson et les piquages (cuisine, SdB, WC, …) sont à adapter à votre cas particulier pour simplifier l’installation et le changement du filtre.

Nb) j’ai un piquage cuisine en ∅125 car j’ai une hotte passive (sans moteur) branchée sur la double flux.

Je suis en DN75 en SdB et WC, j’ai trouvé chez Casto des manchons galva M/F Ø75 et 80 … en 2011 je n’ai pas réfléchi plus que ça, des raccords de gaine PEHD DN75 coupés en 2 étaient plus simples et moins chers.

Collecteur extraction terminé

Il est préférable de poser l’isolant dans le caisson avant de faire les trous de piquage avec une scie cloche ou si vous êtes bons avec une scie sauteuse … mais c’est du grand art.

Les raccords de piquage sont collés au mastic-colle. Je conseille de faire traverser le raccord sur toute l’épaisseur dont l’isolant.

Le couvercle amovible (3 fermetures) ne recouvre ici que la partie permettant de changer le filtre. Le reste du couvercle est cloué-collé au caisson.

Anecdote, ma sur-isolation externe du collecteur est faite avec des morceaux d’isolant qui me restaient depuis 20 ans. L’intérieur est nickel en isolant neuf … mais l’extérieur c’est une vraie tenue de camouflage

Nb) l’isolant externe était inutile … quoi que je suis sûr d’avoir un caisson sans perte de calorie de l’air extrait 🙂

Piquages collecteurs avec des raccord de gaines PEHD

Collecteur « maison » conseil piquages

Le plus simple pour les piquages DN75 ou DN90 c’est de prendre des manchons raccord entre 2 longueurs de gaine PEHD. Vous les coupez en 2 pour faire 2 manchons sur le collecteur.

Astuce pour les régulateurs de débit dans le collecteur: au milieu du manchon raccord il y a un arrêt de gaine qui servira à coincer le limiteur de débit … à condition de bien couper au milieu pour conserver l’arrêt de gaine sur les 2 parties 🙂

Conseil, bien évidemment on met toujours le joint torique sur la gaine avant de l’enfoncer dans le piquage 🙂

La photo Collecteur « maison » conseil piquages explique la solution, merci à Marcel pour ses photos.

Nb) le manchon de chaque piquage est bloqué à l’intérieur du collecteur avec un bout de PVC de 100 collé au manchon. Oui mais normalement du joint-colle devrait suffire … à vous de choisir.

Un collecteur le plus acoustique possible !

Je conseille comme isolant la mousse PE qui fera l’affaire pour l’acoustique.

Je déconseille Le Basotect (mousse mélamine) qui serait le produit miracle d’isolation acoustique … mais attention, c’est une vrai éponge, donc en cas de condensation il y a un risque à utiliser le Basotect sans protection 😦

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Se chauffer depuis une DF ?

Présentation du chauffage via une double flux

Nb) je ne traite pas ici les VMC thermodynamiques et les combis 2, 3 ou 4 en 1 … voir plus loin !

Le chauffage via VMC-DF a été inventé par le label Passivhaus. En effet la faible puissance de chauffe ≤ 10 W/m2 nécessaire dans une maison passive fait qu’une DF peut assurer cette fonction en chauffage air. Il est apparu comme évident pour simplifier les installations de chauffage (radiateurs électriques, plancher chauffant, etc.) de profiter de la double flux obligatoire dans une maison passive.

Un chauffage via une double flux n’est envisageable que dans une maison passive !

Le chauffage via DF est vanté en « maison passive ». Les avantages sont dithyrambiques et les inconvénients minorés … je vais essayer d’être neutre … en commençant par un uppercut 🙂

Je suis contre le chauffage air via une VMC-DF, pourquoi ?

Le chauffage air via une DF est antinomique avec le renouvellement d’air. En effet, une DF, c’est une ventilation centralisée où le volume d’air moyen est de 20m3/h/personne notamment dans la nuit dans les chambres.

Hors dans une chambre il peut y avoir 1 ou 2 personne(s) … quid du chauffage ?

Le chauffage air via une DF centralisée n’est pas précis et/ou pas simple, par exemple comment chauffer les chambres à 19°C et le salon-séjour à 21°C ? Les technocrates ont trouvé la solution avec une ventilation en 2 zones (chambres et salon-séjour-bureau) mais il faut dans ce cas 2 batteries de chauffe, une par zone.

Les pièces humides ne bénéficient pas directement de la chaleur de l’air puisque l’air est extrait dans ces pièces, hors une salle-de-bains doit être bien chaude pour une douche ! Là aussi les technocrates ont trouver la solution du radiateur soufflant de 1kWh dans la SdB 🙂

Attention aux températures supérieures à 50°C dans les gaines, des particules de poussières peuvent se carboniser. La suie ainsi naissante irrite les voies respiratoires et est même soupçonnée d’être cancérigène. Info ou intox ? Aucune idée 😦

Il faut savoir que l’air est un très mauvais caloporteur 😦

L’air insufflé en hauteur (plafond ou mur) n’aura pas tendance à descendre naturellement

Les solutions de chauffage depuis une VMC-DF

Postchauffeur électrique

Posthauffeur à eau

Bouche chauffante

Il y a 3 modes de chauffage depuis une VMC-DF (chiffres jusqu’à 300 m³/h) :

1. Postchauffage électrique (environ 2 à 3kWh). C’est un tube rond métallique dans lequel une résistance électrique réchauffe l’air. Le diamètre du tube sera identique aux piquages de la DF. Un postchauffage peut-être intégré au caisson mais c’est rare.
2. Postchauffage eau chaude (environ 6 kWh à la batterie). La batterie d’eau chaude à la particularité d’avoir un échangeur air-eau. Le diamètre des entrée-sorties d’air de la batterie seront identiques aux piquages de la DF. L’eau chaude est réchauffée par ce que vous voulez pourvu qu’elle arrive chaude dans l’échangeur soit entre 60 et 80°C 🙂

Le postchauffage eau chaude est la moins bonne solution question rendement, de plus ce système est délicat à réguler dont la température de l’eau chaude et le volume d’air à renouveler pour avoir juste ce qu’il faut quand il faut surtout en intersaison !

1. Bouches chauffantes électriques (0,4 kWh par bouche). Cette solution consiste à installer dans chaque pièce sèche au moins une bouche chauffante. Mais c’est trop cher et chiant à installer car il faudra faire arriver à chaque bouche l’électricité et l’électronique (si filaire) pour les consignes 😦

Conseil, chaque système doit être sécurisé et réglable via des consignes paramétrables depuis la DF.

Nb) toute autre solution pour chauffer via une VMC-DF standard ne sont que du bricolage dont je ne préfère pas parler ici. Par exemple « essayer » de récupérer la chaleur d’un poêle ou d’une cheminée.

La seule question à se poser : est-ce valable de chauffer via une double flux ?

Les gaines PEHD et le chauffage ?

Les gaines PEHD sont en plastique, l’odeur du plastique est là à partir de 50°C alors qu’en-dessous il n’y a pas d’odeur ! Ma conclusion est très simple :

Chauffage air via gaine PEHD, je déconseille complètement avec un air > 50°C !

Si vous chauffez via batterie eau chaude > 50°C, préférez les gaines métalliques

Quelle puissance faut-il avec un chauffage VMC-DF ?

Ça dépend de la superficie à chauffer mais aussi du type de maison, plus la maison est isolée et étanche, moins il faudra apporter de chaleur pour respecter la température de consigne 🙂

Ça dépend aussi du type de construction ITE ou ITI (avec ou sans inertie) et du taux d’occupation de la maison. Que faire si la maison est vide en journée la semaine ?

Dans ces conditions parler de puissance n’a pas beaucoup de sens, je reste sur une vulgarisation pour un volume de 300 m³/h dans une maison de 150 m² où une résistance de 2,5 kWh peut suffire en maison passive.

Je ne rentrerai pas dans le détail de la performance entre la puissance initiale du chauffage et la chaleur récupérée car il n’y a pas deux installations identiques. Sinon il faudrait aussi tenir compte de la longueur des gaines et de la qualité de l’installation … même en zone chauffée (1)

(1) et oui quand on trimbale l’air à 45°C dans les gaines, un espace chauffé à 21°C … c’est presque un frigo 🙂

Une chose est sûre, la moins bonne performance est celle de la batterie à eau chaude puisque des mesures in situ ont montré une perte d’environ 40% entre l’eau chaude et l’air insufflé dans les pièces via un réseau linéaire métallique.

Le postchauffage électrique par résistance électrique a un bon rendement puisqu’on peut espérer 90% avec une très bonne installation.

Attention aux performances qu’on voudra vous « vendre » … ce n’est que théorique

Normes principales dans une maison passive

• Besoin de chauffage ≤ 15 kWh/m²/an de la surface habitable chauffée, la température de consigne = 20°C.
• Puissance de chauffe selon le PHPP (Passive House Planning Package) ≤ 10 W/m².
• Température de l’air d’alimentation via DF > 16 °C à -10 °C de température extérieure.
• Hotte de cuisine à recyclage.

Comment le PHPP arrive-t-il aux 10 W/m² ? Peu importe, l’essentiel c’est d’avoir cette valeur en tête. Ça veut dire que pour 150 m² habitables, la puissance de chauffe pour maintenir la consigne de chauffage doit être ≤ 150 Wh … ça laisse rêveur 🙂

Nb) le PHPP n’interdit pas un mode de chauffage par radiateurs électriques !!!

On comprend la démarche de chauffer via la double flux. Mais tout n’est pas réglé pour autant … par exemple que faire pendant 15 jours de vacances d’hiver chez mémé ?

Question idiote, réponse idiote … tu chauffes plus à ton retour si la température de consigne en absence est réduite !

Ah merde il me faut alors quelle puissance de chauffage ? Ben le radiateur de 1 kWh dans la salle-de-bains et pendant un certain temps en augmentant la puissance de chauffe totale de la VMC-DF avec une puissance d’environ 2,5kWh de résistance électrique … sans oublier de mettre la DF à la vitesse Boost 🙂

Et en partant d’une température de 13°C … il faudra bien se couvrir pendant un certain temps en attendant de retrouver les 21°C de consigne 😦

Donc l’hiver en régime de croisière ça fonctionne à condition que les mômes ne laissent pas une fenêtre ou la porte d’entrée ouverte ou que le soleil ne viennent pas trop perturber

Conclusion sur le chauffage depuis une VMC-DF

Retour expérience en postchauffage électrique

En réseau linéaire, il est préférable d’installer le postchauffage le plus loin possible sur le circuit primaire et pas juste après la VMC-DF. La perte de chaleur dans les tubes métalliques semble plus importante que dans des gaines PEHD … mais pas de quoi fouetter un chat 🙂

Rappel: en réseau pieuvre PEHD, évitez d’avoir un air postchauffé > 50°C pour éviter toute odeur.

Retour expérience en batterie eau chaude

Toutes les personnes ayant ce mode de chauffage en maisons passives et ayant fait des mesures réelles in situ … sont déçues du résultat et constatent une perte pouvant aller jusqu’à 40% (1)

(1) entre la puissance fournie pour chauffer l’eau et la puissance réelle de chauffe en sortie de bouches.

Il faut jongler entre la température de l’eau et le volume d’air. Souvent le volume d’air à fournir pour chauffer normalement est bien supérieur à ce qu’il faudrait pour le simple renouvellement d’air, donc les ventilateurs consomment plus.

Mon avis au final

Chauffage via DF: à vite oublier si la maison n’est pas passive !

Les bouches chauffantes sont chères et emmerdantes à installer !

La batterie eau chaude est compliquée à installer et à gérer, prix élevé !

Le postchauffage électrique est simple, donc envisageable avec une installation tiptop

Nb) Je suis contre le chauffage via une double flux même dans une passive … je préfère des petits radiateurs bains d’huile 🙂

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Hotte de cuisine et VMC-DF

Une hotte de cuisine est indispensable pour évacuer les graisses et les vapeurs

Attention : une hotte motorisée ne doit pas être raccordée à une VMC !

Il y a 3 solutions possibles pour la hotte de cuisine :

1. Hotte à recyclage (*) avec filtres métallique + charbon : l’air est filtré puis recyclé dans la cuisine.
2. Hotte à extraction externe : l’air aspiré par la hotte est rejeté à l’extérieur de la maison.
3. Hotte passive (**) branchée directement sur la VMC, dans ce cas la hotte n’a pas de moteur propre.

(*) La solution recommandée en maison Passive ou RT2012 … pour ne pas faire effondrer les performances.

(**) La solution hotte passive doit respecter les règles de sécurité !

Vous trouverez sur les forums des sempiternelles discussions sur la meilleure solution pour la hotte de cuisine avec une double flux … malheureusement il n’y a aucune bonne solution :

1. C’est le système recommandé mais il faut une vraie hotte à recyclage et ça coûte très cher environ 1000 €ttc. Sinon le recyclage sera moins bon et vous aurez forcément des graisses rejetées dans la cuisine.
2. Du froid rentre dans la maison. Il y aura perturbation avec une VMC (surtout les SF) s’il n’y a pas une entrée d’air spéciale hotte avec clapet anti-retour pour éviter la perturbation avec la VMC quand la hotte est à l’arrêt (1)
3. Il faut faire attention à ne pas graisser l’échangeur, d’où mon conseil d’un caisson de sur-filtration des graisses en plus du filtre métallique de la hotte passive. Je conseille entre la hotte et le collecteur une gaine de Ø125 minimum … et surtout pas l’utilisation de plusieurs gaines PEHD 💡

L’entrée d’air de la hotte doit être dans cuisine pour éviter l’entrée d’air froid dans une pièce de vie.

Hotte passive: il faut absolument une gaine en ∅125 ou 150 et pas 3 x DN90 !

Je suis contre le recyclage

Pour avoir bien connu ce système, il ne fonctionne pas bien et pas longtemps car le filtre charbon dans la hotte est vite saturé et quand tu t’en aperçois c’est déjà un poil trop tard ! De plus, les hottes à recyclage bas de gamme ne donnent pas une réelle satisfaction même avec un filtre à charbon neuf … c’est indiscutable !

Odeurs de cuisine ?

Certains aiment les odeurs de cuisine partout dans la maison, les gouts ne se discutent pas

Il n’existe pas 36 solutions pour éviter les odeurs de préparation repas surtout avec une cuisine ouverte sur le salon-séjour. Le volume minimum doit être :

1. hotte à extraction 400 m³/h (1)
2. hotte à recyclage 600 m³/h (1)
3. hotte passive: aucune entrée d’air spécifique puisque c’est le Boost de la DF qui fait fonction de hotte (2)

(1) dans tous les autres cas les odeurs vont aller chatouiller vos narines devant la télévision

Certains fabricants (Vallox, etc.) proposent dans leur offre une hotte passive spéciale DF. La grosse différence avec mon système (voir ci-dessous) c’est qu’il un registre 3 voies entre la cuisine et le reste des pièces humides. Donc quand la hotte fonctionne, le volume d’extraction est boosté sur la hotte … mais le volume reste trop faible car c’est une hotte standand sans sur-hotte.

Nb) dans une cuisine ouverte avec une hotte à recyclage, la DF ne règle pas complètement le problème des odeurs … même avec un gros volume Boost !

Ne rêvons pas, difficile qu’une hotte à recyclage arrête toutes les odeurs de cuisine 💡

J’ai choisi la solution hotte passive

Sur-hotte vue côté

Ma cuisine se prête très bien à ce choix grâce à :

1. un ilot central avec une sur-hotte de 1,5 m² dans laquelle j’ai mis ma hotte passive au plafond branchée directement sur le trou d’évacuation dans la dalle,
2. La DF et le collecteur d’extraction sont justes au-dessus de la cuisine (moins de 1 mètre entre la hotte cuisine et le collecteur d’extraction et j’ai installé un filtre à graisse supplémentaire pour éviter de graisser l’échangeur.

Hotte passive dans sur-hotte

La hotte passive a l’inconvénient de devoir veiller à ne pas graisser l’échangeur. J’ai rajouté un caisson complémentaire Sur-filtre à graisse entre la hotte passive et le collecteur d’extraction, voir ci-dessous une photo d’ensemble.

J’ai donc 2 filtres à graisse : le métallique dans la hotte passive et un synthétique dans le caisson Sur-filtre à graisse. Et puis j’ai mon filtre G4 de 490×490 dans le collecteur d’extraction et enfin mon filtre G4 dans la VMC-DF.

La perte de charges avec une hotte passive ?

Le filtre métallique hotte + le filtre du caisson Sur-filtre à graisse + le filtre G4 dans le collecteur ne posent pas de problème particulier d’une perte de charge énorme en faisant attention … mais il faut prévoir environ +50 Pa en Boost.

J’ai des ventilateurs à action programmés en Boost à 300 m³/h … je n’ai donc pas eu besoin de gérer la perte de charge comme il aurait été nécessaire de le faire avec des ventilateurs à réaction sans la gestion du débit constant.

Vue d’ensemble de mon installation, on remarque que la gaine hotte cuisine ne fait que 50 cm ! Le caisson Sur-filtre à graisse est contre le collecteur d’extraction, les pertes de charge sont limitées au maximum !

Rappel: la hotte passive est au plafond juste en-dessous de la gaine hotte CU.

Nb) tous les caissons (sauf la DF) sont sur-isolés avec des plaques de PE extrudé.

Hotte passive avantages et inconvénients

Avantages:

1. Supprime le bruit du moteur de la hotte.
2. Supprime un moteur spécifique à la hotte.
3. Pas d’entrée d’air spécifique à la hotte.

Nb) il n’est pas utile d’avoir une hotte passive top qualité, la seule chose qui compte dans ce type de hotte c’est un bon filtre métallique lavable au lave vaisselle.

Inconvénient: indiscutablement, le volume est trop faible pour une cuisson très grasse 😦

Conseils pour qu’une hotte passive fonctionne à 100%

Si vous n’êtes pas dans des conditions idéales, je déconseille complètement la hotte passive !

Il faut absolument que: la hotte passive soit installée au plafond dans une grande sur-hotte et pas juste au-dessus de la plaque de cuisson.

En effet une hotte à 200 m³/h juste au-dessus de la plaque de cuisson est beaucoup trop faible … 50 % des vapeurs passent à côté 😦

Le bon fonctionnement du système impose de créer une dépression dans une grande sur-hotte et pour ça il faut que l’aspiration de la hotte passive soit la plus haute possible dans la sur-hotte. C’est grâce à la dépression et à la surface de la sur-hotte que les vapeurs rentrent dans la sur-hotte pour être aspirées par la hotte passive.

Nb) la preuve par 9 du bon fonctionnement, voir l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Une hotte passive de taille standard au-dessus de la table de cuisson ne fonctionne pas !

Un caisson sur-filtration extraction cuisine

Caisson Sur-filtre à graisse

Un caisson de sur-filtration des graisses est obligatoire avec une hotte passive branchée sur la DF … pour ne pas graisser l’échangeur.

Ce caisson est placé entre la hotte passive et le collecteur d’extraction. Prendre du filtre à graisse synthétique standard qu’on trouve en grandes surfaces du bricolage.

Je déconseille le filtre G4 qui doit être plus fin que le filtre à graisse.

J’ai mis une double épaisseur de filtre à graisse dans le caisson. Je n’ai jamais essayé avec une seule épaisseur … je ne change pas un truc qui marche 🙂

Le caisson de sur-filtre à graisse cuisine est sur-isolé par 60 mm de polystyrène extrudé. J’ai utilisé volontairement un caisson en acier galva à cause de la graisse contre les parois.

Retour après 4 ans d’utilisation d’une hotte passive

Le nettoyage complet de ma VMC-DF en juin 2016 (installation fin 2011) dont l’échangeur m’a complètement rassuré sur mon système … mais nous faisons une cuisine pas trop grasse … qu’en serait-il avec une cuisine très grasse ?

Mon caisson sur-filtre à graisse donne satisfaction avec un seul changement annuel du filtre. Aucune trace de graisse dans l’échangeur, en tout cas pas plus que si j’avais une hotte à recyclage 🧐

Le filtre à graisse synthétique se change tous les ans !

Aucune illusion, si une hotte ne retient pas ou n’aspire pas toutes les graisses … forcément la bouche cuisine de la DF en aura plein la gueule

Conclusion: je déconseille la hotte passive si vous n’êtes pas dans une situation optimum !

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Cheminée – poêle et VMC-DF

La norme française est simple, une ventilation mécanique (SF ou DF) ne doit pas perturber le bon fonctionnement d’un foyer (cheminée ouverte ou fermée, poêle à buches ou à pellets). En résumé pour être sécurisé, une double flux peut cohabiter avec le foyer si :

• le foyer a sa propre arrivée d’air externe qui puisse se fermer foyer à l’arrêt,
• une cheminée ouverte doit avoir un conduit d’évacuation qui puisse se fermer si cheminée à l’arrêt.

Il faut veiller que la double flux et un foyer ne se contrarient pas lorsqu’ils sont utilisés ensembles … la solution simple c’est d’assurer une quantité d’air neuf suffisante au foyer par rapport à son tirage.

Nb) un poêle étanche donc avec sa propre arrivée d’air « étanche » n’est pas concerné.

Il existe sur beaucoup de VMC-DF un système ‘foyer’ (souvent en option) pour agir lorsqu’il y a une cheminée ou un poêle en service. Ce système anti-dépression est basé sur l’arrêt ou la diminution de l’extraction soit manuellement, soit via un capteur de dépression. Le système « foyer »  avec une DF est une réglementation dans certains pays.

Le système « foyer » n’est normalement pas utile en France puisque la norme Français impose une entrée d’air spécifique à un foyer. Si vous disposez du système « foyer » sur votre VMC-DF, je vous conseille de l’utiliser.

Attention avec un poêle ou une cheminée en maison étanche !

Dans une maison étanche, au moins RT2012 (Q4 en étanchéité) et encore pire avec une maison Passive PHPP (étanchéité n50 Allemande). La RE2020 doit être comme la RT2012, mais à vérifier  🧐

L’entrée d’air, d’un poêle standard (non étanche) et encore pire avec une cheminée ouverte, doit être suffisamment grande pour compenser le tirage du poêle et encore pire d’une cheminée ouverte.

Hors en Q4 comme en n50 … ce n’est pas évident tant qu’on a pas vérifié 😇

J’ai vérifié in-situ en 2022 après avoir changer toutes mes fenêtres pour du TV étanche, en gros je me retrouvais en RT2012. J’ai pris un bon de pied au cul (que je mérite) avec ma cheminée ouverte. J’en suis resté « baba » mais force de constater la réalité  🧐

Mon entrée d’air « spécifique à la cheminée » ne compensait pas le tirage de la cheminée 😮

J’ai augmenté l’insufflation DF de 15% par rapport à l’extraction … encore insuffisant  😥

Ma conclusion : les Allemands ont raison avec leur norme « foyer + ventilation mécanique »: si dépression mesurée (vraie et vérifiée) de 4Pa dans la pièce où est installé un poêle ou une cheminée … la ventilation mécanique (SF ou DF) doit s’arrêter automatiquement. Certes, ce dispositif sécuritaire Allemand pour la ventilation mécanique est « discutable » puisqu’il ne concerne que la ventilation mécanique  😯

Et avec une VMC-SF … c’est une catastrophe assurée si tu ne maitrises pas le truc  👿

Récupérer la chaleur d’un poêle ?

Beaucoup posent la question sur ce sujet dans le but de récupérer la chaleur du poêle via la VMC-DF pour la redistribuer dans les chambres … c’est vrai que sur le papier ça peut le faire.

Malheureusement il ne faut pas s’attendre à un gros miracle !

Attention pas d’installation hasardeuse et potentiellement dangereuse

Une bouche d’extraction VMC-DF au-dessus du foyer ne donne pas satisfaction … disons que le gain calorifique est très très faible

Une bonne répartition de la chaleur d’un foyer c’est ouvrir toutes les portes intérieures … c’est plus sûr et surtout moins cher 🙂

Le récupérateur basique de chaleur

Récupérateur de chaleur

Le récupérateur pompe la chaleur de votre poêle en puisant l’air chaud dans la hotte au-dessus du poêle pour la rejeter via des gaines dans les pièces à réchauffer. Normalement cet air chaud est filtrée.

Un caisson récupérateur de 400 m³/h est adapté pour relier 3 bouches maximum. L’air est distribué à l’aide d’un réseau de gaine métalliques et isolées d’une longueur de 3-4 mètres.

Attention: une cheminée doit disposer de sa propre entrée d’air neuf surtout avec une VMC simple flux créatrice d’une dépression dans la maison !

Nb) il existe des récupérateurs de chaleur adaptés aux inserts ou au poêle.

La réalité: il ne faut pas s’attendre à un miracle, surtout si les gaines sont longues est mal isolées !

Inconvénient: le bruit généré par le ventilateur du système risque d’incommoder les résidents.

C’est du recyclage d’air … il ne s’agit pas d’un renouvellement d’air

Le récupérateur de chaleur basique ne doit pas être raccordé à une DF

Évitez le récupérateur de chaleur basique en présence d’une double flux

Systèmes adaptés à la ventilation mécanique

Je présente 2 systèmes de récupération de chaleur d’un foyer. Solutions spécialement étudiées et dans les normes pour être utilisés avec une ventilation mécanique, il s’agit des systèmes Poujoulat AIRWOOD :

Récupérateur de chaleur Confort⁺ Poujoulat

• Confort⁺ avec une simple flux,
• Alliance avec une VMC-DF.

Surtout bien respecter les consignes de sécurité, voir l’avis-technique ici.

Les 2 systèmes demandent obligatoirement un renouvellement d’air via une ventilation mécanique.

L’entretien normal de l’installation doit être fait annuellement. C’est d’ailleurs réglementaire pour les conduits de cheminée. L’échangeur du système demande un entretien particulier même si je n’ai rien trouvé de réglementaire.

Chaque type de poêle (Insert ou Foyer Fermé à Bûches, Poêle à Bûches, Poêle Mixte Bûches et Granulés, Poêle et insert à Granulés) dispose d’un échangeur spécifique. L’installation est spécifique à chaque type de poêles.

La prise d’air externe propre au foyer reste obligatoire, sauf pour le poêle étanche à granulés où l’air neuf peut arriver par le haut du conduit de cheminée à triple parois « Système PGI granulés ».

Le système Confort avec VMC-SF

Système Confort⁺ et VMC-SF

Le système Confort⁺ cohabite uniquement avec une VMC-SF. La circulation de l’air chaud est assuré par un caisson ventilateur spécifique au distributeur d’air chaud dans les pièces de vie (chambres, bureau).

La prise d’air du système Confort⁺ se fait au plafond à proximité du poêle pour récupérer l’air intérieur le plus chaud avant qu’il passe dans l’échangeur de chaleur Confort⁺ pour être distribué dans les chambres.

La VMC-SF complètement indépendante est utilisée normalement avec une extraction dans chaque pièce humide et une arrivée d’air frais au dormants de la fenêtre de chaque pièce de vie.

Il est recommandé de se limiter à 4 bouches de soufflage d’air chaud et à une distance de moins de 10 m entre le moteur et la bouche la plus éloignée. Le débit par bouche est maxi 60 m³/h, moyen de 40 m³/h.

Quel est le bruit fait par le système Confort⁺  ?  Je l’ignore !

Recyclage d’air attention : la pièce où est installé le chauffage (séjour par exemple) doit avoir un retour d’air possible compatible avec 1, 2, 3 ou 4 pièces chauffées soit pour 4 pièces chauffées une ouverture de 210 cm² soit 3 cm de détalonnage de la porte séjour, soit une grille de transfert de 210 cm² !

Nb) avec une simple flux le récupérateur basique de chaleur est similaire au Confort⁺ Poujoulat mais attention à bien respecter toutes les normes et consignes de sécurité du système mis en place !

Le système ALLIANCE avec VMC-DF

DF + système Alliance Poujoulat

Le système ALLIANCE propose le couplage entre un conduit échangeur à triple paroi, raccordé sur un poêle à granulés étanche et le réseau d’insufflation d’une VMC-DF.

Obligatoire: réseau métallique de distribution obligatoire après le récupérateur de chaleur Poujoulat et système de sécurité !

Le couplage VMC-DF et poêle à granulés étanche est possible car l’air chaud sortant d’un poêle à granulés étanche est à 160° et pas à 250° comme un poêle à bois !!!!

L’air neuf de ventilation se réchauffe en toute sécurité au contact de la paroi évacuant les fumées avant d’être soufflé dans les pièces de vie (chambres). L’air entrant dans l’échangeur Poujoulat (ECH_Ø_PGI) provient de l’air insufflé sortant de la VMC-DF.

Attention l’installation et les gaines doivent obligatoirement respecter des normes

Le poêle à granulés couvre les besoins de la pièce dans laquelle il se trouve, il est préférable de dériver la partie du flux d’air neuf à destination de cette pièce (généralement le séjour) pour ne faire circuler dans le conduit-échangeur que la partie du flux d’air neuf à destination des autres pièces de vie (chambres, etc.).

Un clapet anti-retour est présent au niveau du piquage d’entrée du conduit-échangeur du système ALLIANCE pour éviter tout retour d’air chaud vers l’unité de ventilation en cas de défaut électrique ou autre.

La perte de charge de l’échangeur Poujoulat est de 30 Pa environ pour un débit de 120 m³/h … soit environ le triple à un débit de 250 m³/h !

Généralités aux récupérateurs de chaleur Poujoulat

Le réseau d’insufflation et la gaine d’arrivée d’air dans l’échangeur Poujoulat doivent être réalisé avec des conduits (sécurisé T450 au minimum) adaptés au transport d’un air chaud pouvant atteindre 50 °C. Ces conduits d’air isolés doivent avoir :

• Diamètre intérieur : 125 mm ou 160 mm
• Paroi intérieure classée M0 ou A2-s1, d0
• Enveloppe extérieure classée M1 ou A2-s2, d0
• Isolant laine de verre classé M1 ou A2-s2, d0, d’épaisseur 25 mm
• Espace de 5 cm avec tous matériaux combustibles comme le bois.

Toute bouche de soufflage d’air chaud est interdite dans les pièces humides telles que cuisine, salle-de-bains ou WC.

L’unité de VMC-DF doit être positionnée en amont du conduit-échangeur pour y garantir le passage de l’air en pression.

Conclusions sur le récupérateur de chaleur

Aucun chiffre sur le rendement des récupérateurs de chaleur Poujoulat ou autres !

Confort+ avec VMC-SF: ce système peut être intéressant car les 2 systèmes sont complètement indépendants (ventilateurs, réseau extraction, réseau insufflation).

Le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une simple flux peut être une solution

Alliance avec VMC-DF: je ne vois pas l’intérêt, c’est une sacrée « usine à gaz » dont les gaines d’insufflation spéciales en post-récupérateur de chaleur. De plus le système (hors poêle et hors pose) est très cher.

Le système complet dont 25 mètres de gaines est à un prix d’environ 2000 €ttc à 3000 €ttc selon le poêle à équiper.

Je déconseille le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une double flux

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Puits canadien et VMC-DF

Le Puits canadien géothermique (PC air ou PC eau) a pour but d’améliorer la température du renouvellement d’air en le réchauffant l’hiver et en le rafraichissant l’été.

Nb) le puits canadien eau nécessite en plus une pompe à eau et un échangeur spécifique air/eau.

Vous voulez tous les détails sur les puits canadiens, voir dans l’article Annexes : bruit, puits c. où je fais également une comparaison des rendements entre SF, DF, DF+PC et PC seul … vous n’allez pas le regretter 🙂

Les risques avec un PC air !

Un puits canadien air présente des risques à long terme (> 7 ans). Beaucoup revendiquent le non-risque du puits canadien air grâce à l’étanchéité du réseau PC avec des gaines plastique PEHD et aux filtres sur l’entrée d’air du PC.

Je ne vais pas tourner autour du pot, je mets le texte d’un vrai professionnel de la DF en Autriche (un vrai croyez moi). Son texte est traduit sans modification :

Les experts en ventilation déconseillent depuis longtemps l’utilisation de tels tuyaux enterrés. En été, des germes peuvent se former, qui ne peuvent pas être suffisamment séparés par les filtres du puits canadien.

Du point de vue de l’énergie et du confort, cela n’apporte pas non plus assez pour que l’on accepte les coûts de fabrication, y compris le nettoyage régulier.

J’ai moi-même un tuyau de 30 mètres de long en service depuis 20 ans. Il a été construit selon toutes les prescriptions, mais je l’ai fermé il y a 5 ans. Un PC ne présente en fait que des inconvénients pour une VMC-DF.

Je suis pleinement OK avec ce texte, c’est une évidence pour moi depuis plus de 10 ans. Et je ne parle des risques de « noyade » d’un PC air  😦

Le puits canadien à eau

Le PC à eau glycolée n’a pas les risques de pestilence du PC air. Mais il a l’inconvénient d’être bien plus cher avec sa pompe à eau, son échangeur spécifique eau/air et la surface de terrain à décaisser .

Puits canadien couplé à une DF haut rendement

La question : est-ce qu’un Puits Canadien est valable avec une double flux haut rendement ?

Je vous le dis tout net le puits canadien couplé à une DF haut rendement n’est pas valable en France !

Je suis scandalisé par ce que je lis au sujet du puits canadien couplé à une DF haut rendement, c’est des carabistouilles … et quand les « pros » font des carabistouilles c’est flou et quand c’est flou il y a un loup 👿

En hiver avec une temp-externe entre -3°C et +10°C

Une VMC-DF haut rendement seule récupère environ 86% de la chaleur de l’air extrait à 21°C 🙂

Un puits canadien couplé à une VMC-DF HR est nul en hiver … sauf quand il sert d’antigel 🙂

Un puits canadien en France comme antigel d’une DF : c’est une utilité moyenne annuelle de 6 jours pour un échangeur plastique et 2 jours pour un échangeur aluminium 

Nb) un puits canadien à 2 mètres de profondeur c’est un air en sortie PC environ à 7°C en hiver par une température externe de 0°C.

En été avec une temp-externe > 30°C

La VMC-DF seule améliore très légèrement les choses via l’échangeur puisque l’air interne à environ 24°C rafraichira un peu l’air neuf > 30°C en journée. Mais dès une temp-externe > 28°C une DF fera rentrer de la chaleur … il faut donc par fortes chaleurs mettre la DF en petite vitesse.

La VMC-DF + PC, le PC est + valorisé en été qu’en hiver … quoi que !

Vous aurez un air neuf en sortie PC à environ 20°C en moyenne. Si le Bypass de la DF à une ouverture à 100% et si le réseau de gaines d’insufflation est isolé (5 cm en espace chauffé et 15 cm en espace non chauffé) … vous pouvez espérer au mieux un air insufflé à environ 22°C … et je suis optimiste !

Rappel, le Bypass dans une VMC-DF est obligatoire avec un puits canadien utilisé pour le rafraichissement.

Ne rêvez surtout pas en été, le puits canadien limite la casse en journée mais il ne permet pas de rafraichir. Et oui avec la température de l’air en sortie PC et le faible volume d’air d’une DF ça ne peut pas le faire … même en vitesse Boost

Attention au bruit avec une ventilation nocturne en vitesse Boost !

Conseil: en été privilégiez l’air du puits canadien en journée et la nuit rafraichissez naturellement en ouvrant toutes les portes intérieures et au moins 2 fenêtres en créant un courant d’air.

Conseil du chef: si vous avez la chance d’avoir une DF avec l’arrêt possible du ventilateur d’extraction. La nuit arrêtez le ventilo d’extraction et ouvrez une petite fenêtre … ainsi vous aurez naturellement un super Bypass naturel pour faire rentrée l’air frais extérieur dans les chambres.  Avec cette solution, le puits canadien ne sert vraiment à rien les nuits d’été  😇

Conclusion du couple PC + VMC-DF haut rendement

Je vous laisse chercher sur le Net les avantages réels apportés par un puits canadien couplé à une DF haut rendement :

• En hiver il n’existe rien puisque le puits canadien n’améliore pas le rendement … mais on va vous endormir avec l’antigel (1)
• En été vous trouverez des choses mais attention aux approximations favorisant le puits canadien (volumes, températures, etc.).

(1) un préchauffage électrique antigel intégré à la VMC-DF, c’est une option à environ 200 €ttc  … et une utilisation du préchauffage électrique environ au mieux 10 jours par an  🙂

Conseils: si vous investissez quand même dans un puits canadien air avec une DF haut rendement :

• Puits canadien air à au moins 2 mètres de profondeur avec une gaine de ∅200 (176 interne) en PEHD, un emplacement ombragé et recouvert d’une pelouse.
• Optez pour des gaines DN90 en réseau pieuvre afin d’assurer un bon volume de rafraichissement nocturne sans avoir trop de bruit.
• Choisissez une double flux pouvant délivrer un volume nominal d’au moins 1 vol/h de l’espace chauffé (1)

(1) en clair le volume chauffé d’une maison n’a de sens en DF que pour le rafraichissement et/ou le chauffage via une DF. Le 1 vol/h minimum signifie que la DF doit pouvoir fournir ce volume en vitesse Boost à au moins 150 Pa !

Pas de confusion ! Un PC couplé à une DF est très valable en hiver dans les régions où il fait -15°C pendant 2 mois (Canada, etc.), en effet le puits canadien comme antigel se justifie pleinement dans ce cas.

En maison passive un très bon puits canadien peut amortir la surchauffe estivale

Le puits canadien est plus intéressant en rafraichissement en France et en Belgique

Un PC + DF Haut Rendement n’est pas valable en France et en Belgique … le jeu n’en vaut pas la chandelle

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Capteur solaire et VMC-DF

Capteur solaire eau

Je parle du capteur air mais l’approche est comparable avec un capteur à fluide caloporteur, sauf que dans ce dernier cas, comme le puits canadien eau, il faut en plus un échangeur air-eau avec une double flux.

Précision: un capteur solaire ne fonctionne pas la nuit et par temps « plombé » ou très nuageux ! L’air peut-être chauffé jusqu’à 45°C en France … dans les meilleures conditions de la journée et un emplacement optimum

Capteur solaire couplé à une DF haut rendement

La vraie question là aussi : est-ce valable de coupler un capteur solaire à une DF haut rendement ?

• En hiver : comme antigel tout comme un puits canadien … sauf que le capteur solaire a un apport de chaleur aléatoire et jamais la nuit 😦
• En été : strictement aucun intérêt … ou un truc m’échappe

Je n’irais pas plus loin, on voit bien qu’avec une double flux haut rendement il n’y a aucun intérêt économique à ce mariage … sans parlé du coût et de l’installation du système. De plus l’adéquation des volumes entre DF et capteur(s) n’est vraiment pas évidente.

Le capteur solaire doit être utilisé de préférence :

• seul pour insuffler de l’air chaud directement dans la maison.
• pour chauffer une réserve d’ECS dans un cumulus (boiler).

Le capteur solaire couplé à une DF haut rendement est une fausse bonne idée !

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VMC thermodynamiques

Avertissement: je ne fais qu’une approche simplifiée pour illustrer 🙂

VMC thermodynamique basique

VMC Thermo MyDANTEC

Une VMC thermodynamique basique c’est la combinaison dans un même caisson d’une VMC et d’une pompe à chaleur (PAC) sachant que la PAC récupère l’énergie contenue dans l’air extrait. Il y a 2 types de VMC thermodynamiques :

• celles avec un échangeur statique comme dans une double flux standard,
• celles sans échangeur, ici la PAC récupèrera l’intégralité de la chaleur de l’air extrait.

La VMC thermodynamique basique assure le renouvellement d’air et le chauffage-rafraichissement par air.

Trois marques qu’on retrouve sur le marché français :

• MyDANTEC avec ou sans échangeur statique et possibilité de recyclage d’air pour assurer un volume plus important.
• Nilan Polar toujours avec un échangeur statique.
• Zehnder avec la VMC-DF ComfoAir Q600 couplé à la PAC Comfocool Q600.

VMC thermodynamique, est-ce le truc miraculeux ?

Ça se discute ! Autrement dit il faut être dans une situation idéale pour tirer partie d’une VMC thermodynamique qui reste une petite usine à gaz quoi qu’on en dise.

C’est simple à comprendre, les volumes sont souvent trop faibles … surtout en rafraichissement. Il faut donc avoir une maison « type passive » très bien isolée et étanche et/ou habiter dans une région ni trop froide l’hiver, ni trop chaude l’été 🙂

Une VMC thermodynamique en maison passive peut se justifier

Une VMC thermodynamique sera toujours moyenne en chauffage comme en rafraichissement

Préférez toujours une thermodynamique avec échangeur de chaleur statique

Conseil: en réseau pieuvre, sur-dimensionnez le ∅ des gaines comme le DN90 pour permettre un volume plus important en rafraichissement comme en chauffage !

Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement air

C’est une VMC thermodynamique 3 en 1 puisqu’elle assure en plus l’eau chaude sanitaire. Dans le caisson on a :

• une VMC-DF avec un échangeur contre-courants et un Bypass,
• une PAC réversible pour chauffer l’ECS et chauffer ou rafraichir l’air,
• un ballon d’eau chaude d’environ 200 litres, avec résistance électrique d’appoint au cas où 🙂

Combi Nilan Compact P

L’arqué-type du 3 en 1 est certainement le combi Nilan Compact P … le bébé fait quand même 202 kg pour 2,07 m de hauteur 🙂

Nilan précise: en hiver, la pompe à chaleur peut être utilisée pour réchauffer l’air soufflé. L’air soufflé peut atteindre 40°C. Et je précise : si le ballon d’eau chaude est à température !

Nilan prévient: La pompe à chaleur étant dotée d’un circuit de refroidissement réversible, l’appareil est en mesure de rafraîchir l’air soufflé en été (d’environ 10 °C). Vu la volumétrie, la fonction de rafraîchissement ne fait pas office de fonction de climatisation … CQFD

Clin d’œil : s’il fait 40°C à l’extérieur, Nilan nous dit que l’air insufflé serait à 30° 😳

Nb) Les autres fabricants ont les mêmes discours 🙂

Alors valable ou pas ?

Dans une maison passive ça peut passer mais il faudra bien penser à avoir les bons volumes pour chauffer suffisamment. Dans les autres situations ce n’est pas valable pour moi au regard du prix, des rendements réels, de la complexité et des risques de pannes.

La PAC récupère en hiver la chaleur résiduelle que la VMC-DF n’aura pas capté dans son échangeur statique qui récupère à lui seul environ 75% de chaleur (1). Certes une PAC tire partie d’un air à 6°C avec un COP d’environ 2,5.

(1) il est à noter que l’échangeur des combis est souvent plus petit que dans une DF standard … normal il faut bien laisser un air pas trop froid à la PAC … « la pauvrette »

Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement eau

Ce système est le summum avec un 4 en 1, il est très complexe et permet d’assurer le chauffage eau (sol ou radiateurs) avec ballon tampon. L’ECS est souvent stockée dans un ballon séparé du bloc.

STIEBEL ELTRON LWZ 304-404 SOL

Je ne développe pas plus … vous vous doutez bien que je n’adhère pas, ni je cautionne de telles usines à gaz.

Vous êtes attirez par une 4 en 1 en chauffage eau, je vous invite à aller jeter un œil sur les forums (en Allemagne particulièrement) pour avoir une idée de ce qui vous attend … surtout en cas de pannes 😦

Par curiosité, la 4 en 1 Stiebel-Eltron LWZ 304/404 SOL c’est :

• 11 sondes de température,
• 9 moteurs (ventilateurs, compresseur, circulateur, évaporateur, détendeurs, etc.),
• une électronique fantastiquement compliquée 😦

Conclusion : VMC thermodynamiques et combis

La double flux haut rendement est un très bon système aérothermique à lui seul. Je suis contre la combinaison dans le même appareil d’autant de fonctions (ventilation, ECS, chauffage-rafraichissement) … les risques de pannes sont grands, qui pour réparer ?

Je ne parle pas du prix des combi … ces monstres peuvent être très chers

Préférez un système séparé pour le renouvellement d’air … ça sera plus sûr en cas de panne

En été, on ne climatise pas avec une VMC thermodynamique, une clim reste une clim

La VMC thermodynamique basique a la faveur de L’ADEME en maison passive … je suis OK

Attention à l’entretien ou au dépannage des combis 4 en 1 … peu de personnes formées

Regarder bien votre contrat d’entretien … une grosse partie du COP va y passer 👿

Nb) il y a environ 27 combis certifiés PHI dont les clones, la liste des combis certifiés PHI est ICI.

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PAC gainable et VMC-DF ?

Une PAC gainable c’est du recyclage d’air :

• La PAC assure le chauffage en hiver et la climatisation en été,
• l’air chaud ou froid est transporté dans des grosses gaines pour alimenter chaque zone de vie,
• aucun vilain split … uniquement des grosses bouches  🙂

Une VMC-DF c’est du renouvellement d’air !

Certains sont très tentés par la combinaison d’une PAC gainable et d’une VMC-DF pour utiliser le même réseau de gaines en insufflation. En résumé le plénum de la PAC a une entrée VMC-DF pour l’insufflation et les gaines sont uniques pour la DF et la PAC … mais aux dimensions PAC !

C’est vrai que sur le papier ça le fait … sans y réfléchir c’est même bandant 

J’ai des questions sans réponses … n’hésitez pas à me laisser un commentaire :

1. Les pressions de la PAC et de la DF sont différentes,  l’entrée d’air DF dans le plénum de la PAC a (aurait) un clapet anti-retour pour ne pas perturber la DF. Par quel miracle ça peut fonctionner avec cette différence de pression entre les 2 systèmes ?
2. Les volumes DF ∑insuf ≅ ∑extract peuvent-ils être respectés pour avoir le rendement optimum ?
3. Comment personnaliser le volume d’air neuf par pièce, dans les chambres surtout ?

La jouissance sera difficile à atteindre :

• Les volumes n’ont rien à voir, une VMC-DF c’est max 1 vol/h, une clim monte jusqu’à 6 vol/h.
• Les gaines n’ont rien à voir, PAC gainable = DN160 à 200, VMC-DF en pieuvre = DN90 maxi.
• La vitesse de l’air dans les gaines n’ont rien à voir, en climatisation ça peut monter à 5 m/s.
• Les bouches n’ont rien à voir, PAC gainable = 200 x 150mm mini, VMC-DF = ∅125 maxi 
• Quand seule la DF est en marche (PAC à l’arrêt) la vitesse de l’air sera très faible dans ces grosses gaines.

Je suis contre les gaines communes PAC-DF, j’ai de très gros doutes sur cette combinaison !!!

Fin de l'article

Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Cet article vous donne des conseils sur tout l’attirail nécessaire à l’installation d’une VMC-DF dont les gaines de distribution d’air, les entrées-sorties d’air, les collecteurs, les plénums de bouche, les bouches, etc.

Vous trouverez en deuxième partie des explications sur le choix des volumes d’air, la régulation des débits, l’équilibrage des volumes entre extraction et insufflation et enfin le calibrage d’une installation DF dont le calcul de la perte de charge globale.

Sommaire de l’article

1. Présentation des accessoires
2. Gaines de distribution d’air
   • Les gaines en PEHD
   • Les tubes métalliques
   • Les gaines à éviter ou à proscrire
3. Entrée air neuf et sortie air vicié
   • Les tuyaux et gaines possibles
   • Comment isoler les grosses gaines
   • La sortie d’air vicié
   • L’entrée d’air neuf
4. Collecteurs (répartiteurs)
   • Collecteurs en piquages ∅80 !
   • Collecteurs « Mécanos » mixte DN75 et DN90
   • Collecteurs standards DN75
   • Astuces sur les collecteurs
   • Conclusions sur les collecteurs
   • Fabriquer son collecteur + filtration ?
5. Les filtres dans une double flux
   • Classification des filtres
   • Filtres « propriétaires » … une vraie arnaque !
   • Bonnes adresses pour l’achat de filtres
6. Bouches d’aération
   • Conseils d’installation, plan d’installation
   • Bouches à éviter en double flux
   • Bouches d’insufflation
   • Bouches d’extraction
7. Plénums de bouche
   • Plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)
   • Plénum simple (1 gaine par bouche) système « D »
   • Fabrication d’un plénum en PVC
8. Les silencieux
9. Choix des volumes d’air
   • Le bon volume d’air pour chaque pièce
   • La régulation des débits
   • Équilibrage entre extraction et insufflation
   • Régler une DF à vitesse constante
   • Régler le volume à la bouche via un anémomètre
10. Calibrer une installation DF
    • La perte de charge globale
    • Des règles basiques en réseau pieuvre
    • Comment calibrer une installation DF ?

Présentation des accessoires

Ce schéma vulgarise une installation double flux en réseau pieuvre. Je présente dans cet article pour chaque type d’accessoire (gaine, bouches, collecteurs, etc.) ce qui se fait sur le marché mais je présente aussi le système D pour réduire la facture.

Précision: le silencieux n’est pas toujours obligatoire !

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Gaines de distribution d’air

Je traite essentiellement le réseau pieuvre avec des gaines rondes en PEHD double peau de formats DN75 et/ou DN90. Ces gaines sont posées entre les collecteurs (insufflation et extraction) et chaque plénum de bouche.

Je déconseille les gaines oblongues (plates) si vous pouvez vous en passer car difficilement nettoyables … pour ne pas dire impossible 😦

Attention: ne pas acheter des gaines PEHD trop vieilles ou ayant été trop longtemps au soleil. Un prix trop attractif peut-être un indice. Si vous pouvez avoir la date de fabrication, c’est toujours mieux 🙂

Surtout jamais de gaines dont la peau interne est de couleur noire 😡

La qualité alimentaire, l’antistatique et l’antibactérien

Je crève l’abcès tout de suite sachant que je détaille le sujet des gaines PEHD dans l’article Annexes … dont la comparaison entre les gaines PEHD spéciales VMC et les gaines PEHD TPC (travaux publics).

Le PEHD de couleur translucide est alimentaire … donc les gaines TPC avec la peau interne translucide le sont 🙂

Seules les gaines VMC peuvent être antistatiques et/ou antibactériennes … mais pas obligatoirement. Les prix sont bien évidemment plus élevés avec l’antibactérien et/ou l’antistatique 😦

Avertissement: l’antistatique et surtout l’antibactérien sont réalisés avec des additifs chimiques antifongiques et antisalissures, par exemple des biocides actifs comme le pyrithione de zinc comme antifongique.

Je vous le dis tout net, je ne crois pas à l’antistatique et encore moins à l’antibactérien des gaines PEHD 🙂

Le ruban collant d’étanchéité

Je commence tout de suite par une corvée qu’il faut surtout prendre le temps de faire proprement parce qu’il s’agit d’assurer l’étanchéité de chaque liaison :

• des gaines PEHD avec les collecteurs et les plénums de bouche en plastique ou métallique,
• des tubes métalliques entre eux … l’étanchéité du linéaire trop souvent oubliées !

Mise en œuvre : faire au moins 2 tours de ruban sur chaque liaison. Les tubes métalliques doivent être dégraissés pour une super adhésion du ruban collant d’étanchéité.

Vous allez me dire : le ruban collant n’est pas vraiment utile avec les gaines PEHD et leur joint torique et les tubes métalliques avec leurs joints à lèvres … et bien non il faut mettre du ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale !

Nb) sur les tubes métalliques sans joint à lèvre et sans ruban collant d’étanchéité … les fuites sont catastrophiques 😡

Quel ruban collant d’étanchéité choisir ? Je ne suis pas un expert mais je conseille :

1. Bande PVC pour gaine PEHD et piquages collecteur ou plénum en plastique (exemple KLB Helios).
2. Bande PE rétractable (PE + butyl) sur gaine PEHD et collecteur ou plénum métallique (exemple KSB Helios).
3. Bande aluminium (alu + butyl) à réserver au tout métallique (exemple KSB-ALU Helios).

Nb) je donne Helios en exemples, il y a d’autres marques de bonne qualité … est peut-être moins chères 🙂

Précision: certains utilisent le ruban adhésif pare-vapeur … je n’ai aucune idée de l’efficacité dans la durée mais il semble que ça marche sur le plastique.

Nb) dans 30 ans ne venez me dire dans un commentaire que vos collants d’étanchéité sont complètement « décomposés » … je serai dans le plumier depuis longtemps et je ne pourrai pas vous répondre

Les gaines en PEHD

Rouleau gaine PEHD

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD utilisées pour la distribution d’air en VMC mais aussi pour les gaines TPC dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics).

Les gaines PEHD intéressantes en ventilation ont une double peau, la paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque ! Les 2 peaux sont soudées entre elles selon des ondulations de la gaine .

Gaine PEHD en coupe

Il existe des gaines spéciales VMC avec la peau interne en PEBD (polyéthylène basse densité) … j’attends depuis bien longtemps qu’on me prouve l’avantage 🧐

Nb) Les gaines PEHD des puits canadiens air sont en format DN200 !

Vous trouverez dans l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc. toutes les explications détaillées sur la comparaison entre les gaines PEHD VMC et TPC dont l’antistatique, l’antibactérien, le rayon de cintrage et bien d’autres renseignements 🙂

Les gaines VMC

Les gaines spéciales VMC sont utilisées uniquement dans le domaine de la ventilation. Les couleurs externes sont libres, les professionnels de la ventilation en profitent largement pour se démarquer !

La peau interne: la couleur interne est libre elle aussi … ma préférée c’est la couleur translucide. On peut faire confiance à la couleur blanche. Je déconseille toutes les autres couleurs … le NOIR est interdit 💡

Les gaines Hybalans ont une peau intérieure blanche, les 2 autres une peau intérieure translucide.

Caractéristiques des gaines VMC :

• La peau interne est ondulée avec possibilité d’un antibactérien et d’un antistatique.
• Le rayon de cintrage est souvent à 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75. Le rayon de cintrage des gaines TPC est plus grand mais la peau interne est moins ondulée.
• La peau interne peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse … mais ça c’est les marchands de sacs plastiques qui le disent ! En DF le PEBD facilite-t-il le cintrage des gaines ? J’ai un doute mais peu importe la réponse, il ne faut jamais trop cintrer 💡

Nb) le prix des gaines VMC (sans anti-truc-machin) a baissé depuis 2018 !

Gaine plate PEHD

Il existe des gaines PEHD VMC oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes, voir plus loin le chap. Les gaines à éviter ou à proscrire.

Précision: les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur la toile et sur tous les toits !

Surtout pas les gaines VMC ECONOMAME CSFAR que l’on trouve chez Econology, Amazon et Manomano … peut-être ailleurs. La photo trafiquée présente une gaine de couleur verte avec un intérieur super lisse. Les gaines en question sont blanches avec l’intérieur de couleur NOIRE 😡 😡

Nb) je pense qu’il s’agit des gaines Poliair du fabricant Polieco !

Les gaines TPC

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, téléphoniques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Les gaines TPC sont généralement enterrées.

Nb) par simplification j’englobe les gaines BTP PEHD double peau sous le générique TPC.

Je présente les gaines TPC Hegler Hekaplast, de loin les meilleures gaines TPC avec un rayon de cintrage de 27 cm ce qui est très bien pour des gaines TPC.

Précision: les ondulations de la peau intérieure ont un effet d’optique (couleur) entre les parties soudées à la peau externe et celles qui ne le sont pas … c’est beaucoup moins ondulé qu’il n’y parait 💡

On trouve tous les formats en gaines TPC, on s’intéresse surtout aux formats DN75 et DN90.

Les gaines TPC ont toutes les mêmes propriétés mécaniques, mais pas toutes les mêmes qualités de fabrication. Certaines ont la peau interne noire … à proscrire complètement en DF !

Seules les gaines TPC avec la peau interne translucide sont acceptables en DF !

La couleur externe des gaines du BTP est spécifique :

• Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
• Jaune pour les réseaux GAZ.
• Bleue pour les réseaux EAU.
• Verte pour les réseaux TELECOM.
• Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les gaines TPC et GAZ sont certifiées NF en France … je vous conseille de rester sur ces 2 couleurs 💡

La qualité de fabrication, dont la peau interne: il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter des gaines qui ne seraient pas des Hegler Hekaplast!

Attention: certaines marques de gaines PEHD TPC n’ont pas un écartement standard des cannelures, ce n’est pas un problème en soit … mais il faudra les bons joints toriques ! Par exemple la marque Courant est dans ce cas !

Caractéristiques des gaines TPC

• La peau interne est moins ondulée que celle des VMC, la couleur interne est translucide ou noire.
• Le rayon de cintrage à 90° est plus important que les VMC, il va de 27 à 45 cm en DN75.

Les gaines PEHD TPC ou VMC avec la peau interne noire sont à proscrire

Attention à la qualité de la peau interne … certaines marques TPC sont critiques en ventilation (1)

Seules les gaines TPC avec peau interne translucide sont utilisables en ventilation

(1) les gaines TPC des marques Ryb et Famaplast sont à proscrire, la qualité est insuffisante en VMC. Évitez aussi la marque Courant.

Différences entre gaines VMC et TPC

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes en comparaison aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix entre TPC et VMC !

Diamètre externe

Le ∅ externe est identique entre TPC et VMC … DN75 = 75 mm et DN90 = 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son DN92 mais 75 mm interne. Rassurez vous les accessoires (collecteurs, plénums, joints torique) vont très bien sur toutes les gaines VMC et la plupart des gaines TPC.

Précision: une tolérance de ∅ jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans un piquage collecteur ou un plénum de bouche.

Rappel: il faut toujours étanchéifier les raccords aux piquages collecteurs et plénums avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme nationale et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont meilleurs avec un gros diamètre interne

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER … vous verrez vite l’embrouille: sur la certification NF c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 😦

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien que tous les fabricants et les distributeurs sont tous potentiellement menteurs, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 2 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les TPC minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques de gaines VMC nous prendraient-ils pour des cons ?

Cintrage des gaines

Cintrage des gaines PEHD

La grosse différence entre gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus grand pour les gaine TPC puisqu’il est en moyenne 3 fois supérieur à celui des VMC :

• VMC = 2D (2 x diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm (1)
• TPC = 27 à 45 cm en DN75 soit au moins 3D … mais paroi interne moins ondulée !

(1) c’est le cas par exemple des gaines Hybalans avec la peau interne en PEBD. Les gaines Zehnder Comfotube ont également la peau interne en PEBD.

Précision: il existe des gaines VMC fabriquées façon TPC (même moule ou presque), le cas échant le rayon de cintrage sera TPC ! C’est le cas par exemple des gaines VMC Hegler Hekatherm avec un rayon cintrage de 27 cm.

Un rayon de cintrage trop exagéré (trop petit) a des inconvénients :

1. Risque de désolidarisation des 2 peaux … toujours possible si on force trop 😦
2. A long terme risque de fendillement de la peau interne 😡
3. La saleté s’incruste plus … puisque la peau interne aura plus de compressions d’un côté 🙂

La gaine TPC serait-elle moins bien que la gaine VMC pour faire des cintrages serrés ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire un cintrage trop serré à 90° … gaines VMC ou TPC !

Un peu de bon sens : à diamètre égal plus une gaine PEHD double peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Le cintrage serré à 90° ?

Coude PVC femelle

Il est préférable pour un cintrage serré à 90° d’utiliser un raccord 90° adapté, c’est à dire avec des rebords correspondants à l’épaisseur de la gaine PEHD double peau … ce n’est pas obligatoirement au mm près !

Je déconseille vraiment un trop petit rayon de cintrage des gaines PEHD !

Je présente en photo le coude EU en PVC 87,30° avec le rebord correspondant à l’objectif. Vous trouverez tous les coudes PVC tout ce qu’il vous faut ICI

Astuce: en cintrage 90° il est peut-être préférable d’utiliser 2 coudes 45° 💡

Nb) les marques de VMC-DF proposent leurs jolis coudes à 90° … mais c’est plus cher. En résumé vous devrez choisir entre le système D et la solution des marques VMC-DF 😦

Prix des gaines VMC et TPC

Je fais ces listes pour 50 mètres de gaine ronde DN75 et DN90, prix ttc hors transport en janvier 2018.

Beaucoup de distributeurs ne précisent pas le fabricant réel sur leur site de vente, par exemple beaucoup de gaines bleues avec l’intérieur blanc sont des Polypipe Jano’Air.

Précision sur le transport : le prix du transport de 3 ou 5 rouleaux de 50 mètres de gaine PEHD est important à cause du volume, il ne faut pas rêver et se mettre à la place du distributeur.

Conseil: si vous choisissez des gaines VMC, n’achetez pas chez le distributeur que les gaines, négocier avec d’autres matos comme les plénums doubles, les bouches, les collecteurs, etc.

Gaines VMC avec antistatique + antibactérien

• Flexrohr 75 mm 50 m antistatisch/antibakteriell (vert, int blanc ou translucide ?) 137 €ttc … prix imbatable !
• Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) de 230 €ttc à 297 €ttc en DN75 sur le net en France, 211 €ttc en DN75 (278 €ttc en DN90) chez my-electro.be. Brink et Ubbink c’est les mêmes gaines.
• Aldes Optiflex (blanc, int translucide) 303 €ttc un peu partout en France.
• Ventilair Comair Uniflex+ (rouge ou bleu, int blanc) 267 €ttc (348 €ttc en DN90) e-novelec.fr.
• Zehnder Comfotube sans antibactérien (blanc, int translucide) 236 €ttc (366 €ttc en DN90) fiabishop.com. 215 €ttc en DN75 chez Selfio
• Hybalans plus (rouge ou bleu, int blanc) environ 320 €ttc en DN75.

Nb) Atlantic et Brink (gaine verte) c’est les mêmes gaines ! Idem entre Aldes Optiflex et Fränkische Profi-Air.

Mes préférées parce que les moins chères :

1. Flexrohr de chez selfio … sans l’ombre d’un doute.
2. Brink Air Excellent (Pro) de chez my-electro.

Gaines VMC sans antibactérien et sans antistatique

• Flexrohr antistatisch (bleu, int blanc) DN75 121 €ttc chez Selfio.de
• Hegler Hekatherm (bleu, int translucide) 146 €ttc (229 €ttc en DN90) chez eauvent.fr.
• Brink Air Excellent Basic (vert, int translucide) 167 €ttc (222 €ttc en DN90) chez my-electro.be, 245 €ttc (381 €ttc en DN90) sur le net en France.

Gaine DN75 Selfio.de

Mes préférées parce que les moins chères :

1. Hegler Hekatherm, mais un rayon de cintrage de 27 cm !
2. Flexrohr antistatisch de chez selfio.

NB) les « Flexrohr antistatisch » VMC DN75 doivent avoir un antistatique mécanique. On trouve les mêmes chez BioxX sous le nom de « Lüftungsrohr ».

Rappel: ne surtout pas acheter les gaines VMC ECONONAME (CSFAR75).

Gaines TPC

Ces gaines sont toujours sans antibactérien et sans antistatique. Il est indispensable de voir et toucher le produit chez le distributeur.

Gaines TPC Courant et Hegler

Attention, les gaines TPC du fabricant Courant ont des cannelures plus larges que le standard (gaines VMC ou TPC Hegler). Les joints toriques standards VMC s’enfoncent dans la cannelure … pas d’affolement, le distributeur de gaines TPC doit fournir les joints qui vont bien ainsi que les raccords … se renseigner 🧐

Je donne ces références uniquement pour une idée des prix en 2020 hors transport :

• Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN90 100 €ttc Point.P.
• Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 90 €ttc (DN90 130 €ttc) Brossette ou Cedeo.

Précision: les prix dépendent du distributeur, des régions et des prix pro ou public ? J’ai fait une moyenne.

Nb) en 2020 j’ai supprimé les références de tous les autres fabricants de gaines TPC … n’ayant aucune certitude sur la qualité !

Toujours bien vérifier que l’intérieur est sans défaut rédhibitoire et de couleur translucide 🧐

Eviter les gaines TPC des fabricants Ryb et Famaplast et celles du fabricant Courant.

Ma préférée: Hegler Hekaplast, le rayon de cintrage est correct pour du TPC et la peau interne est sans défaut ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres marques TPC. Je ne connais pas tous les fabricants dans le détail !

J’ai vérifié, vu, touché et senti les gaines rouges Hegler Hekaplast … c’est du TOP qualité … putain de merde si j’avais su tout ça en 2011 … dont le mixage DN75 et DN90 💡

Attention: chez un même distributeur, les gaines TPC présentées sur le Net avec une marque ne sont pas obligatoirement celles vendues lors de votre passage !

Récapitulatif pour l’achat de gaines TPC

On peut lire ici et là que les gaines PEHD TPC sont toujours du recyclage ou que la qualité globale du produit fini n’est pas là et même qu’il y a des risques de COV.

Recyclage: NON si la peau interne est translucide, les autres couleurs sont à proscrire !

Qualité: hummm … il faut voir ça sur place, particulièrement la qualité de la peau interne. Les TPC Hegler Hekaplast sont les meilleures … elles n’ont rien à envier aux gaines PEHD spéciales VMC 🙂

Risque de COV: c’est de l’intox si la peau interne est translucide !

Il faut préciser que ces peurs sont véhiculées par des professionnels de la ventilation … les bougres veulent vendre leurs gaines à prix forts

Jamais d’achat de gaines TPC via le Net, il faut voir la qualité sur place

Choisissez toujours vos gaines TPC avec les critères :

• Gaine double peau et peau intérieure de couleur translucide et sans défauts.
• Une date de fabrication de moins d’un an.
• Des gaines ayant séjourné le moins possible au soleil … pas + de 3 mois.
• Peau interne non graissée pour faciliter le passage des câbles.
• S’il y a un tire fil, enlevez le 🙂

Distributeurs de matériels BTP (SAMSE, Point.P, Brossette, Cedeo, Plumplastiques, Ciffreobona, GSB, etc.).

Nb) les gaines TPC utilisées en ventilation doivent logiquement être nettoyées intérieurement avant pose … normal elles sont généralement stockées à l’extérieur sans bouchon ! Nettoyage via un tuyau d’eau (ouvert à fond + jet écarté) que vous faites passer dans la gaine. Faire sécher avant pose 🙂

Nb) j’ai vu des rouleaux de gaines PEHD Hegler Hekaplast nickelles de propreté chez le distributeur … est-ce un hasard ? Aucune idée 😦

Isolation des gaines PEHD

Gaines PEHD + isolation

C’est mon invention en 2011: pour isoler les gaines PEHD DN75 ou DN90 il suffit de les glisser dans des gaines PVC isolées en 50mm, gaines PVC de Ø80 ou de Ø100 (DN75 ou DN90). Sachant que les 2 fines couches de PVC servent de pare-vapeur contre l’humidité.

Bien évidement en espace non chauffé comme des combles perdues il faudra rajouter au minimum 100mm de LdV !

Où trouver des gaines souples isolées ? Sodiamex fabricant de gaines PVC isolées 50 mm en ∅80 pour les gaines PEHD DN75 et en ∅100 pour les gaines PEHD DN90, c’est ICI

Les tubes métalliques

Tube « Spiro »

Les tubes métalliques sont utilisés pour les réseaux linéaires. Les 2 diamètres les plus utilisés sont le ∅160 pour le réseau principal et le ∅125 pour les réseaux secondaires. Les tubes métalliques « Spiro » font l’affaire en ventilation.

Nb) en réseau secondaire le ∅100 me semble suffisant … mais pas dit de trouver les T qui vont biens.

Il existe plusieurs qualités de tubes … je ne développe pas faute de ne pas maitriser le sujet.

Conseils sur les tubes métalliques

Système safeclic Lindab

Je vous conseille de prendre des tuyaux métalliques avec joints à lèvres. Ils évitent des raccords avec pose de vis autoperceuses qui poseront des problèmes d’étanchéité et encore pire pour le nettoyage.

Attention: une liaison entre 2 tubes droits ne devrait pas être faite avec des vis autoperceuses comme on le voit souvent mais avec des manchons droits à lèvres comme pour les coudes !

Rivets POP ou vis autoperceuses ? A vous de choisir mais en POP le démontage sera quasi impossible.

Le prix d’une installation linéaire métallique est-il moindre qu’une installation PEHD pieuvre ? Les défenseurs du linéaire le font croire … c’est une idée reçue

Un réseau galva à lèvres est plus cher qu’un réseau pieuvre PEHD (1)

(1) avec des gaines PEHD VMC sans antibactérien et sans antistatique à 150 €ttc les 50 mètres !

Rappel: il faut toujours étanchéifier les raccords métalliques avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Faut-il nettoyer les tubes métalliques avant installation ?

La fabrication des tubes métalliques galva laisse à désirer questions propreté et hygiène.

Je vous conseille de vérifier la face interne où il reste souvent des poussières métalliques ou des poussières de stockage.

Je conseille de nettoyer les tubes métalliques avant mise en service

Les gaines à éviter ou à proscrire

Tuyaux PVC ou PP … à éviter

Tuyau PP à joint

En réseau pieuvre : je déconseille pour la distribution d’air l’utilisation des tuyaux EU (eaux usées) PVC à coller ou PP (polypropylène) à joint … beaucoup trop de contraintes d’installation, de plus le nettoyage sera délicat !

Le tube PP DN90: c’est un ∅ interne de 84 mm contre 75 mm pour le PEHD. Certains ont fait du mixage DN90 en tubes PP et en gaines PEHD … pour un meilleur équilibre naturel des pertes de charge. C’est souvent des installations compliquées in fine 😮

En réseau pieuvre je déconseille les tuyaux PP ou PVC pour la distribution d’air

Gaines oblongues … à éviter

Gaine oblongue et coude

Les gaines oblongues PEHD ou ABS sont à éviter car difficilement nettoyables … encore pire si vous avez des coudes à 90°.

Le prix des gaines PEHD oblongues VMC est très exagéré 😦

Certes depuis 2013 on trouve les gaines oblongues PEHD chez tous les grands constructeurs de VMC-DF avec des slogans commerciaux mirifiques 😀

Certes on trouve des solutions de nettoyage avec des machines spéciales, voir l’article Conseils d’installation.

Petite triche !

Sur la photo Petite triche il s’agit des gaines Fränkische et Aldes, c’est les mêmes gaines oblongues PEHD du fabricant Fränkische.

Vous ne remarquez rien entre les 2 gaines ? Ce n’est pas bien Monsieur Aldes de « trafiquer » les photos pour faire croire à une peau interne ultra lisse

Les gaines oblongues sont très difficilement nettoyables

Choisir des gaines oblongues … si vous ne pouvez pas faire autrement

NON aux gaines d’aération enfouies dans une chape ou une dalle 😈

Gaines à proscrire en VMC

Gaine souple PVC non nettoyable et forte perte de charge

Gaine électrique simple peau … cannelures profondes non nettoyables

Photo trompeuse (*)

Gaine PVC souple posé c’est ça

Gaine électrique standard

(*) il ne faut pas croire que des gaines souples même celles isolées peuvent être posées bien raides et bien ouvertes !

Les gaines en alu isolé et micro-perforé (phonique) sont à proscrire en double flux, elles présentent des risques sanitaires en cas de condensation … c’est indiscutable !

Nb) Minergie Suisse préconise sans honte la gaine électrique simple peau … même Minergie raconte des conneries sur les gaines utilisables en VMC-DF, c’est dire !

Autres gaines que vous pouvez trouver

Photo perso salon ISH Francfort

Je vous présente cette planche de gaines pour vous montrer ce que vous pourriez trouver sur le marché. J’ai vu et touché toutes ces gaines.

Je n’ai pas été convaincu pour les raisons suivantes :

• aucune n’est pas vraiment lisse à l’intérieur,
• le nettoyage ne sera pas évident … voire impossible,
• un cintrage 90° ne doit pas être aussi évident que la présentation,
• certaines gaines sont un peu rugueuses au toucher,
• certaines gaines à base de silicone doivent scotcher la poussière,
• les prix ne sont pas moindres que les gaines PEHD double peau 😦

Nb) toutes ces gaines sont mieux que les infâmes gaines souples en PVC qu’on trouve en France !

Je préfère de loin les gaines PEHD double peau … il n’y a pas photo 🙂

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Entrée d’air et sortie d’air

Voilà un thème important du blog, je vous conseille de le lire posément 🙂

Il s’agit des gaines entre la bouche d’entrée d’air neuf et la VMC et entre la VMC et la sortie d’air vicié à l’extérieur.

Les tuyaux et gaines possibles

Nb) j’intègre dans ce chapitre les liaisons entre DF et collecteurs.

Schéma Entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs

Les gaines d’entrée d’air neuf, de sortie d’air vicié et les liaisons DF-Collecteurs sont généralement en 160, 180 ou 200. Le Ø180 est bâtard en France mais il existe … est heureusement en ventilation 🙂

Conseil: ces tubes de gros diamètre, s’ils ne sont pas posés au sol, doivent être attachés (mur, plafond, charpente, etc.) au moins tous les 1,5 mètre et ne surtout pas les faire tenir en équilibre même si on a l’impression que ça peut le faire !

En pose sur les armatures d’un faux-plafond les attaches ne sont pas obligatoires mais conseillées. En pose verticale, les tubes légers en expansés ou extrudés peuvent être attachés que tous les 2 mètres.

Les règles basiques à respecter

• Les gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs ont un ∅ ≥ aux piquages de la VMC-DF.
• L’entrée d’air neuf doit être la plus courte possible en espace chauffé 😇
• En zone chauffée les gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié doivent être isolées contre la condensation (1)
• En zone non chauffée les liaisons DF-Collecteurs doivent être super isolées (2)

(1) Pour une isolation sans condensation, il faut des matériaux isolants étanches à la diffusion et d’une épaisseur d’isolation d’au moins 19 mm avec un lambda de 0,04 W/mK. Les tuyaux en expansé de 15 mm seulement, ont tendance à condenser à l’extérieur à des températures externes < 0°C si l’humidité est élevée dans la pièce d’installation de la DF (par exemple buanderie).

(2) super isolée, ça veut dire au moins 150 mm d’isolant en zone non chauffée !

Je présente 6 types de gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs … le choix vous appartient 🙂

Tubes en PPE ou PEE

Tube + coudes PEE

Tube PEE

Ces tubes rigides PEE (polyéthylène expansé) ou PPE (polypropylène extrudé) sont naturellement isolés, ils sont à la mode et surtout utilisés en entrée d’air neuf et sortie air vicié … mais aussi en liaisons entre DF et collecteurs. La différence entre PPE et PEE n’est pas significative dans le domaine de la ventilation 🙂

Nb) les tubes PEE ou PPE en 15 mm d’épaisseur sont tout juste bons pour éviter la condensation ! Il existe des tubes PPE d’épaisseur de 25, 40 et 43 mm … mais le ≥ 40 mm coûte une fortune 😦

Les tubes PPE (polypropylène) sont mieux que les tubes PEE (polyéthylène) …  mais + cher 😦

En espace non chauffé: les liaisons entre DF et collecteurs doivent être soit des tubes en expansé ≥ à 40 mm, soit des tubes en expansé de 15 mm + sur isolation de 100 en LdV ou autre.

Ces tubes expansés font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 45° et des raccords. Toutes les marques de VMC-DF proposent des tubes PPE ou PEE. Je suis incompétent pour vous conseiller une marque plutôt qu’une autre 😦

Tubes PPE en 15mm d’épaisseur

Bruit possible: le bruit peut passer avec des tubes expansés de 15mm et une entrée d’air contre une façade donnant sur la rue. Il faut soit mettre une insonorisation type laine de verre autour des tubes soit choisir les tubes de ≥ 40mm d’épaisseur 🧐

Nettoyage: ce type de gaines impose de la délicatesse, donc on utilise une brosse souple 🙂

Où acheter des tubes PPE ou PEE, j’ai essayé de trouver des bons prix :

• Ubbink PEE 16mm d’épaisseur en 1 et 2 mètres + coudes + raccord: chez my-electro.be c’est ICI
• Merk PEE 40mm d’épaisseur en 1 mètre + coude 45°: chez lueftungsmarkt.de c’est ICI
• Zehnder ComfoPipe 43mm d’épaisseur en 1 mètres + coudes: chez econology.fr c’est ICI

Les tubes PPE et PEE sont chers … le monde de la ventilation en profite

Ceci étant dit c’est bien beau les tubes pas chers et à isoler … mais c’est une sacrée « merde » à installer 💡

Tube PEHD + polyoléfine expansé

tube PEHD-polyoléfine

Le tube PEHD + polyoléfine expansé est composé d’une enveloppe externe en PEHD cannelé pour la rigidité et à l’intérieur d’un isolant en polyoléfine expansé. L’épaisseur isolant + tube PEHD est de 15 mm.

L’avantage des tubes PEHD-polyoléfine par rapport aux tubes PPE et PEE , c’est la solidité de l’enveloppe externe en PEHD et peut-être une meilleure isolation contre la condensation … j’ai bien dit peut-être !

On trouve ces tubes PEHD-polyoléfine notamment chez Zehnder (Flexalen), Maico (MaicoTherm MT), Ventilair (Isocomplus+) et Vasco. C’est le même fabricant pour les 4 marques 🙂

Les tubes font 2 mètres, il existe des coudes 90° et des raccords. Les tubes PEHD-polyoléfine comme les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

Nb) l’isolation est tout juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons DF-Collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV ou équivalent !

Nettoyage: le polyoléfine expansé est comparable au PEE, donc on utilise une brosse souple 🙂

Où trouver des tubes PEHD + polyoléfine : Zehnder (Flexalen), 15mm d’épaisseur en 2 mètres + coudes + raccords: chez solyd.be c’est ICI

Gaine alu semi-rigide et isolée

Gaine semi-rigide alu

C’est une solution acceptable. Attention à la propreté des gaines aluminiums neuves … je conseille de les nettoyer (brosse + aspirateur) avant mise en service lorsqu’elles sont utilisées pour l’air neuf ou la liaison DF-collecteur d’insufflation !

Attention: choisir des gaines thermiques et pas acoustiques (phoniques) … ces dernières ont une peau interne micro-perforée … une horreur hygiénique !

L’isolation en 50mm est une bonne contre la condensation, mais en espace non chauffé les liaisons DF-collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 mm de LdV ou équivalent 🙂

Tuyaux EU en PVC ou PP

Tuyaux PVC d’eaux usées

Les tuyaux PVC ou PP (Polypropylène) d’eaux usées peuvent être utilisés pour l’entrée air neuf, la sortie air vicié et les liaisons DF-Collecteurs. Personnellement je n’aurais aucune crainte à les utiliser … sauf la merde de devoir les isoler 😥

Tuyau PP

Les tubes PP ont généralement des joints à lèvre. Le PP présenterait moins de risque de COV … je suis dubitatif 🙂

Conseil pour les tubes PVC: ne coller pas dans un premier temps les tubes PVC ou ne coller que les liaisons qui pourront être démontées ensembles pour le nettoyage. Surtout ne pas tout coller d’un bloc.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons non collées avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Inutile de dire qu’avec des tubes PVC ou PP il faut isoler contre la condensation (voir ci-dessous).

Tubes galva

Safeclic de Lindab

Je conseille les tubes avec joint caoutchouc type Lindab Safeclic. Pour le reste c’est comme les tuyaux PVC ou PP … il faut les isoler !

Rappel: il faut un manchon M-M à joint entre 2 tubes droits sans joint et surtout pas de raccord via des vis autoperceuses.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Gaines PEHD double peau

Là c’est une autre histoire qu’il faut maitriser ! En effet les gaines PEHD ont un ∅ externe standard mais un ∅ interne bâtard.

Gaine Hegler hekeplast

Pour les piquages VMC en ∅150, 160 ou 180 … le choix est limité aux gaines PEHD (VMC ou TPC) en ∅200 (diamètre interne 172). En piquages VMC ∅200 il faut vite oublier les gaines PEHD 🙂

Il faudra prévoir l’entrée et la sortie d’air ad-hoc et choisir les manchons réducteurs qui vont biens sur les piquages DF, par exemple 160M à joint côté DF et 200F côté PEHD: comme le manchon réducteur Helios réf 9456.

Conseil pour les coudes 45 ou 90° : ces gros tubes ne se cintrent quasiment pas, la solution c’est des coudes galva ∅200F-F.

Nb) on fait attention que les 2 manchons en ∅200 passe côte à côte sur les piquages de la DF … sinon c’est ballot 😳

Conseil: uniquement des gaines de qualité … donc en TPC du Hegler Hekaplast rouge avec peau interne translucide.

Conclusion sur l’entrée et la sortie d’air

Au delà de 6 mètres de longueur posez-vous la question d’un ∅ > à celui des piquages VMC-DF. Privilégier toujours la facilité de pose et celle de l’entretien 🙂

Ce conseil est à relativiser, avec du ∅160 interne pour un max de 200 m³/h vous pouvez allez jusqu’à 12 mètres !

Attention au soleil: surtout ne jamais mettre une gaine plastique (PPE, PEE, PEHD et PP) à l’extérieur au soleil sur une façade externe ou en sortie toiture !

Les prix ? C’est au cas par cas, je vous laisse comparer mais il faut tout compter dont l’isolation, les raccords et les coudes. Le plus simple et de loin ça reste les tuyaux en expansé … mais c’est cher 😦

Et les gaines souples isolées ?

Je déconseille les gaines souples en entrée-sortie d’air, si toutefois c’est mieux pour vous niveau budget et niveau simplicité pourquoi pas. Mais il faut des gaines souples en PVC renforcées tissu polyester + spirale acier comme par exemple ICI

Jamais de gaine souple pour les liaisons DF-collecteurs

Jamais de gaine aluminium avec une isolation phonique

Conseil en gaine souple: n’hésitez pas à prendre un ∅ > aux 4 piquages DF.

L’inconvénient, même les gaines souples doivent avoir 50 mm d’isolant contre la condensation en zone chauffée.

Comment isoler les grosses gaines ?

Préambule: ce que je vous conseille dans ce paragraphe est valable pour les gaines entrée-sortie d’air et les liaison DF-collecteurs.

Rappel: en espace chauffé, l’entrée air neuf et la sortie air vicié doivent toujours être isolées contre la condensation !

Gaines en expansé PPE PEE ou PEHD-polyoléfine

Les gaines d’entrée et de sortie d’air en expansé installées en zone chauffée n’ont pas besoin d’être sur-isoler contre la condensation.

Conseil: si les gaines en expansé de 15 mm d’épaisseur passent en été dans une zone très chaude (combles > +40°C)  ou en hiver dans une zone très froide (combles < 0°C) … alors des tubes avec une isolation plus épaisse (jusqu’à 40mm possibles) est nécessaire !

Liaisons entre DF et collecteurs … attention aux perf

• Le 19 mm en tubes expansés (PPE, PEE,  polyoléfine) peut-être utilisé en zone avec mini +7°C en hiver et maxi +33°C en été. Si les tubes font moins de 5 mètres.
• Selon vos températures en hiver et en été et selon la longueur de ces gaines (au-delà de 3 mètres), il peut être judicieux d’augmenter l’épaisseur de l’isolant.

Liaisons entre DF et collecteurs … attention à l’humidité

Attention: dans une salle bien chauffée et très humide, même avec du 15 mm, ça peut condenser à l’extérieur de ces tubes. Donc envisager plus épais.

Attention: la condensation peut se concentrer juste sur le bord du mur à l’entrée du tube dans la maison ! Donc il faut chiader grave l’étanchéité et l’isolation des tubes pour la partie traversant le mur et 10 cm après le mur.

Isolation des grosses gaines en PVC, PE ou galva

Conseils du chef : une enveloppe pare-vapeur est obligatoire contre la condensation ! Ne soyez pas radin pour l’isolation et surtout ne soyez pas négligeant sur la pose de l’isolant sur des grosses gaines (métalliques ou PVC) !

Isolation contre la condensation : je conseille un isolant de 50 mm en produit type CLIMCOVER Roll Alu ou ROCKWOOL 133 … ces produits sont bons avec leur couche pare-vapeur aluminium contre la condensation.

Isolant de gaine

A vous de choisir le produit qui vous plaira sachant que certains offrent une facilité de pose avec recouvrement autocollant. Assurez-vous d’une bonne étanchéité à la jointure entre 2 longueurs d’isolant, avec 2 tours d’un collant alu de qualité.

Isolation thermique des liaisons DF-Collecteurs hors espace chauffé, je conseille au minimum 150 mm d’isolant en 2 couches, une couche en 50 mm avec un des produits ci-dessus et une couche en 100 mm LdV ou équivalent.

Nb) ne me demandez pas si l’auto-collant de recouvrement sera toujours « collant » dans 30 ans ! Si vous êtes un vrai bricoleur, vous savez que ces colles vieillissent mal 😡

L’isolant Armaflex ?

Isolant Armaflex

L’armaflex est un isolant à base de caoutchouc synthétique (élastomère), on le retrouve surtout pour isoler les tuyaux d’EC sanitaire ou les conduits de chaudière.

L’Armaflex existe en plaque ou en rouleau, une des faces peut-être auto-adhésive. Je vous conseille d’utiliser le 25 mm d’épaisseur … si vous êtes radin le 19 mm 😦

Le problème de l’Armaflex c’est que la pose sur des gros tubes Ø125 ou + n’est pas évidente surtout pour les tubes coudés ! Et d’autre part l’Armafex vieilli mal en se rétractant un peu dans la durée. 😳

Conseil: si vous utilisez l’Armaflex il faut une pose impeccable donc sans fuite, sinon la condensation sera là tôt ou tard entre les raccords de l’isolant … c’est du vérifié in-situ 🧐

Nb) l’Armaflex est cher mais il peut-être très pratiques dans certaines circonstances.

Astuce: en 25 mm cet isolant avec face auto-adhésive est bien pour isoler un collecteur en espace non chauffé.

La sortie d’air vicié

La sortie d’air vicié peut-être installée en toiture de préférence ou en façade ou pignon. On peut même installer une sortie d’air vicié au sol lorsque la DF est installée au sous-sol (voir ci-dessous).

Sortie d’air vicié en toiture

Chapeau de toiture

La sortie d’air vicié en toiture doit être de préférence avec une sortie type Chapeau de toiture.

Rappel: le ∅ interne doit être ≥ à celui des piquages de la DF !

Tuile à douille

Éviter la tuile à douille … souvent en ∅125. Si vous choisissez une tuile à douille, il faudra lui rajouter un chapeau !

Conseil: pour la gaine d’air vicié, faites une toute petite pente remontante d’au moins 10 ou 20 cm un peu avant le branchement à la VMC-DF, c’est pour prévenir le risque de retomber de saloperies depuis le toit … à surveiller le premier hiver.

Conseil du chef: il faut toujours mettre les ouvertures latérales du chapeau de toiture à contre sens de la pente du toit.

Où poser votre sortie air vicié sur le toit ?

Il faut un emplacement libre et sans obstacle … pas de pose au bord d’un pignon d’une autre partie plus élevée du bâtiment.

Attention à la neige, il ne faut pas qu’une congère de neige puisse se former, sachant que l’orientation (sud, nord) présente peut de différence en cas de vent avec fortes chutes de poudreuse !

Nb) une sortie d’air vicié ne craint pas spécialement la neige qui devrait fondre au fur et à mesure … toutefois attention en région très froide si la quantité de neige est très importante !

Conseil: en région avec beaucoup de neige, prendre des dispositions particulières, quitte à mettre une sortie d’air vicié plus longue ou poser la sortie d’air vicié en façade ou en pignon !

Autres types de sorties d’air vicié en toiture

Sorties plus longues: elles existent en spécifique VMC.

Sortie toit plat: il y en a des spécifiques VMC.

Sortie cheminée « standard »: c’est possible si le diamètre est bon, le cas échéant il faudra rajouter une grille anti-volatiles.

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Conseil: éviter une sortie « air vicié » en plastique au-dessus d’un toit !

Sortie air vicié dans une cheminée maçonnée ?

Il est possible de mixer dans la même cheminée maçonnée : le conduit de fumée gainée, la sortie ventilation gainée et la sortie système d’assainissement gainée.

Attention: le schéma présenté est trompeur, un conduit d’air vicié de de DF est en moyenne de ∅160 donc + gros qu’un conduit de fumée en ∅150 !

Norme: la sortie cheminée et la sortie système d’assainissement doivent respecter un dépassement au faîtage de 40 cm minimum. Ce qui n’est pas obligatoire pour la sortie d’air vicié d’une double flux.

Nb) 3 sorties dans la même cheminée maçonnée (∅160 VMC + ∅150 poêle + ∅125 assainissement) … n’arrive jamais !

Sortie d’air vicié en façade ou sur pignon

Il est possible de faire une sortie d’air vicié en façade ou sur pignon. Mais il y a un risque de salissures du mur (condensation dans la gaine ou la pluie) !

Attention condensation: l’air vicié se débarrasse de son humidité dans l’échangeur haut rendement. Mais en hiver avec une température externe < -3°C et avec l’antigel via Bypass de l’air neuf. L’air vicié sera rejeté à la température ≅ 20°C avec toute son humidité … condensation inévitable sur la sortie d’air, CQFD.

Contre les salissures en façade, on peut envisager une sortie d’air « sifflet » histoire que l’eau tombe à quelques cm à l’extérieur de la façade. Il va de soit qu’une sortie d’air « sifflet » doit être posée avec une pente de 1° vers le bas pour assurer la goutte d’eau à l’extérieur. Il en existe de plusieurs longueurs et diamètres, à vous de choisir. Voir par exemple ICI.

Conseil: faire la sortie air vicié sur une autre façade que l’entrée d’air neuf. Sinon il faut au moins 3 mètres entre l’entrée et la sortie et vous assurer que l’entrée d’air neuf est en premier au vent portant.

Nb) le risque de givre sur une sortie d’air vicié ne se produit pas contrairement à une entrée d’air neuf.

Sortie et/ou entrée d’air au sol

Entrée ou sortie d’air

C’est une solution (voir photo) avec une DF posée au sous-sol. Je ne suis pas favorable à la pose d’une DF au sous-sol mais je suis certainement trop maniaque !

Les Allemands sont friands de cette solution puisque la DF est souvent posées au sous-sol dans la buanderie.

Nb) une DF installée au sous-sol pose le problème de la longueur des gaines de distribution d’air au R1. De plus, avec l’entrée d’air neuf au sol j’ai toujours peur qu’un jour ou l’autre les enfants aient des jeux stupides 😦

L’entrée d’air neuf

Rappel: privilégier une gaine d’entrée d’air neuf la plus courte possible !

L’entrée d’air doit être posée en France sur une façade ou un pignon :

• à l’est ou au nord … j’ai une préférence pour le nord surtout si région à fortes chaleurs estivales 🙂
  
• au sud c’est possible avec une avancée toiture d’au moins 1 mètre et une pose à 50 cm maxi sous le toit !

Il faut relativiser :

• l’entrée d’air au nord … au-dessus de 800 m d’haltitude ça se discute 🙂
• l’entrée d’air au sud … je la propose pour les « pointilleux » … mais j’ai des doutes 😦

Surtout pas d’entrée d’air neuf à l’ouest ou sur un toit :

• l’été c’est une catastrophe avec la chaleur,
• attention à la neige ou à la pluie transversale.

Nb) la fraicheur en été se gagne 0,5k par 0,5k … Les petits ruisseaux font les grandes rivières 💡

L’entrée d’air neuf doit être à au moins 2,50 mètres du sol et pas moins de 50 cm sous le toit (angle façade-toiture). Sur un pignon faire au plus simple mais minimum 2,50 mètres du sol.

Nb) regardez la perte de charge entre les types d’entrée d’air. Il s’agit des diamètres internes ! J’ai récupéré ces chiffres techniques sur le Net !

Ma préférée: celle du milieu mais en passant au diamètre ∅178 (180) pour des piquages DF en ∅160 … bon là c’est un coup de ❤ technique 🙂

Le vent portant doit toujours trouver en premier l’entrée d’air neuf et pas une cheminée ou une source d’air pollué. Cette règle est valable quelque soit l’emplacement de l’entrée d’air neuf … le vent change de direction, alors choisissez le moins pire 🙂

Pas d’entrée d’air à côté d’une source d’air puante ou polluée !

Important: la grille sur la bouche d’entrée d’air neuf doit être de type anti-volatiles et pas avec anti-insectes (moustiquaire) … cette dernière se colmatera tôt ou tard !

Entrée air et caisson filtre

Pas d’entrée d’air neuf avec une moustiquaire !

L’entrée d’air neuf sur un toit ? Uniquement si vous y êtes contraints. Mettre l’entrée air neuf sur le pan opposé à la cheminée et le plus bas possible par rapport au faitage … et si possible sur la face nord du toit.

Nb) évitez les bouches d’entrée d’air neuf avec des ailettes. La perte de charge est énorme … croyez moi 🙂

Je suis envahi d’insectes, que faire ?

Les insectes peuvent dans certaines rares circonstances, envahir l’entrée d’air puis le filtre VMC-DF. Je propose le cas échéant de mettre une grille moustiquaire que vous surveillerez très régulièrement ! Attention, ça peut aller très vite vers une grosse perte de charge puis jusqu’au colmatage.

Évitez une entrée d’air neuf dans l’angle toit-façade, il faut au moins 30 cm sous le toit !

Entrée d’air en façade recouverte de glace !

Entrée d’air en Allemagne

Ce cas très rare en France et en Belgique peut arriver lorsqu’il y a du brouillard givrant (à partir de -3°C) ou à cause de la neige + vent, etc).

Entrée d’air à 1000 mètres

Avec une entrée d’air plate à ailettes ça ira très vite, idem avec une entrée d’air avec moustiquaire.

Le phénomène arrive … donc ne le favorisez pas comme « un con » mais au contraire soyez prévoyant selon la région où vous habitez 💡

Astuce pour limiter la glace sur l’entrée d’air :

• Diminuer la force d’aspiration en augmentant le ∅ de l’entrée d’air et de la gaine jusqu’à la VMC-DF.
• Mettre une protection au-dessus de l’entrée d’air … un petit toit.

Nb) si de la glace recouvre l’entrée d’air avec un ventilateur à volume constant ou à débit constant … le ventilateur d’insufflation va s’emballer 😮

Anecdote: en Allemagne, certains mettent en façade une entrée d’air neuf « plate à ailettes » avec une moustiquaire + un filtre G2. Le risque de givre est maximum en hiver (la photo « Entrée d’air en Allemagne« ).

Filtre sur l’entrée d’air

Caisson filtre sur l’entrée d’air

Je suis dubitatif sur cette solution, j’en parle puisque on trouve cette mode, notamment chez nos voisins Germains d’où j’ai extrait ces 2 photos :

1. un caisson encastré dans la façade dans lequel il y a un filtre en W.
2. un filtre chaussette (en forme de cône) fait maison dans la bouche d’entrée d’air neuf.

Conseil: le filtre doit être ici en G2 maxi pour éviter tout colmatage prématuré. Le but est uniquement de retenir les plus grosses « merdes » dont les insectes.

Tout ça c’est bien beau mais il faut surveiller et penser à nettoyer le filtre régulièrement … sachant que la perte de charge est difficile à quantifier car elle va dépendre beaucoup de la propreté du filtre relativement petit même avec un filtre cône ou « en W »

Anecdote: j’ai demandé à un auto-constructeur, très fier de son filtre posée sur l’entrée d’air installée à 4 mètres de hauteur, « Quel âge avez vous ? » … le bellâtre dans la force de l’age n’a pas vraiment compris et m’a répondu « Je suis en pleine forme, et alors ? » …

Alors: le filtre sur la bouche d’air neuf est là pour arrêter les saletés (insectes, etc.) avant la gaine et le filtre de la DF. Mais que va-t-il se passer dans 30 ans avec une entrée d’air à 4 mètres du sol et Monsieur incapable de monter sur l’échelle pour changer le filtre … CQFD

D’où mon conseil d’un caisson préfiltre d’air neuf à côté de la DF … au moins ça sera plus simple pour l’entretien et la durée du filtre sera bien plus longue 💡

Je rappelle ma devise : simplicité et efficacité ⇒ un seul entretien annuel de la DF 💡

Entrée d’air neuf dans les combles ou une véranda ?

Registre 3 voies

Le but ici est de récupérer l’air chaud d’une véranda ou des combles perdues en hiver et en mi-saisons 🙂

Je laisse ce paragraphe mais avec une DF haut rendement … c’est vraiment se faire chier pour pas grand chose.

Attention en combles perdues, l’air doit être sain ! Si vous avez un air pollué par les traitements de la charpente par exemple … il faut vite oublier 😦

Solution catastrophique en été, il faut obligatoirement prévoir une autre entrée depuis l’extérieur !

Registre simple

Comment s’y prendre ? Installer 2 entrées d’air neuf via un Y, une en combles ou véranda et l’autre sur une façade externe. Pour le choix de l’entrée d’air mettre 1 registre simple mais hermétique sur chaque branche ou un registre 3 voies. Vous manipulerez le ou les registres (choix d’entrée d’air) 2 fois par an au printemps et en automne 🙂

Nb) l’entrée d’air en combles n’est pas un antigel … en hiver les combles perdues sont glaciales !

Conseils : prendre des registres de qualité et hermétiques à la fermeture.

Où trouver la bonne entrée d’air neuf ?

La question m’a souvent été posée, c’est vrai que c’est galère pour trouver à acheter l’entrée d’air qu’on souhaite. Je vous présente mes 2 entrées d’air préférées 🙂

Entrée d’air bombée

Entrée d’air anti-pluie

Conseil: si les piquages de votre DF sont en ∅160, choisissez une entrée d’air et une traversée de façade en ∅180 … vous serez tranquille à vie.

Nb) choisir une entrée d’air inox.

Un site où vous aurez l’embarra du choix en ∅ 160, 180 et 200, chez my-electro.be voir ICI

Je déconseille complètement les entrée-sortie DUO

NON à l’entrée-sortie d’air DUO

Un travail de « cochon »

L’entrée-sortie d’air DUO comme l’Helios IP-FKB, ou l’entrée d’air seule Helios IP-FBA ou la sortie d’air seule Helios IP-FBF. … peuvent être utilisées avec des gaines expansées PPE ou PEE.

Attention salissures: l’entrée-sortie DUO n’a aucun manchon qui rentre dans les gaines … à la longue avec la condensation le mur sera sali 😦

Précision, ces 2 photos montrent un travail « bâclé », d’une part les gaines PPE sont coupées « à la hache » contre le mur, d’autre part la bouche DUO est dans un angle de murs, j’ai bien peur que le vent rabatte l’air vicié sur l’entrée d’air neuf.

Durabilité: j’ai un doute sur la durabilité d’une gaine en expansé en traversée de mur … et que se passera-t-il à chaque nettoyage ? Je vous conseille sérieusement une traversé façade en tube métallique !

Conseils d’installation de l’entrée d’air neuf

Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre

Le truc du chef: augmenter le ∅ de la bouche entrée d’air et de la traversée façade par rapport aux ∅ piquages de la VMC. Si vous êtes en piquages ∅160, mettre une bouche et une traversée façade en ∅180 ou 200. Vous repasserez en ∅ piquage VMC-DF avant la double flux (ou le caisson de préfiltration).

Pont thermique: est-ce utile d’isoler une traversée façade ? Oui je pense, le cas échéant faire un trou plus gros et combler l’espace entre le tube galva et le mur avec une bombe d’expansé … sachant que le tube de traversé de façade est toujours ∅ femelle.

Conseils: faire le trou dans le mur avec une légère pente montante de 1° vers l’intérieur. A l’intérieur de la maison, mettre un raccord 45° en pente montante. La gaine entre l’entrée d’air et la VMC-DF (ou le caisson préfiltre) doit avoir une petite pente montante et doit pouvoir être démontée pour le nettoyage !

Avec ce montage vous serez tranquille à vie et les grosses merdes aspirées (insectes, feuilles, etc.) n’iront jamais dans la VMC-DF. De plus vous pourrez nettoyer très facilement cette entrée d’air.

Plus la perte de charge de l’entrée d’air est faible … moins les merdes iront jusqu’à la DF 💡

Cas particuliers sur l’entrée et la sortie d’air

Toit 4 pans et VMC-DF en combles

Le cas échéant il faut mettre l’entrée d’air neuf sur le pan nord et le plus bas possible sur le toit. La sortie d’air vicié sera sur un autre pan et la plus haute possible sur le toit.

Attention à la neige avec une entrée d’air neuf sur le toit ! Mettre une bonne hauteur qui dépasse du toit … en hiver la neige ne pardonne pas. Sans arrêt de neige, je vous conseille de mettre un système qui résiste au glissement de la neige 💡

Nb) l’entrée d’air neuf sur un toit présente un vrai risques avec la neige !

Je déconseille une entrée d’air neuf sur le toit en zone régulièrement enneigée

Toit plat que faut-il faire ?

Sortie d’air toit plat

La première question est : faut-il percer le toit plat pour la sortie d’air vicié ? Je ne sais pas répondre … mais il existe des sorties d’air spéciales pour toit plat.

Anecdote: je vois sur les forums beaucoup de panique à l’idée de « percer » le pare-vapeur, l’isolant et la dalle du toit plat pour installer une sortie d’air vicié. L’essentiel est de bien faire les choses … mais c’est vrai que pour un toit plat … j’hésiterais 😦

Une entrée d’air sur la rue ?

Évidemment avec une maison en bordure de route, il faut éviter de faire l’entrée d’air neuf sur la façade donnant sur la rue … sinon attention aux fines particules d’échappement et au bruit 😡

Préférer une entrée d’air neuf sur la façade présentant le moins de pollution et/ou de bruit

Mauvaises odeurs ou fortes poussières !

Il y a le cas des mauvaises odeurs du voisinage comme celles des fumés de poêle à bois. Le cas échéant il n’y a pas 36 solutions :

• Soit c’est constant et il faut mettre l’entrée d’air neuf sur la façade la moins polluée … même à l’ouest !
• Soit c’est temporaire et il faut arrêter la double flux pendant le phénomène.
• Soit c’est des odeurs de fumés en hiver … un pré-filtre à charbon actif sur l’air neuf est quasi indispensable.

Idée reçue: ne surtout pas croire qu’une entrée d’air neuf sur le toit sera moins polluée qu’en façade !

Odeurs de fumées: je vous conseille sérieusement d’avoir un caisson de préfiltration de l’air neuf (par exemple caisson filtre à poches G4 à charbon actif). En effet un filtre à charbon actif dans le caisson d’une VMC-DF … il faut vite oublier 😦

Un caisson avec filtre à poches en F7 ou en G4 à charbon actif, voir ICI chez my-electro.be

Nb) le filtre à charbon actif ne semble pas tout résoudre sur les mauvaises odeurs. Je vous laisse voir une discussion houleuse sur forum en Belgique Flamande, voir ICI avec traduction Google.

Poussières importantes, il vous faut absolument mettre après l’entrée d’air neuf un caisson de préfiltration avec filtre G4 ou M5 de 490×490. Voir comment fabriquer un caisson filtre dans l’article : Conseils d’installation, chap. Caissons de préfiltration.

Conclusions sur l’entrée et la sortie d’air

Évitez une bouche d’entrée d’air neuf à ailettes, la perte de charge est énorme et en hiver ces bouches risquent plus facilement de se recouvrir de glace.

Préférez une sortie air vicié type chapeau de toiture. Évitez un emplacement où une congère de neige pourrait se former !

Les gaines entrée et sortie d’air doivent toujours être isolées en zone chauffée

1/3 des entrées-sorties d’air sont mal installées … je vous aurai prévenu 🙂

Évitez la moustiquaire, le risque de colmatage est très fort

Éviter l’entrée-sortie d’air DUO (tout en 1)

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Collecteurs (répartiteurs)

Exemple de collecteur

On trouve aussi comme nom « plénums ». Sachant que dans ce blog un plénum c’est le truc qui fait le lien entre une gaine et une bouche.

Les collecteurs, ces deux grosses boites indispensables en réseau pieuvre :

• en insufflation pour le départ de chaque gaine vers sa destination finale: chambres, séjour-salon, bureau, Etc.
• en extraction pour l’arrivée de chaque gaine depuis les bouches de cuisine, SdB, WC et buanderie.

J’essaie dans ce chapitre de détailler ce qui se fait comme collecteurs en réseau pieuvre. Je ne suis pas exhaustif, bien loin de là tant l’offre est abondante.

Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur

Cette solution très intéressante vous permet d’avoir un premier niveau d’équilibrage naturel de la perte de charge entre chaque bras de la pieuvre. Le mixage DN75 et DN90 permet de résoudre 2 problèmes souvent rencontrés :

1. des longueurs de gaines très différentes par exemple entre 5 mètres et 20 mètres,
2. des volumes Jour-nuit très différents entre 2 bouches par exemple ≤ 20m³/h ou ≥ 35m³/h.

Vous ne voulez pas mettre 2 gaines DN75 pour une bouche … alors le mixte avec le DN90 est une solution.

Exemples de mixage naturel : mettre une gaine DN90 dans la chambre parents et une gaine DN75 dans chaque chambre avec un enfant. Mettre une DN90 en SdB et une DN75 dans un WC.

Quelle différence de longueurs pour un mixte DN75 et DN90 ? Je dirais qu’au delà de 12 mètres ou un volume > 23m³/h en volume Jour-nuit le DN90 devient intéressant, par exemple vous avez 1 gaine = 16 mètres et une gaine = 9 mètres, là il est clair que la 16 mètres sera mieux en DN90 avec un volume est > 15 m³/h.

Une cuisine demande souvent un volume important … donc on aura au moins la bouche cuisine en 2xDN90 !

Nb) vous comprenez bien que je donne des exemples contrastés … donc il vous appartient de choisir dans votre cas précis car il y aura toujours des volumes et/ou des longueurs où le dilemme sera là 🙂

Conseil du chef: le logiciel HB+ permet de simuler une installation dont le calcul des pertes de charge globales, ça facilitera le choix entre DN75 ou DN90 puisque HB+ tient compte pour chaque gaine du volume, de la longueur et de son diamètre interne voir en Annexes: Calibrer une installation DF.

Précision: ce n’est pas forcément la gaine la plus longue qui a le plus de perte de charge … le volume a la plus grande importance dans la perte de charge !

Et pour le bruit je fais comment ?

Ah là mon gars, c’est la question pas simple en VMC-DF … sauf à prendre la ceinture et les bretelles pour assurer le « zéro » bruit. Et encore tout ne sera pas obligatoirement réglé.

Je vais le dire autrement pour que tous les lecteurs comprennent bien :

• Avec une DF type « moissonneuse-batteuse » il faudra la ceinture et les bretelles … forcément !
• Avec une DF « Rolls-Royce » il faudra quasiment pas de silencieux si la DF est installée dans la buanderie !

Est-ce qu’un collecteur insonorisé est mieux ? Oui et non selon la pièce où sont installés les collecteurs … dans une pièce où le bruit est secondaire, oui dans le cas inverse.

Conclusion ironique sur le bruit

Il faut tout chiffrer et comparer les prix globaux (DF + collecteurs + silencieux) et les emmerdes d’installation. Ma conclusion ne va pas t’aider à choisir … mais une chose est certaine: si je suis incapable de te dire ce qu’il te faut, je serai capable de te dire ce que tu n’aurais pas du faire si tu viens « pleurnicher » sur un forum à cause du bruit.

Nb) c’est facile quand tu connais le contexte et les problèmes.

Conseil: si vous avez un doute, prendre des collecteurs insonorisés … ce n’est pas des silencieux mais c’est mieux que rien.

Avertissement sur les prix

Les collecteurs sont au cœur du business de l’attirail autour d’une VMC-DF, il est donc important de bien choisir les collecteurs car le coût va sérieusement s’en ressentir. Bien évidement cette remarque va de paire avec les gaines VMC ou TPC, etc 🙂

Le montant d’un collecteur 10 piquages DN75 + DN90 peut monter 400 €ttc !

Comment choisir mes collecteurs ?

Il faut avant tout privilégier la forme du collecteur pour vous faciliter l’installation et la maintenance.

Collecteurs plats et gaines TPC

Le nombre de piquages nécessaire en insufflation ou en extraction vous imposera un minimum … mais inutile de prendre un collecteur 12 piquages si vous avez besoins que de 8 piquages !

Sur la photo, un exemple de collecteurs en PPE à prix réduit. Ils sont posés ici en faux plafond avec des gaines TPC rouges. Dans le cas présent, l’auto-installateur a fait une trappe de visite pour accéder à chaque collecteur.

On choisit les collecteurs une fois qu’on a une idée définitive du schéma d’installation ! Et bien évidement on fait un choix judicieux pour faciliter l’installation et l’entretien … et peut-importe si pour simplifier on doit prendre deux collecteurs de forme, de couleurs et de marques différentes, ou l’un métallique et l’autre en plastique.

Choix du collecteur: pour sa facilité d’installation et d’entretien 🙂

Évitez des coudes 90° en sortie de collecteur … si vous pouvez

Mettre les grandes longueurs de gaines en face du piquage principal

Prendre tout l’attirail d’une même marque n’est pas forcément le TOP !

Collecteurs en piquages ∅80 !

Pourquoi parler des collecteurs en piquage ∅80 pour les gaines de merde en PVC souple ou Alu souple isolé ?

Tout simplement parce qu’ils vont très bien pour les gaines PEHD DN75, elles rentrent en mâle dans les piquages ∅80 femelles dans ce cas ! Le joint torique des gaines PEHD doit être présent … sauf si ça force trop. Mais les 2 tours de ruban collant pour l’étanchéité restent obligatoires !

Ces collecteurs sont à un prix abordable entre 70 et 110 €ttc en France. Certes il faut une installation avec 8 à 10 piquages maxi soit environ 50% des installations en France.

Conseil: bien évidement on utilisera le piquage principal en ∅150 et surtout pas en ∅125 !

Attention: c’est dans ce type de collecteurs qu’on trouve le collecteur d’extraction avec un piquage cuisine en ∅125 … donc prenez 2 collecteurs d’insufflation 🙂

Astuce pour gaine DN90: elle ne s’adapte pas directement sur les piquages du collecteur … mais il existe chez Aldes un adaptateur (raccord) ∅80-DN90 réf 11091989.

Attention: entre le collecteur et l’adaptateur (raccord) il devra y avoir un bout de 20 cm de gaine souple PVC ∅80 … cette solution marche à coup sûr 🙂

Piquage 125 et 2xDN90: il existe chez Aldes une culotte réf 11091990 (2xDN90 sur piquage 125). Mais je n’ai aucune idée de savoir cette culotte rentre en mâle ou femelle dans le raccord 125 du collecteur. Il existe un raccord sous forme de manchettes souple en ∅125 mm, par exemple la ALDES réf 11094690.

DF avec piquages d’extraction sur le caisson DF: c’est exactement le même principe.

Collecteurs « Mécanos »

Ces collecteurs sont en plusieurs parties à acheter séparément selon besoins et à assembler avant installation !

Serait-ce la solution miracle ? Ça y ressemble … mais « bonjour » le prix global 😦

Le spécialiste du collecteur « Mécano » c’est Zehnder … ça fait vite cher le collecteur complet 😦

On trouve à degrés moindre d’autres marques : Hybalans, Ubbink (Brink), Helios, etc.

Burgerhout Hybalans

Ce collecteur (caisson de distribution) a du succès, la partie haute est en PPE, la partie basse à une coque métallique avec intérieur insonorisé.

Je présente en photo le 12 piquages à 350 m³/h maxi avec piquage principal Ø180 interne. Hybalans précise: la connexion principale est adaptée aux gaines 150 et 180 mm EPP ou 180 mm métal.

Les accessoires: les raccord DN75 et/ou DN90 et les fameux limiteurs de débit.

Le limiteur de débit est fixée dans le piquage de gaine. Il sert à calibrer le bon débit d’air dans la pièce concernée. Le logiciel HB+ Hybalans permet de simuler une installation et de connaitre l’ouverture à faire pour chaque limiteur de débit, voir ci-après le chap. Choix des volumes d’air.

Les prix pour un caisson Hybalans 12 piquages :

• my-electro.be : caisson: 181 €ttc, 1 raccord 92/75mm interne: 7,50 €ttc, 1 raccord 75/62mm interne: 8,30 €ttc, 1 limiteur de débit: 2,80 €ttc.

Nb) au bout du compte le collecteur 12 piquages Hybalans est à un prix … on va dire acceptable.

Attention: sur ce collecteur Hybalans 12 piquages, j’en vois 7 piquage en photo, où sont les 5 autres ?

Il y d’autres collecteurs Hybalans dont le 17 piquages , je vous laisse allez voir sur le Net.

Ubbink (Brink) Air excellent

Collecteur Brink Air Excelent

Brink propose dans son offre Air Excellent des collecteurs modulables mais entièrement en plastique PVC avec raccord principal au choix ∅150, 160, 180.

Il est simple mais pas donné pour du plastique PVC. Il offre de multitudes possibilités d’installation dont le Nb de piquages et le types de gaines connectables DN75 et/ou DN90.

Le collecteur Brink-Ubbink Air excellent est monté en standard en DN75 … et là le prix est très abordable.

Les prix pour un caisson Brink (Ubbink) 16 piquages DN75 :

• my-electro.be : caisson dont régulateurs de débit et 10 bouchons = 256 €ttc, 1 adaptateur DN90 = 9,41 €ttc, 1 limiteurs de débit = 0,74 €ttc, 1 bouchon = 1 €ttc, 1 clip de fixation gaine DN75 ou DN90 = 1 €ttc.

Le clip de fixation rouges pour chaque gaine (non représenté sur la photo) est là pour éviter que la gaine sorte du piquage, il me semble malheureusement obligatoire 😡

Kit acoustique collecteur Brink

Il existe un kit d’insonorisation phonique interne à 29,40 €ttc. Quel est son efficacité ? Strictement aucune idée sauf que ces multiples plaques en mousse insonorisante à installer dans le collecteur … ça fait un peu « de bric et de broc » 😦

Nb) les collecteurs Atlantic CDP c’est des Brink Air excellent 🙂

DN90 : le raccord vert DN90 vient se clipser sur le piquage mâle DN75 du collecteur et comme l’intérieur du DN90 c’est 75 mm … c’est tout bon 🙂

Pour le nettoyage de l’intérieur du collecteur et des gaines il suffira d’ôter les bouchons des piquages principaux non utilisés … donc servant de trappes de visite 🙂

Nb) limiteurs de débit, voir ci-dessous chap. Choix des volumes d’air.

Autre collecteur Brink (Ubbink)

Collecteurs Brink (Ubbink)

Je présente un autre collecteur Ubbink, il est un peu moins cher. Le principe des limiteurs de débit, des bouchons et des clips de fixation est identique au collecteur précédent.

Les prix chez my-electro.be:

• collecteur 16 piquages avec régulateurs de débit et obturateurs pour la moitié des raccordements 195 €ttc.

Zehnder Comfowell

Zehnder propose 3 types de caisson métallique Comfowell, le standard CW-D, le filtrant CW-F et le silencieux CW-S. Le caisson standard CW-D est insonorisé.

Il y a le 6, 8, 10 ou 12 piquages DN75 ou DN90. Le piquage principal est en Ø125, 160, 180 ou 200 suivant le Nb de piquages. Le mixte DN75 et DN90 existe en 8, 10 et 12 piquages.

Le silencieux CW-S est équipé d’un système de silencieux … les performances sont bonnes et même meilleures que beaucoup de vrais silencieux.

Le standard CW-D est dit « collecteur d’angle » car il est possible de mettre les piquages à 90° du piquage principal.

Le silencieux CW-S est équipé d’un système de silencieux … les performances sont bonnes et même meilleures que beaucoup de vrais silencieux. Avec le caisson CW-S si vous voulez des piquages à 90° vous serez obligés de prendre en plus le caisson CW-D !

Le filtrant CW-F est utilisable de 2 façons, soit en série après le caisson CW-S, soit seul entre l’entrée d’air neuf et le caisson DF. Je déconseille pas le CWQ-F en série du caisson CW-D !

Le filtre à charbon ? Il semble donner satisfaction pour les odeurs de fumées. Les Allemands en sont satisfaits … mais ce filtre à charbon de 96 mm d’épaisseur n’est pas donné !

Les prix en France des collecteurs ComfoWell 520 à 10 piquages :

• Le collectreur CW-S seul en Ø160 avec piquages mixtes 4 DN90 + 6 DN75 : 528 €ttc … très cher !
• Le collectreur CW-D seul en Ø160 avec piquages mixtes 4 DN90 + 6 DN75 : 335 €ttc
• Le caisson filtre CW-F en Ø160 avec 2 filtres (F7 + F-charbon) : 370 €ttc + filtres 152 €ttc

Nb) je vous laisse calculer le prix du CW-S + CW-D en 10 piquages mixtes, c’est bien trop cher !

Conseil: les DF actuelles sont assez silencieuses de nature avec leurs ventilateurs EC et un réseau pieuvre en gaines PEHD … pourquoi diable mettre systématiquement dans les devis Zehnder en réseau pieuvre les collecteurs avec silencieux ? On va répondre naïvement … pour ne pas avoir de souci 😦

Préférez le collecteur standard CW-D ou si besoin de silencieux le CW-S

Toujours prendre le collecteur CW-F séparé et installé entre l’entrée d’air et la DF

Helios FRS-VK

Helios propose dans son offre Flexpipe le collecteur FRS-VK 10-75/160 avec un caisson métallique insonorisé et des piquages plastiques. Pas de DN90 chez Helios 😮

Le collecteur dispose d’une trappe de visite et un intérieur insonorisé.

Les prix en France: 10 raccords DN75 + 4 bouchons DN75 : 324 €ttc (eauvent).

Le système de blocage de gaine est particulier puisque c’est 2 clips par piquage (les trucs rouges de chaque côté du piquage).

Ce collecteur Helios peut-être mixte entre le rond DN75 et l’ovale FRS-R-51.

Il est possible de répartir les gaines sur 2 faces (latéralement ou en face du piquage principal) mais il faut utiliser au maximum 10 piquages.

Nb) la seule solution de pouvoir mixer du DN75 + DN90 (système D) c’est de répartir les 2 formats entre les 2 faces, en effet 2 adaptateurs lambda DN90 ne rentreront pas côte à côte. Donc prévoir au max 5 DN90 possibles !

Ventilair Comair Uniflexplus

Ventilair propose dans son offre Uniflexplus deux collecteurs en plastique bleu 8 et 12 piquages. Je vous présente le 8 piquages DN75 ou DN90.

Ce collecteur Uniflexplus est assez particulier puisqu’il est plat avec des piquages en étoile et le piquage principal sur une face. Ce collecteur est surtout fait pour être enfoui dans une dalle ou chape ou installé dans un faux-plafond.

Prix des collecteurs Uniflexplus en France: piquage principal ∅160: 8xDN75 = 196 €ttc, piquage principal ∅180 8xDN90 = 222 €ttc

Nb) pour ce collecteur est-il possible de mixer DN75 et DN90 ? Je ne pense pas mais à vérifier ! Bref je ne trouve ça pas très pratique 😦

Autres collecteurs

Collecteur full PPE en DN90

Collecteur Maico MF-V90-8

Je présente un seul collecteur en PPE de qualité, c’est le Maico MF-V90-8 en Ø160 à 230 €ttc en Allemagne. Dimensions: 710 mm longueur x 185 mm épaisseur x 350 mm largeur.

Ses avantages: il est mince, il est isolé naturellement et insonorisant puisqu’en PPE. Il a 2 trappes de visite.

Son inconvénient: c’est un collecteur avec seulement 8 piquages DN90.

Que faire si je mixte DN75 et DN90 ? Il existe un raccord Maico en galva DN90-DN75. Autre solution: mettre un bout de gaine DN90 dans le collecteur et glisser la gaine DN75 plus le joint torique (s’il rentre) dans le bout de DN90 … ça marche puisque le DN90 c’est normalement 75 mm à l’intérieur. Il est possible de coller le bout de DN90 à la gaine DN75 via du joint-colle.

Collecteurs standards métalliques DN75

Vous avez le choix donc aucune excuse de ne pas trouver celui qui vous convient par la forme, le nombre de piquages et le prix. Un collecteur en allemand c’est: Luftverteiler ou Verteiler 🙂

Attention : certains collecteurs métalliques ne sont pas insonorisés … mais le prix est moindre !

Si la forme et le nb de piquages vous conviennent, je vous conseille les collecteurs métalliques insonorisés pour un prix intéressant en-dessous de 300 €ttc :

• Swentibold 160-8xDN75, insonorisé: 253 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 160-10xDN75, insonorisé: 274 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 180-12xDN75, insonorisé: 290 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 180-12xDN75, non insonorisé: 177 €ttc, c’est ICI
• Inovatech 160-12xDN75, insonorisé: 174 €ttc, c’est ICI
• lueftungsmarkt 160-10xDN75, insonorisé: 195 €ttc, c’est ICI
• Maico MF-BV75-160-12, insonorisé: 342 €ttc chez flachkanalmarkt.de (voir explication ci-dessous)

Nb) je présente quelques adresses, il y en a beaucoup d’autres !

Le collecteur Swentibold 8 et 10 piquages DN75 en photo offre la possibilité d’inverser le sens des piquages pour qu’il se retrouve positionnés latéralement par rapport au piquage principal. De plus avec les rebords sur les piquages (voir photo) il permet d’insérer dans le collecteur les limiteurs de débit Hybalans ou Brink … après une mise au bon diamètre des limiteurs de débit si nécessaire 💡

Nb) est-ce que l’adaptateur Brink DN75 ⇒DN90 peut convenir ? Je n’ai pas vérifié, voir ci-dessous !

Non insonorisé !

Attention certains collecteurs métalliques n’ont pas d’insonorisation interne. Peut-être qu’une isolation externe en Armaflex peut servir aussi pour l’insonorisation mais aucune idée du résultat sur le bruit !

Je conseille en zone semi-chauffée d’isoler les collecteurs avec 3 cm (PSX) ou 2 cm d’Armaflex sur toutes les faces. Les piquages de gaines PEHD seront isolés globalement en enroulant sur 20 cm l’isolant autour de toutes les gaines jusqu’au bord du collecteur.

Nb) en zones non chauffée c’est minimum 15 cm d’isolant qu’il faut prévoir !

Conseil: vous pouvez opter pour un piquage principal en ∅150 si votre volume maxi ≤ 250 m³/h !

Le collecteur insonorisé Maico MF-BV75-160-12

Je vous le présente c’est du Maico (295 €ttc en Allemagne hors transport) ! Ce collecteur métallique à revêtement intérieur insonorisé, du plus il est très polyvalent puisque le piquage principale en 160 dispose de 4 emplacements possibles (T1 à T4). Les 3 emplacements non utilisés serviront de trappes pour le nettoyage.

Le format est intéressant, le collecteur ne fait que 20 cm d’épaisseur. Sachant qu’il est livré avec 4 fixations pour montage au mur ou plafond avec découplage acoustique sur les fixations (silentblocs) … bref du Maico 🙂

Le mixage DN75 et DN90 est peut-être possible mais non vérifié via l’adaptateur Brink DN90 présenté ci-dessous.

Collecteurs Aldes Optiflex DN75 et/ou DN90

Je déconseille ce collecteur mais je le présente pour mettre en lumière les défauts … surtout les fuites.

Le collecteur Aldes Optiflex ∅160 en 13 ou 20 piquages (en réalité le collecteur Profi-air du fabricant Fränkische) n’est pas sans reproche question étanchéité !

10 à 12 piquages sont utilisables au maximum. Le mixage se fait simplement en choisissant pour chaque piquage le bon raccord DN75 ou DN90.

Précision: il faut ouvrir uniquement les piquages qui seront utilisés.

Attention l’étanchéité laisse à désirer au niveau des prédécoupes dans le PPE des piquages (voir photo) et de la porte de visite.

Il faut sur les piquages non utilisés mettre à l’extérieur une couche de joint-colle pour boucher les prédécoupes généralement pas très étanches (voir photo).

Pour l’étanchéité de la porte de visite, rajouter sur le pourtour une feuille de 2 mm de mousse PPE (les protections d’emballage qu’on trouve souvent dans les colis) 😦

Astuces sur les collecteurs

Blocages de sécurité des gaines

L’astuce fonctionne pour tous les piquages plastiques ou métalliques sans dispositif de blocage de la gaine. Il suffit de faire 2 fentes fines de chaque côté des piquages du collecteur.

Et après avoir mis la gaine et son joint torique, prendre un fil de fer plastifié de jardin en faisant le tour du piquage et en passant par les fentes du piquage et un creux dans la gaine, reste plus qu’à fermer à la main le fil de fer plastifié.

Nb) On aura dans l’ordre depuis le collecteur : la gaine, le joint torique à la 2^ème cannelure et le blocage de sécurité à la 3^ème cannelure 🙂

Collecteur standard DN75 et gaines rondes DN90 ?

Je donne 2 astuces pour faire du mixte DN75 et DN90 PEHD sur un collecteur en DN75 … il vous appartient de vérifier avant d’acheter 🙂

Avec le raccord Brink DN75 –> DN90

Brink raccord DN75-DN90

Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec l’adaptateur DN75 ⇒ DN90 Brink (Ubbink, Brink, Atlantic), référence Brink 630993.

Cet adaptateur femelle-femelle peut se poser sur un piquage DN75, il n’y a donc aucune raison que ça ne marche pas sur un collecteur standard DN75 métallique ou plastique.

Nb) il faudra certainement faire une petite adaptation pour les piquages DN75 métalliques plus fin d’épaisseur que le piquage plastique du collecteur Brink Air Excellent. Par exemple en collant l’adaptateur sur le collecteur avec du joint-colle.

Attention: avec cet adaptateur sur un collecteur standard DN75, il faut s’assurer qu’il y a l’espace nécessaire pour l’adaptateur entre 2 piquages du collecteur. Une solution simple, mettre l’adaptateur DN90 1 piquage sur 2 💡

Nb) le raccord Brink est opérationnel avec le clips de fixation (le truc rouge sur le photo) !

Gaine DN90 enfilée sur le piquage métallique 75 mm

Gaine DN90 sur piquage 75 mm mâle

Cette solution est valable qu’avec des collecteurs à piquages métalliques. Il s’agit simplement d’enfiler la gaine DN90 (en femelle) sur le piquage métallique 75 mm du collecteur. Il faudra assurer l’étanchéité avec un collier de serrage sur le DN90 !

Attention: ça ne rentre pas naturellement à tous les coups puisque l’intérieur de la gaine DN90 est normalement de 75 mm.

Astuce: tremper le bout de la gaine PEHD dans l’eau bouillante pour attendrir le plastique pour que ça rentre, et pas de joint torique puisqu’il y aura le collier de serrage. Je n’ai jamais essayé cette solution … mais ça peut le faire !

La photo montre un exemple sur un plénum métallique avec un piquage mâle en 74 mm, ça sera le même principe avec un collecteur métallique mais le piquage mâle sera d’environ 75,6 mm externe !

Attention: dans ce cas un limiteur de débit type Brink ou Hybalans sera délicat à poser voire impossible !

Conclusions sur les collecteurs

Gaines PEHD et collecteur

Il existe des collecteurs de toutes les formes avec 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 piquages. Les choix sont là pour avoir les piquages d’un seul côté, sur deux côtés ou sur trois côtés … donc de grâce choisissez en fonction de votre installation pour vous simplifier la vie !

Conseil: il ne faut pas obligatoirement choisir les collecteurs où vous achetez votre VMC-DF si les collecteurs ne sont pas vraiment adaptés pour votre installation.

Mettre un collecteur par étage de la maison ?

Cette solution peut simplifier l’installation … avec par exemple 1 collecteur d’insufflation au R0 et l’autre au R1.

Je propose une solution simple en installation pieuvre voir dans l’article Annexes, Chap. Calibrer une installation DF via le logiciel HB+.

Fabriquer son collecteur + filtration ?

Collecteur DN75 + DN90 + filtre

C’est une bonne solution pour le collecteur d’extraction si on décide de faire une préfiltration de l’air extrait.

Je présente un exemple, il va de soi que vous adapterez la forme du collecteur suivant votre installation :

Avantages de la solution

• des coûts moindres avec l’utilisation de filtres « non-propriétaires »,
• une seule maintenance annuelle avec une grande surface de filtre 🙂

Dans les exemples en photo il s’agit de collecteurs d’extraction « fait maison » avec filtre non-propriétaire de 490×490 absent sur les photos.

Remarquerez l’emplacement prévu dans le collecteur pour y glisser le porte-filtre + filtre.

Collecteur en DN75 + filtre

Le collecteur en DN75 est ici accroché au plafond de la buanderie en-dessous des combles. Les 6 piquages sont en tube PVC ∅80 d’une longueur d’environ 40 cm pour ressortir au-dessus de l’isolation des combles, des coudes M-F feront la liaisons avec les gaines PEHD DN75.

Bien évidement, les gaines étant posées sur l’isolant existant en combles, elles seront sévèrement isolées pour garder la meilleure performance possible.

Le collecteur DN75 + DN90 est dans une pièce spéciale VMC-DF dans les combles perdues, cette pièce spéciale est semi-chauffée. Les 4 piquages DN75 sont en PVC ∅80 et les 3 piquages DN90 sont des raccords de gaine DN90 coupés en 2 voir photo Raccord de gaine.

Astuce pour les limiteurs de débit dans le collecteur : utiliser comme piquages sur les collecteurs « maison » des raccords de gaine coupé en 2 … au milieu du raccord il y a un arrêt gaine qui servira à coincer le limiteur.

Comment fabriquer simplement un caisson collecteur ? Voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?

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Les filtres dans une VMC-DF

La nouvelle norme ISO 16890

La norme ISO 16890 est la nouvelle norme mondiale pour les essais et la classification des filtres à air, elle remplace la norme EN 779 2012. Cette nouvelle norme se met en place tout doucettement depuis 2017, beaucoup de filtres sont encore vendus avec l’ancienne classification EN 779 2012.

Glossaire : PM = Particulate Matter, PM1 ≤ 0,1 μm, PM2,5 ≤ 2,5 μm, PM10 ≤ 10 μm

L’ancienne norme EN 779 2012

Un filtre F7 ne retient pas toutes les particules fines de fumées de pétrole et de suie 😡

Je vous conseille de rester dans ces 4 finesses de filtres :

• G4 : le plus fin des filtres grossiers, souvent en filtre plan 🙂
• M5 : filtre moyen, plan ou plissé.
• M6 : filtre moyen, généralement plissé.
• F7 : le plus grossier des filtres fins, toujours en filtre plissé 🙂

+ fin ⇒ trop de perte de charge, + grossier ⇒ risque de salir l’échangeur !

Et mes poumons ? Sourire … sortez-vous avec un masque sur le nez ? En 2020 la réponse était oui … mais la question date de 2014

Toutes les VMC-DF même les meilleures ont des filtres trop petits. Et pour les filtres plissés peu épais < 3 cm … la perte de charge sera d’autant plus importante.

Le filtre d’extraction est celui qui s’encrasse le plus … mais en zone poussiéreuse le filtre d’insufflation peut s’encrasser encore plus vite 😦

Un filtre plissé et épais est bien mieux qu’un filtre plissé mince ou qu’un média plan

Attention aux filtres F7 plissés peu épais : ils se saturent vites !

Les mauvaises odeurs ?

Les plus courantes sont les odeurs de fumée des poêles ou des cheminées dans l’environnement proche … aucun filtre courant de double flux (G4 à F7) ne les arrêtent 😡

La soulution connue et abordable: c’est une préfitration de l’air neuf avec un filtre à charbon actif. Beaucoup utilisateurs en Allemagne sont satisfaits avec un grand caisson préfiltre avec un filtre G4 + un filtre à charbons actif.

Attention: la perte de charge augmente avec un filtre à charbon en + un filtre standard G4 ! un filtre à charbon actif se change au minimum tous les ans !

Conseil, si votre entrée d’air est en toiture … il faut avant tout la changer de place en la posant sur un pignon ou sur une façade sous la toiture 🙂

Un filtre plus fin que le F7 ?

Filtre sacs F9

Jamais de filtre plus fins qu’un F7 plissé dans le caisson VMC-DF. La seule solution jusqu’à F9 ou un filtre à charbon actif c’est de prévoir un caisson « maison » de préfiltration … sous réserves :

• d’utiliser des grands filtres sacs en F9,
• d’avoir une perte de charge du filtre < 30 Pa (filtre moyennement encrassé) sinon ça fonctionnera mal et les ventilateurs forceront trop.

Quand nettoyer ou changer mes filtres ?

C’est comme le fût du canon pour refroidir … on change les filtres au bout d’un certain temps

En fait ça dépendra de la finesse du filtre (G4, M5 ou F7), de la dimension et l’épaisseur en plissé (12 à 60 mm) .

Les certifications des filtres (Eurovent, etc) faites avec de la poussière synthétique ne répondent pas vraiment à la question car il faudrait aussi tenir compte :

• du type et de la quantité de poussières atmosphériques chez vous, il y a de grosses différences entre ville, route à grande circulation, usine poussiéreuse proche ou zone peu polluée,
• d’une préfiltration G4 avant le filtre F7 et pas uniquement un seul filtre F7.

Le mieux c’est de vérifier tous les 2 mois au début pour vous familiariser !

Il faut prévoir au minimum une aspiration tous les 3 mois en zone poussiéreuse et tous les 6 mois en zone peu polluée.

Des évidences mais c’est mieux de le savoir

• plus vous avez de la poussière sèche et non grasse … meilleure sera la longévité des filtres,
• un filtre F7 aura plus de longévité si un filtre G4 est en amont (peu de DF le proposent),
• plus vous êtes en zone poussiéreuse … plus il faudra faire attention et nettoyer,
• on peut aspirer un filtre, après 4 nettoyages par aspiration le filtre doit être changé (1)
  
• seuls peuvent être lavés les filtres en tissu prévu pour, après 5 lavages le filtre doit être changé,
• un filtre se change quand nécessaire … l’histoire d’une année est une grosse connerie (2)
• ne vous fiez pas trop à la couleur des filtres mais plutôt savoir s’ils sont proches de la saturation,

Filtres très sales = + de perte de charge => + de consommation des ventilateurs

(1) il faut y aller en douceur, utiliser l’aspirateur de maman à mi-force avec la brosse à poils souples !

(2) ça peut aller de 6 mois à 2 ans suivant votre situation … attention aux idées reçues

Les situations catastrophiques pour les filtres :

• un poêle ou une cheminée ouverte … surtout si ça refoule lors du rechargement,
• une maison en ville ou proche d’une route à grande circulation (particules fines),
• une maison proche d’une source polluante (usine, agriculture, etc.),
• la condensation au niveau des filtres, le risque est très rare mais s’il arrive … c’est la cata 😈

Environnement très poussiéreux ⇒ filtres dans la DF quasi saturés en 2 mois !

Qu’ai-je fait moi le grand « flemmard » ?

J’ai une installation avec une seule maintenance annuelle … je suis flemmard mais maniaque ! Pour arriver à cette situation de confort, j’ai fabriqué 2 grands caissons de préfiltration avec filtres plans G4 de 490×490, un caisson pour l’air neuf et un autre comme collecteur d’extraction + filtre.

Je vous invite à voir l’article : « Nettoyer une VMC-DF« .

Peut-on utiliser du filtre à graisse ?

Le filtre à graisse est vraiment trop grossier (G2 au mieux), l’échangeur risque de s’encrasser anormalement.

Ne jamais utiliser du filtre à graisse pour la poussière !

Pour ou contre une filtration F7 ?

Filtres G4 + F7 Maico

Outre ses qualités de filtration, le F7 présente quelques inconvénients :

• Il doit être aspiré tous les 2 à 3 mois sans préfiltration G4 … tous les 4 à 6 mois avec préfiltration G4. C’est un moyenne, pas une règle absolue 🙂
• Changement du filtre à prévoir chaque année au minimum sans préfiltration G4. Un filtre F7 peut durer 2 ans avec une préfiltration G4 et une aspiration tous les 6 mois.
• Le filtre F7 est toujours « propriétaire » … donc il est très cher bien évidemment 😦

Filtre F7 après 2 ans d’utilisation

La filtration en insufflation c’est souvent un G4 ou un F7 … il faut choisir. Même sur la Paul Novus il faut choisir ! Quelques rares VMC-DF comme les Maico WS et les Vallox MV offrent en insufflation 2 filtres G4 + F7.

J’ai gardé mon F7 plissé 2 ans et je l’ai aspiré tous les 6 mois, ensuite je l’ai supprimé et j’ai gardé uniquement le filtre G4 dans la double flux + un caisson de préfiltration lui aussi en G4 c’est un choix que j’assume.

Un filtre G4 est souvent suffisant en zone normalement poussiéreuse

Un filtre M5 ou M6 peut-être un bon compromis pour se passer du F7

Le filtre F7 est bien si zone poussiéreuse ou problèmes d’asthme

DF avec filtre F7 plissé mais peu épais sans préfiltre G4 ⇒ scandale (1)

(1) certains « spécialistes » prétendent que ça ne pose pas de problème … oh les cons 😡

Filtres « propriétaires » … une arnaque !

Filtres « propriétaires » Zehnder

Je suis scandalisé par le prix des filtres « propriétaires » (1) dans les doubles flux.

(1) vous êtes obligés d’acheter les filtres très chers avec des dimensions toujours spéciales à chaque VMC-DF. Il existe des filtres ‘clones’ un peu moins chers 🙂

Les filtres « propriétaires » des marques ⇒ une vraie arnaque !

Certaines marques poussent le vice avec des filtres « propriétaires » plissés très peu épais avec un cadre spécial comme les Zehnder Comfoair, soit une forme spéciale de parallélogramme sur l’épaisseur comme sur la Brink Flair 😡

Coût réel d’un filtre « propriétaire »

La vérité est simple, un filtre synthétique F7 plissé de 40 mm d’épaisseur et d’une dimension moyenne de 400 x 250 avec cadre en carton est vendu par le fabricant de filtres aux marques de VMC-DF environ 6€ 😯

Ce même filtre vous l’achetez entre 25 et 35 €ttc pour la marque et environ 15 à 25 €ttc pour un clone 😈

Le coût des filtres « propriétaires » sur 30 ans va de 1500 à 3000 €ttc selon la double flux

Un entretien annuel par un professionnel c’est minimum 7500 €ttc sur 30 ans 😦

Bonnes adresses pour l’achat de filtres

Il faut le savoir: les filtres sont des consommables, à ce titre le monopole est interdit ce qui veut dire que les clones (filtres génériques) sont autorisés.

Il y a de belles économies à faire en filtres G4 et F7 plissés

Les filtres génériques sont-ils aussi bons ? La réponse est oui. Vous avez un doute … essayez et vous constaterez par vous même 💡

Nb) il peut y avoir une petite différence de perte de charge entre les filtres mais pas de quoi fouetter un chat 🙂

Média plan au m² ou en rouleau

Les filtres en média plan « non propriétaires » G4 et M5 se vendent sur internet au mètre ou au rouleau.

Filtre média plan: surtout pas ≥ M6 ⇒ perte de charge énorme !

Le rouleau en média G4 plan de 2 cm d’épaisseur en 1 mètre x 20 mètres c’est environ 70 €ttc … et tu en as pour 30 ans 💡

Nb) l’épaisseur du média plan ne joue pas un grand rôle, c’est le 1^er cm qui « dérouille », donc pas la peine de prendre en filtre plan de plus de 2 cm d’épaisseur.

Vous trouverez du média plan G4 et M5 en 2 cm d’épaisseur chez envirofluides.com

Filtres plissés génériques

C’est des filtres aux mêmes dimensions et finesses que ceux de la marque mais moins chers, par exemples :

• ersatzfilter-shop.de c’est ICI
• fairair.eu c’est ICI

Filtres plissés à la découpe

Attention, cette solution est possible que si vous disposez du porte filtre ad doc pour votre DF ! Sinon il faut oublier le truc … le risque de fuites entre les bords du filtre découpés et le caisson est énorme !

Un exemple de site : lebonfiltre.fr … mais les filtres plissés à la découpe restent trop chers, c’est ICI

Astuce: si le prix est valable et si l’épaisseur est bonne, vous pouvez acheter un grand filtre et le redécouper. Mais attention, je ne sais pas si tous les filtres plissés se découpent facilement au couteau à pain

Conclusions sur les filtres

Les constructeurs-distributeurs se gavent avec de bonnes vraie-fausses raisons pour justifier les prix :

• filtre spécial et extraordinaire,
• simplifie la commercialisation et la maintenance,
• évite de mettre du filtre à graisse qui encrasse l’échangeur.

Filtres « propriétaires » ⇒ un gros business pour la filière ventilation 😦

Si vous avez la place: le mieux est de prévoir des caissons préfiltres de grandes dimensions … voir l’article Conseils d’installation, chap. Caissons de préfiltration ?

Rappel: il existe des VMC-DF avec leurs porte-filtres métalliques ou plastiques pour du média plan G4 ou M5. Pour certaines double flux on trouve en vente les porte-filtres adaptés.

Astuce: il peut être intéressant de fabriquer les portes filtres de votre VMC … mais c’est du grand art 🙂 On trouve sur internet des fabricants de porte filtre en aluminium … à voir si le jeu en vaut la chandelle 🙂

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Bouches d’aération

Remettons tout de suite les choses en place :

• Une bouche insufflation doit être à l’opposé de la porte ! Faux 🙂
• Une bouche extraction doit être à l’opposé de la porte ! Vrai (*)
  
• Cuisine ouverte, la bouche doit être à l’opposé du séjour ! Vrai (*)
• Raccourcir les gaines et simplifier le montage ! Vrai et faux (1)
  
• En insufflation rechercher l’effet Coanda ! Vrai … c’est la Mercedes de l’installation.
  
• En zone non chauffée (combles) les gaines insuf et extract doivent être isolé ! Vrai.

(*) méditation: une bougie s’éteint en soufflant … elle ne s’éteint pas en aspirant  💡

(1) évitez les gaines d’une longueur < 5 mètres et essayez d’avoir un rapport de longueurs de 1 à 3 entre les gaines … là vous serez le roi du pétrole 💡

Nb) préférez toujours le réseau le plus court en extraction. Sauf si préfiltre HEPA en insufflation … les aficionados d’une filtration HEPA comprendront, les autres ne vous prenez pas la tête, c’est une histoire de perte de charge importante quand on utilise une filtration HEPA 💡

Je vous présente l’efficace à bon prix. Si vous voulez le design ou les prétendus super bouches de l’attirail complet de la marque de VMC-DF que vous choisissez, c’est possible … mais ça sera bien plus cher 

Nb) je ne traite absolument pas le côté WAF (esthétique) des bouches mais uniquement l’efficacité.

Il faut le savoir : le niveau sonore est d’autant plus fort à la bouche que :

• La pression est importante et la gaine courte –> vitesse de l’air importante en sortie ou en entrée de bouche .
• La surface du passage de l’air à la bouche est trop réduite (trop d’étranglement).

Conseils d’installation

Emplacement des bouches

Conseil d’installation

Exemple d’une maison avec 3 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC et 1 buanderie. Juste pour vous montrer où est-il possible d’installer les bouches au plafond et combien de gaine(s) par bouche.

Nb) bien évidemment vous pouvez mixer les solutions !

En insufflation, les 4 solutions types … dans l’ordre :

1. Bouches rondes vertes: le TOP c’est au plafond au centre de la zone à ventiler (effet Coanda) (1)
2. Bouches carrées oranges: au plafond près d’un mur (effet Coanda).
3. Murale (effet Coanda) : non représentée sur le plan (2)
4. Bouches rondes oranges: au plafond avec soufflage à 45°. Cette solution peut-être valable en présence de poutres apparentes.

(1) réserver le vrai centre de la pièce au luminaire, la bouche peut-être décalée de 30 à 50cm du centre mais toujours à l’opposé de la porte  😇

(2) les bouches murales doivent être contre une paroi verticale à 20cm sous le plafond, le souffle doit être // au plafond pour avoir l’effet Coanda.

En extraction (bouches rouges) il n’y a qu’une solution type car l’emplacement est quasi sans discussion … mais les bouches peuvent être soit murales soit posées au plafond 🙂

Nb) le dressing sera ici largement aéré par l’air des chambres qui ressort en passant par le dressing … CQFD

Bouche clipsable

Bouche clipsable

Je préconise des bouches clipsables (2 ou 3 pattes) … pour la simplicité d’assemblage puisqu’il y a une marge de 8 mm sur le ∅ d’un plénum de bouche au prix imbattable si « fait maison » via tuyaux et coudes PVC EU pour une efficacité aussi bonne que l’attirail de marque très cher et souvent avec le format « bâtard » de la marque 🙂

Les plénum de bouche sont traités dans le prochain chapitre.

Précision: il n’y a jamais de problème avec le ∅ externe d’une gaine PEHD puisque le diamètre externe des gaines PEHD rondes sont standards 75 ou 90 mm. Même la Hybalans avec son 92 mm s’adapte très bien aux autres accessoires (collecteurs, plénum).

Attention aux compatibilités des diamètres

Système Hybalans

Il faut surtout faire attention aux compatibilités des diamètres, donc on n’achète pas tête baissée des bouches non clipsables car chaque marque a souvent ses propres diamètres !

Avant achat, vérifier la compatibilité de la bouche (marque X) et du plénum (marque Y). La bouche doit rentrer dans le plénum.

Exemple avec la bouche BDO Unelvent

La bouche BDO plait bien. Le problème c’est que ces bouches sont faites pour de la gaine souple en ∅80, 100 ou 125, il y a donc une manchette. En retirant cette manchette la taille du manchon blanc de la bouche BDO est : ∅80 : 77,3 mm, ∅100 : 98 mm, ∅125 : 118,1 mm.

On peut gagner 0,5 mm en ébavurant les 4 petites boursoufflures.

Attention: avec des plénums « maison » en PVC car le diamètre interne des tubes PVC est d’environ: ∅80 = 75 mm, ∅100 = 93,5 mm, ∅125 = 119 mm.

Nb) les diamètres internes PVC sont des moyennes, donc vérifier lors de l’achat, certaines marques ont plus d’autres ont moins 🧐

BDO ∅80 dans plénum PVC ∅80 : les tubes PVC ont un ∅ intérieur à 75 ou 76. Il faut ébavurer la bouche et poncer le tube PVC pour arriver à 76,9 mm … j’ai fait comme ça chez moi 💡

BDO ∅80 dans plénum PVC de 100 et gaine DN90 :

• vous récupérez la partie de la manchette côté bouche, vous coupez au rétrécissement au-dessus des 3 griffes, puis vous coupez les 3 griffes en plastique, pas la peine de faire nickel,
• vous collez au joint-colle cette partie de la manchette dans le tube PVC de 100,
• vous posez le plénum de bouche et vous pourrez alors normalement mettre la bouche BDO 🙂

BDO ∅100: il faut un plénum PVC en ∅100 femelle côté bouche et bricoler la manchette pour avoir un ∅99 mm.

BDO ∅125: sans manchette ça rentre dans le plénum Hybalans en bricolant un peu. Idem dans un plénums PVC en ∅125. Dans un plénum standard du commerce en ∅125 il faudra bricoler la manchette pour avoir le bon diamètre.

Nb) Je n’ai pas fait tout le tour de toutes les bouches sans patte de clipsage … donc attention !

Les diamètres de raccords à vérifier

Le vrai problème c’est surtout entre la bouche et son plénum. Le plénum de bouche est primordial puisqu’il assure la traversée dalle, faux-plafond ou cloison et la liaison entre la gaine et la bouche !

Nb) même si vous choisissez des plénums de bouche « standards » en ∅125, ne croyez surtout pas que vous pouvez choisir n’importe quelle bouche 💡

Je conseille de bien vérifier la compatibilité des différents Ø à relier :

• Entrée et sortie d’air <-> gaines <-> piquages VMC.
• Gaines de liaison entre VMC-DF <-> collecteurs.
• Gaines <-> plénum de bouche (plénum de marque ou du fait « maison »).
• Bouche <-> plénum de bouche.
• Autres liaisons possibles (caisson préfiltre, etc.).

Nb) il y a souvent souvent un raccord droit M-M est à mettre en sortie des 4 piquages femelles des VMC-DF !

Bouche avec filtre ?

Bouche insufflation, jamais de filtre sur ces bouches … il y a déjà un filtre dans le caisson VMC-DF.

Filtre sur bouche d’extraction

Bouche d’extraction, un filtre cône G4 ou G3 peut-être posé après la bouche dans le plénum. Certains sont adeptes de cette solution … surtout les aficionados du réseau linéaire 🙂

Personnellement je suis contre les filtres sur les bouches d’extraction pour les raisons suivantes :

• filtre vite encrassé car petit même en cône … donc il faut le nettoyer environ tous les 3 mois,
• perte de charge énorme et incalculable quand le filtre est très encrassé.
• qui va entretenir ces filtres à long terme ?

Je le dis: le nettoyage des gaines d’extraction rondes en PEHD se fait assez facilement tous les 6 ans … voir l’article Nettoyer une VMC-DF, chap. Nettoyage gaines PEHD : ma solution.

Nb) les allemands sont friands des filtres cônes sur les bouches d’extraction … pour autant je reste sur mon opinion

Bouches à éviter en double flux

Bouche basique

Bouche basique

La bouche basique posée au plafond est acceptable en extraction mais surtout pas en insufflation à cause du soufflage vers le sol.

Une bouche basique posée contre un mur … oui à condition qu’elle soit au bon endroit pour pulser l’air avec un effet Coanda.

Les bouches basiques ne sont pas chères … si on vous les propose, vous comprendrez pourquoi

Bouche au design à la con

Certains fabricants de bouches « design » pensent avoir trouver un filon en créant des belles bouches bien WAF … mais malheureusement souvent avec un problème fonctionnel.

Un exemple, avec la bouche ultra plate en photo (1cm d’épaisseur). Cette bouche est nulle en insufflation (pas d’effet Coanda) et nulle en extraction à cause du bruit. La galanterie d’un choix WAF (celui de Madame) oui … mais attention 🧐

A quoi pensent les fabricants en dehors de vendre ?  A rien, mais je vous garantis que beaucoup se font avoir par la beauté « fatale » 😡

Les Bouches françaises autoréglables ou hygroréglables

Toutes les doubles flux certifiées NF VMC ont obligatoirement des bouches bien « franchouillardes » autoréglables ou hygroréglables. Seulement voilà je suis contre ces bouches … j’explique pourquoi, pardon si je suis long.

Bouches certifiées NF: il s’agit surtout des bouches des fabricants français Anjos et Aldes. Sachant que les Anjos se déclinent dans les marques Atlantic, Unelvent et peut-être d’autres marques.

DF hygroréglable à pression constante avec des bouches certifiées NF: hygroréglables en extraction et autoréglables en insufflation. Les DF à pression constante ne donnent pas satisfaction dans l’équilibre des volumes entre insuf et extract. De plus, les bouche hygroréglables risquent de faire du bruit de souffle.

Les DF à pression constante sont surtout françaises, on ne les trouve pas ailleurs en Europe

DF standard (autoréglable) à volume constant, débit constant ou vitesse constante avec des bouches certifiées NF: autoréglables mono volume ou bi-volume en extraction et autoréglables via régulateur de débit en insufflation. Je reste convaincu à 200% qu’on doit pouvoir choisir les volumes à chaque bouche selon les besoins réels de chaque pièce (cuisine, SdB, Buanderie, chambre, etc.). Les normes c’est une chose, la réalité in situ une autre 😇

Je déconseille à 200% les VMC-DF à pression constante … j’ai juste le courage de dire que la configuration « pression constante » ne donne pas satisfaction en double flux 💡

Bouche d’extraction hygroréglable française

Bouche Hygro

La bouche d’extraction Hygro a une ouverture variable suivant le taux d’humidité. L’ouverture est mécanique en fonction d’une tresse sensible à l’humidité.

Les bouches Hygro d’extraction vont de paire avec une VMC à pression constante … mais une double flux à pression constante fonctionne mal car l’équilibrage des volumes insufflation et extraction est très discutable ! De plus c’est souvent une source de bruit de souffle aux bouches à cause d’une pression toujours trop élevée 😦

En double flux je déconseille complètement les bouches hygroréglables

Bouche autoréglable française

On ne confond pas la bouche autoréglable et la bouche réglable:

• Le volume d’une bouche autoréglable est figé selon les normes 👿
• Le volume d’une bouche standard est réglable comme on le souhaite à l’installation … pièce par pièce 😇

Bouche autoréglable

La bouche d’extraction autoréglable Française a les spécificités suivantes :

• soit un volume fixe 15 ou 30 m³/h,
• soit un double volume (15-30, 20-75, 30-90 … 45-135 m³/h) via :
  • un bouton poussoir ou un détecteur de présence (système électrique à pile),
  • une commande manuelle à cordelette (surtout pour la bouche cuisine).

Nb) les bouches bi-volume ont un clapet avec 2 ouvertures fixes différentes.

Régulateur de débit

La bouche d’insufflation autoréglable Française a un volume fixe calibré via un régulateur de débit « spécial » qui se met généralement dans la gaine ou le plénum. Ces régulateurs sont en ∅80 ou 100 ou 125 … soit pour les gaines souples PVC ou aluminium isolé … encore largement utilisées en France 😡

Je vous rassure, il y a d’autres moyens pour réguler les débits voir ci-dessous le chap. Choix des volumes d’air, § La régulation des débits.

Pourquoi suis-je contre les bouches « françaises » ?

La pression doit être entre 60 et 160 Pa pour assurer le « bon volume » … hors une DF standard sait gérer le bon volume nominale (Jour-nuit) en-dessous de 60 Pa … donc en consommant moins 💡

Être obligé de pousser artificiellement la pression d’une DF standard … c’est une connerie 😡

Un bon débit nominal doit se faire avec la plus petite perte de charge possible 💡

Étonnant: un régulateur de débit à ouverture fixe donnerait le même volume entre 60 et 160 Pa … perso j’ai un vrai gros doute. En vérité la différence est énorme … le volume varie du simple au double 😮

Autres aberrations Françaises sur 3 cas simples pour illustrer :

1. Une grande SdB avec séchage du linge on préférera avoir un volume > à la norme.
2. Cuisine avec une hotte à extraction … on préférera avoir un volume < à la norme !
3. Cuisine fermée ou ouverte sur le séjour … on préférera avoir un volume adapté à chaque cas !

Absurdité quand tu nous tiens ! La bouche autoréglable française de la cuisine est bi-volume (45/135 m³/h, etc.). Avec une VMC-DF standard que se passe-t-il pour passer au gros volume de 135 m³/h ? Il faut activer le Boost sur la DF et mettre mécaniquement la bouche cuisine au volume 135 m³/h … bref tu imagines: 2 manip à faire … ce n’est pas WAF 😡

En Europe, seule la France a des DF à pression constante pour les maisons unifamiliales !

Les bouches hygroréglables et autoréglables « à la Française » sont à éviter en DF

Les bouches d’insufflation

Les fondamentaux

Au volume Jour-nuit) la vitesse de l’air à 2 m/s en sortie de bouche suffit pour aérer une pièce jusqu’à 20 m² si la bouche à effet Coanda est placée au centre de la zone à ventiler. Dans les autres cas (bouche sur un côté du plafond ou sur un mur), il est préférable d’avoir environ 3 m/s en sortie de bouche … mais attention au bruit 😦

Effet Coanda: privilégier des bouches installées au plafond au centre de la zone à ventiler.

Nb) quand je dis au centre il faut relativiser, le centre d’une pièce est à réserver au luminaire donc décaler la bouche de 30 cm au moins du centre et à l’opposée de la porte.

Il y a toutes les bouches d’insufflation que vous voulez selon l’emplacement de la bouche dans la pièce … mais rappel des priorités :

1. privilégier en insufflation les bouches effet Coanda placées au plafond au centre de l’espace à ventiler,
2. réduire la longueur des gaines sans descendre en-dessous de 4 mètres,
3. simplifier l’installation en mettant une bouche murale effet Coanda et y compris au-dessus d’une porte 🙂

Plusieurs formes de bouches … dans l’ordre de mes préférences :

1. Bouche plafond ronde réglable et à effet Coanda, à installer au centre de la zone à ventiler.
2. Bouche plafond carrée à effet Coanda avec 2, 3 ou 4 ouvertures de soufflage (proche d’un mur ou au centre de la pièce).
3. Bouche murale à effet Coanda, à placer n’importe où y compris proche d’un angle de mur.
4. Bouche plafond ronde à soufflage avec un angle à 45° … je déconseille.
5. Bouche au sol … là c’est clair je suis contre sinon bonjour la poussière 😦

La perte de charge d’une bouche sera d’autant plus grande que l’ouverture de la bouche est réduite !

Bruit attention: l’association vitesse + petite ouverture de la bouche … c’est forcément une augmentation du risque de bruit à la bouche (bruit de souffle ou de sifflement).

Ne tournons pas autour du pot

Une bouche effet Coanda au centre de la zone à ventiler

La Rolls en insufflation : c’est la bouche à effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler. Tout le reste c’est moins bon.

Bref, pour le même prix je conseille du « Chanel » ❤ … mais vous êtes libre de mettre du « Tati »

Rendez-vous compte … même en Allemagne il faut expliquer (surtout aux pros du linéaire Spiro) qu’une bouche effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler c’est le TOP.

Sur la photo en référence, c’est la bouche au centre de la zone à ventiler qu’il faut regarder … pas les spots !!!!!

Le truc du chef : n’utiliser pas une bouche et son ouverture pour le réglage du débit « aux petits oignons » … de toute façon c’est impossible ! L’ouverture d’une bouche doit surtout servir à « régler » le bruit … soit aucun bruit de souffle en volume Jour-nuit. La régulation du débit à la bouche doit se faire via un régulateur de débit dans le collecteur 💡

Attention : une bouche d’insufflation sans effet Coanda ne doit jamais souffler en direction d’un lit, d’un canapé, d’un bureau ou d’une table … c’est très désagréable et énervant même en été 😦

Bouche plafond à effet Coanda

Helios bouche MTVZ

Méditation: le must c’est une bouche à effet Coanda au centre de la zone à ventiler … mais psychologiquement il faut l’accepter 🙂

Conseil : choisissez des bouches qui se clipsent dans le plénum. Une bouche clipsable accepte des ∅ internes du plénum variables avec une marge maxi de 8 mm 🙂

La MTVZ Helios en ∅80, 100 ou 125

Ce type de bouche est ma préférée, car elle se clipse, elle est métallique en ∅80, 100 ou 125, elle est simple et pas trop chère.

Le truc du chef : dans un plénum « maison » PVC 80 ou 100 Mâle, la bouche ∅80 ou ∅100 rentre mais ça force un peu ! Je conseille un manchon coulissant F-F sur le plénum pour plus de facilité.

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site http://www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille uniquement des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

La ComfoValve Zehnder Luna S125

Zehnder Luna S125

Je l’évoque de par sa notoriété mais la Luna S125 Zehnder est « compliquée » niveau réglage. Il y a un bazar incroyable à l’intérieur de la bouche et elle n’a pas de pattes de clipsage mais un joint caoutchouc.

Certes la ComfoValve Luna S125 peut être utilisée ailleurs qu’au centre de la pièce si on utilise le Zehnder Air Blocker pour réduire l’angle à 240°.

Autres précisions sur les bouches rondes

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site http://www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 uniquement afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

Bouche ronde ou carrée UniflexPlus

Ventilair RVV

Ces bouches en ∅125 sont bien (effet Coanda) mais les design ‘grande flasque’ sont très chères :

• La RV normale (ressemble à Luna S125 Zehnder): 26 €ttc
• La RVG ronde ou la RVV carré (les 2 avec grande flasque): 80 €ttc

Bouche carrée BDO

Bouche BDO

La bouche BDO existent en ∅80, 100 et 125 … voir au début de ce chap. le § Attention aux compatibilités des diamètres.

Nb) la ∅80 va très bien avec une gaine PEHD DN90 et un plénum PVC 100.

Prix des BDO (econology.fr): ∅80 = 22€ttc, ∅100 (manchette métal) = 27 €ttc, ∅125 = 25 €ttc.

Bouche murale à effet Coanda

C’est très simple, il suffit que la bouche souffle l’air // au plafond. Mais essayez de choisir des bouches orientable ou des bons emplacements afin de ne pas souffler sur un lit, canapé, table, etc.

Bouche Borea

Ces bouches murales ont la forme que vous voulez, la bouche s’installe à 20 cm sous le plafond. L’air sera pulsé en face ou sur un côté mais toujours // au plafond pour l’effet Coanda.

Nb) ces bouches murales sont rarement réglables !

Attention : en insufflation ne pas mettre de filtre sur ces bouches même si vous choisissez des bouches avec un filtre possible !

La bouche LongFlow

Je vous parle de cette bouche utilisée surtout par ceux qui posent des bouches murales depuis un réseau installé dans le faux plafond du couloir pour arroser les pièces adjacentes au couloir. Vous me connaissez … ce n’est pas ce que j’appelle la Rolls du positionnement des bouches d’insufflation !

Bouche LongFlow Zehnder

Cette bouche simple permet aux distributeurs de répondre à tous les cas de figures dont celui de « pulser » l’air le plus loin possible dans une pièce

Portée d’insufflation: 2,5m à 19 m³/h et 5m à 30 m³/h. Au delà attention au bruit !

Cette bouche permet d’enfiler sur 2 cm soit une gaine PEHD DN90, soit un tube PVC ∅90F … donc un manchon à coulisse de ∅90.

Nb) je déconseille de poser cette bouche directement sur une gaine PEHD ! Il est mieux de prévoir un plénum droit en 90F avec un débordement de 2cm du mur ou de la cloison pour clipser la bouche.

Des bouches murales spécifiques

La bouche Maico « ZWVQ 12 » présente l’avantage d’être un standard rond adaptable sur tout plénum en ∅125 (interne). Elle existe en ∅100 pour tube PVC 100 femelle. On trouve quasiment les mêmes bouches chez Vallox (ZAW 100 et 125).

Les Maico et Vallox arrosent en arc de cercle ce qui très bien en bouche murale. Ces bouches peuvent avoir un débit d’air régulé en obstruant une partie des trous par un collant (ou plaque aimantée souple) posé sur la face interne.

Les bouches Helios FRS 75 et Vallox ZAW 75 (2xDN75) existent aussi avec un plénum coudé, ces bouches ont l’inconvénient d’avoir un trou mural rectangulaire plus délicat à faire !

Les bouches murales UniflexPlus

Ces bouches murales UniflexPlus sont très bien mais très chères (prix France). Il y a le choix entre :

• Le plénum 2xDN75: 79 €ttc ou 1xDN90: 80 €ttc ou 2xDN90: 81 €ttc
• La grille de taille commune a 3 designs différents: 42 €ttc

Nb) le prix total comprends les 2 éléments: plénum et grille.

Bouche orientable plafond ou murale

Bouche Aldes « Bio »

En dernier recours quand on ne sait pas faire autrement !

Contre un mur (au-dessus d’une porte ou même dans un angle de murs). La bouche à ailettes permet d’orienter le flux d’air à droite ou à gauche en tournant la bouche.

Rappel: contre un mur le flux d’air doit être // au plafond pour l’effet Coanda 🙂

Au plafond ces bouches sont idéales quand il y a des poutres. Je recommande particulièrement l’Aldes Bio qui permet de régler l’angle de la sortie d’air.

Nicoll GET10B

J’ai trouvé pour illustrer les bouches:

• Nicoll GET10B et GET12B (sans moustiquaire) bouche à ailettes inclinées et fixes, bouche clipsable.
• Aldes Bio (∅80 ou 125) avec ses 2 volets mobiles pour le choix de l’angle de soufflage.

Les bouches Nicoll sont d’extérieur mais elles se clipsent super dans le PVC 100 ou 125 et elles vont très bien pour un prix correct. Si une moustiquaire existe (série GETM) il faut l’enlever.

Nb) ces bouches sont sans réglage de volume possible … pas de souci avec la régulation du volume au collecteur 💡

Conseils: prendre des bouches à ailettes minimum ∅100 pour une gaine DN75 et ∅125 pour une gaine DN90.

Bouche d’insufflation au-dessus de la porte ?

Si l’installation est simplifiée, ne pas hésiter à mettre en insufflation des bouches contre le mur ou au plafond au-dessus d’une porte. Ce n’est pas TOP, mais c’est possible et ça marche.

Précision: réduire la longueur des gaines n’impose absolument pas des bouches au-dessus de la porte, il est possible d’utiliser des bouches carrées à effet Coanda et les installer au plafond au bord du mur à équidistance des murs adjacents … CQFD.

L’emplacement d’une bouche est aussi fonction de la simplicité d’installation

Bouches sur plafond rampant

Bouches sur plafond rampant

Je vous conseille si vous pouvez, de mettre en haut du rampant au moins une bouche au milieu de la longueur du rampant.

Insuffler en haut d’un rampant permet de déstratifier l’air au sommet

Mais on rêve pas: le volume d’une ou deux bouche de DF est bien trop faible pour réellement parler d’une véritable déstratification 😦

La bouche carrée BDO en ∅125 avec 2 sorties sur les 4 est adaptée 🙂

Faut-il rajouter une bouche murale ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Nb) en haut d’un rampant ou d’un plafond cathédrale certains seraient tentés de faire une extraction plutôt qu’une insufflation, je vous déconseille complètement cette fausse bonne idée.

Une VMC-DF sans postchauffage n’est pas un chauffage, ne rêvez pas !

Bouches pour plafond cathédrale ?

Nb) pour éviter la stratification thermique dans une pièce avec plafond cathédrale, il faudrait déplacer au moins 200 m³/h d’air et même plus !

La solution TOP c’est le ventilateur de plafond … OK ça casse l’ambiance WAF du plafond cathédrale mais il faut assumé le plafond cathédrale avec ses inconvénients en hiver comme en été 🙂

Ma proposition modeste en DF: pour une pièce jusqu’à 40m², poser 2 bouches murales (en 125 x 2DN75) installées sur rampant à au moins 1,50 mètre du sommet et diriger le flux d’air vers le faitage. Les bouche à ailettes 45° sont adaptées à cet usage.

Combien de bouches d’insufflation par pièce ?

L’essentiel de l’essentiel, c’est le Nb de personnes dans la pièce en régime de croisière !

Je ne prétends pas avoir la science en la matière, je reste juste pragmatique et cartésien avec mon expérience de plus de 35 ans … ben oui ça passe vite 😦

Nb) bien évidement mes propositions sont à adapter suivant le volume d’air en choisissant des plénums de bouche en ∅80, 100 ou 125.

Une bouche de ∅80 (gaine DN75) peut suffire dans une pièce jusqu’à 12 m², au delà mettre du ∅100 minimum.

1 bouche jusqu’à 20 m² (plafond à 2,60 m, mais s’il était à 3 mètres ça serait idem). Je trouve ça suffisant pour aérer correctement … avec une bouche effet Coanda (gaine DN90 ou 2xDN75 et plénum de 125).

2 bouches d’air entre 20 et 40 m² (salon-séjour). Les 2 bouches sont à répartir sur chaque zone à ventiler. Vous pouvez choisir de mettre 3 bouches au-dessus de 35 m² !

Cas particulier en Belgique

Le Nb de gaines DN90 (bouche) par pièce sera fonction du volume réglementaire PEB de chaque pièce. Amis Belges, ne vous laissez pas avoir car la vitesse de 2 m/s à respecter c’est dans le plénum et en sortie de bouche … pas dans la gaine 😇

Donc en Belgique une seule gaine DN90 est suffisante dans une chambre jusqu’à 15 m² … mais il faudra obligatoirement une bouche et un plénum en ∅125 🙂

Conseil en Belgique: en réseau pieuvre utiliser que des gaines DN90 et des plénum-bouches en ∅125.

Les bouches d’extraction

Bouche MTVA

Il est évident que les bouches rondes ou carrées présentées pour l’insufflation peuvent convenir en extraction.

Il y a plusieurs sortes de bouches rondes réglables, elles se ressemblent mais certaines ont + de perte de charge à volume identique, donc regardez bien le truc ! Par exemple OK pour la bouche MTVA Helios … pas la bouche KTVA avec plus de perte de charge.

Conseil: évitez de mettre une bouche d’extraction au-dessus du chauffage (radiateur).

Les bouches rondes d’extraction (photo) avec volume réglable sont idéales au plafond ou sur le haut d’un mur ou d’une cloison. Plusieurs dimensions existent, je vous conseille :

• Ø80 ou Ø100 : WC et buanderie peu humide.
• Ø100 ou ∅125 : salle-de-bains, salle-de-douches et buanderie humide.
• Ø125 en cuisine.
  

SdB + WC le must: mettre 2 bouches en DN75, une au-dessus du trône et une devant la douche ou la baignoire … évitez au-dessus de la douche ou de la baignoire !

Conseil: avec un plénum « maison » en PVC EU (1 gaine/1 bouche), le ∅ d’une bouche (clipsable ou pas) impose d’avoir le bon diamètre au plénum donc le manchon coulissant F-F peut-être nécessaire au bout du plénum pour pouvoir rentrer le manchon de bouche ou les grifffes !

En pièces humides, toujours mettre la bouche à l’opposée de la porte et jamais au-dessus de la douche ou la baignoire. Pour un WC on n’hésite pas la bouche se met au-dessus du trône 🙂

Bouches d’extraction avec filtre

La bouche murale Wolf Réf 2575834

Cette bouche plate de taille est de 220×220 (filtre 200×200) sont acceptables en cuisine pour ne pas graisser l’échangeur et en SdB pour ne pas encrasser la gaines d’extraction. Elle est réglable avec un filtre plan G2 ou G3 intégré et un manchon DN125. A l’origine cette bouche était une Paul.

Inconvénient majeur: nettoyer ou changer les filtres très régulièrement soit au minimum tous les 3 mois … sinon attention à la perte de charge !

Un filtre dans une bouche peut vite devenir une catastrophe !

La bouche FFE10 Maico

Bouche FFE10

C’est le TOP en cuisine avec un filtre à graisse métalique (caisson 190 x 185 x 50) facilement démontable et nettoyable au lave-vaisselle. Cette bouche non réglable peut-être murale ou de plafond.

Attention: une bouche FFE 10 ne peut en aucun cas remplacer une hotte cuisine !

Cette bouche sans manchon se fixe au mur ou au plafond, elle est utilisable pour un plénum DN125 avec 2 gaines DN90 ou DN75.

Conseil: la bouche FFE10 est prévue pour avoir à l’intérieur une bouche ronde réglable, je déconseille ce montage puisqu’une bouche cuisine n’a normalement jamais de régulation de débit … le Boost est surtout fait pour la cuisine (prépa repas) 🙂

Astuce: prévoyez un joint périphérique … histoire de ne pas salir le plafond ou le mur.

La bouche Maico FFE10 au prix d’environ 90 €ttc est 3 fois moins contraignante que la bouche Wolf avec filtre synthétique G3.

Filtres coniques aux bouches d’extraction ?

Un filtre conique G2 à G4 sur chaque bouche d’extraction, devient la grande mode chez les puristes Allemands … surtout ceux en réseau linéaire 😮

Le conseil est bien beau à condition de changer le filtre au moins tous les 3 mois. Que va-t-il se passer quand « le mari puriste » aura plus de 70 ans … ou ne sera plus là ? Je vous laisse méditer 🧐

Perte de charge ! Attention, les filtres coniques avec une DF à ventilateurs à réaction sans débit constant … forcément le volume total d’insufflation devient rapidement plus important que celui d’extraction et sur une DF à volumes constant ou débit constant le ventilateur d’extraction risque de s’affoler 😳

Combien de gaines PEHD par bouche d’extraction ?

Si vous préférez mettre 2 bouches plutôt qu’une bouche avec 2 gaines … pas de souci.

Cuisine

Le nb de gaine (volume VMC) pour la cuisine est à adapter selon la situation :

• Cuisine fermée et hotte à extraction externe : 1xDN90 ou 2xDN75.
• Cuisine fermée et hotte à recyclage : 2xDN90 ou 3xDN75.
• Cuisine ouverte sur séjour: au minimum de 2xDN90 ou 3 DN75.
• Cuisine avec hotte passive raccordée à la VMC-DF: il est impératif d’avoir une seule gaine de Ø125 ou 150 branchée sur une vraie hotte passive … surtout pas de multi-gaines PEHD !

Rappel : il est interdit de raccorder une hotte motorisée à une VMC-DF !

Conseil : la bouche cuisine ne doit pas être placée entre une fenêtre et la hotte cuisine à évac externe. La raison est simple si vous ouvrez la fenêtre pour faire fonctionner votre hotte, l’air entrant (froid en hiver et chaud en été) doit être que pour la hotte … ou presque !

Ne vous préoccupez pas trop de la distance entre la hotte cuisine et la bouche VMC … ce qui compte c’est l’emplacement de la bouche VMC par rapport aux arrivées d’air sous la porte ou depuis le séjour en cuisine ouverte. Une bouche cuisine doit toujours être à l’opposé de l’arrivée d’air.

Cuisine ouverte sur séjour : toujours mettre la bouche cuisine à l’opposé du séjour

Salle-de-bains

A vous de voir si vous optez pour 2 gaines DN75 ou 1 gaine DN90 … mais je vous conseille dans les 2 cas de mettre une bouche-plénum de Ø100 au minimum.

Nb) évitez une bouche au-dessus d’une baignoire ou d’une douche, mettre la bouche juste à côté … disons à 20 cm du bord de la baignoire ou de la douche 💡

Conseil, pour une grande SdB avec douche ou baignoire + séchage du linge, alors ne pas hésitez à mettre 2 gaines DN75 avec une bouche de 125 🙂

WC

La bouche doit être au-dessus du trône … c’est sans commentaire. Une seule gaine DN75 compte tenu du volume du WC et y compris pour un gros caca … le volume Boost est aussi fait pour un caca puant

Buanderie

Ça sera en fonction de l’humidité dans cette pièce, à vous de choisir 🙂

Faut-il ventiler cellier et dressing ?

Cellier: il n’est pas utile de ventiler un cellier, les mouvements de la porte et des personnes sont suffisants ! Je rappelle que dans un cellier il n’y a ni LL ni SL ni étendage, ni évier … sinon c’est une buanderie 🙂

Nb) il faut relativiser, avec un cellier ≥ 6 m², il faudra peut-être ventiler en insuf ou extract suivant votre équilibrage !

Dressing: à vous de voir en fonction de l’emplacement du dressing et de son utilisation. Si vous ventilez alors ça sera normalement une extraction !

Le test du boucomètre

Je suis l’inventeur de ce test permettant de savoir si les chambres sont bien aérées :

1. Vous vous levez à 6 heures et vous prenez votre petit-déjeuner.
2. Vous êtes fumeur une petite clope … non là je déconne
3. Vous allez dehors respirer 2 minutes l’air pur du matin.
4. Vous allez entre-ouvrir la porte de chaque chambre occupée et vous y mettez le nez.
5. Ça sent le bouc, vous n’aérez pas assez la nuit 😦
6. Ça ne sent pas le bouc, ne touchez plus à rien 🙂

Vous ne connaissez pas l’odeur du bouc, pas de souci, j’ai une solution :

Vous n’aérez pas votre chambre pendant 2 jours, chaque soir vous ne faites qu’un avec votre moitié pendant une bonne heure et vous faites dodo normalement. Au petit matin de la 2ème nuit vous faites le test du boucomètre 🙄

Si vous ne sentez rien deux hypothèses :

1. Soit votre maison est une passoire et vous n’avez pas besoin de double flux 😦
2. Soit vous avez un problème olfactif et il faut vite consulter un ORL

L’aération en cascade ?

Je rapporte cette possibilité d’aération en cascade par Minergie Suisse. Le séjour peut se passer d’aération si l’air allant des chambres à coucher traverse le séjour avant d’être aspiré dans la cuisine et/ou les autres pièces humides.

Nb) un conseil similaire est donné en Belgique par le CSTC à une différence prêt, l’air provenant des chambres via le couloir doit être insufflé de force dans le salon-séjour via un ventilateur spécifique 😦

Pas bête, en effet les chambres sont occupées la nuit et le séjour le jour 🙂

Mon conseil, évitez l’aération en cascade … sauf si vous êtes certain du truc et si la disposition des pièces s’y prête.

Je suis sceptique sur certains conseils de Minergie Suisse … pour mémoire, Minergie Suisse a normé il y a quelques années : les Maisons Passives doivent avoir des fenêtres sans ouverture ! Ils ont vite vu la connerie et marche arrière toute … mais il y eu quelques maisons faites comme ça en Suisse 👿

NB) Minergie reste au TOP des normes thermiques et de la ventilation … pas de méprise 🙂

Pièce en L

il est possible dans une pièce en L de mettre une seule bouche à condition de la placer en face de l’angle afin de répartir l’air entre les 2 parties de la pièce.

Conseil : en générale une pièce en L est souvent grande, mettez donc 2 bouches ça sera plus sûr 🙂

Conclusions sur les bouches

Insufflation: privilégier l’effet Coanda au centre de la zone à ventiler

On choisit des bouches pour son efficacité et sa simplifier le montage

Éviter les bouches autoréglables via régulateur de débit fixe (15, 30 m³/h, etc.)

Je suis résolument contre les bouches hygroréglables en double flux

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Plénums de bouche

La manchette

On trouve le nom de manchette chez certaines marques mais une machette n’est pas vraiment un plénum de bouche, en effet c’est uniquement la partie terminale dans laquelle vient d’un côté une gaine souple PVC (en femelle) et de l’autre la bouche !

La manchette est surtout faite pour la gaine souple en ∅80 ou 125. Son utilité avec la gaine PEHD DN75 est possible mais là la gaine se pose en mâle !

Caractéristiques des plénums de bouche

Plénum Fränkische

Le plénum de bouche c’est la liaison entre la gaine et la bouche. C’est le truc chiant qui doit :

• avoir les bons diamètres pour la gaine d’un côté et la bouche de l’autre,
• traverser le plafond, faux-plafond, mur ou cloison et pouvoir être recoupé à la bonne longueur,
• Permettre de mettre 1 ou 2 et même 3 gaines sur une même bouche !

Les plénums du commerce sont toujours pour des bouches en ∅125 qu’il y ait 1 ou 2 gaines DN75 ou DN90. Le plénum de bouche coudé à 90° … c’est plus de 80% des utilisations en réseau pieuvre.

Plénum 3xDN75 Geco

Si vous optez pour des plénums constructeurs comme celui des photos, c’est moins de soucis mais c’est plus cher !

Je vous présente en 2^ème partie de ce chapitre le système D pour fabriquer des plénums de bouche pas chers chaque fois que c’est possible c’est à dire quand une bouche a une seule gaine soit environ 80% des cas 🙂

Plénum multi-gaines

Le plus simple pour le plenum multi-gaines (2 ou 3 gaines), c’est la solution constructeur avec des plénums de bouche bien adaptés … ne cherchez rien d’autre.

Plénums coudé à 90° à 1 ou 2 gaines rondes

On trouve toutes les formes selon la destination (dalle, mur, faux-plafond ou cloison). Les dimensions et caractéristiques sont généralement :

Zehnder TVA P

• ∅75 ou ∅90 côté gaines et ∅125 côté bouche.
• La longueur varie selon la destination (mur, dalle, cloison).
• les plénums sont en plastique ou en métal. Le plastique est plus simple à mettre à la bonne longueur 🙂

Il existe beaucoup d’offres pour les plénums doubles, beaucoup moins pour les triples ! Les spécificités sur des exemples de plénums doubles :

• Les Zehnder TVA en ABS sont livrés avec les blocages de gaine et des bouchons amovibles rouge.
• Le Profi-air Fränkische (Optiflex Aldes) a un bouchon qu’il faut couper pour la 2ème gaine.
• Le Brink (Ubbink) « Manchette Air Excellent » a un bouchon qu’il faut enlever pour la 2ème gaine.

Conseil: laisser le bouchon pendant tout le chantier. Vous mettrez votre bouche après avoir terminé le parement et après avoir recoupé le plénum à la bonne longueur.

Plénum coudé 90° 3xDN75 pour gaines rondes

Les plénums triples sont rares, je vous en présente 2 en DN75:

• un triple métallique que je conseille pour la cuisine, chez Selfio.
• Un triple en plastique chez Geco (voir photo plus haut).

Il faut le savoir: un plénum 2xDN90-125 correspond à un plénum 3xDN75-125.

Le plénum droit à 1 ou 2 gaines rondes

Plénum Hybalans

Ces plénums sont utilisés pour des bouches murales comme par exemple une installation en faux plafond dans un couloir avec des bouches murales sur les pièces desservies.

2 exemples de plénum droit :

1. le Hybalans 125-2x75mm chez eauvent.fr
2. le Ubbink (Brink Air excellent) chez fiabishop.com … il est plus long que le Hybalans.

Plénum-grille pour mur et cloison

Plénum triple et mural

Ces plénums doubles ou triples avec une grille rectangulaire peuvent être posés dans un mur ou une cloison. Les plénum-grilles Uniflexplus Ventilair … sont beaux mais c’est chers.

La photo montre un plénum-grille 3xDN63 Uniflexplus posé dans une isolation paille avant la pose du parement final.

Nb) cette bouche murale a une bonne qualité de pose, le nettoyage des gaines sera possible en enlevant la grille plate clipsée sur le plénum 🙂

Prix des plénums coudés multi-gaines

Quelques exemples, la hauteur (H) c’est celle du tube ∅125 utile :

Plénum bleu Selfio

• Swentibold plastique bleu 125 x 2DN75, H 200 = 25 €ttc (selfio.de).
• Hybalans plastique 125-2xDN75, H 200 = 34 €ttc (eauvent) existe en 2xDN90 (1)
• Zehnder en ABS: TVA P 127 x 2DN75 H 300 = 31€ttc (fiabishop), existe en DN90.
• Brink Air excellent plastique 125 x 2DN90 H ≅ 350 = 48 €ttc (fiabishop).
• Zehnder métal TVA Cu 127 x 2DN90 H 190 = 134 €ttc (fiabishop).
• Swentibold métal 123 x 2DN75 H 300 = 32 €ttc (selfio.de).
• Swentibold métal 123 x 3DN75 H 200 avec la rallonge = 52 €ttc (selfio.de).

(1) il existe une rallonge plastique d’environ 200 (150 mini utile) à 9 €ttc 🙂

Nb) je n’ai pas fait de recherche pour les plénums de cloison et les plénums-grille.

Plénum cuisine en métal ou en plastique ?

Plénum 3xDN75 Swentibold

Je ne m’étais jamais poser la question n’ayant pas ça chez moi ! Dans le doute je prendrai un métallique à cause de la graisse en cuisine.

Est-ce que le métal se nettoie mieux pour les graisses ? Je pense que oui 🙂

Précision: l’avantage du plénum en ∅125 c’est que l’on peut accéder aux gaines en passant la main … ça peut servir pour un futur nettoyage 🙂

Autres types de plénums multi-gaines

Plénums pour gaines oblongues

Pas de système D avec l’oblongue, il faudra passer obligatoirement par les plénums de la marque des gaines oblongues que vous aurez choisies … chaque marque a ces dimensions merdiques 😦

Même avec 1 plénum pour 1 gaine il faut des plénums spécifiques, ne comptez pas les fabriquer 😦

Avertissement : avec des gaines oblongues de marque X, vous serez obligé d’utiliser les plénums de la marque X … faites bien vos comptes avant de partir sur de l’oblongue 😦

Plénums pour gaines rondes DN63

Ces plénums généralement plat sont destiné à l’enfouissement en dalle avec les gaines. Ces plénums peuvent recevoir jusqu’à 5 gaines pour une bouche de ∅125 !

Je suis contre les gaines < DN75, je vous laisse aller chercher sur le Net si vous être intéressés.

Plénum simple: le système D

Il existe dans le commerce des plénums simple 1xDN75 ou 1xDN90, Zehnder en propose.

Dans ce chapitre mon but est de vous présenter le système D pour fabriquer des plénums 1 gaine x 1 bouche via l’utilisation de tubes et de coudes PVC des EU. En effet, il est tout à fait possible de réduire sérieusement les coûts en fabricant à partir de PVC sanitaire les plénums de bouche simple avec 1 gaine par bouche.

La photo montre une installation à coûts réduits avec des gaines TPC en DN75 et des plénums coudé en PVC EU ∅80 M-F posés en faux plafonds. Le plénum affleurera le BA13 … il est prêt pour recevoir la bouche clipsable 🙂

Nb) pour les gaines TPC, attention à leur qualité, j’ai par exemple des doutes sur les Pipelife … voir le sujet des gaines PEHD VMC ou TPC dans l’article Annexes.

Je donne ici des conseils pour limiter les coûts sachant qu’il vous appartient de vérifier avant de ‘plonger’ dans une solution hors accessoires standards des marques.

Les accessoires en ventilation sont trop chers en général … il ne faut pas exagérer

Le système « Démerde » bien pensé permet de belles économies 🙂

Généralités du système « D » à prix réduit

Système D en DN75

Ma proposition repose, outre les gaines TPC, sur des plénums fabriqués avec des tuyaux et coudes PVC EU et des bouches clipsables, j’ai bien dit clipsables c’est à dire des bouches avec 2 ou 3 pattes de fixation ce qui permet d’avoir un ∅ interne du plénum variable jusqu’à 8mm !

Nb) à la place du PVC vous pouvez utiliser des tuyaux et coudes en PP (polypropylène) … attention si présence de joints en caoutchouc  !

Diamètres internes des tuyaux PVC EU

Le ∅ standard du PVC EU (∅80, 90, 100 ou 125) c’est toujours l’externe en mâle et l’interne en femelle !

Le diamètre interne des tuyaux PVC EU Mâle n’est pas normalisé sachant que l’épaisseur du tube est d’environ 2,5 mm en ∅80, 90 et 100 et 3 mm en ∅125 et 160 :

• PVC Ø80 : Ø interne = 75 mm c’est tout juste pour une gaine PEHD DN75 et une bouche de 80.
  
• PVC Ø90 : seul le ∅ femelle convient pour la gaine PEHD DN90 et le ∅ mâle pour la bouche de 80 (1)
  
• PVC Ø100 : ∅ mâle (2) pour une gaine DN90 avec joint torique spécial et bouche de 100 (3)
• PVC Ø125 : seul le ∅ femelle convient pour les bouches clipsables en Ø125 (3)

(1) éventuellement écartez les pattes de la bouche clipsable de ∅80 si nécessaire.

(2) si vous pouvez trouver en ∅ interne du 93 mm ça sera mieux que 94 ou 95.

Manchon à coulisse

(3) le plus simple c’est de terminer le plénum avec un manchon à coulisse F-F en 100 ou 125 et le tour est joué à coup sûr 🙂

Manchon à coulisse c’est un raccord PVC F-F sans butée d’arrêt à l’intérieur, il est normalement destiné aux réparations.

Nb) on peut faire sans manchon à coulisse F-F … mais bien vérifier que la bouche rentre sans trop forcer !

Conseil: allez acheter vos tubes PVC (droits ou coudes) avec un bout de gaine pour voir si c’est tout bon.

Vous pouvez coller les tubes PVC (coude, tube droit et manchon à coulisse) mais après avoir vérifié que c’est OK !

Le diamètre variable des bouches clipsables

Bouches Helios d’extraction et d’insufflation

Je prends l’exemple des bouches clipsables Helios, vérifier pour les autres marques mais c’est souvent la même chose (Orcon EFF et TFF, etc.). Pour l’anecdote, Helios n’a jamais fabriqué de bouches !

Rappel: une bouche clipsable dans un plénum fait maison en PVC mâle (∅100 ou 125 ) … ça risque de forcer. La solution simple c’est le manchon à coulisse F-F  💡

Nb) la gaine DN75 rentre tout juste dans le PVC mâle ∅80… bien vérifier avant 🧐

Spécificité avec la gaine PEHD DN90

PVC ∅100 M et gaine DN90

Avec le PVC ∅90, vous pouvez l’utiliser avec des gaines PEHD DN90 mais avec du tube PVC ∅90 femelle qu’il s’agisse d’un coude ou d’un tube droit.

Avec le PVC ∅100 (mâle), attention la gaine PEHD DN90 flotte un peu, la solution simple et robuste c’est d’utiliser dans ce cas des joints toriques ronds dont la référence est :

Joint torique OR-84X6-NBR70 84x96x6 mm par exemple chez http://www.123roulement.com.

Avec ce joint ça rentre tout juste … mettre de la graisse silicone ou salive pour faciliter 🙂

Autre solution pour le PVC ∅100 et la gaine DN90: mettre 2 joints toriques VMC DN90 pour une meilleure étanchéité. Dans tous les cas penser aux 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale.

Conseils particuliers

Bouche et plénum en ∅125 x 1 gaine en DN90 : je déconseille cette solution en système D sinon bonjour les raccords entre la gaine et la bouche !

Bouche à ailettes, si vous faites ce choix, mettre au minimum une bouche de ∅100 donc un plénum de ∅100 … que vous utilisiez une gaine DN75 ou DN90.

Plénum PVC en attente de gaine PEHD

Plénum PVC au plafond

Bouche de 80 dans PVC ∅80 Mâle

La photo Plénum PVC en attente de gaine PEHD: montre l’installation du plénum en combles avant la pose de la gaine et de l’isolation finale sur le plénum et la gaine.

La photo Bouche 80 dans PVC ∅80 Mâle: la bouche ne rentre pas vraiment dans le PVC 80 mâle, il faut « tordre » les pattes … pas terrible. Je conseille donc d’avoir un PVC ∅80 femelle pour une bouche de 80. Donc dans l’exemple d’un coude PVC 80 M-F, réserver le 80F pour la bouche et le 80M pour la gaine.

Fabrication d’un plénum en PVC

Je présente un cas avec une gaine DN90 sur un plénum et une bouche de Ø100. Pour une gaine DN75 et une bouche de 80 c’est un peu plus simple.

Plénum et bouche de 100 en traversé de dalle ou de mur

Plénum pour bouche de 100

Les opérations de fabrication et d’installation du plénum de dalle ou de mur sont les suivantes :

1. Faire un trou (dalle, mur, ) au ∅ externe du PVC Femelle de votre plénum + 5 mm environ.
2. Plénum coudé: coller le tuyau PVC de 100 dans le coude PVC Femelle.
3. Si manchon à coulisse F-F, collez le sur le tube PVC Mâle en vérifiant la longueur et que la bouche rentre !
4. Positionner le plénum et le bloquer dans la dalle ou le mur avec par exemple de la mousse expansive.
5. Couper le tuyau PVC au raz du mur ou de la dalle si nécessaire.
6. Boucher le plénum pendant les travaux.
7. Mettre la gaine et son joint torique positionné à la 2ème cannelure et mettre 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité complète (absent sur la photo).
8. Poser la bouche quand le parement final plafond ou mur sera terminé.

Nb) normalement le manchon à coulisse n’est pas à recouper … si vous avez bien fait le job !

Plénums en fabrication

La photo plénums en fabrication montre la situation à la fin de l’étape 2 avec des plénums en 80 pour des bouches en 80. Ces plénums sont longs puisqu’ils traversent la dalle + l’isolation des combles.

C’est ce simple montage qui devient un plénum de bouche avec 1 gaine pour 1 bouche 🙂

La photo plus haut Plénum PVC en attente de gaine PEHD montre l’installation du plénum avant la pose de la gaine et de l’isolant final.

Surtout ne pas coller la gaine dans le tube PVC !

Nettoyage futur : il ne faut pas désolidariser la gaine du plénum, par contre il faut enlever la bouche. L’accès au plénum d’un côté et au collecteur de l’autre est suffisant. Toutefois pour simplifier le nettoyage vous pouvez désolidariser la gaine du collecteur 🙂

Plénum pour cloison ou faux-plafond en BA13

Plénum de cloison

Cet exemple est pour un plénum et une bouche de 80 !

Un seul coude 87,30° PVC M-F doit suffire dans bien des cas pour faire le plénum complet. L’essentiel étant que le coude PVC arrive au raz du BA13 (ou autre) pour clipser la bouche, mais …

attention avant de recouper le plénum côté bouche, il faut s’assurer que la bouche clipsable rentre bien … sinon il faudra reculer le plénum du bord de la cloison ou le rehausser dans un faux plafond !

Précision: avec une gaine DN90 et une bouche de 100, il faudra un coude PVC M-F de 100 en réservant le F à la bouche !

Coude PVC court

Nb) je crois qu’il existe des coudes PVC de gouttière plus courts que ceux des EU, par exemple chez Nicoll réf NIGC8780 en ∅80 et réf NIGC87100 en ∅100.

Astuce sur cloison: une simple bouche plate visée sur la cloison peut faire l’affaire … mais pensez à mettre un joint d’étanchéité pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Conseil: assurez le bon maintien du plénum. En effet lorsque vous allez manipuler la bouche … il est impératif que le plénum soit bien fixé. Les photos ci-dessous montre 2 exemples mais il y a d’autres astuces.

Il faut absolument bloquer le plénum … assurez-vous que ça tienne la route dans le temps !

Nb) l’exemple de fixation du plénum sur le faux plafond est très spécifique car normalement le BA13 est fixé en dernier après avoir posé l’osature du faux plafond et après avoir installé et fixé les gaines et les plénums contre le plafond via des brides de fixation spéciales.

Conclusion sur les plénums de bouche

Plénum multi-gaines pour une seule bouche, prendre les plénums spéciaux du commerce et rien d’autre.

Plénum mono-gaine, les fabriquer en PVC ou PP sanitaire, c’est bien moins cher 🙂

Des bouches non clipsables c’est mieux … mais vérifier quand même  🙂

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Les silencieux

A lire absolument et obligatoirement avant de choisir des silencieux : article Annexes, chap. Le bruit et la double flux.

Après cette lecture les silencieux n’auront presque plus de secret … j’espère au moins que vous saurez choisir vos silencieux par rapport à vos besoins réels.

Rappel: en réseau pieuvre, on prévoit la place pour mettre les 2 silencieux … mais on achète et on pose de 1 ou 2 silencieux uniquement si un problème de bruit existe 🙂

Où installer les silencieux ?

• Bruit de la DF (ventilateurs) : installer les 2 silencieux sur les piquages insufflation et extraction. Les silencieux peuvent être placé jusqu’à 1 mètres après les piquages DF 🧐
• Bruit de diaphonie entre 2 pièces (réseau linéaire uniquement) : le silencieux se pose sur le réseau secondaire de chaque pièce concernée par le bruit (les chambres essentiellement).

Silencieux type

A savoir: plus le silencieux est long … plus le plaisir du silence sera grand ❤

Nb) je n’ai pas étudié tous les silencieux, seulement des cas représentatifs de ce qu’il se fait.

Un gros coup de gueule sur les silencieux

Attention, je présente des silencieux avec leurs atténuations acoustiques (absorption du bruit) mais je ne garantis rien puisque l’atténuation dépend de critères que les fabricants (marques) ne donnent pas, comme :

• la vitesse de l’air,
• le bruit initial car ce n’est pas la même chose d’atténuer 10 dB en partant de 40 ou de 70 dB !

Les distributeurs me font « rager grave » au sujet des silencieux … beaucoup ne donnent aucune performance d’atténuation des silencieux en vente, c’est une honte 😡

Est-ce qu’il te viendrait à l’idée d’acheter une chaudière sans connaitre sa performance ? Le réponse est non … c’est la même chose avec les silencieux en double flux !

Conseil: tu achètes un silencieux sans savoir les atténuations de bruits à solutionner … tu as 50% de chance de mettre un coup d’épée dans l’eau !

Faites vos comptes: acheter une DF type « moissonneuse-batteuse » c’est être obligé de mettre 1 ou 2 silencieux. Le prix de la DF sera avec silencieux obligatoire(s) … il va y avoir des surprises 😮

Nb) je vois sur les forums beaucoup de problèmes de bruits en double flux … surtout en Allemagne. C’est devant la dure réalité in situ après l’installation que beaucoup découvrent les problèmes de bruits avec leur belle DF et sa belle installation ! Mêmes des installations avec des silencieux choisis « hâtivement » peuvent avoir un problème de bruit 😮

Les silencieux souples ou semi-rigides

Aucun fabricant de silencieux ne précise si les tests d’absorbsion de bruit sont réalisés avec le silencieux droit ou courbé ! Sans être certain, je pense que les silencieux souples sont plus performants posés droit … mais je n’ai aucune preuve réelle  😦

Les silencieux souples

Il existe pour moins de 30 €ttc des silencieux basiques souples en aluminium avec une isolation acoustique en laine minérale + couche interne en feuille alu micro-perforé. Il y a généralement un sertissage aux deux extrémités à l’aide de raccords métalliques à joints pour assurer l’étanchéité.

Les performances des silencieux souples en laine minérale sont mauvaises en basses fréquences … je les déconseille.

Sinon, autant essayer une gaine PVC souple de 1 mètre … certains sont satisfaits de ce truc simple … mais l’atténuation acoustique est en partie induite par le rayonnement, c’est-à-dire qu’une partie de l’énergie sonore traverse le silencieux souple … ce qui peut-être acceptable dans une buanderie.

Nb) il existe des silencieux souples sans laine minérale et avec de bonnes performances, j’en présente deux.

Silencieux Brink SIOP

Silencieux Brink SIOP 160001

Le silencieux Brink (Ubbink) SIOP souple et flexible parait « basique » et « pas costaud » pourtant il est sans fibre minérale et avec de bonnes performances en basses fréquences … j’ai d’ailleurs des doutes tellement elles sont bonnes !

Mes doutes sont confirmés, le Brink SIOP est moins bon que les atténuations donnés par le fabricant. Il faut diminuer de 1/3 les chiffres en basse fréquences. Et il est préférable d’utiliser le SIOP bien droit et pas en forme de boucle.

L’isolant en ouate de polyester de 25mm est séparé du flux d’air par 2 pare-vapeurs (le premier en matière synthétique intissé, le deuxième en Polyéthylène). Il y a un sertissage aux deux extrémités à l’aide de raccords métalliques à joints pour assurer une étanchéité parfaite.

Ce silencieux pas très chers existent en Ø160 ou 180, les prix en Ø160, France = 130 €ttc, Allemagne = 76 €ttc hors transport.

Silencieux Lindab FSA

Silencieux FSA Lindab

Le silencieux Lindab FSA est souple et flexible de longueur de 550 ou 1100 mm. L’acoustique est assurer par du Polyester Acutec® donc sans fibre minérale. Les performances annoncées sont trop bonnes pour être vraies … je vous conseille de diminuer de 1/3 les chiffres en basse fréquences.

L’isolant Polyester Acutec de 25 mm est recouvert d’une grille aluminium. L’enveloppe externe est en polyéthylène. Les deux extrémités ont un raccord mâle métallique à joints pour assurer une étanchéité parfaite.

Ce silencieux pas très chers existent en Ø160 et 200, le prix en Europe: Ø160 = 70 €ttc hors transport.

Le silencieux flexibles, acoustique en laine minérale

Silencieux Helios FSD 160

Silencieux semi-rigide en aluminium, isolation acoustique de 50mm en laine minérale protégée par un tube intérieur micro-perforé.

Ce silencieux existe en Ø160 et 200, il mesure généralement 1 mètre et peut être courbé pour une pose plus simple.

Précision: courber un silencieux, est-ce mieux ou moins bien pour la performence d’absorbtion ?  Je ne sais pas répondre  😦

Ce type de silencieux convient en moyennes fréquences. Je ne le recommande pas pour les basses fréquences, d’ailleurs où sont les plages de fréquences 63 et 125Hz ?

Je donne l’exemple d’un Helios, il existe d’autres marques pour ce type de silencieux flexibles avec acoustique en laine minérale, les performances sont similaires. Le prix est d’environ 100 €ttc en Ø160.

Silencieux rigides, acoustique en laine minérale

Avertissement: ces silencieux ne sont pas bons en basses fréquences … ils impressionnent par leur volume … mais c’est bien la seule chose 😥

Silencieux Zehnder GDS 160

Silencieux rigide en aluminium avec une isolation acoustique de 25 ou 50 mm en laine minérale, enveloppe intérieure en tôle galva micro-perforée, enveloppe extérieure en tôle galva pleine. Ces silencieux existent en ∅160, 180 et 200 mm.

On trouve par exemple le silencieux Zehnder GDS en photo au prix d’environ 160 €ttc. Il existe beaucoup d’autres marques pour ce type de silencieux rigides.

Nb) on voit très bien les limites de ces silencieux en basses fréquences 63-250 Hz.

Ce silencieux convient en moyennes et hautes fréquences (> 250Hz). Je le recommande uniquement pour les bruits de diaphonies … contrairement à ce que Zehnder veut faire croire.

Silencieux avec acoustique en Polyester Acutec

La marque Lindab propose ces silencieux dont le KVDPX-160-1000-1 (∅160 interne et 1 mètre de long). Le silencieux KVDPX est composé d’une enveloppe en tôle galvanisée et d’un isolant acoustique en Polyester Acutec®. La protection de l’isolant est assuré par une tôle alu perforée.

L’atténuation est bonne. On peut remarquer qu’en basses fréquences (63, 125, 250, 500 Hz) le KVDPX-160-1000-1 est meilleur que les 2 silencieux avec acoustique en BasoTect ci-après.

Le prix du Lindab KVDPX-160-1000-1 = 190 €ttc (Cimro hors transport).

Silencieux avec acoustique en BasoTect

La mousse Basotect c’est la dernière mode en acoustique pour les craintifs de la laine minérale. L’acoustique est en mousse de résine mélamine (mélamine-formaldéhyde) de marque BasoTect® … mais le silencieux coute un bras … la vache 🧐

Silencieux en mousse BasoTect

La mousse mélamine a l’inconvénient d’être une éponge « magique » qui adore l’humidité. Visiblement ce problème et solutionné par je cite Zehnder : Le silencieux CSI est équipé du matériau nouvelle génération BasoTect G+ et d’une fine couche pour obtenir une surface intérieure poreuse fermée pour se conformer au normes hygiéniques … comprenne qui pourra 😥

Brink SIFM16001, longueur de 500mm ou 1m avec un pare-vapeur intérieur en aluminium perforé, Ø160. Existe en circulaire ou rectangulaire. Ce Brink est un peu moins cher que le Zehnder.

Zehnder CSI 160, longueur de 700 ou 900 mm avec chicanes intérieures, Ø160 ou 180. La mousse BasoTect forme des chicanes à l’intérieur du silencieux rectangulaire.

Ces silencieux en BasoTect sont-il aussi bon qu’on peut le lire ? Ben pas si sûr en basses fréquences alors qu’ils sont recommandés pour les basses fréquences.

Bonjour la facture pour 2 silencieux Zehnder CSI en Ø160 x 900 … environ 700 €ttc en France 😦

Silencieux intégré au collecteur

Collecteur-silencieux Zehnder CW-S

Il existe des collecteurs prétendant être acoustique. Je présente le plus connu: le Zehnder avec ses collecteurs ComfoWell CW-S. Il existe d’autres collecteurs avec silencieux incorporé mais je n’ai pas trouvé les atténuations acoustiques.

Le CW-S 520, avec silencieux intégré, mixte 6 piquages DN75 + 4 piquages DN90 (ou 10 piquages DN75 ou DN90) et piquage principal en DN160 ou 180.

Voir les prix dans le chap. Collecteurs (répartiteurs).

L’atténuation acoustique est assez bonne à basses fréquences, rien à redevoir aux fameux silencieux en mousse Basotect !

Nb) parmi les autres marques de collecteur avec atténuation acoustique on peur cité Swentibold, Maico, etc.

Conclusion sur les silencieux DF

Un bon conseil, si vous avez besoin de silencieux il faut prendre le temps de faire un choix judicieux 💡

En réseau pieuvre, prévoyez toujours la place (1,20m environ) pour pouvoir rajouter un silencieux sur les piquages DF insufflation et/ou extraction. Vous achèterez les silencieux uniquement si vous avez un problème de bruit.

Ne pas acheter un silencieux sans savoir pourquoi et ses performances d’atténuation acoustique

Une absorption acoustique de 10 dB à 125 Hz correspond à réduire de moitié le bruit perçu 💡

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Choix des volumes d’air

Ce chapitre pour vous aider en réseau pieuvre au choix des volumes en déterminant pour chaque pièce :

• le volume à chaque bouche et le nombre de bouche(s) dans la pièce,
• le nombre de gaines pour chaque bouche … et oui dans certains cas il faudra 2 gaines sur une bouche,
• le format des gaines DN75 et/ou DN90, sachant que le mixage offrira un équilibrage « naturel ».

Toujours avoir en tête: in fine ∑ volumes extraits ≅ ∑ volumes insufflés

Il faut le savoir, il est difficile d’avoir l’équilibre parfait entre les volumes d’insufflation et d’extraction ! S’en approcher c’est très bien ❤

La perte de charge globale (voir le dernier chap. de cet article): cette étude est déterminante pour la cohérence d’ensemble dont le choix de la double flux, des gaines et le réglage du volume à chaque bouche. En résumé le calcul des pertes de charge globales permet d’assurer dans chaque réseau insufflation et extraction l’équilibre « pression/volume » entre toutes les gaines.

Le calcul de la perte de charge globale est chiant mais il faut le faire OBLIGATOIREMENT 💡

Le bon volume d’air pour chaque pièce

Le bon renouvellement d’air d’une pièce consiste à avoir le volume d’air … selon la réglementation en vigueur ou selon le volume que vous aurez choisi en fonction de la pièce :

• pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie): suivant son utilisation pour évacuer humidité et odeurs,
• pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau): suivant le Nb de personnes en régime de croisière.

Remarques personnelles sur les volumes

Un volume d’air neuf de 20m³/h/personne dans les pièces de vie est TOP

Précision: les 20m³/h/personne c’est dans chaque pièces de vie 💡

Nb) les maximums en Europe sont en Autriche avec 30m³/h/personne et en Belgique ≅ 36m³/h/personne … mais ces 2 pays sont adeptes de l’installation en métallique linéaire … comprenne qui pourra

Avertissement, je suis peut-être le seul à écrire ça mais avoir le volume d’air réglementaire « aux petits oignons » c’est surtout primordial pour le business dont la mise en service d’une VMC Double Flux 😥

En vérité 15 % de différence en volume entre 2 chambres d’une personne n’est pas primordial

Le volume nuit est un faux ami … en effet la nuit dans les chambres faut-il réduire le volume ? La réponse est non c’est toujours 20 m³/h/personne … le bruit c’est un autre sujet 😇

Fiestas avec 10 personnes dans le séjour : il faudrait au moins 150 m³/h … donc tu mets le Boost pour avoir par exemple les 80m³/h prévus en Boost dans le salon-séjour et si besoin tu entrouvres une fenêtre 💡

Tu fais la fiesta tous les jours … ce n’est plus une maison unifamiliale … CQFD

Petite famille et grande maison, il faut le bon compromis entre l’évacuation de l’humidité et le renouvellement d’air neuf … mais toujours avec ∑air insufflé ≅ ∑air extrait 🙂

Volume air renouvelé/volume chauffé de la maison: on lit souvent renouveler l’air neuf à 0,5 par heure du volume chauffé de la maison (en volume nominal jour-nuit) … soit pour une maison de 100 m² chauffés un volume d’air renouvelé de 125 m³/h. Il faut relativiser ce volume et plutôt retenir 15 à 20m3/h/personne dans les pièces de vie (salon, SàM, chambres, bureau).

Idée reçue : ventiler proportionnellement au volume chauffé est très discutable … c’est même l’inverse qu’il faudrait faire, plus une pièce de vie occupée est petite plus elle devrait être ventilée 💡

Insufflation: l’essentiel en régime de croisière c’est le Nb de personnes dans la pièce de vie

Extraction: l’essentiel c’est de supprimer humidité et mauvaises odeurs au fur et à mesure

Incontournable en ventilation centralisée DF: ∑air insufflé ≅ ∑air extrait

Le bon volume et l’équilibrage des pressions en réseau pieuvre

Il est primordiale de bien comprendre ce petit chapitre quitte à le lire 2 fois 😳

Pour avoir le bon volume d’air à chaque bouche, il faut réguler le débit à certaines bouches soit via des limiteurs de débit (voir ci-dessous le chap. La régulation des débits). Soit via la régulation à la bouche (ouverture-fermeture).

Par exemple pour avoir le même volume sur 2 gaines DN75 de longueurs très différentes :

• Sans limiteur de débit : gaine de 5 mètres = 20 m³/h, gaine de 15 mètres = 12 m³/h (je vulgarise).
• Pour avoir le même volume : il faudra réguler le débit sur la gaine de 5 mètres … CQFD.

La régulation de débit sert à obtenir le volume désiré à une bouche … mais sans augmenter la pression globale du réseau. Techniquement (scientifiquement) la régulation du débits permet d’avoir le bon volume à la bouche et d’équilibrer la pression d’une gaine sur la pression globale du réseau … c’est primordiale, obligatoire et indispensable !

Nb) régulateur de débit ou limiteur de débit ou réducteur de volume ou « étranglement » … c’est la même chose.

En Belgique, la régulation du débit d’air à chaque bouche est obligatoire de part la réglementation PEB, voir dans l’article Annexes, le chap. Réglementation PEB (Belgique).

En France, la réglementation impose des débits en extraction seulement. Cette réglementation est très vieillotte, je ne suis personnellement pas d’accord avec les volumes « imposés » dans les pièces humides, je préfère les adapter au cas par cas … selon la pièce humide (SdB, WC, cuisine, buanderie) et l’humidité et/ou les odeurs potentielles.

Conseil du chef: définissez les volumes d’insufflation (air neuf) par pièce de vie et répartissez logiquement le total entre les pièces humides.

Faut-il des volumes « aux petits oignons » à chaque bouche ?

Ah là les enfants … il faudra choisir et assumer votre choix sachant que :

• il est impossible de régler le volume d’une bouche au m³/h près … c’est la vérité 💡
• l’essentiel en DF est ∑ air insufflé ≅ ∑ air extrait … c’est ça le TOP
  
• Avoir le volume parfait à chaque bouche … c’est bien beau mais il faudra obligatoirement réguler idéalement les débits 💡

La régulation naturelle

En réseau pieuvre, vous avez la solution de mixer sur le même collecteur des gaines DN75 et DN90 :

• Mettre du DN90 pour la chambre parents et du DN75 pour la chambre avec 1 enfant.
• Mettre du DN75 dans un WC et du DN90 dans une salle-de-bains.
• Une pièce spécifique comme la cuisine, mettre 2 gaines DN90 + bouche-plénum en ∅125.
• En salon-séjour, répartir plusieurs bouches sur la superficie … en DN90 ou en DN75 selon surface.

Attention au volume/longueur de gaine, je vous conseille en volume Jour-nuit pour une bouche :

• longueur ≤ 12 m et volume ≤ 20 m³/h ⇒ 1xDN75, plénum de bouche ∅80 ou 100 ou 125,
• longueur ≤ 12 m et volume > 20 m³/h et ≤ 30 m³/h ⇒ 1xDN90, plénum de bouche ∅100 ou 125,
• longueur > 12 m et < 21 m et volume > 30 m³/h et ≤ 40 m³/h ⇒ 2xDN75, plénum de bouche ∅125,
• longueur > 12 m et < 21 m et volume > 40 m³/h et < 50 m³/h ⇒ 2xDN90, plénum de bouche ∅125.

Dans le doute en DN75, il faut passer en DN90 !

Rassurez-vous: le logiciel HB+ vous aidera à bien choisir en fonction du volume, de la longueur de la gaine et de la perte de charge calculée pour chaque bouche … si la perte de charge est trop forte il faudra agir par exemple en passant de DN75 à DN90, de DN90 à 2xDN75.

Nb) si partout en DN75 … il faudra selon les longueurs/volumes, doubler ou tripler les gaines pour une bouche !

Exemples de grandes longueurs de gaine et la perte de charge

Quelques exemples de pression au volume total de 200 m³/h, bouche + plénum 90° en ∅125 et 21 mètres de gaine (si 2 gaines = 2 x 21m) :

• 1xDN75, 1 raccord 90° : 20 m³/h ⇒ 35 Pa OK
  
• 1xDN75, 1 raccord 90° : 30 m³/h ⇒ 65 Pa KO
• 2xDN75, 1 raccord 90° : 40 m³/h ⇒ 41 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN75, 1 raccord 90° : 50 m³/h ⇒ 57 Pa KO
• 1xDN90, 1 raccord 90° : 30 m³/h ⇒ 40 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 40 m³/h ⇒ 26 Pa OK
  
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 50 m³/h ⇒ 32 Pa OK
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 60 m³/h ⇒ 42 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 70 m³/h ⇒ 46 Pa KO

Nb) et il faudra rajouter les pertes de charge: de l’entrée ou la sortie d’air jusqu’au caisson DF et la liaison collecteur-DF.

N’essayez pas d’être au m³/h près dans une pièce … c’est impossible

Ne compliquez pas votre installation inutilement sinon assumez

Une règle d’or : de la logique et de la simplicité ❤

Autres spécificités sur les volumes d’air

La ventilation sur le taux de CO2 : c’est la grande mode en DF centralisée … mais il ne faut pas rêver, il ne s’agit pas d’une régulation pièce par pièce selon le besoin. C’est le plus fort taux de CO2 qui remporte la mise, mais pour toutes les pièces de la maison … VMC-DF centralisée oblige 🧐

La ventilation en 2 zones : en VMC-DF centralisée c’est une solution alléchante pour ventiler :

• + le jour dans les salon, séjour et bureau,
• + la nuit dans les chambres.

C’est un top intellectuel mais in situ c’est une autre histoire au quotidien ! En résumé seule la programmation hebdo permet de gérer le 2 zones en fonction de l’heure. Il existe une gestion semi-automatique via au moins 2 sondes CO2 (une dans la chambre parents et l’autre dans le salon) … là aussi, c’est le plus fort taux de CO2 qui remporta la mise

Le gain en Wh du 2 zones est faible (conso DF + énergie perdue) … ne rêvez pas !

La ventilation à la demande par pièce : seule une ventilation DF décentralisée répond à la question en 2022 … mais il faut accepter les inconvénients du décentralisé dont le bruit interne-externe et le prix 😮

Des spécialistes Allemands prédisent pour bientôt des DF centralisées avec une gestion de la quantité d’air à la demande par pièce … j’attends de voir mais j’ai un gros doute ! Il existe déjà des choses en Hollande comme l’Itho QualityFlow … mais on est très loin du TOP puisqu’il s’agit d’une insufflation unique dans le couloir, d’une entrée d’air neuf sous les portes et d’une extraction dans toutes les pièces de la maison dont les pièces de vies (salon, SàM, chambres) 😦

Nb) pas de méprise, les Allemands sont au TOP en DF … mais quelques fois ils rêvent trop

Bruit acceptable aux bouches ?

• Volume nominal Jour-nuit: aucun bruit perceptible à 1,50 mètre de la bouche … c’est clair et net.
• Volume Boost: un petit bruit de souffle est acceptable en journée comme à la bouche WC. En plus vous devinez au bruit que vous avez la vitesse Boost … peut-être oubliée 🙂

Des spécialistes parlent d’une vitesse max de 2 m/s pour zéro bruit. Ce n’est pas une vérité absolue … et il ne faut pas confondre la vitesse dans les gaines et celle en sortie de bouche 💡

Nb) les autres bruits comme celui des ventilateurs sont gérés via des silencieux … sachant que le recours aux silencieux en réseau pieuvre (gaines PEHD + collecteurs) devrait être exceptionnel.

Vitesse d’air conseillée dans les gaines PEHD

• La nuit dans les chambres: maxi en sortie de bouche 2,5 m/s … mais peut-importe il faut zéro bruit 🙂
• Le jour partout dans la maison: je conseille là aussi zéro bruit 💡
• Volume Boost: on peut aller jusqu’à 4 m/s. Un petit bruit à certaines bouches est acceptable en Boost … mais jamais de volume Boost la nuit

Il est important de bien comprendre : si la fermeture de la bouche est trop forte … il est évident que ça augmente la pression, donc la vitesse ⇒ donc le bruit de souffle 💡

Nb) on ne confond pas la vitesse dans les gaines et la vitesse en sortie de bouche 🙂

En France le DN75 devrait suffire … en Belgique le DN90 devrait suffire

Un mixte DN75 et DN90 est une super solution (équilibrage naturel) 🙂

La régulation des débits

Précision: je traite dans ce chapitre que les réseaux pieuvres avec des gaines PEHD DN75 et/ou DN90.

La régulation des débits (ou limiteur de débit) a l’objectif d’assurer le volume choisi à chaque bouche tout en ayant une pression homogène sur tous les bras de la pieuvre (dans toutes les gaines) de chaque réseau insufflation et extraction.

Il va de soi que l’objectif ne doit pas augmenter la perte de charge globale de chaque réseau, c’est juste un équilibrage de la pression pour un fonctionnement optimum et indispensable en double flux.

Mais il faut le savoir :

• Personne ne peut garantir un volume précis au m3/h près à une bouche … personne c’est certain !!!
• Un anémomètre de mesure du volume a une marge d’erreur d’au moins 10% … je n’invente rien 💡

Le calibrage d’une installation aura pour but de respecter au mieux l’objectif du bon volume à chaque bouche tout en ayant le moins de perte de charge possible.

Régulation du volume via la bouche réglable

La bouche réglable est une solution pour réguler un volume d’air … mais c’est chiant et ça risque de faire du bruit de souffle à certaines bouches 😦

La régulation via la bouche réglable impose une mesure du volume à chaque bouche via un anémomètre + cône de mesure dans le but de régler l’ouverture de la bouche pour avoir le débit souhaité.

Je déconseille cette solution car il y a bien mieux avec le logiciel Burgerhout Hybalans HB+ et les anneaux « Limiteur de débit » .

Nb) c’est à vous de décider entre anémomètre + régulation à la bouche et le logiciel HB+ avec les anneaux limiteur de débit.

Conseil du chef: des bouches réglables oui mais uniquement pour affiner la vitesse de l’air pour l’effet Coanda tout en évitant le bruit.

Anneau limiteur de débit

C’est pour moi la Rolls-Royce de l’équilibrage et du bon volume à chaque bouche. C’est tout con, encore faut-il y croire … j’y crois et pour limiter le bruit de souffle à la bouche c’est la meilleure solution !

L’anneau régulateur du volume d’air (limiteur de débit) est simple … à condition de savoir quelle régulation faire 🙂

Le logiciel de calibrage Burgerhout Hybalans HB+ calcule automatiquement le diamètre du trou à laisser dans le limiteur de débit de chaque gaine. Certaines gaines n’ont pas de limiteur de débit 🙂

Limiteur de débit, marques Vent, Hybalans, Brink-Wolf

Les limiteurs de débit Vent, Hybalans HB+ ou Brink-Wolf: c’est un anneau en plastique à poser dans le collecteur juste avant la gaine. Il a un trou plus ou moins gros suivant le volume à laisser passer tout en respectant la pression globale du réseau.

Précision: le limiteur de débit va de pair avec le collecteur de la marque ! Vous pouvez utiliser les régulateurs Hybalans ou Brink avec un collecteur lambda mais il faudra adapter les anneaux au diamètre des piquages du collecteur.

Collecteur, piquage OK pour régulateur

Conseil du chef: il faut un collecteur où les piquages ont un rebord de blocage de gaine, sinon le limiteur de débit ne tiendra pas par miracle 🙂

Fabrication d’un anneau régulateur: en plastique dur type ABS et faire un trou de 1 mm plus grand que les consignes HB+.

Avantage: le limiteur de débit supprime grandement le bruit de souffle à la bouche. Et pas besoin d’un anémomètre pour régler les débits.

Inconvénient: l’encrassement des anneaux régulateur de débit … en extraction surtout 😦

Astuce avec un collecteur « maison »: utiliser comme piquages sur le collecteur des raccords de gaine PEHD coupé en 2 … au milieu du raccord il y a un arrêt gaine qui servira à bloquer le limiteur de débit 🙂

Régulateur de débit autoréglable

Régulateur Anjos

Le régulateur de débit autoréglable va de pair avec la bouche d’insufflation autoréglable à la française. Ce régulateur de débit ∅80, 100 ou 125 s’installe dans le plénum de bouche ou dans la gaine … ah ben oui c’est fait avant tout pour la gaine souples PVC 😦

Nb) un réglage à 40 donnera-t-il 40 m³/h ? Oui selon Anjos à une pression de 60 à 250 Pa … pourquoi pas si Anjos le dit … MAIS j’ai un sérieux doute

Je déconseille les régulateurs de débit autoréglable

Régulateur de débit à structure alvéolaire

Régulateur ComfoSet

Zehnder propose le ComfoSet … pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 😦

Le régulateur ComfoSet s’installe dans la gaine DN75 ou DN90 (2 tailles), un disque plus ou moins gros (4 diamètres possibles) recouvre la partie centrale du Comfoset.

Lequel des 4 disques régulateurs faut-il installer ? Voir la documentation Zehnder mais une mesure du volume à l’anémomètre reste indispensable pour choisir 😦

Attention pour le nettoyage d’un ComfoSet ! Je vous laisse imaginer

Je déconseille les régulateurs de débit Zehnder Comfoset

Régulateur de débit en mousse

Régulateur en mousse

Le régulateur de débit en mousse se pose dans le plénum ou dans la gaine ∅80, 100 ou 125. Il est censé être aussi un réducteur de bruit … pourquoi pas

Je me demande encore pourquoi ces trucs sont en vente … mais ça se vend bien. Bonjour le nettoyage suivant où le régulateur de débit est installé 😮

Les régulateurs de débit en mousse sont à éviter … c’est un volume « pifométrique » 😳

La régulation naturelle des débits

Je suis très favorable à la régulation naturelle des débit via le mixage des gaines DN75 et DN90 sur le même collecteur, par exemple chambre parent en DN90 et chambre avec un enfant en DN75, etc. :

• Avantage: moins de limiteurs de débit à poser.
• Inconvénient: pas de régulation des volumes « aux petits oignons » 🙂

Peut-on se contenter d’une régulation naturelle ?

• En insufflation OUI à condition de ne pas vouloir être à 3 m³/h près à une bouche en volume Jour-nuit.
• En extraction NON car il y a de grosses différences entre cuisine, SdB, WC.

En Belgique: la réglementation PEB impose de respecter un débit nominal minimum dans chaque pièce !

Vous voulez des volumes « aux petits oignons » dans chaque pièce, il faudra assumer les limiteurs de débit et surtout les installer !

En réseau pieuvre ne tombez pas dans le piège des volumes « aux petits oignons »

Régulateurs de débit en linéaire

Il n’y a pas 36 solutions en linéaire, il faut un régulateur de débit à chaque branche secondaire (sauf la dernière) c’est à dire pour chaque bouche. Le régulateur de débit n’est ni plus ni moins qu’un registre régulateur de débit.

Régulateur débit

Le registre régulateur de débit se pose juste après le Y de la branche de la pièce à réguler (généralement en tube Ø125).

Il va de soit que pour avoir le bon volume la régulation du registre de débit se fait à chaque bouche par une mesure du volume via un anémomètre + cône de mesure.

Nb) en linéaire pour chaque réseau (insuf et extract) au moins une bouche est sans régulateur de débit … généralement c’est la dernière bouche du réseau en linéaire 🙂

Est-ce aussi précis qu’en pieuvre avec des limiteurs de débit calculés par un logiciel ? Ça dépend des croyances de chacun … je ne rentrerai pas dans ce débat

Conclusion sur la régulation des débits

Collecteur Brink et limiteurs de débit

En réseau pieuvre

Un limiteur de débit ne doit pas augmenter la perte de charge globale, seul le débit à la bouche est ajusté !

Je conseille vivement l’utilisation du logiciel HB+ en réseau pieuvre

Je conseille les limiteurs de débits via les anneaux régulateur de débit

Le logiciel HB+ est expliqué dans l’article Annexes, Chap. Calibrer son installation via le logiciel HB+.

En réseau linéaire

il faut mesurer à chaque bouche le bon volume via un anémomètre + cône de mesure.

Il faut le savoir

• Le seul facteur sur lequel on peut agir pour réduire le coût énergétique d’une installation DF sans modifier la qualité de l’air ambiant est la perte de charge 💡
  

• Le bruit généré par un organe d’équilibrage ou une bouche hygro augmente 💡
  

Aucun professionnel ne vous dira ça … pourtant ils le savent tous … normalement

Équilibrage entre extraction et insufflation

Règle générale en double flux: ∑ air insufflé ≅ ∑ air extrait

Cas particulier à traiter avant l’installation

Exceptionnellement en réseau pieuvre vous pouvez avoir une grosse différence entre les Nb de gaines en insufflation et en extraction, par exemple 10 gaines d’insufflation et 7 gaines d’extraction … gaines au même ∅ !

La vitesse de l’air peut combler une grande différence … mais attention au bruit !

Une solution simple : pas plus de 2 gaines de différence entre insufflation et extraction en tenant compte des DN75 et DN90. Autre solution, faire une simulation avec le logiciel HB+ … si vous avez une différence de pression de plus de 30% entre les 2 réseaux en volume Jour-nuit, je conseille de régler le problème.

Sans équilibrage naturel un des ventilateurs risque de forcer beaucoup plus que l’autre !

Surpression, dépression ou équilibre ?

Ah là les enfants, c’est la guerre entre les experts … et les « cons » ont tous de bonnes raisons

• Les uns prônent la surpression pour limiter l’entrée d’air frais et/ou de l’humidité.
• Les autres prônent la dépression pour limiter la poussée de l’humidité dans les murs.
• Et enfin il y a les cartésiens comme moi qui prônent l’équilibre des volumes insuf et extract 🙂

Je vous passe une bonne lecture, ce document sur la ventilation par insufflation donne de bonnes explications sur les problèmes d’humidité … c’est ICI

Une attention particulière doit être apportée pour les MOB (maison ossature bois)

Équilibrage selon le type de ventilateurs

DF à volume constant avec des ventilateurs à action à volume constant: aucun problème vous réglez en insuf et en extract votre volume en m³/h pour chaque vitesse (Jour-nuit, Boost et Absence) et le tour est joué. Mais il ne faut pas exagérer sur une trop grande différence de pression globale entre insufflation et extraction !

Attention: certaines DF avec des ventilateurs à action nécessitent à l’installation une mesure de la pression globale en insuf et en extract, c’est le cas par exemple des Vallox 096MV et 110MV.

DF à débit constant avec des ventilateurs à réaction + système débit constant, c’est la même chose que le volume constant … grâce au système débit constant. Deux cas sont possibles à l’installation selon la double flux :

1. VMC-DF où tout est automatique comme la Zehnder Q mais il faudra préciser l’altitude où est la maison !
2. VMC-DF où une mesure de pressions est à faire à l’installation en insuf et en extract 🙂

Un dilemme: le débit constant sait-il gérer automatiquement le bon volume global à l’installation ? Normalement oui. Un « maniaque » a vérifié, ce n’est pas bon selon lui … mais je pense que cet « expert » a bidouillé l’ouverture des bouches (à cause du bruit) après la mise en service initiale !

DF à vitesse constante (ventilateurs à réaction sans débit constant), là il va falloir déterminer le bon % de puissance de chaque ventilateur en fonction de la perte de charge globale de chaque réseau (insuf et extract). La puissance est déterminée à partir du graphique volume/pression de chaque DF.

Le réglage du volume ==> La pression globale de chaque réseau insuf et extract doit être calculée.

La puissance est généralement à déterminer pour le volume nominal (Jour-nuit) … les autres vitesses (Boost, Absence) sont souvent automatiques avec un % fixe sur le volume nominal 😮

Régler une DF à vitesse constante

Avertissement sur une DF avec réglage de la puissance des ventilateurs en % (généralement les ventilateurs à réaction sans débit constant), si vous programmez mal le % de puissance de chaque ventilateur vous aurez obligatoirement une différence entre les volumes insufflation et extraction.

Performance minable: si volume d’air neuf > au volume air extrait !

L’air froid rentre par les fuites: si volume d’air extrait > au volume d’air neuf !

La puissance en % d’un ventilateur nécessite obligatoirement :

• de connaitre le volume global, par exemple le volume Jour-nuit,
• de connaitre la perte de charge globale à ce volume … en insuf et en extract.
• l’installation est terminée dont les limiteurs de débits HB+ posés.

Nb) installation terminée, avec HB+ OK, mais sans ? La réponse est courrue d’avance c’est « la merde » !

Régler la puissance d’un ventilateur

Je traire uniquement le cas du réseau pieuvre.

Sans le logiciel HB+: il faudra calculer la perte de charge globale des réseaux insuf et extract … amuses toi toi bien camarade 😮

Graphique volume/pression

Avec le logiciel HB+: la pression totale de chaque réseau (insuf et extract) est calculée automatiquement … c’est plus simple 💡

Pour illustrer j’ai utilisé le tableau débit/pression d’une DF à vitesse constante. Ce tableau met en évidence les courbes de volume/pression de chaque puissance du ventilateur (20%, 30%, etc.).

Dans l’exemple les puissances à régler seront :

• Jour-nuit à 150m³/h de 48% en insufflation et de 39% en extraction.
• Boost à 250m³/h de 68% en insufflation et de 60% en extraction.

Les filtres sales et la vitesse constante : si vos pertes de charge globales sont calculées avec des filtres propres, vos volumes diminuerons plus les filtres s’encrasseront. Dans notre exemple si la perte de charge augment de 18 Pa (encrassement des filtres) … vous allez avoir un volume global de 135 m³/h au lieu des 150 m³/h prévus 😯

Conseil: dans HB+ avec une DF à vitesse constante : prévoyez toujours dans les pertes de charges globales une marge pour les filtres encrassés, donc rajoutez au moins 10 Pa additionnels pour prendre en compte le ou les filtres G4 externes en 490x490mm  🙂

Autres situations dont le linéaire

Il faut au moins connaitre le volume global (Jour-Nuit par exemple) et la pression globale du réseau à ce volume. Malheureusement il y aura plusieurs tours de manège à faire, au moins 3 pour ajuster la pression et le bon volume à chaque bouche 😳

Sans calculer la pression globale, certains pros font comme ça, partir sur une pression globale de 70 Pa pour le premier jet de mesure à l’anémomètre. C’est empirique mais avec l’expérience ça marge avec au moins 2 tours de manège.

Avec calcul de la pression globale: sans HB+ il faut la calculer manuellement (voir dans l’article Annexes le chap. Calibrer son installation manuellement). Certaines DF (Vallox, Dantherm, etc.) permettent de faire une mesure de pression via des prises de pression et un manomètre.

La puissance du ventilateur sera simple à déterminer une fois le volume global et la pression globale connus, voir les explications ci-dessus pour HB+. Mais il faudra répartir judicieusement le volume global entre les bouches 🧐

Tour de manège « volume à la bouche et puissance ventilateur »

Régler la puissance d’un ventilateur et le bon volume à chaque bouche ne se fait en un claquement de doigts. En effet chaque réglage du volume à une bouche modifie la pression globale. Donc camarade tu as déjà compris qu’il va falloir boucler au moins 3 fois pour arriver à un truc pas trop mauvais.

Nb) pensez à régler de nouveau la puissance du ventilateur si nécessaire !

Conseil: à chaque tour de manège, il faut régler le volume de chaque bouche du réseau.

Comment sais-je quand je suis « bon » ?

En réseau pieuvre: si au moins une gaine (en insuf et en extract) n’a pas besoin de régulation (limiteur de débit) pour avoir le bon volume et si toutes les autres bouches régulées ont le bon volume … tu as gagné 😇

En réseau linéaire: généralement c’est la dernière bouche du réseau qui est sans régulation … mais ça c’est le cas idéale. Le linéaire réserve des surprises comme les sous-réseaux (plusieurs branches secondaires). Bref du linéaire

Régler le volume à la bouche via un anémomètre

Un anémomètre sert à mesurer un volume via la vitesse de l’air en sortie du cône de mesure avant l’hélice de l’anémomètre. La mesure se fait en plaquant le cône au plafond ou sur le mur tout en recouvrant la bouche à régler.

L’anémomètre acceptable c’est l’anémomètre à hélice + cône de mesure

Nb) sans cône de mesure sur l’anémomètre, c’est du pifomètre 😛

Quand utiliser un anémomètre pour régler le volume d’une bouche ?

1. Réseau pieuvre: uniquement si vous n’avez pas un autre moyen de régulation comme le logiciel HB+.
2. Réseau linéaire: là impossible de se passer d’un anémomètre de mesure des volumes 😦

Anémomètre à hélice + cône

L’anémomètre n’est pas très précis, voir le document Promevent Rapport technique Évaluation des incertitudes de mesure de débit aux bouches.

On parlent d’Erreur Maximale Tolérée (EMT) de 15% (10% pour l’appareil + 5% pour la mesure). Et n’espérez pas trop avoir moins d’erreur de mesure même si commercialement on vous vend un anémomètres avec moins de 3% d’erreur !

J’invite les pointilleux des volumes « aux petits oignons » à lire le document Promevent en référence ci-dessus … on trouve le PDF sur le Net via une recherche 🙂

Comment faire les réglages à l’anémomètre?

Bien évidement il faut que toute l’installation soit opérationnelle pour répartir le volume global entre les bouches du réseau (insuf ou extract) … donc à ce stade le volume global à répartir est connu 💡

Conseil, faire ce réglage au volume Jour-nuit sachant que la répartition du volume global reste proportionnelle à chaque bouche entre les volumes Jour-nuit, Absence et Boost 🙂

Il faut procéder en plusieurs étapes (en insufflation puis en extraction) :

1. Mettre la DF au volume Jour-Nuit.
2. Ouvrir les bouches complètement … enfin selon les consignes du fabricant pour la pleine ouverture !
3. Régler l’ouverture de chaque bouche pour tendre vers le volume souhaité.

Nb) faire au moins 3 passes de réglage pour ajuster le volume à chaque bouche.

Qui est le plus juste, HB+ ou l’anémomètre ? Pour moi aucun doute, HB+ est bien meilleur 🙂

Gros problèmes d’équilibrage en Belgique

Les volumes réglementaires en Belgique sont proportionnels à la surface de chaque pièce avec des minimas à respecter. Il en résulte très souvent un volume global d’extraction bien plus faible que celui d’insufflation 😦

Pour le contrôle PEB, il n’y a pas 36 solutions, soit vous êtes avec le déphasage toléré par le PEB entre les volumes globaux insuf et extract, soit il faut régler le problème. Déphasage toléré … quand je lis ça, je tombe de ma chaise … mais par où va venir l’air manquant ?

Voir détail dans l’article Annexes, chap. Réglementation PEB (Belgique).

Garantir l’équilibre ∑insuf ≅ ∑extract

Ce chapitre n’engage que moi, j’ai un doute sur l’équilibrage des débits entre le volume global insufflé et le volume global extrait. Certes une DF à volume constant ou à débit constant offre une sécurité, pour autant je propose une solution pour vérifier le bon équilibre 💡

Le test de la clope

Cette astuce est simple, toute l’installation doit être en place dont les régulateurs de débit et le bon volume à chaque bouche. Cette solution pour l’équilibrage est plus juste qu’avec un anémomètre … mais ne le répétez pas 🙂

Le mieux c’est d’être 2 personnes, faites ce réglage un jour sans vent, les opérations sont dans l’ordre :

1. Fermer toutes les portes et les fenêtres de la maison … intégralement.
2. Avoir un petit trou (serrure ou autre) entre l’espace chauffé et ventilé de la maison et l’extérieur.
3. Mettre la VMC-DF sur le volume Jour-nuit ou Boost.
4. Une personne côté caisson VMC-DF pour le réglage de l’équilibre insuf = extract.
5. Une personne au petit trou … avec la cigarette au bec pour la fumée … ou un havane 🙂
6. Une bouffée sur la clope et souffler « délicatement » la fumée devant le trou … sans avaler la fumée
7. La fumée va de l’intérieur vers l’extérieur ⇒ surpression … ou l’inverse ⇒ dépression.
8. Régler l’équilibre (balourd) … selon la DF via le paramètre spécifique ou via le réglage des volumes.
9. La fumée ne rentre plus et ne sort plus … toucher plus à rien, c’est tout bon ❤

Nb) j’ai fait comme ça chez moi pour vérifier … le test de la clope fonctionne super bien 🙂

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Calibrer une installation DF

L’objectif du calibrage: connaitre la pression globale de chaque réseau (insufflation et extraction) et réguler cette pression pour chaque longueur de gaine afin d’avoir le bon volume à chaque bouche.

Il ne faut pas prendre cette étude comme un pensum … mais comme un aboutissement pour :

1. Calculer la perte de charge globale de chaque réseau (insufflation et extraction).
2. Vérifier et corriger vos choix d’installation (volume/bouche, longueur des gaines, emplacement de la DF, etc.).
3. Choisir judicieusement votre double flux … ni trop grosse, ni trop petite pour répondre à vos contraintes.
4. Choisir judicieusement les accessoires comme le ∅ des gaines, les bouches, les plénums et les collecteurs.

Nb) pour un novice, la perte de charge et la régulation des débits c’est la « merde ». Mais quand le novice prend conscience que c’est la clé de voute d’une bonne installation DF et que ce n’est pas aussi compliqué que ça … Monsieur recherche généralement la perfection 🧐

Conseil du chef: étude à faire avant de commander le matos et surtout avant l’installation !

La perte de charge globale

Définition: la perte de charge se mesure en Pascal (Pa), c’est la résistance (frottement) à l’écoulement de l’air dans un réseau aéraulique comme des gaines de ventilation. Bien évidemment il faut aussi tenir compte des spécificités « singulières » qui freinent l’air comme les bouches, les collecteurs, un caisson de préfiltration, etc.

Nb) on parle aussi de pression de fonctionnement totale ou de perte de charge globale.

Perte de charges, un exemple

Cet exemple donne un aperçu des éléments à prendre en compte dans le calcul de la perte de charge depuis la bouche en remontant par le plénum, la gaine de distribution DN75 de 15 m, le collecteur, la gaine de liaison collecteur-DF, la liaison DF-entrée d’air neuf pour terminer par la bouche d’entrée d’air neuf.

Nb) il faut faire ça au moins pour les longueurs de gaine qui auront la plus grande perte de charge !

On voit tous de suite que sans logiciel … ça va être galère !

Rappel: plus la perte de charge globale est grande, plus la vitesse de l’air sera grande. La vitesse en réseaux pieuvres ne doit pas dépasser au volume Jour-nuit dans les gaines environ 3 m/s et 2,5 m/s maximum en sortie de bouche 💡

Conseil du chef: faites une simulation HB+ (ou autre logiciel) dès que possible mais surtout avant d’acheter le matos et même avant de faire faire des devis. Mais il faudra vous « sortir les doigts » … en décidant :

• Où seront posés la DF et ses collecteurs ? Puis choisir le type de collecteurs et les gaines de liaison DF-Collecteurs,
• Où vont être posées l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié ?
• Quels types d’entrée d’air neuf (murale en général) et de sortie d’air vicié (toiture en général) ?
• Quels types de plénums de bouche et de bouches ? Et décider de leurs emplacements dans chaque pièce,
• Choix des gaines de distribution d’air DN75 et/ou DN90 ? Mais pour l’instant c’est au « pif » !

Il est évident qu’à ce stade un plan par étage est indispensable notamment pour mesurer la longueur de chaque gaine … et après que vous ayez fait choisir Madame de l’emplacement et du design des bouches … ne rigole pas « miso » c’est le côté WAF indispensable dans toute maison qui se respecte

Vous allez en chier, même avec un logiciel … mais vous serez au TOP pour faire les bons choix

En volume Jour-nuit je conseille d’essayer d’avoir une perte de charge globale ≤ 50 Pa 🙂

La perte de charge globale … dont on peut lire beaucoup de sottises sur les forums ou les sites professionnels 😡

Volume/pression : chaque VMC-DF a des caractéristiques techniques dont sa puissance volumique en m³/h qu’on trouve dans le tableau volume/pression ou débit/pression. La photo montre que cette DF peut fournir 300 m³/h jusqu’à une pression maximum de 150 Pa.

Attention: n’interprétez pas le volume maximum présenté dans ce joli tableau parce que plus le volume est grand plus la pression sera grande … CQFD

Une chose est certaine: plus le volume est grand … plus la perte de charge est grande … et plus le ventilateur sera gourmand !

Je ne traite pas le réseau linéaire, les bases de calculs de la perte de charge globale sont les mêmes, mais il faut penser à faire le calcul par longueur de gaine de même diamètre et il faudra répartir judicieusement l’air entre chaque branche de l’arbre … bref du linéaire 😦

Des règles basiques en réseau pieuvre

1. Le volume global est réparti entre toutes les gaines du collecteur mais chaque bouche a un volume souhaité !
2. Le volume a plus d’influence pour la perte de charge que la longueur de la gaine 💡
3. Certes, plus la gaine est longue et tortueuse plus sa perte de charge sera grande !
4. La pression maxi demandée à un ventilateur sera celle de la gaine ayant la plus forte perte de charge.
5. Une double flux a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) … il faut éviter que la perte de charge globale de chaque réseau ait une trop grande différence … sinon un ventilateur forcera bien plus que l’autre 😦

Important : un ventilateur de DF ne doit pas être sollicité en volume Jour-nuit au-delà de 65% de sa puissance maximale soit une tension de 6,5v/10v, c’est un bon compromis puissance/consommation. Mais si tu arrives à une perte de charge globale plus faible et une tension de 4v en volume Jour-nuit … c’est encore mieux 🙂

Nb) la consommation d’un ventilateur EC a une courbe un peu exponentielle plus le volume/pression augmente !

Conseil: une bouche avec une grande de gaine (18 mètres) et un volume important (> 20 m³/h en volume jour) ⇒ il faudra soit mettre une gaine DN90 soit doubler la gaine DN75 … pour ne pas pénaliser le reste du réseau avec des limiteurs de débit riquiquis pour avoir le bon volume à chaque bouche !!!

Le bruit de souffle, il faudra trouver le bon compromis entre :

• garder assez de vitesse aux bouches d’insufflation pour l’effet Coanda et bien ventiler la pièce,
• diminuer la pression avec une gaine plus grosse et ne pas avoir de bruit de souffle.

Et bien voilà vous savez tout ou presque … je plaisante mais c’est presque ça 🙂

Et les filtres dans cette histoire ?

La propreté des filtres est primordiale pour la perte de charge, et là ça peut aller jusqu’à la catastrophe surtout avec un filtre F7 crasseux … c’est à dire presque plus d’air ou le ventilateur s’affole pour essayer de compenser 😦

Nb) un filtre F7, c’est entre 30 et 200 Pa de perte de charge suivant son encrassement !

Pas de panique, il suffit de nettoyer ou de changer les filtres régulièrement

Les pros calculent la perte de charge globale sans tenir compte des filtres crasseux !

Comment calibrer une installation DF ?

Je vous propose 2 solutions :

1. Utiliser le logiciel assez simple HB+ Hybalans Burgerhout … je recommande vivement cette solution.
2. Faire des calculs manuels à partir d’abaques. Les calculs manuels sont très chiants et peu fiables 😦

Vous trouverez toutes les explications détaillées dans l’article Annexes, chap. Calibrer une installation DF

Il y a d’autres logiciels pour calibrer comme ceux d’Helios, d’Aldes, Maico, Zehnder, etc. … ils sont commerciaux sans apporter une réelle solution globale sauf pour finir par des mesures via un anémomètre + cône de mesure.

Les pertes de charge globales à retenir

C’est les 2 plus grandes pertes de charge trouvées une en insufflation et une en extraction

Si vous arrivez à des pertes de charges globales en volume Jour-nuit ≤ 50 Pa … c’est TOP

Trop petite vitesse ⇒ mauvaise diffusion de l’air en insufflation (effet Coanda)

Trop de pression sur une gaine courte ⇒ grande vitesse ⇒ bruit de souffle

Fin de l'article

Nettoyer une VMC-DF. SWOT d’installations

Première partie : je vous montre avec beaucoup de photos comment nettoyer une VMC-DF (caisson, échangeur, ventilateurs) et tout l’attirail (bouches, gaines, collecteurs, etc.) d’une installation pieuvre.

Votre installation n’est pas comme la mienne … par analogie vous devriez vous y retrouver facilement.

Deuxième partie : je présente un SWOT d’installations avec des photos. J’apporte des critiques constructives sur le positif et le négatif, ce qu’il faut faire et ne pas faire. Je vous conseille de bien lire cette partie.

Sommaire Nettoyer une VMC-DF

1. L’heure de vérité au nettoyage
2. Les filtres dans la VMC-DF
3. Nettoyage caisson de préfiltration
4. Nettoyage gaines air neuf et air vicié
5. Nettoyage gaines VMC à collecteurs
6. Nettoyage de l’échangeur
   • Échangeur aluminium
   • Échangeur plastique
   • Échangeur enthalpique
7. Nettoyage des ventilateurs
8. Nettoyage du caisson VMC-DF
9. Nettoyage des collecteurs
10. Nettoyage gaines de ventilation
    • Ma solution
    • Autre solution
11. Nettoyage filtres à graisse !
12. Autres éléments à nettoyer
    • Bouches, débit constant, préchauffage, Bypass, sondes, etc.
13. Condensation côté insufflation de la DF ?
14. Qualité d’une VMC-DF par l’image
15. Conclusion sur le nettoyage
    • Les autres photos du nettoyage

Sommaire SWOT d’installations

16. Réseau pieuvre en PVC souple
17. Réseau PEHD en chape
18. Réseau PEHD + PP en chape
19. Réseau PEHD gaine oblongue
20. Installations full matériels de la marque
21. Des interrogations et pourtant c’est bon !
22. Réseau linéaire en PVC EU
23. Réseaux linéaires en tubes acier
24. Des solutions à proscrire
25. Condensation si arrêt DF !
26. Petit défaut … grosses conséquences !
27. Quelques pépites
28. Conclusions sur ce SWOT
29. Faut-il des capteurs C02 ?
30. VMC-DF étudiées pour le TOP15

Nettoyer une VMC-DF

L’heure de vérité au nettoyage

Il y a maintenant 4,5 ans que j’attendais ce moment (installation fin 2011 et 1er nettoyage en juin 2016). J’ai volontairement attendu un temps assez long, trop même, mais je voulais faire un article complet et surtout sans complaisance. J’étais d’autant plus impatient que c’est la première fois que je voyais l’échangeur et l’intérieur vide de ma VMC-DF.

Je tiens à préciser qu’aucune photo n’est trafiquée, uniquement des recadrages et mises à la bonne taille pour le blog … et comme d’habitude je suis « cash ».

La majorité des photos ont été faites sur le matériel dans son jus avant nettoyage. J’ai récupéré quelques photos illustratives sur les forums (avec autorisation des auteurs) et sur internet.

L’heure de vérité est le bon terme, c’est en ouvrant la belle pour un nettoyage complet que vous allez voir ce que la bête a dans le ventre.

Quand faire le nettoyage complet d’une VMC-DF ?

Chacun voit midi à sa porte, personnellement avec un échangeur aluminium je fais un nettoyage complet tous les 3 ans en juin-juillet juste après la période des pollens et juste avant les vacances 🙂

Bien évidement lors d’un nettoyage complet on en profite pour changer tous les filtres sans exception !

Échangeur aluminium : nettoyage complet au moins tous les 3 ans

Échangeur plastique : nettoyage complet tous les 2 ans, c’est mieux

Un coup de gueule

Je commence tout de suite dans le « bois dur » sur des idées reçues ou des choses qu’on peut lire sur les forums comme étant « normales » ou presque.

Il est anormal de trouver :

• sur l’échangeur des insectes ou des grosses poussières !
• dans le caisson des toiles d’araignées et autres cochonneries !

Échangeur ComfoAir 350, 3 ans sans entretien

La photo montre des insectes et des grosse poussières qui n’auraient jamais dû arriver jusqu’à l’échangeur … les filtres sont là pour ça

Si vous rencontrez ce problème il y a 2 solutions :

1. Soit vous n’utilisez pas les bons filtres mais des clones de merde ou une solution « maison » mal adaptée.
2. Soit votre VMC-DF n’est pas à la hauteur (1) car une partie de l’air passe entre les bords des filtres et la structure du caisson. C’est d’autant plus critique quand les filtres sont bien chargés en poussières.

(1) il ne s’agit pas des fuites internes ou externes qu’on retrouve dans les certifications. Il s’agit d’un vrai défaut de conception de la VMC-DF si tout l’air ne traverse pas le filtre. Les certifications ne traitent absolument pas ce problème.

Trop de VMC-DF ont le problème des fuites entre le cadre des filtres et le caisson … même des VMC-DF réputées ont cette misère 😦

Un cas inacceptable

Oh les belles toiles d’araignées !

Des toiles d’araignée dans le caisson d’une VMC-DF ComfoD 450 (Zehnder gamme ComfoAir) toujours en vente pour pas trop chère en 2020 … mais avec un gros défaut de fuites internes et particulièrement entre les cadres des filtres et son logement dans le caisson.

Cette situation est complètement anormale même si cette machine n’a pas été nettoyée pendant 5 ans … aucune araignée, insecte et grosse poussière ne doivent pouvoir entrer à cet endroit dans le caisson d’une VMC-DF.

Incroyable, un professionnel de l’entretien a même trouvé des asticots dans un échangeur ! Comme la génération spontanée n’existe pas, il a bien fallu que ces asticots viennent de quelque part … donc la mouche les a pondu sur l’échangeur … je n’ai malheureusement aucune photo.

Des cas normaux mais discutables !

Nb) photos de la même VMC-DF que ci-dessus donc non nettoyée depuis 5 ans.

Piquage air neuf

La photo Piquage air neuf est presque « normale » même si ça vous étonne.

En effet le filtre d’insufflation est après le piquage d’air neuf et avant l’échangeur, donc les saletés de l’extérieur dont des araignées, des feuilles, etc. peuvent venir jusque là !

Ventilateur extraction

La photo Ventilateur extraction est normale après 5 ans sans nettoyage, en effet à cet endroit il y a de l’humidité et de l’air très légèrement grasse (évacuation cuisine) donc la fine poussière traversant le filtre vient s’accumuler avec le temps sur les pales en plastique du ventilateur.

Que faire pour éviter les saletés dans une VMC-DF: pour l’air neuf rajouter un caisson préfiltre placé avant la VMC-DF.

J’explique l’utilité des caissons de préfiltration et comment les fabriquer dans l’article Conseils d’installation.

Danger d’incendie dû à une VMC ?

Je suis allé faire un tour sur le net pour voir la littérature sur le nettoyage des VMC-DF. Je n’ai rien trouvé de clair et surtout pas un seul vrai tuto 😦

Mais je n’ai pas été déçu par des centaines de réponses Google sur des sociétés ou des artisans proposant leurs services pour le nettoyage d’installations VMC … avec le risque d’incendie sans un nettoyage !

Je suis allé voir quelques photos et films sur les risques d’incendie, j’ai trouvé des choses un peu « bidonnées » dans le contexte VMC-DF de nos maisons car oui il y a un risque mais il ne faut pas exagérer … pour essayer de vendre une prestation de nettoyage.

Court-circuit

ATTENTION, tout ventilateur sans filtration préalable présente un risque d’incendie bien réel à long terme … surtout sur les simples flux. Beaucoup trop d’utilisateurs considèrent que la SF ne fait qu’aspirer, donc le nettoyage est souvent aux abonnés absents … 😦

La photo Court-circuit montre un cas bien réel après 7 ans d’utilisation sans nettoyage. Le ventilateur d’insufflation s’est bloqué sur une VMC-DF Autogyre sachant que ce ventilateur est sans filtration préalable.

Cas extrême

Le propriétaire s’en est aperçu à temps grâce à l’odeur dégagée par le court-circuit sur le ventilateur d’insufflation … beaucoup de chance !

Il faut dire que le circuit électrique était monté sur un fusible de 10A au lieu de 2A 😦

J’en profite pour rappeler qu’un fusible de VMC-DF ou SF n’est qu’à 2A pour prévenir les risques d’incendie justement ! Beaucoup de VMC-DF ne tiennent pas le 2A … elles ont donc un fusible plus fort 😦

Respecter la documentation sur le fusible d’une VMC, en général 2 ou 3 A

Ventilateur poussiéreux

Nb) un préchauffage interne au caisson impose généralement un fusible de 10A.

Le vrai risque d’incendie se produit quand un ventilateur est complètement noyé dans la crasse et la poussière … ce qui arrive inexorablement entre 5 et 10 ans pour un ventilateur non nettoyé et sans préfiltration.

Le cas échéant les pales tournent avec difficulté et se bloquent … si le fusible ne déclenche pas … ça chauffe jusqu’à mettre le feu à la poussière très dense et épaisse dans le ventilateur … c’est le début de la cata.

Nettoyez tous le 3 ans les ventilateurs d’une DF mais aussi ceux d’une SF

Ordonnancement du nettoyage

L’opération nettoyage commence par l’arrêt de la VMC 🙂

J’ai profité de ce premier nettoyage complet pour mettre en place mon nouveau caisson préfiltration de l’air neuf. J’ai dû déplacer la VMC-DF de 40 cm ce qui n’a pas été sans conséquence sur le temps passé 😦

Tous mes filtres avaient au moins un an et un mois d’utilisation sans aucun nettoyage !

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Les filtres dans la VMC-DF

Ouverture de la VMC-DF

VMC ouverture avant nettoyage

J’étais curieux de l’état apparent du caisson une fois la face avant enlevée. J’avais supprimé il y a deux ans mon filtre F7 « propriétaire », le G4 me suffisait en insufflation … je voulais voir si je n’avais pas fait une erreur par manque d’étanchéité puisque le filtre F7 n’était plus en place.

Porte d’accès aux filtres

Bonne surprise tout est OK, l’étanchéité est assurée sur l’ensemble du pourtour des emplacements de filtres. On voit bien sur la photo Porte d’accès aux filtres les marques de l’étanchéité autour des emplacements des filtres.

On remarque sur la photo Face avant côté intérieur, les marques autour de l’échangeur, des ventilateurs et surtout la marque des bandes d’étanchéité pour la séparation des 4 parties de l’échangeur (la croix à l’envers sur l’échangeur).

Face avant côté intérieur

Il y a des choses comme ça qui ne trompent pas … mais à l’achat pas évident de le savoir sauf à bien interpréter les % de fuites internes et externes des certifications ou de la fiche produit 1253/2014.

Je vous ai toujours dit que les fuites sont l’un des éléments les plus importants d’une certification … voilà une des premières preuves par l’image de la qualité d’une VMC-DF 🙂

A la fin de cet article voir Chap. Qualité d’une VMC-DF par l’image.

Examen des filtres

J’ai une préfiltration sur l’air neuf et sur l’air extrait (voir plus loin) donc je m’attendais à avoir les filtres G4 de la VMC-DF quasi neufs puisque j’ai aussi du G4 dans les caissons de préfiltration.

Précision: les filtres en photo ont 1 an d’utilisation sans intervention … grâce aux caissons de préfiltration.

VMC-DF les filtres G4 recto

J’ai été désagréablement surpris, mes filtres ont de la poussière … mais ils sont loin d’être saturés au bout d’un an 😦

Au regard des photos je constate que :

• la poussière est très fine, donc les préfiltrations doivent fonctionner … on verra ça plus loin,
• le filtre d’insufflation a une poussière plutôt noire, le filtre d’extraction a une poussière plutôt marron,
• la quantité de poussière est homogène entre insufflation et extraction,
• la poussière est assez homogène sur la surface des filtres,
• la poussière est sur toute l’épaisseur du filtre !

La poussière en insufflation

Elle est noire et sèche, ça me semble normal pour les poussières externes les plus fines ayant déjà traversées un premier filtre G4 dans le caisson préfiltration de l’air neuf.

J’ai beaucoup de pollens et je ne suis pas totalement à l’abri des poussières fines de gaz d’échappement … la couleur noire sur le filtre d’insufflation me laisse penser aux poussières très fines des gaz d’échappement 😦

La poussière en extraction

Elle est marron et très légèrement grasse (1). En extraction c’est une poussière principalement issue des salles-de-bains avec des serviettes passées au sèche-linge et de la cuisine avec en plus des vapeurs très légèrement grasses. Et puis il y a un fumeur à la maison … la fumée très fine avec sa nicotine doit bien contribuer à la couleur marron du filtre 😦

(1) très légèrement grasse, ça veut dire que ça ne marque pas au doigt en le passant sur le filtre. Il faut frotter le filtre en appuyant … et encore c’est plus une sensation que des marques de graisse sur le doigt. Je précise que nous ne faisons pas de cuisine très grasse … ce qui peut faire une très grosse différence avec un contexte de cuisine très grasse !

La poussière est sur toute l’épaisseur !

VMC Filtres G4 verso

Après réflexion ça me semble logique car la poussière arrivant dans la VMC-DF a déjà traversé une préfiltration G4, donc on peut considérer que la poussière < G4 traverse en totalité le 2ème filtre G4 mais en laissant des traces sur toute l’épaisseur. En tout cas ça me parait logique puisque les faits sont là !

Si on prend du recul, on peut dire qu’avec une préfiltration G4 et sans filtration dans la VMC-DF, la poussière sur le filtre insufflation serait rentrée dans la maison. Au regard de la quantité de poussière fine sur ce filtre pour une période d’un an … c’est insignifiant. Si vous voulez une preuve … allez voir la poussière accumulée pendant 2 mois sur un meuble de salle-de-bains 🙂 😦

Mais pourquoi donc avec un seul filtre G4 plan on a l’impression que la poussière est sur le premier centimètre d’épaisseur du filtre et rien sur le deuxième ? La réponse est simple, les grosses poussières font offices de filtre.

J’habite dans une zone non polluée, la première route avec une circulation moyenne est à 300 mètres, il y des arbres entre cette route et la maison.

En examinant mes filtres sur l’air neuf (préfiltration et filtre VMC-DF), je pleins vraiment ceux qui habitent en ville ou proche d’une route à grande circulation ! Et en écrivant ça je fume 😡

Quand nettoyer les filtres d’une VMC-DF

Cette maintenance est la plus importante sur une VMC-DF. Malheureusement à cause du prix des filtres « propriétaires » ou à cause de négligences plus les années passent, cette maintenance n’est pas suffisamment faite régulièrement.

Les conséquences dues au manque d’entretien des filtres :

• Système ‘débit constant’, les ventilateurs forceront et consommeront bien plus.
• Ventilateurs à action (volume constant), les ventilateurs forceront et consommeront bien plus.
• Ventilateurs à réaction sans débit constant : le volume fournit peut-être divisé par 10 !
• Mauvais entretien du filtres de la hotte à recyclage … l’échangeur de la DF peut ‘dérouiller’ grave 😦
  

C’est avec un peu d’expérience que vous saurez pour votre VMC-DF à quelle périodicité nettoyer ou changer les filtres.

Les filtres d’une VMC-DF étant de trop petites tailles, même pour les filtres plissés, le nettoyage par aspiration doit être fait la première année au strict minimum :

• tous les 3 mois pour les G4 en zones poussiéreuses (bord de route, en ville, usine),
• tous les 2 mois si le filtre F7 est seul en insufflation (sans préfiltre G4).

Nb) rajouter 1 mois si vous êtes en zones non poussiéreuse.

Les années suivantes vous adapterez selon votre cas.

Le changement de filtres est à faire tous les ans dit-on. En réalité le changement est à faire suivant l’état des filtres après aspiration.

Le filtre F7 plissé est-il idéal ?

J’ai un gros doute pour toutes les VMC-DF, y compris les meilleures, si le F7 n’a pas un préfiltre G4 avant. En zone très poussiéreuse il peut-être impératif de nettoyer le filtre F7 tous les mois !

Attention: un filtre F7 peu épais (2 à 3 cm) et plissé « fin » (au hasard Zehnder Comfoair) … le colmatage peut aller très vite en présence d’humidité et pire encore sans une préfiltration G4 !

Un filtre G4 posé simplement sur le F7 (sans espace), n’est pas une super solution car le risque de colmatage du filtre F7 n’est pas écarté … le cas a été rencontré sur une DF Cube Aldes.

Un filtre F7 peu épais et plissé « fin » et sensible au colmatage !

Un cas exceptionnel en insufflation

Filtre F7 saturé et moisi

La photo Filtre F7 saturé et moisi montre un cas exceptionnel, enfin j’espère. Le filtre F7 est complètement saturé, de plus il y a de la moisissure partout. Comment est-il possible d’en arriver là ?

Moustiquaire sur entrée air neuf

Est-ce l’humidité dans des gaines non isolées en combles ou une VMC-DF qui a servi à extraire l’humidité en fin de travaux ?

Rien de tout ça ici, la cause était l’entrée d’air neuf avec une moustiquaire colmatée, voir photo Moustiquaire sur entrée air neuf.

Conséquence, l’air neuf arrivait de moins en moins dans la DF, la condensation s’est formée petit à petit côté insufflation puis la catastrophe puisque tout était noyé ou presque.

Les conclusions sont sans appel :

• Pas de moustiquaire sur l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié.
• Travaux: la DF ne doit pas servir contre l’humidité ou la poussière.

Nb) ne pas confondre grille anti-insectes (moustiquaire) et anti-volatiles ! Oui à la grille anti-volatile 🙂

Un filtre F7 en extraction ?

L’idée est tentante pour moins salir l’échangeur et le ventilateur d’extraction. Je crois bien que certains constructeurs proposent cette solution « risquée » 😦

Je déconseille un filtre F7 en extraction, le risque de mettre à saturation rapidement le filtre F7 est grand … d’autant plus dans une famille de plus de 3 personnes ou avec une cuisine grasse.

Pas de filtre F7 en extraction, le risque de colmatage est énorme

Bypass ouvert, l’air neuf est-il filtré ?

Ce risque n’existe pas quand c’est l’air extrait bypassé.

Il semble que certaines VMC-DF ne filtrent pas l’air neuf quand le Bypass est ouvert. Regardez bien ce qu’il se passe sur votre machine quand le Bypass est ouvert … filtration de l’air ou pas ?

S’il n’y a pas de filtration sur l’air neuf quand le Bypass est ouvert, ça veut dire que vous allez salir les gaines d’insufflation … ce n’est pas sans conséquence sur le délai de nettoyage des gaines d’insufflation sans parler des saloperies qui peuvent venir se coller sur les gaines ou pire atterrir sur le lit :

Rassurez-vous, ce cas n’existe quasiment plus depuis 2015.

Conclusions sur la filtration

La 1^ère année, vérifiez les filtres tous les 2 mois

Zone poussiéreuse sans préfiltration : faire très attention aux filtres dans la VMC-DF

Cuisine très grasse … il faut changer le filtre d’extraction régulièrement

Deux caissons de préfiltration de grandes dimensions (minimum 490×490 en filtre plan) sont vivement conseillés (air neuf et air extrait), voir l’article Conseils d’installation d’une VMC-DF, Chap. Caissons de préfiltration ? De plus, cette solution est très avantageuse économiquement puisque sans filtre « propriétaire » vous économisez sur 30 ans entre 1200 et 3000 €ttc 🙂

Un filtre plissé aspiré 3 ou 4 fois est en général bon à changer après !

Un filtre plissé d’extraction devient gras, le changer après 1 aspiration.

Attention, un filtre tissu perd de sa superbe à chaque lavage sous l’eau !

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Nettoyage caisson de préfiltration

Caisson préfiltration air neuf

C’est un caisson fait maison bien sûr, avec un filtre G4 de 490 x 490 destiné à préfilter l’air neuf. Donc ce caisson est en amont de la double flux.

Je l’ai nettoyé pour la première fois après 1 an d’utilisation sans intervention. Je n’ai eu aucune mauvaise surprise et je dois dire que ce grand filtre plan pourrait largement tenir 2 ans dans une région peu pollué.

Il faut dire que j’habite un coin plutôt privilégié question poussières noires … autrement dit, les 2 ans ne sont pas à prendre comme règle, il faut toujours voir ce que ça donne la première année 🙂

Intérieur caisson préfiltration

On remarque que sur le filtre il y a peu d’insectes, ces derniers sont surtout sur le fond du caisson. Ça veut simplement dire que la perte de charge dans la gaine d’air neuf est faible puisque les insectes ne viennent pas se « coller » contre le filtre.

Il est à signaler qu’en un an le nombre d’insectes n’est pas très important dans le caisson 🙂

Je suis satisfait de mon installation air neuf avec :

• l’entrée d’air neuf ∅176 et des piquages VMC-DF en ∅160,
• l’entrée d’air neuf se fait via un manchon coudé à 45° et en pente remontante,
• une gaine en pente légèrement montante jusqu’au caisson préfiltration air neuf,
• une vitesse d’entrée d’air neuf réduite et une faible perte de charge.

Filtre air neuf recto

Filtre air neuf verso

Gaine air neuf arpès le filtre

Les bords du filtres sont bien blancs, il n’y a donc pas de fuite … ce que confirme le filtre d’insufflation dans la VMC-DF. La photo gaine air neuf après préfiltration est dans son état avant nettoyage.

Nb ) la Gaine air neuf après préfiltration peut paraitre sale … en fait elle est très propre. Cette gaine a plus de 40 ans et avant 2011 avec mon ancienne VMC-DF l’air neuf n’était filtré qu’en entrée du caisson VMC-DF. Malgré un super nettoyage le PVC tressé garde les traces du passé 😦

Rappel : si vous faites un caisson de préfiltration d’air neuf, il serait TOP de faire une entrée façade et au moins la gaine jusqu’au caisson préfiltration en ∅180 … et retour ∅160 en sortie de caisson. Ou ∅200 si vos piquages sont en ∅180.

Une préfiltration en zone polluée

Filtres après 3 mois d’utilisation.

Je vous présente en photos une situation où la pollution est importante. Les 2 filtres en photo ont 3 mois d’utilisation … j’ai bien dit 3 mois 😦

Inutile de faire des commentaires, il suffit de comparer entre mes filtres au bout d’un an et ceux là au boit de 3 mois 🧐

Il va de soit que dans une telle situation un caisson préfiltre de l’air neuf est indispensable … je dirais même obligatoire.

Conclusions sur la préfiltration air neuf

Une préfiltration G4 grands formats 490×490 de l’air neuf joue pleinement son rôle, je la conseille et la re-conseille … si vous avez la place bien sûr 🙂

Nb) si vous êtes en zone polluée, surtout par les poussières fines des gaz d’échappement, la préfiltration de l’air neuf sera un atout « maître ».

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Nettoyage gaines air neuf et air vicié

Gaines au séchage après nettoyage

Mes gaines en tissu tressé et noyé dans le PVC + fil métallique spiralé ont 40 ans d’âge … un vestige de mon ancienne VMC-DF ! Elles sont toujours bien robustes et en pleine forme, un bon nettoyage et elles reprennent du service.

Nb) les gaines en tissu tressé et noyé dans le PVC sont à droite sur la photo.

Ces gaines n’avaient pas été nettoyées depuis un certain temps, j’ai démonté la gaine d’entrée d’air neuf pour un lavage-séchage à l’extérieur. La gaine d’air vicié à uniquement été frottée à sec et aspirée sur une hauteur de 1,80 m.

J’ai nettoyé la gaine d’entrée d’air neuf à la brosse avec de l’eau tiède et du produit vaisselle. Un bon rinçage au jet d’eau et mise au séchage.

La photo montre les gaines d’entrée d’air neuf à droite et les gaines de liaison DF-collecteurs à gauche.

La gaine d’entrée d’air neuf

Gaine air neuf avant préfiltre

La gaine d’air neuf avec grille en façade est prise dans l’isolation et le plâtre, j’ai coupé au raz et j’ai rajouté un raccord 45° pour faciliter le démontage pour les prochains nettoyages.

Cette gaine est en 2 parties puisque j’ai un caisson de préfiltration de l’air neuf.

Gaine air neuf après préfiltre

La 1^ère partie avant le caisson de préfiltration était bien évidemment très poussiéreuse. Cette poussière est bien sèche, elle part facilement à la brosse avec de l’eau et du produit vaisselle 🙂

La 2^ème partie après le caisson de préfiltration n’a qu’un peu de poussière fine … celle qui a traversée la préfiltration G4.

Entrée d’air avant nettoyage

A l’avenir je nettoierai la 1^ère partie tous les 6 ans et la 2^ème partie tous les 12 ans.

Nb) mes gaines d’entrée d’air neuf et sortie d’air vicié sont souples mais renforcées tissus noyé dans le PVC. Je les ai gardé car elles sont en ∅176 et les piquages de la VMC-DF sont en ∅160 … donc aucun souci de perte de charge !

Entrée d’air nettoyée

Le tube métallique de traversée de façade est souillé par le parement de façade … si je tenais le con qui a fait ce travail de merde ! J’ai enlevé ce que j’ai pu mais pas de miracle !

On remarque sur les photos que la grille de façade n’a pas de moustiquaire ce qui et très bien. Certes c’est une entrée à ailettes que je déconseille mais là l’entrée est en ∅176 alors que les piquages VMC-DF sont en ∅160.

Quelques conseils sur l’entrée d’air

Rappel : une entrée d’air doit en France être en façade nord ou est, au sud c’est possible si vous avez une avancée toiture d’au moins 1 mètre et pose de l’entrée d’air à maxi 1 mètre sous la toiture… tous les autres emplacements sont sources de problèmes comme la chaleur l’été ou la neige sur le toit l’hiver 🙂

On évite d’être juste sous le toit car c’est un endroit propice aux moucherons qui viennent se réfugier bien à l’abri et à la chaleur … c’est du vécu par un forumeur qui ne sait plus comment faire pour se débarrasser des moucherons qui viennent en masse jusqu’au filtre. Donc on n’hésite pas à mettre l’entrée d’air en façade ou en pignon à au moins 50 cm en-dessous du toit 💡

Entrée d’air neuf et caisson préfiltration

Conseils … histoire d’être tranquille à vie ou presque :

• faire un trou façade en ∅180 si vous êtes en piquages DF ∅160,
• mettre un tube de traversé de façade en galva ou inox en ∅180,
• mettre une bouche d’entrée d’air avec grille anti-volatiles en ∅178 (Mâle),
• à l’intérieur de la maison mettre un raccord à 45° en pente montante,
• mettre la gaine en ∅180 avec un système démontable pour le nettoyage,
• réduction du ∅180 au ∅160 juste avant branchement à la DF ou en sortie du caisson de préfiltration.

Nb) si vous pouvez, la gaine doit avoir une légère pente montante jusqu’au caisson DF ou au caisson de préfiltration.

Avec ça, la perte de charge est réduite, l’eau ou les plus grosses « merdes » n’iront jamais jusqu’à la DF. C’est sur des détails comme ça qu’on évite des « merdes » qui vous pourrissent la vie un jour ou l’autre 😦

La gaine de sortie d’air vicié

Gaine sortie d’air vicié

Ma sortie d’air vicié se fait par le toit. On remarque sur la photo Gaine sortie d’air vicié des petits détritus qui viennent de je ne sais où et de la crasse de couleur sombre bien « scotchée » sur la paroi.

L’explication est simple, mon ancienne VMC-DF n’avait aucune filtration sur l’air extrait donc le graillon cuisine s’est déposé (de 1976 à 2011) dans le circuit d’extraction cuisine jusque dans la gaine de sortie d’air vicié … en passant par le caisson double flux 😮

Nb) avec le filtre sur l’air extrait dans la DF, la gaine de sortie d’air vicié n’a pas à être très poussiéreuse … par contre elle peut être très légerement grasse !

Ma sortie air vicié

L’état de saleté de cette gaine de rejet d’air vicié après 40 ans d’utilisation reste acceptable ! Ma flemmardise aidant je me suis convaincu de limiter le nettoyage à un brossage à sec sur 1,80 m et une simple aspiration. Je me voyais mal aller démonter la gaine jusqu’au toit … je reporte ça à dans 6 ans … non disons plutôt 12 ans 🙂

Conseil: il faut essayer de faire un léger coude remontant (10 cm) avant la liaison à la VMC-DF (voir photo « Ma sortie air vicié …« ). Cette technique évitera que des détritus ou de l’eau (humidité ou pluie) ne rentrent facilement dans la VMC-DF.

Par précaution, faut-il faire un petit trou ∅2 mm sous le coude pour évacuer l’éventuelle eau qui rentrerait ? A vous de voir mais si beaucoup d’eau arrivait … j’ai un doute sur l’efficacité 🙂

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Nettoyage gaines VMC à collecteurs

Gaine extraction collecteur-VMC

En 2011 je n’ai pas choisi le plus simple pour les gaines de liaison entre la VMC-DF et les collecteurs. J’ai opté pour du métallique semi-rigide isolé en pensant que c’était plus simple par le côté semi-rigide pour la mise en forme dont les 2 coudes à 90°.

Ce n’est pas totalement faux mais pour les mettre à la bonne longueur et à la bonne forme … ce n’est pas évident … j’en ai poussé des « bordels de merde » … ça va pas mieux mais quel bien 😀

Gaine insufflation VMC-collecteur

Je les ai démonté pour un nettoyage à l’extérieur mais surtout pour les raccourcir et voir leur état après une utilisation de 4,5 ans avec une préfiltration seulement depuis 2 ans pour l’extraction.

On remarque effectivement que la gaine d’extraction est plus poussiéreuse que celle d’insufflation naturellement propre grâce aux 2 filtres (préfiltration sur l’air neuf et filtre dans la DF).

Ces gaines sont plutôt propres … j’en tire la conclusion que je ferai un nettoyage complet que tous les 12 ans … grâce aux 2 caissons de préfiltration.

La gaine extraction VMC-collecteur doit être nettoyée tous les 6 ans sans préfiltration

La gaine insufflation VMC-collecteur peut être nettoyée que tous les 18 ans

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Nettoyage de l’échangeur

Ah l’échangeur, les poumons de la belle. J’avoue que j’ai beaucoup appris avec le nettoyage de l’échangeur et du caisson de la VMC-DF.

Nettoyer un échangeur aluminium

Sortie de l’échangeur

J’ai dû forcer pas mal pour sortir l’échangeur du caisson … j’ai beaucoup apprécié au fur et à mesure qu’il sortait. Je me disais « C’est une bonne preuve d’étanchéité » entre l’échangeur et les 4 parties du caisson (entrée d’air, insufflation, extraction et sortie d’air).

Les 4 joints d’étanchéité entre caisson et échangeur sont très importants dans la construction d’une VMC-DF. C’est surtout grâce à ces joints de bonne qualité que les fuites internes sont très faibles.

Le chapitre Qualité d’une VMC-DF par l’image, en fin d’article montre une photo où ces joints sont mis en évidence.

Je n’en suis pas revenu, c’est lourd un échangeur alu, je n’aurais pas cru à ce point, ça fait environ 5 kg.

Échangeur avant nettoyage

J’avoue que je suis plutôt agréablement surpris de l’état de propreté de l’échangeur, je m’attendais à pire après ce que j’avais vu en photos ici et là. Pour tout dire, j’ai pensé que personne ne croirait aux photos que j’ai faites … mais on distingue bien les traces de poussières en agrandissant les photos 🙂

Strictement aucune trace d’insectes ou de grosses poussières sur l’échangeur, les cadres de filtres sont bien étanches. Aucune trace d’humidité sur le côté insufflation. Sur 2 faces uniquement (entrée d’air neuf et extraction) des petites traces de poussières fines mais bien loin de boucher les alvéoles de l’échangeur.

La face sortie air vicié est très satisfaisante car c’est le côté de l’échangeur qui « dérouille » le plus avec l’humidité et la condensation (eau) qui se forment à cet endroit.

Les 4 faces de l’échangeur

Les photos montrent les 4 faces de l’échangeur aluminium avant nettoyage.

Face entrée air neuf

Face insufflation

Face extraction

Face sortie d’air vicié

J’ai nettoyé mon échangeur aluminium en deux étapes :

1. avec l’aspirateur et une brosse souple.
2. directement dans la baignoire à l’eau chaude avec une bonne pression à la douchette.

J’ai passé les 4 faces à la douchette, puis j’ai fait une dernière passe aux faces entrée d’air neuf et entrée d’air extrait comme dans le sens de l’air dans la VMC-DF … bon là j’ai chipoté 🙂

Ce nettoyage à l’eau assez chaude fait, je n’ai pas trouvé utile de faire un nettoyage pour dégraisser ou désinfecter tellement c’était nickel. Nettoyage terminé, direction séchage pendant 2 jours à l’extérieur.

Nb) les 2 jours sont très excessifs, une bonne 1/2 journée suffit en tournant une fois l’échangeur dans tous les sens pour faire sortir le maximum d’eau.

Attention à ne pas abimer des ailettes de l’échangeur. Il est préférable de poser l’échangeur dans une position de sorte que l’eau s’écoule naturellement.

Avant de remonter l’échangeur j’ai redressé 3 ou 4 ailettes légèrement tordues sur les bords externes.

Un échangeur aluminium se lave à la douchette grandes eaux sans problème

L’échangeur aluminium s’oxyde-t-il ?

J’ai entendu cette remarque d’oxydation de la part d’un professionnel.

Nb) beaucoup de professionnels choisissent pourtant l’échangeur alu pour leur VMC-DF personnelle 💡

Échangeur alu oxydé

Je n’ai jamais lu sur les forums en Europe de sujet sur l’oxydation d’un échangeur aluminium. J’ai des doutes que ça puisse arriver en maisons résidentielles … mais c’est certainement vrai dans l’industrie où l’air extrait peut-être corrosif et acide.

Un cas exceptionnel en résidentiel mais anormal

Lorsque malheureusement des insectes arrivent sur un échangeur humide, l’aluminium peut s’oxyder à cause de l’acidité apportée par les insectes.

La photo « Échangeur alu oxydé » montre un cas exceptionnel apparu en 2 ans sur un échangeur dans une VMC-DF avec un gros défaut d’étanchéité puisque des insectes sont venus à cet endroit !

Ces traces d’oxydation sont impossibles à supprimer mais pas de panique … c’est du côté extraction-air vicié !

Nb) après plus de 10 ans mon échangeur alu est comme neuf !

Nettoyer un échangeur plastique

Vous devez traiter un échangeur plastique comme un bébé :

1. On le démonte délicatement comme pour sortir bébé du lit.
2. On aspire délicatement avec l’aide d’un pinceau très doux, comme des miettes sur bébé.
3. Nettoyage à l’eau possible mais maximum à la température de l’eau de bébé.
4. Pas de détergent qui attaque le plastique, comme pour la peau de bébé.
5. Utilisation de la douchette … mais à pression faible comme pour rincer bébé.
6. On laisse égoutter et sécher avant de le remonter délicatement.

Cette comparaison est un peu conne, j’en conviens 🙁

Nettoyage échangeur

Pourquoi trouve-t-on dans les documents techniques de ne pas nettoyer à l’eau un échangeur plastique ? Je ne sais pas exactement ce que cache cette précision car il est possible de nettoyer à l’eau un échangeur plastique avec les précautions ci-dessus … même les techniciens Recair le disent 🙂

Les colles utilisées pour faire l’étanchéité dans un échangeur plastique craignent-elles l’eau ? Je suis incapable de répondre et personne n’en parle ! Une chose est sûr :

Si une marque de VMC-DF précise et insiste « pas d’eau » pour mon échangeur : fuyez !

Nb) on n’oublie pas après nettoyage de bien vérifier les joints d’étanchéité sur l’échangeur et les changer sans hésiter s’ils sont légèrement altérés … ce qui peut arriver quand on sort l’échangeur pour le nettoyer.

Surtout ne pas nettoyer un échangeur tout les 4 matins, tous les 2 ans maximum

Échangeur plastique souillé à cœur ?

La question plus directe est : un échangeur plastique peut-il moisir à cœur ?

L’interrogation me « turlupinait » depuis plus d’un an après la lecture d’une phrase anodine dans la documentation d’installation de la VMC-DF Vortice PROMETEO PLUS HR400 équipée d’un échangeur plastique Recair. La phrase exacte est : L’échangeur de chaleur devrait de toute façon être remplacé tous les 6 ans, même si les filtres ont été entretenus régulièrement.

Nb) je garde précieusement cette doc, mon petit doigt me dit qu’il va falloir un jour la ressortir 🙂

Je n’ai pas trouvé cette remarque dans d’autres documentations sauf pour les échangeurs enthalpiques. Je n’ai jamais eu de réponse de Vortice sur le pourquoi du comment !

Après échanges avec des professionnels assurant l’entretien de VMC-DF et du fabricant d’échangeurs Recair, je sentais que certains professionnels indépendants n’osaient pas tout dire et Recair avait la langue de bois ! Un truc clochait … il y avait anguilles sous roche … mais quoi ?

Le monde de la VMC-DF est tout petit, beaucoup restent silencieux même avec un pseudo 😦

Échangeur plastique sale et crasseux

Un autre indice, les photos d’un échangeur plastique sur une VMC-DF Zehnder Comfoair dont les filtres n’ont pas été entretenus depuis 3 ans. La photo montre la face air extrait et en regardant la photo de plus près on distingue nettement une accumulation de poussières fines.

Il s’agit de la poussière très fine qui traverse le filtre G4, mais aussi la poussière qui passe par les fuites entre le cadre du filtre et le caisson. Peut-importe … sauf que l’échangeur scotche grave la poussière 😦

Vous allez me dire il n’y a peu d’accumulation de poussière au centre ! C’est vrai mais ce n’est pas parce qu’il y a plus de poussière sur les bords que ça change la question initiale !

Cette accumulation de poussière sur l’échangeur plastique me rappelle ce que l’on retrouve sur les pales plastiques des ventilateurs d’extraction toutes marques confondues (voir chapitre suivant).

Y a-t-il risque que l’échangeur soit souillé à cœur ?

Tous ces éléments mis bout à bout, font que je n’ai quasiment plus de doute … les échangeurs plastiques, tous les plastiques je pense, ont un problème potentiel d’accumulation de poussière.

L’accumulation de poussière est pire en extraction où l’air est un peu gras et surtout plus humide.

Ça veut dire que le plastique « scotche » la poussière … mais à cause de quoi, l’électricité statique du plastique, le gras de l’air extrait, la condensation ? Certainement un peu tout à la fois mon capitaine 😦

Oui il y a un risque qu’un échangeur plastique puisse s’encombrer à cœur de poussières.

De la moisissure pourrait se former avec l’humidité si le volume d’air traversant l’échangeur est trop faible pendant trop longtemps (volontairement ou due aux filtres saturés).

Je « grattais » toujours pour plus de preuves et un professionnel de notoriété m’a clairement dit en juillet 2016 « Si les échangeurs plastiques ne posaient pas de problème il y a longtemps qu’ils seraient utilisés dans les grosses VMC-DF du secteur non-résidentiel ». Depuis 2017 je sais que c’est faux car on trouve de plus en plus d’énormes échangeurs plastiques sur des VMC-DF du tertiaire 🙂

Nb) il faut préciser que les échangeurs plastiques du tertiaire sont des « gros bourrins » avec des plaques bien rigides et très écartées. Ils sont de plus en plus utilisés parce qu’ils coûtent moins chers que les échangeurs aluminiums

Vous choisissez un échangeur plastique … attention à un entretien sérieux et régulier

Que faire si l’échangeur est pollué à cœur ?

Pollué à cœur par la moisissure due à l’humidité et aux germes divers et variés. La seule solution, reste l’utilisation d’un produit qui supprime la moisissure et désinfecte sans altérer le plastique ou l’aluminium.

Attention à l’utilisation de la javel : je la déconseille ! Utiliser plutôt des désinfectants spécialisés et neutres pour le plastique et/ou l’aluminium. Je n’ai pas de conseil sur un type de désinfectant particulier 😦

Ma crainte : l’impossibilité de nettoyer un échangeur plastique souillé à cœur 🙁

Sauf contre-indication, n’hésiter pas à faire trempé l’échangeur plastique un moment dans l’eau tiède avec un peu de dégraissant vaisselle puis après rinçage, un autre petit bain avec du désinfectant neutre pour le plastique. Surtout bien rincer à l’eau tiède.

Si contre indication de mettre l’échangeur plastique dans l’eau, ne choisissez pas cette marque !

Nettoyage d’un échangeur enthalpique

Je ne résiste pas de vous présenter des photos du nettoyage d’un échangeur enthalpique. Les photos se passent de commentaire, personnellement je trouve inquiétant qu’un échangeur puisse se salir à ce point en 2 ans.

Nb) ces photos ont été tirées d’un film trouvé sur le Net.

Sortie de l’échangeur

Faces air neuf et extraction

L’eau est dégueulasse !

J’en conclu qu’un échangeur enthalpique présente encore plus de risque qu’un échangeur plastique standard puisque en y réfléchissant il y a aussi de la condensation côté insufflation ce qui est logique puisque le but de l’échangeur enthalpique c’est de récupérer de l’humidité dans l’air extrait pour le transférer dans l’air insufflé.

Quand je vois ça, je dis NON aux échangeurs enthalpiques !

Précision: il semble que ce cas soit extrême voire même lié à une marque célèbre de doubles flux avec quelques fuites … mais j’ai des doutes même si les Allemands m’ont dit qu’ils ne voyaient pas ça sur leur échangeur enthalpique.

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Nettoyage des ventilateurs

Ventilateur insufflation

J’ai commencé au hasard par le ventilateur d’insufflation où il n’y a strictement rien à signaler de spécial si ce n’est les pales très légèrement sales mais vraiment sans plus.

Je suis passé au ventilateur d’extraction et là je n’en croyais pas mes yeux … d’un seul coup une ‘grande claque’. Une horreur de voir cette couche de crasse très épaisse sur l’ensemble des pales … mais d’où vient cette crasse ?

Ventilateur extraction

Rappel, les ventilateurs avaient 4,5 ans sans nettoyage … ce n’est pas bien mais c’était pour la bonne cause du blog !

Ma première réaction, sans regarder de près cette horreur, a été de penser que des cochonneries descendaient du toit par la gaine de sortie d’air vicié et retombaient sur le ventilateur … bizarre 👿

Je jette un œil sur la gaine de sortie d’air vicié et je vois que la gaine n’est pas qu’en descente depuis le toit jusqu’à l’entrée de la VMC-DF. La gaine fait une boucle avec une remonté avant le branchement à la VMC-DF. Ça ne peut donc pas venir de là, aucun doute.

Ventilateur extraction

Je vais prendre un bon apéro et j’en profite pour dire à ma femme que son maquillage dans la salle-de bains pose un sacré problème sur le ventilateur d’extraction … ma blague a fait son effet pendant trois secondes

Je regarde de près cette crasse épaisse et compacte sur les pales. Je grattouille au pinceau et je vois de la poussière très fine qui tombe et une partie qui vole littéralement dans l’air.

Poussière enlevée

Tout devient clair en y réfléchissant, le ventilateur d’extraction se trouve du côté où la condensation (donc de l’eau) se forme en sortie d’air vicié sur l’échangeur. Le ventilateur tourne régulièrement dans un air humide et très légèrement gras (extraction cuisine).

Les poussières très fines qui traversent le filtre G4 viennent se coller petit à petit contre les pales en plastique du ventilateur d’extraction et s’accumulent.

Inutile de mettre un filtre F7 en extraction sinon catastrophe assurée !

Je procède au nettoyage en 3 étapes

Attention avec l’eau, il faut absolument éviter que l’eau rentre dans le moteur, en dehors de cette précaution vous pouvez nettoyer les pales à l’eau et au pinceau. Les bords intérieurs de la volute du ventilateur se nettoient à l’éponge.

Je procède au nettoyage des ventilateurs en 3 étapes :

1. 

   Ventilateur propre

   grattage à sec au pinceau pour faire tomber le maximum de poussière (voir photo Poussière enlevée), étape facultative si peu de poussière,

2. lavage au pinceau avec de l’eau et du dégraissant vaisselle,
3. rinçage à l’eau tiède au pinceau et via un vaporisateur réglé jet moyen.

Conseil du chef: il ne faut jamais enlever ou déplacer les clips d’équilibrage … sinon le ventilateur va tourner « carré » 😡

Après ce bon nettoyage le ventilateur était comme neuf … je me suis senti obligé de faire la même beauté au ventilateur d’insufflation bien moins crasseux 🙂

Un ventilateur d’extraction doit être nettoyé au minimum tous les 3 ans

Qu’en est-il des ventilateurs à réaction ?

Ventilateur à réaction d’extraction

La question me turlupinait de savoir si les ventilateurs à réaction se salissent plus ou moins rapidement que les ventilateurs à action.

J’ai eu la photo ci-jointe d’un ventilateur à réaction après 4 ans d’utilisation en extraction … je constate que la saleté est similaire.

J’en conclus que le plastique dans l’humidité scotche la poussière

Reste à voir ce qu’il se passe sur un ventilateur avec des pâles métalliques ? Ben c’est la même chose ou presque !

Quelques horreurs

Photo 1

Voilà ce que donne des ventilateurs d’extraction non nettoyés depuis 5 ans … même si je ne suis pas certain du temps sans nettoyage du ventilateur photo 2 :

• Photo 1 : ComfoD-450 Zehnder,
• Photo 2 : Domeo 210 Soler & Palau.

Photo 2

Nb) à ce stade de saleté un ventilateur n’est plus équilibré, il tourne donc « carré » et se détériore bien plus rapidement 😦

Conclusion

L’encrassement des ventilateurs est presque exponentiel avec le temps … les ventilateurs, surtout celui d’extraction, sont à nettoyer au minimum tous les 3 ans 🙂

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Nettoyage du caisson VMC-DF

Caisson espace filtres

Le caisson est « à poils » sans l’échangeur, sans les ventilateurs et sans les filtres. Je procède à son nettoyage en passant une éponge humide sur les parois.

Je signale quand même que le moule en PPE c’est super pour tout … sauf pour le nettoyage, en effet sur les surfaces planes il y a les reliefs ronds laissés par les injecteurs de vapeur lors de la fabrication du moule.

Nb) plus les petits ronds d’injecteurs sont nombreux meilleure est la qualité du moule PPE 💡

La partie la plus sale est sans conteste le côté air vicié et le bac à condensats, voir ci-dessous § La sortie des condensats.

VMC caisson côté insufflation

A cet endroit beaucoup de condensation en hiver donc de la formation d’eau (condensats). On voit sur la photo des traces blanches sur le côté et le bac à condensats, deux coups d’éponge et c’est nickel.

Tout le reste du caisson était que très légèrement poussiéreux par endroits, aucune fuite apparente autour des emplacements des filtres dans le caisson.

J’ai mis un coup de pinceau et d’éponge à la sonde antigel, je n’ai que cette sonde. Je ne sais pas comment la vérifier … j’ai donc fait l’impasse. C’est la première fois que je voyais la sonde antigel … pas mal le montage, elle a son propre logement dans le moule en PPE (voir photo en fin d’article).

Nb) en janvier 2017 j’ai pu vérifier l’efficacité de la sonde par -13° à l’extérieur à 3 heures du matin, effectivement le ventilateur d’insufflation s’arrête pendant un moment puis repart.

La carte mère (l’électronique)

Pendant qu’on y est, dépoussiérer la carte mère si nécessaire, mais surtout tout doux avec un pinceau très souple. L’aspirateur ne doit rien toucher !

La sortie des condensats

Caisson VMC sortie condensats

Il est important de vérifier si la sortie des condensats est opérationnelle, de plus ça permets de remplir le siphon.

J’ai fait cette vérification en mettant un litre d’eau dans le bac à condensats. L’eau est partie au fur et à mesure … tout fonctionne.

Si l’eau ne s’évacue pas normalement ou pire si elle stagne, vérifier votre tube d’évacuation et le siphon.

Nb) les traces blanches sur le côté gauche ? C’est de la poussière qui se dépose sur le joint en silicone noir présent pour l’étanchéité entre les 2 moules PPE du caisson. Celui qui a fait ce joint n’est pas une « perle » de la précision 😦

On pense bien à nettoyer le siphon en le démontant pour enlever les éventuels résidus. Je parle ici du siphon qui ce trouve généralement sous la VMC-DF ou bien plus bas suivant votre installation.

Mauvaises odeurs dues aux condensats ?

Des personnes se plaignent sur forums de la mauvaise odeur de l’air insufflé. Une des idées évoquées par certains était que la VMC-DF aspirait de l’air « puant » via le trou d’évacuation des condensats parce que le siphon était sec (sans eau). J’étais étonné puisque le bac à condensats est du côté extraction … mais j’ai eu le doute tellement certains étaient formels … comme souvent sur les forums.

Beaucoup de forumeurs ont dérivés sur la qualité du siphon pour savoir quel était le meilleur siphon contre le manque d’eau (ça mise à sec) surtout en été ! La réponse est simple il faut respecter la documentation de votre VMC-DF toujours assez précise sur ce sujet … quoi que !

Mon diagnostique: il est impossible, sur une bonne VMC-DF, qu’en insufflation on aspire de l’air venant de la sortie condensats ! Donc si le problème se pose sur certaines VMC-DF :

• Soit la VMC-DF a des fuites internes incroyables, les odeurs se répandent partout 😦
• Soit il y a 2 sorties condensats, côtés extraction et insufflation ce qui n’est pas bon signe 😦
• Soit enfin, il y a une erreur de conception.

En Europe il doit y avoir une seule sortie condensats côté extraction !

VMC-DF avec 2 sorties condensats (insufflation et extraction) : fuyez !

Nb) il m’est impossible de dire depuis la documentation ni même en touchant la machine, s’il y a un défaut de conception, sauf s’il est flagrant. Seuls les retours d’expérience peuvent le révéler.

Il faut le savoir, dans les pays chauds et très humide d’Asie du sud-est, les VMC-DF ont obligatoirement 2 sorties de condensats (côté extraction et côté insufflation) … donc forcément ça pue à long terme

Cas particuliers sur la condensation

Il n’est pas impossible qu’il y ait de la condensation coté insufflation dans une VMC-DF. Ce cas arrive très rarement mais cette condensation doit être temporaire (moins de 2 jours) donc le risque de moisissure et de mauvaises odeurs sont nuls puisque l’air asséchera vite cette humidité exceptionnelle dans le caisson comme dans les gaines.

Un air externe très humide en été par temps orageux : on peut arrêter la DF le cas échéant

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Nettoyage des collecteurs

Le collecteur d’insufflation

Collecteur insuf avant nettoyage

Je ne peux pas parler de nettoyage à proprement parler … je n’ai rien eu à faire puisque l’intérieur du collecteur d’insufflation était nickel. Bon j’ai quand même passé un coup d’éponge … pour avoir bonne conscience 🙂

Ça me prouve au moins deux choses :

1. aucune fuite autour des 2 filtres G4 d’insufflation (préfiltration et VMC-DF) ,
2. les gaines d’insufflation tiendront à coup sûr au moins 12 ans sans nettoyage.

Je vais même aller plus loin, les gaines d’insufflation devraient pouvoir tenir 18 ans sans nettoyage … à la seule condition que la filtration soit « super efficace » c’est à dire sans fuite entre le cadre du filtre et le caisson et que l’air bypassé soit bien filtré 🙂

Nb) ce n’est certainement pas un filtre F7 bourré de fuites entre son cadre et le caisson qui pourra assurer 18 ans sans nettoyage des gaines d’insufflation 😦

Je conseille quand même tous les 6 ans au moins de jeter un œil dans le collecteur d’insufflation.

Le collecteur d’extraction

Collecteur extraction, côté bouches

C’est un collecteur « maison » avec une préfiltration G4 en 490×490 en filtre plan. J’examine ce collecteur pour la première fois avec un filtre utilisé depuis plus d’un an.

Collecteur extraction après le filtre

Le filtre a bien joué son rôle grâce au porte filtre encastré dans les plaques de PS Extrudé.

J’avais peur des fuites sur les côtés … et bien non aucune fuite sur les bords du filtre sinon il y aurait des traces sur le PS Extrudé du caisson.

Préfiltre air vicié (verso)

Aucun doute, en extraction un filtre G4 plan 490×490 tient sans problème 1 an. J’ai 4 gaines d’extraction dont la cuisine en ∅125 (soit l’équivalent de 3 DN90) et 3 gaines en DN75. Il ne devrait y avoir aucun problème avec un filtre 490×490 jusqu’à 12 gaines en DN75.

Préfiltre air vicié (verso)

La poussière est bien répartie même si on voit la marque des arrivées de gaines sur le filtre.

On peut remarquer que le filtre est loin d’être saturé, le verso du filtre est relativement propre.

Nb) la bouche cuisine fait moins de marque de poussière sur ce filtre puisqu’il y a une préfiltration des graisses avant via un filtre à graisse synthétique, donc moins de poussière.

L’intérieur du caisson, après le filtre, est sans poussière sur les parois et sans détritus au sol. Le système fonctionne vous pouvez y aller sans vous poser de questions à la condition de bien faire les choses pour l’étanchéité du porte-filtre dans le caisson.

Pourquoi les gaines SdB et WC marquent sur le filtre ?

C’est tout simple, ayant une hotte passive branchée en ∅125 sur la VMC-DF, lorsque je mets la vitesse Boost (300 m³/h) pour la préparation repas, forcément ça aspire grave, donc l’air des gaines en DN75 arrive avec bien plus de vitesse dans le caisson de préfiltration … CQFD

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Nettoyage gaines de ventilation

Gaine sur collecteur extraction

J’ai tester un système simple pour nettoyer les gaines PEHD sans avoir recours au « matériel spécialisé » et/ou aux professionnels pléthores sur le Net 😦

Nettoyage des gaines de distribution d’air: extraction tous les 6 ans, insufflation tous les 30 ans si vos filtres sont fiables.

Nb) j’ai fait cet essai sur les gaines d’extraction, celles en insufflation sont nickelles.

J’ai fait le nettoyage … seul et sans aucune aide en 2 heures (préparation du matos comprise) … certes il n’y avait que 3 gaines courtes 🙂

Nb) vous remarquerez que mes gaines DN75 n’ont pas de ruban collant d’étanchéité sur le collecteur ! Normal avec le joint torique ça rentre en forçant dans le piquage DN75 … je n’allais pas me faire chier pour rien 🙂

Mais attention, il faut être sûr de son coup pour ne pas mettre de ruban collant. Par exemple côté plénum j’ai mis du ruban collant d’étanchéité car je ne suis pas prêt d’aller faire une visite … même de courtoisie 🙂

La gaine cuisine en alu ∅125

Gaine cuisine ∅125

Cette gaine fait 60 cm, elle est démontable pour un nettoyage-rinçage à l’extérieur. Il faut dire que cette gaine est en ∅125 car j’ai une hotte passive branchée sur la DF.

Inutile de vous dire que là, c’est un nettoyage obligatoire à l’extérieur pour dégraisser la gaine. En effet malgré le filtre métallique de la hotte cuisine cette gaine déguste un maximum.

Je vous rassure, cette gaine est reliée à un caisson filtre à graisse (à droite sur la photo) positionné avant le collecteur d’extraction.

Nettoyage gaines PEHD : ma solution

Mon matériel de nettoyage gaine PEHD

Le matériel : un écouvillon « maison » pour gaine PEHD DN75 et l’utilisation d’un bon aspirateur.

Je suis allé au plus simple pour fabriquer cet écouvillon spécial course, j’ai mis d’un côté d’une corde fine et solide un bout de tissu bien attaché (le furet) et de l’autre bien attaché aussi un bout de tissu plus gros (l’écouvillon).

Un petit essai … ça passe

Nb) il faut un furet en tissu suffisamment gros pour une bonne aspiration mais pas trop pour éviter qu’il coince 🙂

Mise en œuvre:

1. Je désolidarise le gaine du collecteur.
2. J’enlève la bouche.
3. Je mets à l’entrée de la gaine (côté bouche) mon furet très légèrement coincé pour qu’il ne retombe pas au sol, la corde et l’écouvillon restent au sol.
4. Depuis la gaine côté collecteur j’aspire le furet … une fois le furet arrivé, j’ai tiré sur la corde pour faire passer l’écouvillon dans la gaine.

Sur la photo Aspiration du furet, on voit que j’ai mis un chiffon autour du tube de l’aspirateur … et oui sinon l’espace entre le tube de l’aspirateur et la gaine est trop grand pour une bonne aspiration.

Ça fonctionne très bien à condition d’avoir un aspirateur assez puissant et un furet à la bonne taille. S’il est trop petit, ça ne fonctionne pas car il y a trop de fuites autour du furet pour que l’aspirateur … l’aspire 🙂

Nettoyage gaine SdB rdc

Aspiration du furet

Sortie du furet de la gaine

Le constat est simple, le furet ramène un max de poussière … et l’écouvillon « fignole » 🙂

2021: gaine SdB au bout de 6 ans

Les gaines d’extraction SdB et WC étaient poussiéreuses certes mais pas autant que j’aurais cru. Je confirme qu’il faut nettoyer les gaines d’extraction tous les 6 ans pour être tranquille.

En 2021: j’ai mouillé l’écouvillon pour qu’en une seule passe je supprime la poussière avec le furet sec et lavage avec l’écouvillon. Pour les gaines d’extraction, c’est suffisant … mais pour les gaines d’insufflation, j’ai un doute, voir photos.

Nb) pour les gaines d’extraction c’est très bien. Pour les gaines d’insufflation c’est peut-être insuffisant.

2021: gaine SdB nettoyée

Je n’ai pas l’expérience de 2 gaines PEHD 90 pour la cuisine mais aucun doute il faut dégraisser ces 2 gaines. Les gaines SdB, WC et buanderie peuvent attendre 12 ans pour un nettoyage.

Quand j’ai vu le résultat final après un seul passage de chiffons dans les gaines d’extraction, je n’ai pas fait un 2ème passage pour désinfection.

Gaines d’extraction mal entretenues !

Si vous laissez vos gaines d’extraction s’encrasser dans le temps surtout pour celle de la cuisine avec un peu de graisse qui scotche sur les parois … il est inutile de vous dire que mon système risque de moins bien fonctionner … quoi que il faudra essayer 🙂

Un recours à la technique professionnelle avec perceuse et brosse à reluire serait la solution … mais je doute fort qu’un dégraissage et une désinfection des gaines soient effectués par un professionnel !

J’ai un doute sur un nettoyage avec une perceuse et sa brosse tournante ! Est-ce une solution fiable et sans risque pour le plastique des gaines ?

Nettoyage gaines PEHD : autre solution

J’ai fait des photos à partir d’un film Néerlandais sur le net dont j’ai perdu l’adresse … quel con 😳

1- Les mousses bien mouillées !

Le truc est simple on fabrique dans de la mousse des « nettoyeurs » de 4 à 5 cm de long et d’un diamètre légèrement inférieur à celui de la gaine interne. Et pour chaque tronçon de gaine :

1. on fait tremper les mousses propres dans un seau d’eau,
2. on enlève la bouche,
3. on met une mousse mouillée dans la gaine au point haut (côté collecteur ou côté bouche),
4. on aspire avec un aspirateur puissant au point bas (à la bouche sur la photo),
5. on répète l’opération au moins 2 fois par gaine,
6. nettoyage terminé, on aspire 3 minutes pour sécher la gaine,
7. on remet en place la bouche et éventuellement la gaine sur le collecteur.

2- on place la mousse

C’est terminé, on passe à une autre gaine 😆

Nb) si le collecteur est au point bas, il faut désolidariser la gaine du collecteur.

Attention, il faut faire un essai sur une gaine courte et accessible en cas de coup dur ! Si ça coince, on aspire dans l’autre sens et on voit pourquoi ça coince 😦

3- On aspire une mousse

Il faut un aspirateur eau très puissant, celui de Maman ne conviendra pas

On voit sur la photo que la gaine de l’aspirateur est un poil plus grosse que les mousse de nettoyage. Dans le film, les mousses vont directement dans la cuve de l’aspirateur … et chaque fois qu’une mousse passe dans la gaine de l’aspirateur, cette dernière « sursaute » 🙂

4- Voilà le résultat

Je vais essayer cette solution pour voir si ça marche bien … mais sur le film que j’ai vu, aucun doute ça fonctionne super 🙂

Nb) attention si vous avez des raccords à 90° … faites un essai car rien n’est dit dans le film à ce sujet, de toute façon je ne comprends pas le Néerlandais 😀

Chaque tronçon de gaine PEHD d’un seul tenant … encore une preuve du conseil !

Je déconseille les mousses sèches … ça risque de coincer 😦

Oh … que les réseaux linéaires vont être jaloux quand ils vont voir ça 😯

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Nettoyage filtres à graisse !

J’ai une hotte de cuisine passive (sans moteur) branchée sur la DF, cette hotte a son propre filtre à graisse métallique. J’ai rajouté entre la hotte et le collecteur, un caisson de sur-filtration des graisses pour prévenir tous risques de graisser l’échangeur.

Je suis contre les capteurs CO2, postchauffeur, puits canadien … mais j’ai une hotte passive branchée sur la double flux … étonnant non 😛

Les filtres de la hotte passive

Filtres à graisse de la hotte

Cette opération est la plus simple, elle doit se faire au minimum une fois par an pour une cuisine peu grasse et 2 fois par an sinon.

Il suffit de passer les filtres métalliques au lave vaisselle, ils ressortent nickels.

Je ne reviens pas sur les conditions spéciales pour avoir un bon fonctionnement d’une hotte passive branchée sur la VMC-DF.

Mais une hotte passive standard positionnée à 60 cm au-dessus de la plaque de cuissons … ça ne peut pas fonctionner correctement. Voir l’article : Conseils d’installation, Chap. Hotte de cuisine et VMC-DF.

Le caisson filtres à graisse

Caisson filtre à graisse

Je veux juste vous apporter des éléments si vous décidez d’utiliser une hotte passive branchée sur votre VMC-DF.

Mon caisson de sur-filtration des graisses a une double épaisseur de filtre à graisse. Il donne satisfaction. Il faudrait que j’essaie avec une seule épaisseur de filtre à graisse … mais j’ai un peu la trouille 😳

Ce caisson métallique est prévu à l’origine pour avoir un filtre propriétaire ! J’ai donc dû rajouter 2 grilles pour maintenir les 2 épaisseurs de filtre à graisse. Je rajouterai une photo de ces grilles faites « maison ».

Caisson filtre à graisse

Filtre à graisse (recto)

Filtres à graisse (verso)

Ça marche, la preuve: regardez le bas du caisson vide, on voit très bien qu’il y a une partie grasse (celle avant le filtre) et une partie non grasse (celle après le filtre).

L’état du filtre sur la partie verso montre que le filtre n’est pas saturé de graisse.

De plus j’ai passé et repassé le doigt sur les bords du caisson après le filtre … aucune graisse, je n’en espérais pas tant 🙂

L’état de l’échangeur après plus de 4 ans sans nettoyage, prouve lui aussi qu’il n’y a pas de graisse qui arrive jusqu’à l’échangeur. En tout cas certainement moins qu’une cuisine équipée d’une hotte à recyclage.

Nb) la perte de charge n’est pas exorbitante sur un filtre à graisse suffisamment grand ! Mais il faut bien compter 30 Pa pour être serein.

Avec une cuisine très grasse il faut prévoir 2 changements annuels du filtre à graisse !

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Autres éléments à nettoyer

Les bouches d’extraction

Les bouches d’extraction étaient particulièrement sales à l’intérieur … en tout cas beaucoup plus que les gaines en comparaison.

Ce travail est simple, un bon coup sous l’eau chaude avec une petite brosse et si nécessaire passage au dégraissage et rinçage.

A l’avenir je nettoierai ces bouches régulièrement … mon expérience de plus de 4 ans à des limites

Un constat : le plastique scotche la poussière sur les bouches et les pales du ventilateur d’extraction … si les échangeurs plastiques ont les mêmes propriétés … c’est inquiétant 😦

Nettoyage système débit constant

Débit constant à tuyaux

Eh oui le système débit constant est à nettoyer au minimum tous les 3 ans et même tous les 2 ans ! Qu’il s’agisse de celui avec tuyaux prises de pression (Zehnder Q, etc.) ou celui à hélice anémomètre (Brink Flair, etc.).

Les codes erreur de problèmes de pression sur la Zehnder Q sont 1053 ou 1054.

Nb) personne n’en parle clairement dans la documentation d’entretie … pourtant je garantis qu’il va y avoir des surprises désagréables sans nettoyage du système débit constant 😡

Attention tout ça est en plastique avec une fragilité certaine !

Débit constant à hélice

Hélices anémomètre: c’est un peu la merde car il va falloir démonter les volutes pour pouvoir nettoyer les 2 faces de l’hélice. Je vous conseille d’y aller « mollo » au démontage comme au remontage pour ne pas endommager le système !

L’hélice du ventilateur d’extraction aura de la poussière accumulée comme sur les pales du ventilateur d’extraction, alors peut-être qu’un nettoyage tous les 2 ans sera nécessaire 😦

Tuyaux prise de pression: il faut au moins vérifier que les 4 petits circuits aérauliques ne soient pas bouchés même partiellement. Il faut démonter calmement les 4 tuyaux de prise de pression et nettoyer l’intérieur en vous assurant que tout soit bien sec avant le remontage ! Pendant que les tuyaux sont enlevés, il faut nettoyer très délicatement les 2 entrées de chaque manomètre.

Nb) des nouveaux tuyaux rouges de prise de pression existent depuis 2018. Je pense qu’un petit bouchon à enlever permet le nettoyage plus simplement.

Préchauffage et postchauffage électrique

Je n’ai rien de tout ça, des résistances chauffantes en combles ce n’est pas mon truc

Nb) bon là j’exagère, un préchauffage intégré au caisson est sécurisé et automatisé, donc ça ne risque rien !

Il faut aspirer toutes les poussières accumulées dans la résistance électrique. Certes le postchauffage externe au caisson DF risque moins la poussière que le préchauffage externe sans préfiltration de l’air entrant.

Il est impératif de bien nettoyer un préchauffage externe sans préfiltration

Conseil: si vous installez un préchauffage de gaine et que vous avez une préfiltration de l’air neuf, alors mettre le préchauffage après la préfiltration … en respectant les règles de sécurité !

Postchauffage via échangeur air-eau

L’échangeur air/eau doit être nettoyer par une bonne aspiration avec la brosse aspirante. Certes en postchauffage il ne devrait pas être trop poussiéreux puisque l’air aura été filtrée via le filtre de la double flux.

Bypass et sondes températures

Je n’ai pas de Bypass et je n’ai qu’une seule sonde … je vous ai toujours dit « du simple mais efficace » 🙂

Je vous conseille de très sérieusement mais délicatement nettoyer le mécanisme du Bypass et de vérifier s’il se ferme et s’ouvre bien complètement. Utiliser l’aspirateur avec une brosse douce ou un pinceau souple.

Un petit nettoyage au pinceau + aspirateur de chaque sonde de température et de la sonde HR si vous en avez une. La vérification des sondes me semble difficile, mais au moins vérifiez ce que vous pouvez.

La sonde d’humidité peut se vérifier à la remise en route en créant un max d’humidité dans une salle-de-bains.

Capteurs d’ambiance CO2 et COV

Il faut au moins enlever la poussière sur la petite ouverture de la sonde sur le capot. Le nettoyage intérieur est à faire délicatement uniquement s’il est possible d’ouvrir le capteur voir la documentation. N’essayez pas une ouverture de force ! Utilisez avec un pinceau très souple et l’aspirateur.

Le capteur d’ambiance CO2 peut être vérifié en soufflant dessus !

Ré-étalonnage des capteurs, normalement ils devraient être ré-étalonnés une fois par an car ils se dérèglent au fil du temps. Il faut voir la documentation du capteur et si rien n’est dit sur le ré-étalonnage … soit ce n’est pas bon signe soit vous avez des super capteurs et je vous souhaite qu’ils continuent de fonctionner comme prévu.

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Condensation côté insufflation de la DF ?

La condensation côté extraction de l’échangeur est normale, en effet l’air extrait chaud et humide se condense naturellement dans l’échangeur puisque côté air neuf c’est de l’air froid qui rentre. Cette condensation ne présente aucun risque puisqu’elle est du côté air vicié, l’évacuation des condensats est faite pour ça.

La condensation côté insufflation de l’échangeur est anormale. Le but de ce chapitre est de voir quand ça condense côté insufflation et les conséquences soit sur le filtre d’air neuf (surtout un F7), soit dans l’échangeur côté air neuf-air insufflé ou soit dans les gaines de distribution d’air neuf … dont le risque de moisissure 😡

Attention: la condensation côté insufflation peut présenter un risque de contamination de l’air insufflé s’il y a des moisissures persistantes dans les filtres, l’échangeur ou le réseau de gaines 😈

Rappel: c’est toujours l’air chaud qui condense au contact du froid 🙂

L’exceptionnel: le brouillard

Personne n’en parle … comme je suis maniaque je m’y colle même si le phénomène est très très exceptionnel et même si je ne suis pas sûr à 100% de mes explications.

Le brouillard c’est de l’air en saturation d’humidité (100% HR), en résumé la condensation est là 😦

Sur une durée de 2 jours ou +, il est évident que la température va se stabiliser dans la gaine d’air neuf et dans la DF au niveau du filtre d’air neuf. Il en résulte que le filtre d’air neuf risque petit à petit de se saturer d’eau, surtout si le filtre est plissé, peu épais et crasseux. L’eau risque même couler et il aura côté insufflation une flaque d’eau sur le fond de la DF … ce qui est anormal !

Il faut relativiser: si le phénomène est temporaire sur moins d’une journée ça va s’arranger tout seul, si le phénomène dure 5 jours ou plus il peut y avoir un début de moisissure du filtre d’abord puis du reste … et là ça peut-être la cata 😥

Un préchauffeur placé avant ou dans la DF résoudrait le problème … oui à condition qu’il se déclenche ce qui n’est pas assuré.

Conseil: si vous êtes dans une région propice au phénomène, c’est d’avoir un grand caisson préfiltration G4 … mais je ne suis pas certain que ce conseil résolve complètement ce problème très particulier !

Le point de rosée et la condensation

Le point de rosée c’est la température où l’humidité contenue dans l’air, un mur, etc. commence à condenser c’est à dire à se transformer en eau.

Par exemple l’humidité de l’air se transforme en eau quand cet air chaud rentre en contact avec un environnement suffisamment froid.

Nb) humidité relative ou absolue ? C’est la relative mais ce qui compte: est-ce que ça peut condenser ou pas … ça tout le monde comprend 🙂

Que se passe-t-il côté insufflation ?

La condensation en insufflation peut se former dans le caisson DF et/ou dans les gaines de distribution d’air neuf dans les pièces de vie de la maison !

Je vulgarise pour plus de simplicité :

• T.air = température de l’air neuf puis température de l’air en sortie de l’échangeur !
• T. env = température ambiante dans le caisson DF (côté insufflation) puis dans les gaines d’insufflation.

Nb) si un maniaque des formules Wiki veut approfondir, un commentaire … merci 😀

Précision: un préchauffeur air neuf ou un postchauffeur air insufflé peut changer la donne !

Avec un air neuf à 70% d’humidité

1. T.air à 7° : condensation si T. env < 2°, risque inexistant.
   
2. T.air à 18° : condensation si T. env ≤ 12,5°, le risque existe en hiver si gaines mal isolées en combles.
   
3. T.air à 33° : condensation si T. env ≤ 26,5°, risque élevé par temps orageux en été (filtres et échangeur) .

Avec un air neuf à 40% d’humidité

1. T.air à 13° : condensation si T. env < 0°, risque en hiver si gaines mal isolées en combles.
2. T.air à 20° : condensation si T. env ≤ 6°, gros risque en hiver si gaines mal isolées en combles.
3. T.air à 35° : condensation si T. env ≤ 19°, risque en été dans l’échangeur en présence d’une clim.

Attention: un risque de condensation extrême existe en hiver si vous arrêtez la VMC-DF … j’explique ça en détail au § Catastrophe en hiver si arrêt prolongé de la VMC-DF.

On constate :

• Plus l’air est humide plus l’écart des températures est faible pour la formation de condensation.
• Plus l’air est sec plus l’écart des températures est grand pour la formation de condensation.
• Généralement plus l’air est froid plus il est sec … mais attention entre -1°C et 5°C, il y a des surprises !

Étonnant : à une humidité de 100% l’air commence à condenser dès qu’il rentre en contact avec un environnement à une température < de 1K 🙂

Raisons de la condensation côté insufflation

Je mets ici plusieurs raisons logiques et de bons sens :

Condensation brève : en été, le Bypass sur l’air neuf est ouvert en plein cagnard (dysfonctionnement) mais il n’est pas à 100% d’ouverture donc un peu d’air neuf passe par l’échangeur … choc thermique assuré côté insufflation de l’échangeur entre l’air extrait plus frais et le peu d’air neuf chaud et humide qui passe par l’échangeur. C’est vérifié

Condensation brève : en été, en plein journée de canicule avec un air neuf chaux et très humide (temps orageux), la condensation se fera côté insufflation si l’air extrait fait environ 10° de moins que l’air neuf. C’est vérifié !

Nb) ça sera encore plus évident si la maison est équipée d’une climatisation !

Condensation durable : en hiver, les gaines insufflation mal isolées en volume non chauffé peuvent être à l’origine de condensation grave surtout en petite vitesse (volume Absence ou V1 par exemple) … normal puisque l’air neuf réchauffé dans l’échangeur circulera dans des gaines froides. C’est vérifié, le risque est moindre si l’air est sec !

Condensation durable : en été la bouche d’entrée d’air neuf est quasi bouchée (peut-importe pourquoi) mais l’extraction se fait … choc thermique assuré côté insufflation dans l’échangeur entre l’air extrait plus frais et le peu d’air neuf chaud et humide qui traverse l’échangeur. C’est vérifié et ça peut devenir catastrophique puisque à la longue tout peut condenser et moisir (le filtre comme l’échangeur) !

Condensation durable : en été le filtre d’insufflation est saturé ou presque mais l’extraction se fait … choc thermique assuré côté insufflation dans l’échangeur entre l’air extrait plus frais et le peu d’air neuf chaud et humide qui traverse l’échangeur. C’est vérifié

Rappel: en été … une climatisation peut aggraver le problème 💡

Précisions

• le risque avec le Bypass est vrai si l’air neuf est bypassé … pas l’air extrait.
• plus le volume est faible en insufflation plus le risque de condensation est grand en hiver dans des gaines mal isolées en zone non chauffée !

Oui est alors que faire ?

• Gaines mal isolées en zone non chauffée … il faut isoler plus 🙂
• Dysfonctionnement du Bypass … on va dire que c’est la faute à pas de chance 😥
• Filtre F7 plissé et peu épais donc propice aux problèmes. Mettre un G4 dans la DF + un caisson de préfiltration air neuf.
• Entrée d’air neuf partiellement bouchée … mauvais choix de bouche ou virer la moustiquaire
• Filtre sur la bouche d’entrée d’air neuf … virer ce filtre et faire un grand caisson de préfiltration 😇

Catastrophe en hiver si arrêt prolongé de la VMC-DF

Condensation très grave : si en hiver la VMC-DF est arrêtée (volontairement ou panne) et que les gaines sont en combles semi-chauffées ou non chauffées. L’air ambiant de la maison chaud et humide remontera naturellement et lentement dans toutes les gaines. Ça va à coup sûr condenser lentement dans les gaines au bout de quelques heures surtout si l’air ambiant est humide. C’est vérifié !

Condensation dans une DF

L’horreur: si la VMC-DF est également en combles, au bout de 2 jours la condensation se produira petit à petit et inexorablement dans le caisson de la VMC-DF où tout deviendra très mouillé et y compris la carte électronique … c’est terrible et vérifié !

Nb) oui je sais, j’arrête ma VMC-DF la nuit dès une T. ext de -7°C. J’assume car l’arrêt est au maximum de 10 heures, mes gaines en PEHD sont super isolées, la DF est en espace semi-chauffé et au redémarrage je mets la VMC-DF 10 minutes en grande vitesse.

SVP, ne faites pas comme moi … on n’arrête pas une VMC-DF en hiver !

Si votre VMC-DF tombe en panne en hiver, il faut vite enlever toutes les bouches et boucher hermétiquement chaque entrée d’air en insufflation et en extraction.

Conclusions sur la condensation en insufflation

La condensation brève (maximum 10h) présente peu de risque (1)

Condensation durable = risques si la moisissure a le temps de se former

Condensation grave tout est possible et y compris la rouille du métal dans le caisson !

(1) l’eau de condensation dans les gaines va s’évaporer assez vite avec la circulation de l’air et l’équilibrage des températures, la moisissure n’aura pas le temps de se former 🙂

Comment vérifier la condensation aux mauvais endroits ?

Condensation côté insufflation: de l’eau ou des traces anormales de dépôt de poussière sur le fond du caisson … ou pire le filtre d’air neuf est mouillé voire il commence à moisir 😦

Condensation dans une gaine d’insufflation: des gouttes d’eau tombent d’une bouche.

Gaine noyée: l’air n’arrive plus à une bouche alors que tout va bien aux autres bouches.

Caisson noyé côté insufflation: si l’eau de condensation n’arrive pas à s’évacuer pas dans un caisson étanche … attention ça va mouiller en ouvrant la porte frontale du caisson 😯

Conseil du chef: en présence d’une climatisation très sollicitée en été, je conseille de ne pas utiliser les petites vitesses. Si la condensation perdure côté insufflation, alors ajouter une sortie condensats côté insufflation.

Autres cas de condensation à signaler

Gaines d’extraction mal isolées en espace non chauffé !

Si les gaines d’extraction sont mal isolées en zone non chauffée, la condensation est inévitable en hiver avec la possibilité de noyade de certaines gaines aux points bas dans leur longueur.

Gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié

La condensation est inévitable en hiver sur la paroi externe des gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié posées en zone chauffée et mal isolées ou isolées sans étanchéité … sachant qu’ici l’isolant doit avoir une enveloppe étanche sinon l’humidité ambiante arrive à traverser l’isolant dans ce cas.

Nb) cette condensation peut se produire jusqu’autour des piquages métalliques de la DF. La condensation se forme en hiver quand l’air très froid circule dans la gaine posée en espace chauffé et un peu humide.

Le caisson DF transpire !

Eh oui ça arrive avec une DF posée dans une pièce chaude et humide, en plein hiver le froid arrive à traverser le caisson de la DF à certains endroits. Dans un local chaud et très humide il peut y avoir de la condensation contre le caisson de la DF … inutile de dire que la DF n’est pas de grande qualité 😮

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Qualité d’une VMC-DF par l’image

Je me suis posé beaucoup de questions pendant la réalisation de l’article : Quelle VMC-DF choisir ? Je m’en pose encore plus après cette opération de nettoyage.

Une chose est certaine, sans connaissance ou sans passer 5 minutes devant une VMC-DF « ventre ouvert » il est délicat d’être affirmatif et prétendre : Cette VMC-DF est bonne, moyenne ou mauvaise.

En 2011 quand j’ai inauguré ce blog après le choix et l’installation de ma VMC-DF, j’ai appris pas mal en décortiquant les notices d’installation, en regardant le maximum de photos que je pouvais et en discutant sur des forums ou avec des distributeurs.

En 2016 c’est différent, il me faut des points de détail sur la construction qui fait toute la différence entre le bon et le mauvais … comme par exemple les joints d’étanchéité autour de l’échangeur, l’étanchéité entre les porte-filtres et le caisson, etc.

Aujourd’hui avec l’expérience je sais mieux lire les documentations techniques, mieux regarder les photos, mieux interpréter les certifications ou les fiches produits ErP … mais pour certaines bouzines il me manque de voir et toucher !

L’autre jour je suis allé en GSB, en passant devant le rayon ventilation il y avait en expo à porté de mains une VMC-DF Française certifiée PHI depuis 2015. C’est la première fois que je la voyais et pouvais la toucher. Cette VMC-DF n’avait pas franchi le TOP10 de ma révision fin 2014. En moins de 5 minutes chrono j’ai fait le tour de la question et je confirme mon impression … c’est même encore pire que ce que j’imaginais 😦 😦

Le salon ISH de Francfort

Je suis allé passer 3 jours en mars 2017 et en 2019 dans le summum des salons pour les doubles flux en Europe. Malheureusement dans beaucoup de stands il est interdit de toucher et pire beaucoup de VMC-DF sont présentées sous plexiglas … on voit mais pas question de glisser le petit doigt pour palper 😈

Nb) on trouve même des exposants refusant de montrer l’intérieur de leurs machines … vous imaginez 😦

Les carabistouilles des fabricants ou marques : j’en ai eu vite marre de me faire rouler dans la farine. J’ai eu droit à des pirouettes de haute voltige … incroyable, comme au stand Zehnder au hasard, mais pas que cette marque 😦

Ce salon est fait pour les professionnels, vous imaginez un peu le truc, des fabricants et marques racontent des balivernes aux distributeurs, installateurs, etc. Je vous laisse méditer sur les explications que vous pouvez avoir ensuite comme client !

Nb) beaucoup de visiteurs professionnels sont de vrais spécialistes pas de confusion … comprenne qui pourra 🙂

L’étanchéité d’une VMC-DF

L’étanchéité interne et externe d’une VMC-DF est pour moi un des critères majeurs de la qualité d’une VMC-DF … eh oui je mets l’échangeur et les ventilateurs après l’étanchéité 🙂

Une VMC-DF a un caisson avec 4 zones bien distinctes qui doivent être bien étanches entres elles :

• les 2 zones air neuf et insufflation.
• les 2 zones extraction et air vicié.

L’échangeur est coincé hermétiquement sur 4 joints de sorte que le caisson est divisé en 4 parties représentées à l’extérieur par les piquages : air neuf et air insufflé, air extrait et air vicié.

Bien évidemment la construction globale a toujours une importance primordiale mais le premier révélateur de la qualité d’une VMC-DF c’est l’étanchéité … sous réserve que les joints soient de qualité dans le temps 🙂

Joints d’étanchéité : Maico WR300

Chaque fabricant de VMC-DF a sa propre conception avec des joints et une étanchéité plus ou moins bonne. Je vous présente les principes de l’étanchéité de la Maico WR300 … une référence en la matière en 2010.

L’échangeur rentre dans le caisson en glissant sur des joints en caoutchouc tout en les écrasant un peu pour assurer l’étanchéité. L’échangeur a également des joints en mousse spéciale sur sa face avant et sa face arrière, la croix à l’envers sur l’échangeur (voir photo ci-dessus).

Nb) l’échangeur n’a pas toujours ses propres joints sur ses faces avant et arrière, le cas échéant l’étanchéité est assurée par les joints sur les façades avant et arrière du caisson. C’est pour ça que j’aime bien voir la face avant pour me faire une bonne idée 🙂

VMC-DF étanchéité avec l’échangeur

La photo « VMC-DF étanchéité avec l’échangeur » montre les joints d’étanchéité pour l’échangeur. Vous remarquez que ces joints sont en caoutchouc, ils sont encastrés dans le PPE de la structure du caisson.

Remarque : la VMC-DF présentée ici est de bonne facture, vous ne retrouvez pas ce niveau de qualité sur beaucoup de DF !

Outre ceux de l’échangeur il y a tous les autres joints sur le caisson de sorte que l’air ambiant ne puisse pas entrer dans le caisson et l’air interne du caisson ne puisse pas en sortir … sauf par les piquages prévus pour 🙂

Sur la photo Joints d’étanchéité : Maico WR300 remarquez les joints sur le caisson PPE autour de chaque cavité (filtres, ventilateurs, carte électronique, …).

Nb) une VMC-DF avec un caisson métallique (sans moule PSE ou PPE) doit avoir le même niveau d’étanchéité via des joints spécifiques aux structures métalliques.

Vous aurez compris, il faut une bonne conception du caisson avec des matériaux de qualité pour garantir une bonne étanchéité à long terme. C’est exactement la même chose pour les filtres, l’air doit passer à 100% par le filtre … et pas entre les bords du filtre et le caisson … même si le filtre est saturé !

Beaucoup trop de VMC-DF ont des filtres « Michael Jordan » : on lance les filtres dans la VMC-DF … en visant bien les filtres rentrent sans besoin de forcer 😦 😈

En résumé, l’étanchéité ne doit pas être altérée par tous les accessoires internes d’une VMC-DF : ventilateurs, préchauffeur, sondes, Bypass, système débit constant, filtres, etc.

% de fuites internes-externes des certifications

C’est pour moi un des facteurs principaux de la qualité globale de fabrication d’une VMC-DF … même si pour les certifications il y a toutes les chances que la VMC-DF soit « spécialement préparée » 😦

Deux % de fuites sont fournies, les fuites externes et les fuites internes. Les % de fuites ont souvent un protocole légèrement différent entre les certifications. Peu importe, pour moi il est tout a fait possible de comparer les % de fuites entre les certificateurs (PHI et NF VMC par exemple).

Attention: les taux de fuites de l’ErP sont souvent folkloriques quand je les comparent avec ceux des vraies certifications … pour une même DF. Je me demande même ce que cache ces différences !

Fuites internes mesurées à 100 Pa

Les fuites internes sont celles mesurées entre les 2 zones du caisson « air neuf-insufflation » et « extraction-air vicié ».

On bouche la sortie air vicié sur le caisson, on envoi côté extraction l’air à une pression de 100 Pa et on mesure les fuites côté air neuf-insufflation.

Le taux de fuites internes est pour moi le plus important des 2 … mais ça ce discute, j’en conviens 🙂

Fuites externes mesurées à 250 Pa

Fuites en surpression : on envoie l’air dans la VMC-DF à 250 Pa de pression et on mesure les fuites à l’extérieure, c’est à dire dans la pièce où est installée la VMC-DF.

Fuites en dépression : on fait le même test avec une dépression de 250 Pa dans la VMC-DF et on mesure l’air ambiant entrant dans la VMC-DF. Plus le % de l’air entrant est important meilleure sera la performance d’une VMC-DF posée en espace chauffé … CQFD

Précision: les fuites en dépression sont bien réelles, en effet le ventilateur d’extraction fonctionne en aspirant donc par dépression 🙂

Nb) les fuites externes sur la certification PHI sont mesurées à une pression de 100 Pa ! Mais PHI n’accepte que 3% maximum de fuites internes ou externes alors que la NF VMC accepte 10% … ce n’est absolument pas les 250 Pa en fuites externes au lieu de 100 Pa qui justifient la différence 🙂

Conclusions sur les fuites

Rappel : les taux de fuites ne prennent pas en compte les fuites entre le cadre des filtres et la structure du caisson … par où passe souvent les insectes et les grosses poussières pour aller dans l’échangeur !

Plus les % de fuites sont importants, plus la performance est à modérer !

Les fuites entre le cadre des filtres et le caisson sont hors certification ⇒ scandale

Conclusions sur l’étanchéité

Façade avant verso avec les marques d’étanchéité

Les choses à vérifier :

• Les joints entre le caisson et l’échangeur doivent être de super qualité en caoutchouc par exemple. Ces joints ne doivent pas être uniquement taillés dans la structure en PPE et encore pire avec une structure en PSE.
• Les filtres ou porte-filtres ne doivent pas rentrer dans le caisson très facilement. L’étanchéité entre le bord des filtres et le caisson doit être parfaite.
• Les couvercles d’ouverture des filtres doivent avoir une fermeture de qualité et une étanchéité efficace.
• Les faces avant et arrière d’une VMC-DF doivent avoir à l’intérieur une mousse d’étanchéité de qualité … où on voit bien les marques d’étanchéité. De plus les fermetures de la façade avant doivent être efficaces pour bien plaquer et assurer l’étanchéité.

Échangeur : vérifier les joints, changer les joints altérés surtout ceux en mousse

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Conclusion sur le nettoyage

Nettoyer la VMC-DF au moins tous les 3 ans

Nettoyer les gaines d’extraction environ tous les 6 ans

Nettoyer les gaines d’insufflation environ tous les 20 ans

Échangeur et ventilateur nettoyés doivent ressortir « comme neufs »

Vérifier vos filtres régulièrement la 1^ére année

Vérifier les joints d’étanchéité autour de l’échangeur

Attention au filtre F7 peu épais avec des plis fins ⇒ perte de charge

J’ai mis 2 jours pour le démontage, nettoyage et remontage … j’ai pris le temps et j’ai fait pas mal de photos pour bien illustrer cet article.

Si vous voyez des coquilles ou des oublis, ne pas hésiter à me faire un commentaire.

Les autres photos du nettoyage

Photo grandeur réelle: Clic droit sur la photo + ouvrir dans un nouvel onglet

Liaison filtre à graisse-collecteur

Le nouveau caisson pré-filtre air entrant

Vue d’ensemble

Plenum insufflation avant nettoyage

Hotte sans filtre

Plenum extraction côté haut, sortie air en 160

Plenum extraction avec filtre sale

Hotte sortie combles

Entrée air extrait et filtre

Sortie cuisine

Tuyau semi-rigide préparé

Erreur de débutant : joint-colle

Erreur de débutant résultat

Nb) surtout pas de joint colle … sinon catastrophe au démontage pour le nettoyage 😦

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SWOT d’installations

Je suis un peu prétentieux d’apporter des critiques qu’elles soient positives ou négatives sur des installations dont j’ai récupérées les photos sur le Net où dans des forums … je fais l’exercice, à vous d’en tirer les conclusions que vous voudrez 🙂

Précision: je n’ai pas toujours pu demander d’autorisations pour ces photos, le propriétaire d’une photo peut me demander par commentaire de supprimer sa photo.

J’ai conscience que la critique est facile, j’ai essayé de choisir des installations professionnelles histoire de ne pas tomber dans ce qui aurait passer pour de la moquerie. Il faut dire qu’on trouve sur le net des installations douteuses dont je me demande comment est-il possible d’en arriver là ?

Nb) le slogan SWOT est surfait … c’est moderne … un peu comme les capteurs d’ambiance CO2

Réseau pieuvre en PVC souple

Avertissement : l’utilisation des gaines souples dispose de nouvelles normes depuis la sortie le 29 avril 2017 du DTU 68-3 P1-1-4 Ventilation mécanique contrôlée autoréglable double flux. Ce DTU précise : L’utilisation des réseaux flexibles est limitée à 3 mètres par bouches desservies, avec deux coudes maximum de mise en forme sur le conduit.

Il s’agit d’une pirouette … en double flux les gaines souples devraient être interdites !

Installation en gaines souples

Revenons à l’exemple présenté. L’emplacement est idéal dans les combles isolées ! Le budget était serré, La VMC-DF est un modèle flux croisés (rendement 65%), les réseaux de gaines sont en PVC souple.

Le positif

• L’entrée d’air neuf est bien placée sur le pignon.
• La sortie d’air vicié sur le pignon est à plus de 2 mètres de l’entrée d’air neuf … j’aurais préféré une sortie toiture.
• La gaine air neuf est isolée, elle dispose d’un préchauffage.
• Bonne évacuation des condensats.

Le négatif

• L’entrée air neuf et la sortie air vicié sont en ∅125, ce qui est dommage pour une évolution future.
• Les gaines d’insufflation et d’extraction sont en PVC souple, quel dommage !
• La sortie d’air vicié n’est pas isolée, par contre le circuit principal d’insufflation est isolé, s’agit-il d’une confusion ?
• L’insufflation ne dispose pas d’un vrai collecteur, j’ai un doute sur la bonne répartition de l’air entre les gaines d’insufflation.
• Malgré l’isolation toiture, j’ai des doutes sur la surchauffe en combles en été et les gaines ne sont pas isolées.

Conclusions

Ma grosse critique porte sur les réseaux insufflation et extraction en PVC souple, des gaines PEHD TPC étaient possibles pour un budget similaire. L’installation sera problématique puisque le nettoyage des gaines est impossible et une évolution de l’installation dans 20 ans sera compromise sans changer les gaines.

Nb) l’installation est de 2007, il faut relativiser car en France les réseaux de ventilation en PEHD étaient inconnus à l’époque !

Un budget supplémentaire d’environ 800€ aurait permis une meilleure installation avec une VMC-DF haute performance et une installation exemplaire en réseau pieuvre PEHD TPC.

Cet emplacement en combles a de la place, j’aurais bien vu une préfiltration de l’air neuf et une préfiltration de l’air vicié. Certes, cette VMC-DF ne permet pas de faire un collecteur d’extraction avec préfiltration de l’air puisque le caisson VMC dispose de ses propres picages d’extraction dont celui de la cuisine en ∅125.

Rappel : j’en profite pour dire qu’un piquage cuisine en ∅125 est certes dans les normes françaises pour tenir compte du volume maxi en cuisine. Cette normes est vraiment discutable depuis la démocratisation des hottes de cuisines à extraction ou à recyclage !

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Réseau PEHD en chape

Installation gaines plates en combles

L’emplacement d’installation de la VMC-DF est en grande partie en combles. J’espère qu’une pièce isolée et étanche sera construite en combles pour avoir une installation en zone semi-chauffée.

Il serait aussi possible d’isoler le sol des combles au-dessus les gaines, le cas échéant le caisson DF et les gaines principales avec les silencieux seraient aussi à isoler sinon le rendement sera moindre.

Explications photos

• 1 et 2 : des répartiteurs avant collecteurs.
• 3 : un collecteur.
• 4 et 7 : Plénums triple en DN63 – bouche-plénum en 125.
• 5 et 6 : plénum directionnel vers gaines métalliques pour desservir le R0.

Le positif

• La beauté puisque rien ne sera visible dans l’espace d’habitation … tout est bien caché soit en combles, soit dans la chape du R1 pour desservir le R0

Gaines PEHD DN63 en chape pour le R0

Le négatif

• Une horreur de tout enfouir avec des gaines de formes différentes et surtout enfouir les collecteurs … rien ne sera jamais nettoyable. Sauf en combles mais ça ne sera pas une partie de plaisir.
• L’entrée d’air sur le toit, l’été ça sera une horreur en période de canicule.
• Les entrée-sortie d’air sur le toit ne sont pas assez distantes l’une de l’autre.
• Les silencieux sont-ils indispensables dans cette installation en réseau pieuvre ? Je ne sais pas mais j’ai un doute.
• En combles des gaines rondes DN75 et/ou DN90 auraient été préférables 🙂

Conclusions

L’installation peu paraitre de qualité pour un non-initié … il n’en est rien ! Certes les vis cachés ne se verront pas avant 15 ans. Il s’agit d’une grosse maison, ce n’est pas une raison pour faire une telle installation … enfouir les collecteurs en chape est une grosse erreur !

L’enfouissement en chape de gaines PEHD rondes serait acceptable si les 2 extrémités de chaque gaine sont accessibles pour un futur nettoyage … ce qui n’est pas le cas ici !

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Réseau PEHD + PP en chape

Je ne résiste pas de vous montrer le compliqué qu’un « pointilleux » a fait en auto-construction … pour être au TOP d’une installation pieuvre enfouie dans la chape.

DN90 PP (84) et PEHD (75) en chape

Le Monsieur a privilégié d’avoir naturellement des pertes de charge homogènes entre les bras de la pieuvre :

• en mixant des gaines PEHD DN90 (75 interne) et des tubes EU en PP DN90 (84 interne) (1),
• en rallongeant les gaines si nécessaires pour un équilibrage « naturel » (sur la photo: Intérêt NUL),
• en rehaussant la dalle d’une chape d’au moins 12 cm pour enfouir des gaines en DN90.

Je ferai une seule petite remarque sur le rallongement des gaines … le Monsieur n’a pas dû bien calculer la différence de volume entre une gaine de 7 mètres et une de 11 mètres … c’est ridiculement faible à la même pression.

Pour le reste, je vous laisse à votre imagination en examinant la photo, juste des questions :

• La chape ne va-t-elle pas fendre dans le temps ?
• Le nettoyage sera-t-il possible?
• En cas de « coup dur » infection, réparation … comment fait-on?
• Dans 30, 40 ou 50 ans si le plastique se dégrade … comment fait-on?

(1) juste au passage, ces tubes d’eau usées en PP (Polypropylène) sont à raccord à joint … mais que ce passe-t-il si avec l’humidité de la moisissure se forme dans les raccords (voir encart sur la photo) ?

Conclusion: la recherche du compliqué au TOP devient souvent l’ennemi de l’efficacité !

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Réseau PEHD gaine oblongue

Quelques installations pour montrer la problématique future puisque le nettoyage est soit impossible, soit très délicat à faire et à condition de casser … un peu 😦

En résumé c’est tout l’inverse de ce que je recommande pour une bonne installation d’une VMC-DF 😦

Photo 1

Installation en gaines oblongues

J’ai le plus grand doute pour un nettoyage possible avec des gaines oblongues faisant presque le tour d’une poutre.

Je suis très étonné de voir une gaine PEHD ronde suivi d’un manchon rond-plat suivi d’un coude plat 90° et enfin la gaine oblongue qui fait le tour de la poutre.

Cet exemple montre le cas typique où le faux plafond n’a pas assez d’espace pour installer des gains rondes. Si on rajoute des combines « de bric et de broc » pour contourner la poutre … je vous laisse imaginer ce qu’il va se passer en cas de condensation ou tout simplement pour nettoyer toutes les gaines 😦

Nb) j’imagine le faux plafond mais dommage la belle poutre devra être dans un caisson à cet endroit 😦

Photo 2

Je ne connais pas la raison de cette installation compliquée au plafond. Le nettoyage sera très difficile car il faudra certainement démonter une partie de l’installation si un faux plafond est réalisé sans trappe de visite.

Les silencieux ne sont pas forcément indispensables dans cette installation pieuvre PEHD oblongue.

Cette installation montre un cas de rénovation où la double flux n’est pas toujours évidente à installer. Je pense que c’est un cas typique de la complication pour essayer de perdre le moins de place possible … enfin je suppose 🙂

C’est quand même dingue de toujours voir des silencieux en pieuvre PEHD … je persiste à dire que ce n’est pas toujours indispensable en réseaux pieuvre PEHD !

Photo 3

Installation sur un toit plat

Une installation très propre en PEHD oblongue posé sur la dalle d’un toit plat avant la pose de la chape puis de l’isolation, etc.

Les collecteurs seront noyés dans la chape, le nettoyage complet sera très difficile … mais pas impossible via les plénum en 125 … mais ça reste de l’oblongue.

Précision: la double flux est installée dans la buanderie ou cellier sous la dalle à l’aplomb des collecteurs. Aurait-il été préférable d’installer les collecteurs dans la buanderie et uniquement gaines et plénums dans la chape ? Ça se discute, mais j’aurais mis les collecteurs dans la buanderie.

Cette photo montre un cas typique d’une installation professionnelle … belle mais au combien hors des règles de l’art pour faciliter un entretien futur des réseaux de gaines.

Remarque : regardez les gaines avec une boucle avant la bouche. Ces boucles sont là pour augmenter la perte de charge afin d’éviter un grand déséquilibre des volumes et un bruit de souffle aux bouches … c’est technique sauf pour le nettoyage futur.

Nb) les installations en gaines oblongues enfouies vont devenir d’ici 30 ans une véritable mine d’or pour les « nettoyeurs » de gaines d’aération … et encore faudra-t-il que le nettoyable soit possible et reconnu par les autorités sanitaires 🙄

Photo 4

Installation en combles en gaines oblongues

L’installation est propre mais en gaines oblongues … pourquoi en combles perdues ne pas avoir choisit des gaines rondes ?

J’ai bien peur que la distribution d’air via des gaines oblongues soit la solution de certains installateurs ou certaines marques de double flux 😦

J’espère qu’une bonne isolation recouvrira les gaines et les collecteurs en combles.

Précision: la double flux sera elle aussi installée en combles perdues.

Le nettoyage futur sera ici possible mais au combien pénible puisqu’il faudra enlever l’isolant et peut-être démonter les collecteurs pour prétendre nettoyer.

Nb) je ne fais pas confiance aux engins professionnels de nettoyage des gaines oblongues !

Photo 5, une horreur

Gaines PEHD plate + galva … Une horreur

Il s’agit d’une installation Allemande avec des gaines PEHD plates, des gaines galva de gros diamètre et des collecteurs … le tout enfouit dans la dalle de compression (système allemand).

La dalle sera comblée par une chape ciment de compression d’une bonne épaisseur pour intégrer les tubes galva, le répartiteur et le croisement des gaines PEHD oblongues !!!!

Ça me fait peur sur le plan structurel, que vient faire ici cette gaine alu d’au moins Ø125 ? Regardez bien, des ferrailles de résistance de la dalle de compression ont été purement et simplement coupées ou supprimées 😡

Si nous sommes sur un toit plat, alors il y aura un sérieux problème de pont thermique avec la gaine alu, malgré l’isolant rajouté au-dessus.

Nb) est-ce que vous imaginez le nettoyage de cette installation ou toute intervention en cas de coup dur !

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Installations full matériels de la marque

Quelques installations faites en full matériels soit de la marque de la DF, soit des accessoires du distributeur … ce n’est pas forcément la meilleure solution d’une installation au Top.

Photo 1

L’installation avec accessoires Hybalans et une VMC-DF Brink est correcte. Le petit problème c’est les 2 collecteurs pas complètement adaptés.

Des collecteurs avec 10 piquages en face du piquage principal aurait permis d’éviter ces 8 coudes 90° complètement inutiles.

Nb) je sais, là je chipote parce que l’installation est bien et tout est accessible 🧐

Photo 2

Pas très beau tout ça !

L’installation, avec des accessoires Brink, mais est-elle complètement terminée ? Peu importe, il y a un manque évident de plan et de préparation de l’installation.

Que vient faire ce collecteur d’extraction à moitié enfoui dans la chape+carrelage et pourquoi 12 piquages pour n’en utiliser que 4 ?

Des collecteurs différents dans leur forme OK si ça simplifie l’installation mais là il y a eu une erreur de conception évidente et bonjour pour nettoyer le réseau d’extraction.

Remarque : est-ce que l’orientation droite ou gauche de la VMC-DF aurait permis de simplifier le montage ?

Nb) si l’installation est complète, il y a un vrai problème d’équilibrage entre les volumes d’insufflation et d’extraction avec 4 gaines en extraction et 8 gaines en insufflation 😦

Photo 3

Cette installation Belge en réseau linéaire en combles isolées présente des défauts :

1. L’arrivée d’air neuf par le toit … c’est souvent le cas en Belgique où pourtant la chaleur l’été sur un toit est guère moindre que 400 km plus au sud !
2. Une VMC-DF couchée sur le côté aurait été plus appropriée dans ce cas.
3. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas assez espacées !
4. Pourquoi 4 coudes pour l’entrée d’air neuf ? L’entrée d’air neuf aurait été mieux placée juste au dessus de la VMC-DF.

Précision: dans le cas présent, les silencieux sont obligatoires.

Photo 4

Collecteur en faux plafond

Ce collecteur Hybalans sans trappe de visite est en faux plafond, le nettoyage sera possible à condition qu’il y ait une trappe de visite dans le faux plafond puis il faudra enlever la gaine principale pour pouvoir ouvrir ce collecteur et accéder aux piquages de gaine.

Le conduit principale est en PPE tout comme le cul du collecteur, il n’y a pas de ruban collant d’étanchéité … y a-t-il un risque de fuite ? Non pas évident avec du PPE 🙂

Cette installation même avec un collecteur en faux plafond aurait été au top avec :

• une trappe de visite dans le faux plafond,
• un collecteur lui aussi avec sa trappe de visite par dessous.

Nb) je suis contre un collecteur installé dans un faux plafond si le collecteur n’a pas sa propre trappe de visite.

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Des interrogations et pourtant c’est bon !

Des installations avec des interrogations au premier coup d’œil et pourtant c’est bon !

Plénum triple dans une isolation paille

Il s’agit d’un plénum avec 3 arrivées de gaine rondes sur un plénum-bouche, le tout est installé dans une isolation paille. La bouche est de type grille.

Le plénum-bouche est dans un espace renforcé par de la chaux (ou du ciment ?) et scellés par de la mousse expansée, de plus les gaines sont bloquées par des attaches à une traverse bois de l’ossature.

Le nettoyage ne posera aucun problème puisqu’il sera possible d’accéder aux 3 gaines en enlevant la grille du plénum.

Sachant qu’ici les collecteurs sont accessibles et les gaines sont d’un seul tenant entre plénums et collecteurs 🙂

Nb) Je ne vois pas de ruban collant d’étanchéité entre gaines et plénum … certes le joint torique doit être suffisant mais quand même en cas d’enfouissement je préfère ceinture et bretelles 🙂

Réseau pieuvre en nappe

Cette installation apriori complexe est bien réalisée. Il s’agit d’un montage dit en nappe où les gaines à l’étage inférieur seront in fine enfouies derrière des plaques de BA13 montées sur rails ou un autre type de pré-parement … ne chipotons pas 🙂

Dans cet exemple, toutes les gaines sont d’un seul tenant entre collecteurs et plénums de bouche, elles seront accessibles pour un nettoyage futur puisqu’à l’étage où est installée la VMC-DF et les collecteurs tout restera accessible.

Cette installation me plait bien, elle a été réfléchie … des détails comme les attaches de gaines montrent un travail propre.

Nb) le collecteur visible sur la photo aurait-il été mieux la tête en bas ? Ne voyant pas l’installation de face, je suis incapable de répondre 😦

Le plénum à 2 gaines est un montage caractéristique en bouche murale.

Réseau pieuvre coudes à 90°

L’installateur très pro a fait le choix de coude 90° métalliques plutôt que de cintrer les gaines PEHD contre la poutre.

Ce type de montage propre est un choix qui me plait bien, c’est exactement ce que je préconise quand il y a un coude serré à faire avec des gaines PEHD qu’elles soient TPC ou VMC 🙂

Le nettoyage sera possible en faisant quand même attention que le chiffon qu’on fera passer dans les gaines ne se coince pas car les gaines sont mâles dans des coudes métalliques femelles sans rebord pour compenser l’épaisseur des gaines !

Nb) vous ne le remarquez peut-être pas mais regardez le ruban collant d’étanchéité autour de chaque raccord … et pourtant je peux vous garantir qu’il y a un joint torique pour chaque gaine.

Conseil: je préconise les raccords plastiques 90° avec un rebord correspondant à l’épaisseur de la gaine PEHD !

Installations accessibles

Photo 2

Photo 1

Ces installations pieuvres sont acceptables puisque tout est accessible.

Mais le nettoyage futur des gaines ne sera pas évident :

• Photo 1 : collecteurs posés trop serrés.
• Photo 2 : collecteur d’insufflation posé trop haut.

Nb) le démontage des collecteurs sont quasi inévitables pour un nettoyage des gaines 😦

Conseil: le gain de place est souvent un faux ami

Collecteurs à l’étage supérieur

Cette installation me plait bien, la VMC-DF est au sous-sol alors que les collecteurs sont à l’étage dans une buanderie ou similaire.

Certes les silencieux n’étaient pas indispensables, pour le reste tout est accessible et propice à un futur nettoyage d’autant que vous remarquerez que les collecteurs ont leur trappe de visite 🙂

J’espère que ce sous-sol est en espace semi-chauffé avec des températures tempérées en hiver comme en été !

Nb) les piquages de cette VMC-DF sont femelles, des raccords métalliques M-M à joints (on en voit un sous le silencieux) font le lien entre la double flux et les gaines PPE d’entrée et de sortie d’air. On retrouve de plus en plus de VMC-DF avec des piquages femelles lorsque la structure du caisson est en PPE ou en PSE.

Liaisons aux piquages VMC-DF en PVC EU

Entrée-sortie d’air réalisée en PVC EU

Il s’agit ici de l’utilisation de tube PVC de ∅160 pour :

• l’entrée d’air neuf avec un caisson de préfiltration de l’air neuf.
• La sortie d’air viciée par le toit (non achevée sur la photo),
• Les liaisons entre la VMC-DF et les collecteurs faits maison dont le collecteur d’extraction a une préfiltration intégrée.

Cette installation en combles dans une pièce spéciale VMC-DF (pièce pas encore réalisée sur les photos) est propre, l’entretien dont le changement des filtres de la VMC-DF comme des caissons de préfiltration ne posera aucun problème.

Conseils: si vous faites ce type d’installation, il faut un démontage possible des tubes pour le nettoyage :

• tous les 6 ans pour la liaison VMC-DF au collecteur d’extraction, l’entrée et la sortie d’air,
• tous les 18 ans pour la liaison VMC-DF au collecteur d’insufflation.

Attention: il ne faut pas dans un premier temps coller tous les tubes PVC entres eux avant le premier nettoyage. Par contre il est impératif de mettre aux liaisons un ruban collant d’étanchéité. Après le premier nettoyage, vous collerez les parties qui peuvent rester solidaires au démontage-remontage.

Conclusions

Le choix du PVC EU ou des tubes PP est bien beau mais il faudra penser à isoler les tubes … même en zone semi-chauffée.

Je me demande ce qui est préférable … la réponse du choix vous appartient entre :

• des tubes PPE très chers et assez fragiles … mais isolé naturellement,
• des gaines semi-rigides en alu isolé … mais délicates à mettre en forme,
• des tubes PVC EU ou PP au montage facile … mais à isoler.

Le prix de revient ici de tout le PVC EU est de 190 €ttc … je ne sais pas trop quoi en penser 🙂

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Réseau linéaire en PVC EU

Je ne suis pas contre les tubes rigides PVC EU pour l’entrée d’air neuf, la sortie d’air vicié et les liaisons VMC-DF aux collecteurs.

Autant je suis contre le PVC EU pour la distribution en insufflation comme en extraction !

Nb) sur la photo je suis allé un peu vite en précisant « Réseau linéaire« 😦

Ce réseau n’est ni complètement linéaire ni complètement pieuvre ! Mais je pense qu’il faut faire un équilibrage de volume entre les bouches !

Ce réseau en PVC rigides avec des tubes de diamètres différents n’est pas nettoyable sans en démonter une partie … mais le nettoyage est impossible si les éléments PVC sont collés entre eux !

Nb) cette installation en PVC EU est aussi délicate à réaliser qu’un réseau linéaire métallique !

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Réseaux linéaires en Spiro

Aucune critique propre au linéaire métallique puisque je n’ai jamais posé de réseau linéaire ayant choisi après réflexion un réseau pieuvre PEHD 🙂

Le but est de vous montrer quelques photos de réseaux linéaires métalliques (Spiro ou autres) sur l’encombrement et les difficultés d’installation … ou le contraire si vous êtes un convaincu

Installation linéaire en combles

Réseaux linéaire en combles (maison plain-pied)

La VMC-DF et le réseau linéaire métallique sont installés en combles. L’ensemble des réseaux linéaires est en combles puisque la maison est de plain-pied

C’est une belle installation en linéaire, elle est accessible. Il faut préciser que la photo est prise avant que la dalle et les tubes galva soient isolés.

Il est dommage de ne pas avoir mis au moins un caisson de préfiltration de l’air neuf.

Nettoyage du réseau métallique: j’ai des doutes … sans le démontage d’une partie des tubes, sinon tout n’est pas réellement nettoyable.

Nb) c’est très rare de voir une installation linéaire métallique aussi nette … mais il faut dire les choses: l’espace ne manque pas dans ces combles et il s’agit d’une maison plain-pied !

Détails d’une installation linéaire

Un exemple de la difficulté du montage et de l’installation d’un réseau linéaire métallique.

Ici pas de raccord métallique à double-joint caoutchouc, les liaisons sont réalisées avec des vis autoperforeuses … le nettoyage sera plus délicat 😦

Silencieux de diaphonie, ces silencieux se posent sur le conduit secondaire entre 2 pièces pour éviter que depuis une chambre on puisse entendre ce qu’il se passe dans l’autre chambre … ça peut-être gênant

Une grosse installation linéaire

Voilà une installation linéaire métallique faite dans les règles de l’art dans un maison imposante. La première photo représente entre 10 et 20% de l’installation globale.

Je vous laisse examiner et imaginer par vous même la difficulté de réalisation de ce type de réseau linéaire galva dont une grosse partie est en combles non isolées.

Je peux vous garantir qu’un futur nettoyage des gaines métalliques ne sera pas évident. L’auto-installateur est persuadé que le nettoyage sera possible … je lui fait confiance mais j’aimerais bien voir 🙂

La dernière photo est importante, il s’agit de l’isolation des gaines métalliques en combles non chauffées. L’isolant en mousse expansive est un choix … là aussi je vous laisse imaginer la difficulté de l’opération sachant qu’un autre type d’isolation n’aurait peut-être pas été plus simple !

Une installation en Belgique

Il s’agit d’une photo issue d’une vidéo du CSTC Belge (Centre scientifique et technique de la construction). Cette installation est bien celle d’une maison standard avec une VMC-DF de 350 m³/h.

Je trouve ça beau et impressionnant à la fois, c’est du linéaire en ∅160 en réseau principal et en ∅125 en secondaire. L’installation n’est pas complètement terminée, il manque l’entrée ou la sortie d’air.

La VMC-DF est posée dans les combles isolées (ITE + isolation rampants), on remarque les silencieux imposants du linéaire métallique. Ici ce sont de bons silencieux mais il font 1 mètre de longueur.

Je fais 2 remarques :

1. L’installation d’un réseau linéaire est plus simple sur le plancher des combles perdues.
2. Le nettoyage ne sera pas évident d’autant que les raccords sont fait là aussi avec des vis autoperforeuses.

Linéaire métallique quelques photos

Installation terminée

Installation cachée

Vis autoperforeuses, attention !

Un seul commentaire: comment va se passer le futur nettoyage ?

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Des solutions à proscrire

Mixage de gaines différentes

Photo 1

Il s’agit du mixage de gaines souples isolées avec une gaine plate en plastique.

C’est pratique pour passer sous une poutre dans un faux plafond …

Mais pour un nettoyage futur c’est nul car il sera rigoureusement impossible de réellement nettoyer sans démonter ces liaisons … une fois le faux plafond enlevé 😡

Photo 2

Certes c’est pratique d’utiliser de la gaine souple pour relier 2 gaines métalliques et ainsi éviter d’avoir un montage compliqué avec 2 coudes métalliques à 90°.

Il sera rigoureusement impossible de faire un nettoyage avec des gaines souples sans casser le faux plafond à cet endroit 😦

Photo 3

Cette installation date de 2008, ceci explique peut-être cela. Ce mixage hasardeux de gaines souples en PVC avec des gaines plates en ABS rendra le nettoyage impossible sans en démonter une grosse partie 😡

Et j’ai un sérieux doute du nettoyage possible des gaines plates en ABS !

Anecdote: le DTU 68.3 P1-1-4 VMC-DF du 29 avril 2017 serait ici respecté puisqu’il y a par bouche moins de 3 mètres de gaines souples … enfin je suppose moins de 3 mètres

Photo 3: voilà ce que pourrait donner le respect du DTU VMC-DF 👿

Sortie toiture bâclée

Cette sortie toiture c’est du grand n’importe quoi qu’on retrouve assez souvent dans des installation de simple flux. J’espère qu’un professionnel n’est pas à l’origine de ce montage de bric et de broc

Ce n’est pas grave puisque nous sommes en combles sans écran pare-pluie, le problème c’est surtout la réduction sévère du diamètre de la gaine … la perte de charge sera énorme à pleine vitesse !

Attention: cet exemple de réduction sévère du diamètre des gaines souples PVC peut se retrouver chaque fois que les gaines sont suspendues par du fil électrique 😦

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Condensation si arrêt DF !

Il ne faut jamais arrêter une VMC-DF en hiver, surtout avec une DF installée en espace non chauffé ou semi-chauffé. Tout arrêt de plus de 7 heures provoquera un début de condensation dans les gaines disposées en espace non chauffé … même avec des gaines isolées en 5 cm !

Plus l’arrêt sera long plus la condensation sera importante, la conséquence sera que les gaines se rempliront d’eau dans les parties basses … mais il y a bien pire !!!

Condensation dans une double flux

Avec un arrêt prolongé de plusieurs jours, la condensation se produira à coup sûr partout dans le caisson disposé en combles semi-chauffées ou non chauffées … et y compris sur la carte électronique, et l’électronique des ventilateurs.

Nb) quelle que soit la structure du caisson de la DF (métallique ou PSE ou PPE) la condensation se produira partout !

Est-ce que j’exagère ? Non pas le moins du monde, le constat a été vécu in situ, c’est terrible 😡

Condensation dans la VMC-DF

Pourquoi ça condense en hiver en zone non chauffée lorsque la VMC-DF est arrêtée ? L’air ambiant à 21° remonte naturellement lentement mais inexorablement dans les gaines. La condensation continue sa route jusqu’à l’intérieur des collecteurs puis dans le caisson de la VMC-DF … et tout condense 😦

Comment faire si la VMC-DF tombe en panne en hiver ? Il faut enlever toutes les bouches sans exception et boucher le plus hermétiquement possible tous les plénums de bouche en insufflation et en extraction.

Anecdote : avec des gaines alu isolées micro-perforées, l’eau de condensation traversera la paroi de la gaine pour mouiller l’isolant 😦

N’arrêtez jamais votre VMC-DF en hiver, il faut au minimum le volume « absence »

Condensation dans une VMC-DF

A titre personnel mais je vous le déconseille, j’arrête volontairement, 10 heures maximum, ma VMC-DF les nuits d’hiver quand la temp-ext < –7°C mais la VMC-DF est en espace semi-chauffé à environ 15°C et mes gaines en zone non chauffée sont en PEHD isolé par 150 de LdV ! De plus au redémarrage je mets le Boost 15 minutes avant de revenir à la vitesse nominale.

Et avec une VMC-SF ? Le phénomène sera identique mais ça ira bien plus vite à cause du tirage naturel avec les entrées d’air aux fenêtres.

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Petit défaut … grosses conséquences !

Zehnder ComfoAir 350

Je complète mon coup de gueule du début de cet article.

La gamme des Zehnder ComfoAir (sortie en 2009-2010) pourtant réputée avait un petit-gros défaut de conception avec de graves conséquences. La gamme ComfoAir Zehnder du fabriquant J.E. SorkAir, les VMC-DF concernées : Comfoair 350-450-550, ComfoD 350-450-550, WHR 930-950-960 et Paul Santos 370-570.

C’est bien les filtres de la marque Zehnder qui étaient utilisés … et pas des clones.

Où était le problème exactement ?

Le coupable: les filtres « propriétaires » Zehnder avec un cadre trop spécifique, pas assez épais et avec un manque d’étanchéité flagrant entre le cadre plastique des filtres propriétaires très mince et la structure de leur logement dans le caisson DF.

Conséquences: les petites et grosses poussières et même les insectes et les araignées passaient la barrière des filtres pour se loger dans l’échangeur, les ventilateurs et partout dans le caisson.

Filtre ComfoAir grande languette

Des araignées vivantes ? Oui puisqu’il y a des toiles d’araignées dans le caisson

Cette pollution et ces souillures, comme le montre les photos, sont très importantes pour ne pas dire catastrophiques … surtout côté insufflation c’est à dire l’air neuf insufflée dans la maison. On peut d’ailleurs penser que les gaines d’insufflation sont elles aussi polluées 😡

Échangeur ComfoD 450

Échangeur ComfoAir 350, 3 ans sans entretien

Échangeur ComfoAir 350, 3 ans sans entretien

Le cas catastrophique sur une ComfoD 450

Les photos ci-dessous montrent une DF Zehnder ComfoD 450 installée en janvier 2014, telle qu’elle a été trouvée en janvier 2019 pour un premier nettoyage complet. Durant ces 5 ans les filtres ont été nettoyés 3 fois et changés 2 fois.

C’est bien les filtres de la marque Zehnder qui étaient utilisés … et pas des clones.

Un technicien de la marque (ou un professionnel mandaté) est intervenu in situ en mars 2016 pour un problème de Bypass soit 2 ans après l’installation. Le technicien n’aurait-il rien vu de spécial sur la saleté anormale dans le caisson ou n’aurait-il rien dit ?

Ventilateur extraction ComfoAir

Piquage air neuf ComfoAir

Ventilateur d’extraction ComfoAir

Il faut le dire même si ça vous choque: les 2 photos Piquage air neuf et ventilateur d’extraction sont « normales » après 5 ans sans entretien. Par contre les toiles d’araignées dans le caisson sur le bloc ventilateur ne sont pas normales.

Certes 5 ans sans un nettoyage complet, ce n’est pas assez puisque le nettoyage complet d’une DF est à faire au moins tous les 3 ans. Certes les filtres n’ont pas été assez entretenus régulièrement … normalement c’est au moins tous les 6 mois !

Il n’en reste pas moins qu’il est absolument anormal que des filtres ne jouent pas leur rôle !

Au pire la ventilation ne se fait plus puisque l’air ne traverse plus les filtres saturés !

Nb) toute la gamme des DF Zehnder ComfoAir ont été certifiées PHI depuis au moins 2010 … preuve s’il en est que les fuites au niveau des filtres ne sont absolument pas prises en compte dans le protocole de certification 😡

Précision: un ventilateur d’extraction est naturellement toujours plus « dégueulasse » que celui d’insufflation ! Reste que des moisissures à ce point sur les pâles du ventilateur restent anormales même au bout de 5 ans !

Le coupable: les filtres « propriétaires » Zehnder avec un cadre trop spécifiques, pas assez épais et pas étanche dans le caisson DF.

Que faire pour résoudre le problème ?

Nouveau filtre ComfoAir avec joint

Il faut utiliser les nouveaux filtres (petite languette) réf 400100084 (G4+F7) ou 400100085 (2xG4) sortis en janvier 2014 ainsi que les nouveaux couvercles de filtre réf 400100029.

Nb) en 2016 les anciens filtres (grande languette) réf 006040250 et 006040202 étaient toujours en vente ici et là … ce qui reste incompréhensible 😦

Conclusions

Nouveaux couvercles filtres ComfoAir

Le fabricant a reconnu son erreur de conception mais ce n’est qu’en janvier 2014 que les nouveaux filtres ont été mis sur le marché avec un nouveau cadre plastique avec joint d’étanchéité et des nouveaux couvercles avec mousse d’étanchéité.

Depuis combien de temps le fabricant avait-il connaissance du défaut ?

Aucune compensation n’a été faite aux propriétaires des ComfoAir antérieures à janvier 2014, même pas un set de nouveaux filtres ni les nouveaux couvercles de filtre.

Quel a été dans cette « escroquerie » le rôle des distributeurs et des installateurs « patentés Zehnder » … savaient-ils ?

Voilà un exemple type où ce défaut n’est pas détecté par les tests de certification … les fabricants se permettent des fantaisies douteuses pour rendre leurs filtres « propriétaires » incontournables 😡

Personnellement je pense que le monde de la ventilation DF a beaucoup de progrès a faire sur la qualité de conception et du matériel mis sur le marché. Plutôt que nous encombrer d’une électronique compliquée, de mécaniques aléatoires et d’accessoires douteux … il serait urgent que les fondamentaux comme l’étanchéité, le caisson, les ventilateurs, la sonde antigel et les filtres soient de qualité.

L’hypocrisie: les filtres sont certifiés mais pas leur fonctionnalité dans la VMC-DF 😡

Aucune moralité dans cette affaire puisque le fabricant a tout fait pour vendre ces DF à un prix abordable certes mais avec le jackpot des filtres « propriétaires » incontournables … mais de mauvaise conception 👿

En 2021 encore, la martingale des filtres « propriétaires » marche très fort chez tous les constructeurs 😈

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Quelques pépites

J’enrichirai ce chapitre chaque fois que je trouverai un turc bizarre ou une idée farfelue ou une idée originale.

Régulation électronique des débits par pièce

L’idée d’un bidouilleur est géniale intellectuellement … pouvoir gérer électroniquement l’ouverture d’un clapet pour chaque gaine afin de réguler le volume à la demande pour chaque pièce de la maison.

Régulation pièce par pièce

Tous les fabricants de DF centralisées recherchent la bonne solution pour pouvoir réguler à la demande ou automatiquement le volume de chaque pièce via le taux de CO2. Malheureusement il y a la difficulté de gérer le volume global insuf ≅ le volume global extract sans quoi les performances de l’échangeur seront aléatoires.

Je vous laisse apprécier l’inventivité pour les clapets de régulation montés dans des pots de crème. Chaque départ de gaine dans les collecteurs a son clapet de régulation géré électroniquement … chapeau Monsieur 💡

Et pour bien voir le système fonctionner, Monsieur a remplacé la trappe de visite métallique par du plexiglas.

Est-ce le miracle ? Malheureusement avec une DF centralisée à 90% de perf, je ne crois pas … sachant que si il n’y a pas l’équilibre entre les volumes insuf et extract n’est pas géré correctement … c’est une erreur de conception 😮

Bouches Hygro et double flux standard

Certains professionnels installent des DF standards avec des bouches Hygro dans les pièces humides (cuisine, SdB, WC et buanderie). Le but est que ces bouches aspirent plus en s’ouvrant automatiquement avec l’humidité … tout ça en laissant la DF en vitesse nominale Jour-nuit.

Rappel: les doubles flux standards ne sont pas à pression constante !

L’idée parait séduisante … malheureusement ça ne marche pas avec une DF standard dont la perte de charge globale est entre 40 et 60 Pa en vitesse Jour-nuit ! Vas expliquer ça aux installateurs « patentés » de SF Hygro 😥

Le manque d’entretien

Le manque d’entretien … je pourrais faire 100 lignes avec photos … et ce avec des exemples tirés de tous les pays d’Europe ! Je présente un cas pas aussi rare qu’il n’y parait 😦

Akor HR entrée d’air sans entretien en 11 ans

Il s’agit d’une DF non entretenue pendant 11 ans, le propriétaire a cru bien bien faire en posant dans sa DF des filtres « faits maison » un peu trop épais et étanches … et « basta » plus de souci 🙂

La marque de la DF n’est pas le sujet, par contre les conséquences du manque d’entretien et d’une initiative « hasardeuse » prouvent qu’il y a pas secret … une double flux sans entretien = cata assurée

Un nid de guêpes maçonnes dans une DF ! Est-ce exceptionnel ? On va dire oui mais en réalité le truc pourrait arriver dans 50% des DF dont les meilleures sur le papier. Il suffit que le filtre d’insufflation soit complètement saturé et encore pire que le Bypass se bloque entre 20 et 50% d’ouverture.

Akor HR sans entretien en 11 ans

Est-ce une preuve qu’avec une entrée d’air équipée d’une moustiquaire ça ne serait pas arrivé ? Oui peut-être mais avec une moustiquaire la cata se serait produite avant par manque de renouvellement d’air 👿

Nb) en terme de « merdes » qui peuvent entrer dans une DF, il y a bien pire que des petites bébêtes (moustiques, guêpes ou araignées) dans d’une zone peu polluée … croyez moi.

2 conclusions s’imposent :

• une DF doit être entretenue … les filtres régulièrement tous les 6 mois max et nettoyage de la DF tous les 3 ans,
• un grand préfiltre sur l’air neuf offre une sacrée garantie « anti-merdes » dans la DF.

Remarques de spécialiste, le ventilateur d’extraction et le compartiment air vicié sont ici particulièrement propres … trop propres pour être honnête au bout de 11 ans ! La raison est assez évidente, le filtre d’air neuf dans la DF a été saturé rapidement, depuis aucun échange ne c’est fait dans l’échangeur donc aucune condensation source de salissures du compartiment air vicié dont les pales du ventilateur d’extraction.

Le compliqué ennemi de l’efficacité !

Un auto-constructeur c’est focalisé pour son réseau pieuvre, sur l’équilibrage naturel entre chaque bras (gaines) de son réseau pieuvre. Le tout avec une installation de gaines enfouies dans la chape.

Installation compliquée en chape.

La solution mise en œuvre est simple à comprendre, des gaines de « même longueur » et des diamètres internes de gaines différents selon le volume de chaque bouche.

L’idée n’est pas nouvelle et je l’encourage en mixant PEHD DN75 et DN90 sur le même collecteur … à condition de bien faire les choses !

Quant-on regarde la photo, il y a de quoi se poser des questions devant l’encombrement des gaines dans la chape.

L’auto-constructeur à pousser le bouchon très loin en voulant « la perfection », en effet il a mixé des tubes PP EU DN90 (84 interne) et des gaines PEHD DN90 (75 interne). Tout en augmentant certaines longueurs de gaine pour un meilleur équilibrage de la perte de charge de chaque gaine … ce n’est pas sans intérêt mais le compliqué est TOUJOURS l’ennemi de l’efficace.

Si l’équilibrage naturel est supposé super (non vérifié) … je ne peux pas en dire autant de tout le reste :

• Gaines PEHD et tubes PP EU enfouis dans la chape … quels sont les risques d’hygiène à long terme ?
• Tubes PP EU à lèvres ok … mais très discutables niveau hygiène à chaque raccord si humidité accidentelle.
• Chape très épaisse pour enfouir tout ça, avec des risques certains de fendillements et de déformations.
• Le nettoyage dans 20 ou 30 ans de l’intérieur des gaines risque de ne pas être complètement possible.

Tout ça pour avoir un volume « aux petits oignons » à chaque bouche … comme si une différence de 3 m³/h entre 2 bouches était primordiale … ce qui est une grosse connerie de l’espérer et encore pire de le croire !

Qu’aurait-il fallu faire ? Mixer des gaines PEHD DN75 et DN90, les installer normalement en respectant une longueur minimum de 5 mètres et poser les 2 ou 3 limiteurs de débit indispensables (1)

(1) oui je sais, en longueur mini je dis une fois 4 mètres et une fois 5 mètres … en vérité la réponse est simple: il faut un minimum de 5 mètres et un rapport de 1 à 3 entre les longueurs de gaine d’un même réseau (insuf ou extract). Comme certains grands experts « professionnels » disent un rapport de 1 et 5 … il faut que je les amène tout « doucettement » à la raison. Et avec ma renommée de « bricoleur du dimanche » ça prend du temps … mais pas d’argent

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Conclusions sur ce SWOT

Je remarque que le nettoyage « impossible » et le mixage de gaines de formes différentes reviennent assez régulièrement en points négatifs … vous allez me dire que ça va souvent de paire … ce n’est pas faux Guéguette 🙂

Suis-je obnubilé par le nettoyage des gaines ? Peut-être mais peut-être seulement !

J’ai bien peur d’avoir raison sans que jamais personne ne fasse de scandale tant qu’une cata n’est pas arrivée … je ne serai probablement plus là pour le voir … j’espère qu’on m’épargnera de trop devoir me retourner

Les points à surveiller par ordre d’importance

1. pas de gaine souple (PVC ou alu … isolé ou pas),
2. pas de mixage de gaines de formes différentes,
3. pas de collecteur enfoui dans le dur (chape ou dalle),
4. avoir un réel accès pour l’entretien de la DF, des collecteurs et des gaines,
5. pas de collecteur en faux plafond sans trappe de visite dans le faux plafond et sur le collecteur,
6. pas de montage compliqué pour cacher l’installation ou gagner 1 m² ou 2 mètres de longueur de gaine,
7. gaines PEHD d’un seul tenant du collecteur au plénum de bouche (réseau pieuvre),
8. gaines PEHD: éviter le plus possible les cintrages trop serrés pour les 90°,
9. réseau linéaire: tubes métalliques avec double joint caoutchouc et pas de vis autoperforeuse,
10. étanchéifier les raccords avec 2 tours de ruban collant de qualité.

Je répète tout ça tout au long du blog … comme je vous l’ai dit dès le départ je suis maniaque et cartésien. Certes des pro pourront vous dire qu’un des points ci-dessus n’a jamais poser de problème … mais ce qui est vrai aujourd’hui est peut-être faux demain 💡

Pour ceux qui auront lu l’intégralité de ce blog, vous comprendrez que les normes françaises sur la VMC-DF (RT2012 comme NF VMC comme DTU VMC-DF) me laissent un goût amer sur les règles de l’art d’une installation 😦

Nb) je tiens à préciser que les normes Allemandes (au hasard) ne sont pas Top puisqu’elles autorisent sans problème l’enfouissement dans le béton des gaines et des collecteurs … les gaines rondes peut-être mais pas les collecteurs 💡

Maison de riches ou de prolos ?

J’exagère mais pas autant que ça. Entre 250 m² habitables pour 2 personnes et 100 m² habitables pour 5 personnes … il y a comme une différence dont aucun professionnel ne parle … normal business is business 😡

Ce qui m’intéresse en priorité c’est les « prolos » … souvent « les baisés » au bout du compte 😥

J’ai été exclus de certains forums Français … je ne vous cache pas que c’est avec une certaine fierté. Mais bon, je ne fais aucun effort pour ne pas me faire exclure … je peux devenir « sarcastique » quand le message ne passe pas. Le sarcastique cartésien agace les « incontournables conseillers » sur forum mais aussi les modérateurs … je ne fais pas toujours la différence entre les deux 😛

Que faire ? Je continue à donner des conseils sur les forums et dans ce blog j’essaie de proposer et de donner des solutions pour des installations au TOP en réduisant les prix partout où c’est possible sans nuire à la qualité globale et à la durabilité.

Chacun voit midi à sa porte … mais en auto-installation on peut faire bien en réduisant la facture

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Faut-il des capteurs C02 ?

Les capteurs d’ambiance (surtout les CO2) positionnés dans les pièces à surveiller sont la grande mode depuis 2012 dans le monde de la double flux en Europe. Business ou qualité de vie … la vraie question est-ce valable ?

Rappel : chaque pays a ses propres normes sur la qualité et la quantité d’air à renouveler !

La modulation par capteur, c’est quoi ?

C’est tout simplement ventiler en automatique (mode AUTO) en fonction d’un ou plusieurs capteurs qualité de l’air (CO2 et/ou HR). Ça veut dire qu’un ou des capteurs qualité de l’air détermineront la bonne quantité d’air à renouveler … par exemple, plus il y a d’humidité plus ça ventile fort et inversement.

Nb) je mets à part les capteur COV, là c’est clairement de l’escroquerie 😡

Bien sûr plus il y a de capteurs meilleur est le confort … ben voyons qui oserait dire le contraire

L’enthousiasme de la modulation de la ventilation a une autre raison « sur le papier », diminuer la consommation électrique puisque qu’en renouvelant un plus petit volume d’air les ventilateurs consommeront moins … très difficile à mesurer in situ … donc il faut croire aux essais en laboratoire

La modulation et la réglementation Européenne (ErP)

Une vraie carabistouille au moins depuis 2016, en effet l’ErP pour l’étiquette énergétique (A+, A, B, …) accorde :

• un petit bonus si la VMC est modulable par une programmation hebdomadaire,
• un bonus si la VMC est modulable par 1 capteur qualité de l’air (HR ou CO2 par exemple),
• un gros bonus si la VMC est modulable par au moins 2 capteurs qualité de l’air (HR + CO2 par exemple).

Autrement dit on ne calcule pas l’apport réel difficilement mesurable de la modulation … non, arbitrairement l’ErP augmente la performance énergétique en diminuant la consommation DF avec un facteur de 0,95 si programmation, 0,85 avec 1 capteur et 0,65 avec 2 capteurs … énorme bonus avec 2 capteurs 😯

Les réglementations nationales reprennent à leur façon le même principe, sauf en France où la RT2012 n’intègre pas la modulation sur les doubles flux … les VMC Hygro restent les reines 👿

Il y a donc 2 approches différentes entre la réglementation européenne et la réglementation nationale !

Nb) la modulation est possible en France sur une double flux mais il faut obligatoirement une DF à pression constante et des bouches hygro … ce que je déconseille complètement !

La modulation des volumes en France

La réglementation de 1982 impose un volume minimum d’extraction d’air selon le Nb de pièces principales, par exemple un volume d’extraction de 105 m³/h pour 5 pièces principales soit 21 m³/h par pièce. Ces 105 m³/h pour 5 pièces sont discutables mais souvenez vous, le volume d’extraction énorme de la cuisine date de 1982 … époque où la hotte de cuisine n’était pas démocratisée

La réglementation de 1983, certainement suite à un gros lobbying, a subitement évoluée en réduisant les volumes d’air à renouveler grâce à la modulation des fameuses « bouches hygroréglables ».

Le volume d’air minimum à renouveler a fondu comme neige au soleil avec 25 m³/h pour 5 pièces principales … soit un volume 5 m³/h par pièce 😮

La vérité: c’est qu’en 1983 sortaient sur le marché Français les fameuses bouches d’extraction Hygro surtout sur les simples flux (98% du marché Français de la VMC en habitations résidentielles). Nous étions encore loin de la modulation via des sondes d’ambiance CO2 gérées électroniquement depuis une VMC-DF 🙂

Précision: en 2019 encore, la modulation des doubles flux via sonde(s) qualité de l’air n’est pas reconnue … il faut des bouches hygroréglable 😡

Et sans modulation, c’est comment ?

La NF VMC précise qu’une ventilation sans modulation est à volume fixe « Groupe double flux autoréglable » ou « Groupe simple flux autoréglable » 😦

Les DF avec bouches autoréglables à volume constant (99 % du marché Européen) sont fortement pénalisées en France par rapport aux VMC avec bouches hygroréglables considérées à volume modulant … ça fait une grosse différence avec des calculs « arbitraires » sur la consommation et sur la perte d’énergie via le renouvellement d’air de la RT2012 … CQFD.

Les volumes passent quasiment du simple au double entre volume modulé et volume constant

Nb) cette aberration Française sur les doubles flux se retrouve dans la RT2012 … j’espère que la RE2020 va éclaircir tout ça car les VMC-DF d’aujourd’hui disposent de la modulation avec les 3 vitesses manuelles, la programmation hebdo ou le mode AUTO via un ou des capteurs qualité de l’air 🙂

Clin d’œil : personnellement je ventile avec ma modulation « manuelle » via les volumes absence, jour-nuit et Boost. Je me charge chez moi depuis ma commande basique de gérer ma propre modulation … et ça marche très bien 🙂 … ce n’est pas reconnu par la RT2012, mais je ne suis pas RT2012

Sonde HR (humidité)

C’est la seule modulation qui a mon aval d’autant plus que la sonde d’humidité intégrée au caisson de la DF donne satisfaction … sachant que l’humidité dans les pièces d’eau est le seul vrai problème en maisons unifamiliale.

Nb) je rappelle qu’un renouvellement d’air c’est minimum 15 m³/h/personne 💡

Je n’ai pas de sonde d’humidité et je n’ai jamais eu aucun souci d’humidité … mais pour les repas, on passe en vitesse Boost manuellement 1 heure avant le retour automatique à la vitesse nominale jour ! Et puis pour éviter l’humidité … la Kommandantur impose une eau de douche à 30°C max … mais non je déconne

Sonde CO2

Le capteur d’ambiance CO2 serait depuis 2012 « le must » de la modulation … est c’est de pire en pire depuis que les Directives Européennes (ErP) 2016 ont mis sur un piédestal la modulation … les lobbyistes ont fait le JOB !

capteur externe CO2

Le business est au rendez vous avec des capteurs d’ambiance CO2 à qui mieux mieux … mais toujours très chers 😦

Ce business marche très fort puisque les consommateurs faces aux craintes mille fois répétées sur le Net, plongent dans le truc pour la sécurité … de leurs « petits n’enfants » 🙂

Où est le risque sans sonde CO2 ? Et bien, je vous laisse seul juge … convaincre un convaincu c’est du temps perdu

Rappel : le CO (monoxyde de carbone) tue, le CO2 (dioxyde de carbone) même à 5000 ppm ne tue pas !

En vitesse nominale Jour-nuit un volume de 15 m³/h/personne est suffisant 😀 💡

Sonde COV (composés organiques volatils)

Le capteur d’ambiance COV est un véritable attrape nigauds … ceux ayant trop de COV chez eux c’est qu’ils le veulent bien. Il ne faut quand même pas exagérer, c’est très simple de limiter les COV dans sa maison :

• pas de moquette, pas d’encens et autre connerie pour désodoriser,
• pas de meuble ou parquet flottant à base d’aggloméré et de colle,
• pas de produit ménager bourré de COV,
• pas de tapisserie plastifiée, etc.

J’en oublie … ça fera le grain à moudre par les écolo-bobos

Les capteurs d’ambiance CO2 ou COV, ça marche ?

Oui si le capteur est bien placé dans la pièce … mais là c’est encore une autre histoire que je ne maitrise pas vraiment et dont je doute fort que beaucoup d’installateurs maitrisent 😦

est-ce valable un capteur CO2 placé dans le caisson de la VMC ? Ça relève de l’hérésie ambiante car si vous voulez mesurer une pièce par sécurité, ce n’est certainement pas en plaçant le capteur dans le caisson DF … mais ce n’est que mon avis !

Nb) c’est très différent de la sonde HR dans le caisson où cette disposition donne satisfaction !

Conclusion sur les capteurs qualité de l’air

Il ne faut pas avoir de stress et surtout dormir tranquille … faites comme bon vous sembles si vous êtes prêts à y mettre le prix 🙂

Un bon capteur de fumées (obligatoire lui) c’est environ 20 €ttc, un capteur d’ambiance CO2 c’est environ 200 €ttc … sans parler des difficultés d’installation … chercher l’erreur 😈

Un COP pour les VMC-DF ?

C’est une future mode que beaucoup de fabricants en hollande, veulent voir en plus de l’ErP et des certifications … soi-disant pour avoir un comparatif plus simple pour les consommateurs.

GAG : sans VMC et en ouvrant les fenêtres 5 minutes par jour … a combien sera le COP ?

J’espère vraiment que le COP doubles flux ne verra pas le jour … c’est une couillonnade puisqu’une VMC-DF fonctionne toute l’année 24/24 et pas qu’en hiver !

Précision, c’est certain les DF vont « laminer grave » les PAC sans aucun problème ! Des VMC-DF récentes ont un COP calculé > 20 … qui dit mieux

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VMC-DF étudiées pour le TOP15

Vous êtes venu jusque ici … bel effort, je vous donne la liste des machines étudiées pour faire le TOP15 sachant qu’une marque (un clone) c’est une DF de fabricant mais pour une autre marque.

Nb) il s’agit ici d’une liste par ordre alphabétique … ce n’est pas d’un classement. Je ne précise pas ici les « fin de fabrication » !

1. Aldes Dee Fly Cube 300 et 370 micro-watt
2. Aldes InspirAIR TOP 300 et 450
3. Aldes InspirAIR Home SC 240 et 370 (flat)
4. Atlantic Optimocosy HR
5. Atrea DUPLEX ECV5 280 et 380
   • Marque Airflow DUPLEX ECV5 280 et 380
6. Autogyre DF HR Pavillon’Air et Maison’Air
   • Marques HBH Iséo HR et PANOL VMCDF-HP
7. Blauberg KOMFORT EC SB 350 S21
   • Fabricant : Vents VUT 350 V1B EC A21
8. Brink Flair 325 et 400
   • Marque Ubiflux Vigor W325 et W400
   • Marque Viessmann Vitovent 300-W H32S C325 et C400
   • Marque Wolf CWL-2-325 et CWL-2-400
   • Marque Nather Optiméa (Flair 325)
9. Brink Renovent Excellent 300 et 400
   • Marques Ubbink Ubiflux W300 et W400
   • Marques chez Stiebel-Eltron, Tecalor, Wiessmann, Wolf
   • Marques Nather OPTIFLOW (Excellent 300)
   • Marques SIBER DF EXCELLENT 3 et EXCELLENT 4
10. Buderus-logavent-HRV176-260 et 450 … DF à étudier
    • BOSCH V5001 C 260 et 450 (quel est le fabricant ?)
11. Cairox RAHU 25 et 35 (SIG Air Handling)
    • Fabricant : Flop System (Pologne), gamme RekuEKO
12. Clima 300A ECO et ECO PLUS
13. Dantherm HCV400 et HCV500
    • HCV500: marques Pluggit Avent P310, Buderus Logavent HVR2-230
    • HCV500: marques : Junkers AerastarComfort LP 230-2, Bosch Vent HR 230 W
    • HCV400: marque : Fränkische Profi-air 250 Flex et 360 Flex
14. Dantherm HCV5 et HCH5
    • Marques Richter-Frenzel APV5 et APH5
15. Dimplex ZL 300 VF et 400 VF
    • Fabricant : Xpelair Xcell 300QVI et Xcell 400QVI
16. Drexel & Weiss Aerosilent Stratos
17. DucoBox Energy 325 et 400
18. France-Air Cocoon3
    • Fabricant : Flop System (Pologne), gamme : RekuEKO
19. France-Air Cocoon
    • Fabricant : Utek (Italie), gamme Reversus
20. Fränkische profi-air 400 Touch
    • Fabricant : Schrag AirCloud 250 et 400 Schrag
21. Genvex GES-energy S
    • Marque NIBE GV-HR 110-250
22. Genvex ECO 375 TL et TS
    • Marques 375 TS: NIBE GV-HR120-400 et NIBE ERS S10-400
    • Marques Alpha-Innotec LG 300 ECO B et KNV ERS10-400
23. Helios KWL EC 270 W et 370 W
    • Fabricant : Benzing : WRGZ 300 Digi et 400 Digi … Benzing n’existe plus depuis 2018
24. Itho HRU ECO 350
25. Itho HRU ECO 300 ou Apure Vent D250
26. Jablotron Futura 250 et 350 … attention échangeur à volets
27. Komfovent Domekt CF 250 V et 400 V (RECU 250 VCF et 400 VCF)
28. Lemmens HR mural 450
    • Marques Soler-Palau et Lindad
    • Marque Aldes DFE micro-watt
29. Maico WS320 KB et WS470 KB
30. Nilan Comfort 300 LR et Comfort 200 Top
31. Orcon HRC-300 et 400 EcoMax ou MaxComfort
    • Marque Ventiline HRC-350-Ventiflow et HRC-450-Ventiflow
32. Orcon HRC 300-15BP et 400-15BP
33. Paul Novus 300 et 450
34. Pichler LG 350 et 450
35. Renson Endura delta 330 et 450
36. Sabiana ENY-SP-280 et 370
    • Marques Prolux Avero V280 et V370, Kermi X Well S280 et S370, Tecna-Sabiana
37. S&P DOMEO 210 (Unelvent)
    • Marques Leroy-Merlin EQUATION Atacama, Pluggit Avent C200
38. S&P IDEO 325 (Unelvent)
    • Marque Leroy-Merlin Rodin 325
39. S&P SABIK 350 et 500 : DF à étudier
    • Marque Pluggit Avent ASPV2.0 et ASPV3.0
40. Salda Smarty 3X V
    • Marque Begetube BT 3.5 S² Ultimate (version Basic 1.2 uniquement)
41. Stiebel Eltron LWZ 180 et 280
    • Fabricant : LTM (Allemagne)
    • Marque Tecalor TVZ 180 et 280
42. Swentibold Euroair BY 250 et 400
    • Marque Bioxx System Compfortbox 250 et 400
    • Marque Ventiline VEN PR 250 et VENTRO 400
43. Systemair VTC 300
44. Titon HRV2,85 Q plus et HRV3 Q plus
    • Marque Vallox BASIC LINE 210 SC et 340 SC
45. Vaillant RecoVAIR VAR 260-4 et 360-4
46. Vallox 096 MV et 110 MV
    • Marque Airflow DV96 Adroit et DV110 Adroit
47. Vasco D300E II et D400EP II
48. Vasco DX4 et DX5
    • Marque Decotivo DTVO DX 4 et DX 5
49. Vent-Axia Sentinel Kinetic et Kinetic Plus
    • Marque Nather Ultimo
50. Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 350S ou SX
51. Ventilair Comair HRUC E2 et E3
    • Marque Ventomatic Ventoair 300 et 380
52. Vortice Vort HR 300 Neti et HR 350 Avel
    • HR 300 Neti, marque Casals Ventilación ORMEN 300 EEC
    • HR 300 Neti, marque Baxi Climatización Sila RCV 300
53. Vortice Vort Promoteo plus HR400
    • Marque Nather Hévéo II
54. Zehnder ComfoAir 350 et 450
    • Fabricant : Storkair WHR 930 et 950
55. Zehnder ComfoAir Q350 et Q450
    • Fabricant: Storkair (Hollande)
    • Marques AERISnext 350 et 450,
    • Marques Wernig Comfort Vent Q 350

Nb) je ne garantis pas avoir cerné tous les clones … malgré mon œil de lynx 🧐

Inutile de vous dire que j’aurais pu partir de la liste des DF certifiées PHI … non, je suis un puriste. Je me demande malgré tout, pourquoi et comment certaines DF sont certifiées PHI ! J’ai dans la liste des DF étudiées … des vraies Trabants certifiées PHI dont je ne voudrais pas … même gratuitement

Mon regret : ne pas avoir publié des études de DF de l’est (Pologne, Tchéquie, Pays Baltes, etc.) faute de ne pas les trouver en vente en France ou en Belgique … certaines le mériteraient vraiment 😥

Précision: certains bons fabricants de l’est ont des distributeurs officiels à l’ouest … ces derniers ne veulent pas « s’emmerder » avec le résidentiel … pas assez juteux et trop d’emmerdes potentiels? C’est donc le prix catalogue de l’ouest avec des prix exorbitants … c’est à prendre ou à laisser 😡

Commentaire personnel: quand je scrute la liste des DF certifiées PHI … je me dis que certains fabricants ou marques sont forcément voués à l’échec donc à l’arrêt de la diffusion … que vont devenir ceux qui auront choisi ces fabricants ou ces marques ?

Aucune illusion: après 7 ans environ, une marque ayant changé de fabricant, ne saura plus vous dépanner. Les forums sont remplis de cas comme ça … partout en Europe 😦

Fin de l'article

Protégé : VMC-DF: mon TOP15 en 2023

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Annexes: bruit, calibrer l’installation, PEB, Etc.

Vous trouverez ici tous les annexes … non moins intéressants que le reste. Allez jeter un œil attentif aux chapitres :

• Le bruit et la double flux.
• Calibrer une installation DF (m³/h/pièce, pertes de charge, nb de bouches/pièces, etc.).
• Comparaison des systèmes de ventilation.
• Le puits canadien couplé à une double flux.
• Isolation d’une maison … paradoxale dans un site sur les DF, mais allez jeter un œil 💡

Pour mes amis Belges j’ai fait un résumé de la réglementation PEB. J’invite tous les lecteurs Français à lire ce chapitre … vous prendrez conscience des différences Européennes sur la réglementation de la ventilation mécanique 🙂

Sommaire des annexes

1. Le bruit et la double flux
2. Calibrer une installation DF
   • Calibrer son installation via le logiciel HB+
   • Calibrer son installation manuellement
3. Risques sanitaires en DF ?
4. Les tendances depuis 2013
5. Réglementation PEB Belgique
6. Gaines PEHD : des VMC ou des TPC ?
7. Isolation d’une maison
   • Coup de gueule sur les isolants
   • Les déperdition dans une maison
   • Isolation des combles
   • Isolation par l’extérieur (ITE)
   • Isolation par l’intérieur (ITI)
   • Les ponts thermiques … par l’image
   • Rénovation: les améliorations possibles
8. Le puits canadien
   • Puits canadien air couplé à une DF
   • Puits canadien eau couplé à une DF
   • Conclusion sur le puits canadien
9. Comparaison des systèmes de ventilation
   • Énergie perdue en hiver en ventilant
   • Surchauffe-rafraichissement en canicule
10. Les pannes sur les DF
11. Les fabricants et les marques
12. Comparaison entre VMC-DF
13. Mon cas est spécifique !

Le bruit et la double flux

Je lis des choses surprenantes dans les forums et même sur les sites de professionnels de la DF à propos des bruits engendrés par une VMC-DF. Les sources principales de bruits sont :

1. Bruit de téléphonie, celui dû aux ventilateurs surtout. Ce bruit se répercute dans tout les réseaux jusqu’aux bouches. Un réseau métallique répercute bien + le bruit de téléphonie qu’un réseau plastique PEHD.
2. Bruit de diaphonie, le bruit (la voix humaine) se répercute d’une pièce à l’autre. Bruit spécifique au réseau linéaire.
3. Bruit de souffle aux bouches (en extraction comme en insufflation). Trop de volume-pression et bouches trop fermées. Le réglage du volume à la bouche est souvent à l’origine de ce bruit.
4. Bruit d’écoulement de l’air par rayonnement à travers des gaines, bruit rare.
5. Bruit dû aux défauts d’installation, rares mais ils existent comme les bruits de vibration.

Un première constat s’impose: si tu achètes une double flux type « moissonneuse-batteuse » avec une installation en réseaux linéaires métalliques … il faudra prévoir un bon budget « silencieux »

Quelques explication sur le bruit !

L’oreille humaine et les sons

Le son peut être plus ou moins intense à l’oreille humaine, c’est le niveau sonore… les fameux décibels dB. En-dessous de 16 Hz et au-dessus de 20 KHz, l’oreille humaine ne perçoit pas les sons.

Un son, suivant sa fréquence, peut être grave (entre 20 et 400 Hz), médium (entre 400 et 2000 Hz) ou aigu (entre 2000 et 20000 Hz). Au-delà de sa fréquence, le bruit est une nuisance par sa durée, son caractère répétitif et son intensité … surtout la nuit dans les chambres en basses fréquences !

Important: les sons graves de basses fréquences sous la barre des 250 Hz peuvent être à l’origine de nuisances importantes sachant que ces bruits sont délicats à solutionner … relisez 2 fois !

Il est dit dans la littérature acoustique :

• 3 dB de + ça double le niveau de bruit … ce chiffre est à relativiser sinon on prend peur.
• 2 bruits différents de même niveau sonore ne s’additionnent pas … c’est 3 dB de plus.
• 2 bruits différents de niveaux sensiblement différents … le bruit sera celui du plus fort.
• Les bruits de hautes fréquences « se cassent la gueule » assez vite contre les obstacles.
• les bruits de basses fréquences traversent et se propagent facilement (murs, gaines, cloisons, etc.) 😮
• une absorption acoustique de 10 dB à une fréquence donnée (125 Hz) correspond à réduire de moitié le bruit perçu 💡

La réglementation Française limite le bruit engendré d’une VMC à 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans la cuisine. La certification PHI c’est < 25 dB(A) dans les espaces habitables et < 30 dB(A) dans les espaces fonctionnels.

Nb) les certifications (PHI ou NF VMC) ont un slogan miraculeux : Utilisation d’un piège à sons nécessaire 😆

Il faut le savoir: les réseaux pieuvres en PEHD atténuent un peu le bruit, eh oui ! Il faut retenir une atténuation de 0,4 dB/mètre de gaine dans toutes les fréquences, dont les basses fréquences. Un collecteur insonorisé intérieurement atténue aussi le bruit … mais je ne sais pas de combien 😦

Sommes nous tous à égalité face au bruit ?

Et bien non et c’est bien l’un des problèmes quand on parle du bruit, certains vont être très dérangés par un son basses fréquences pendant que d’autres ne vont pas l’entendre. Il faut savoir que les plus jeunes sont plus sensibles aux bruits.

La pondération acoustique et l’étiquette énergétique ERP

Le nombre de décibels mesurés par un sonomètre constitue une mesure physique de l’intensité de la pression sonore … mais ce nombre de décibels ne correspond pas tout à fait à la sensation auditive perçue par l’oreille humaine.

Des filtres mathématiques (norme internationale) pondèrent les niveaux sonores en fonction des fréquences pour que les mesures sonores en décibels s’ajustent à la perception du son perçu par l’oreille humaine (voir photo).

Par exemple un sonomètre mesure 80dB à 63 Hz … et bien non, l’oreille humaine entendra « réellement » 80 – 26,2 = 53,8 dB(A).

La réglementation applique donc des filtres de pondération A, B, C, etc. :

• dB(A) : utilisé pour les niveaux de faible intensité, c’est-à-dire la zone des bruits gênants en général et dans nos logements en particulier (1)
• dB(B) : utilisé pour les niveaux de moyenne intensité.
• dB(C) : utilisé pour les niveaux de haute intensité.

(1) double flux, frigo, lave-vaisselle, etc. c’est la pondération (A) qui est appliquée.

Constat: la pondération dB(A) serait « avantageuse » en basses fréquences … je le pense aussi !

Il faut le savoir: des scientifiques remettent en cause la pondération (A).

Comparaison des test acoustiques

Ces photos montrent la différence des niveaux sonores pour une même DF (Zehnder Q350) entre :

• la certification PHI (PassivHaus Institut en Allemagne),
• le détail en insufflation des niveaux sonores par bande de fréquences (document constructeur),
• la certification NF VMC,
• l’étiquette énergétique ErP 1254/2014 (photo de droite).

Attention: l’étiquette énergétique ErP est simple et lisible mais le niveau sonore présenté est celui du rayonnement du caisson de la DF. Autant dire qu’en DF ce niveau sonore n’est pas représentatif des problèmes de bruit.

Si pour un frigo le niveau sonore de la fiche énergétique ErP est acceptable … il en est malheureusement tout autre pour une double flux ou une PAC … bonjour l’embrouille 😥

Comment justifier les 40dB de l’ERP par rapport aux 58,9 dB à 125 Hz du fabricant ?

Nb) les 58,9 dB à 125 Hz c’est un son au moins 3 fois plus fort que les 40 dB de l’ErP 😮

Et on peut se demander quelles seront les bruits réels entre un réseau métallique et un réseau plastique PEHD !

A partir de ce constat: vous comprenez bien que pour les DF, seul le détail par bandes de fréquence a un réel sens … et encore je ne mets pas « quiqui » sur le billot 😳

Pas d’affolement: les VMC-DF actuelles sont plutôt silencieuses à 70% de leur puissance maxi. Le bruit de souffle aux bouches est plus fréquent que celui des ventilateurs … mais là, c’est un problème d’installation !

L’origine du bruit et comment l’atténuer

Bruit engendré par la DF elle-même

Ces bruits (essentiellement celui des ventilateurs) sont véhiculés par :

• Le réseau de distribution d’air jusque dans les pièces (bruits de téléphonie).
• La proximité de la DF avec les pièces de vie (bruits de rayonnement de la DF).

En vitesse Jour-nuit ça doit être zéro bruit perceptible

En vitesse Boost on peut accepter un léger bruit

Les bruits de téléphonie (principalement ceux des ventilateurs via le réseau de distribution), ils se solutionnent avec des silencieux. Voir les divers silencieux possibles dans l’article VMC-DF : les accessoires, chap. Silencieux.

Les bruits de rayonnement sont simples à solutionner, il ne faut pas installer une DF bruyante à côté des pièces de vies surtout les chambres. Les silencieux n’ont aucun effet réel pour ce bruit, seule une isolation phonique de la pièce où est installée la DF peut résoudre efficacement le problème.

Bruit de souffle à la bouche

Le bruit de souffle aux bouches a comme origine une pression trop forte et corrélativement une vitesse de l’air trop importante à la bouche. Le bruit de souffle se solutionne en prenant des gaines de plus gros diamètre, mais surtout en ne régulant pas le débit d’air à la bouche par une fermeture (un étranglement) trop importante.

Le bon volume d’air pour chaque bouche doit se réguler :

• 

  Régulateur de débit

  en réseau pieuvre par un limiteur de débit positionné dans le piquage collecteur juste avant de brancher une gaine … donc loin de la bouche 🙂

• en réseau linéaire par un registre « régulateur de débit » positionné sur la partie terminal du réseau pour une bouche.

Attention: une régulation de débit faite à la bouche ou positionnée juste avant la bouche est l’origine principale du bruit de souffle à la bouche … en réseau pieuvre ou linéaire !

Atténuateur acoustique

Il existe des solutions économiques comme l’atténuateur acoustique. Il s’agit d’un truc en mousse qui sert avant tout à réduire le volume d’air. L’atténuateur acoustique en mousse se place avant la bouche dans la gaine ou le plénum. Le recours à cette solution est un pis-aller … ce n’est pas très hygiénique et ça peut-être problématique lors du nettoyage des réseaux.

Rappel: en réseau pieuvre le bruit de souffle est plus fréquent sur les gaines courtes ! Ça veut dire que les gaines < à 5 mètres ont plus de chance de faire du bruit dans une configuration avec d’autres gaines entre 9 et 15 mètres.

Bruit transmis d’une pièce à l’autre

Le vrai nom c’est « diaphonie » ! Le bruit transmis entre 2 pièces ne sont rencontrés qu’en réseau linéaire. La plupart des silencieux pas chers sont uniquement valables pour ce type de bruit médiums … à condition de mettre le silencieux au bon endroit  🙂

Nb) certains prétendent qu’en réseau pieuvre il peut y avoir de la diaphonie … j’ai des doutes … mais aucune preuve ! Je précise que le bruit interne entre 2 pièces dépend aussi de l’étanchéité aux bruits des  portes internes dont l’espace sous la porte pour le passage de l’air 😇

Atténuateur terminal de bruit

L’atténuateur terminal de bruit en mousse de polyuréthanne est spécifique aux tubes métalliques. Montage par emboitement du silencieux dans le conduit terminal avant la bouche … mais il faut pouvoir l’enlever pour un nettoyage futur 😮

Nb) beaucoup de doc en France parlent de bouche d’extraction pour les atténuateurs terminal de bruit, c’est une mauvaise traduction de l’allemand. Il faut lire bouches d’insufflation surtout celles des chambres !

Silencieux standard

Le silencieux métallique de téléphonie (rigide ou semi-rigide) est performant en moyennes fréquences de 400 à 2000 Hz donc très bien pour le bruit de diaphonie entre les pièces. Ces silencieux ronds ou carrés d’une longueur de 0,5 et 1 mètre sont à un prix à moins de 100€ mais avec un silencieux en fibres minérales !

Attention: les silencieux pour les bruits de téléphonie ont souvent une atténuation faible ou très faible en basses fréquences 63 à 250 Hz … il y a donc intérêt à bien choisir son silencieux si on veut solutionner les bruits de basses fréquences.

Bruit d’écoulement de l’air

Ce bruit n’est pas réellement gênant, il est rayonné par les gaines à cause du bruit dû à la pression/vitesse et les turbulences de l’air dans les gaines (coudes, etc.). Il se rencontre surtout en réseau avec des gaines souples non isolées et en réseau linéaire avec des tubes métalliques non isolés.

Précision: le bruit de rayonnement autour des gaines ne se cantonne pas au simple écoulement de l’air ! Un régulateur de débit peut engendrer du bruit via l’augmentation de pression et la turbulence créées.

Rappel: si une bouche sert de régulateur de débit … il y a des chances qu’il y ait un bruit de souffle à la bouche.

Il faut le dire, le rayonnement du bruit d’écoulement de l’air dû à la vitesse/pression + turbulences n’arrive quasiment jamais en maison résidentielle.

Bruit dû aux défauts d’installation

Les vibrations sont la principale cause de bruit d’une installation mal exécutée (vibrations du caisson posé au sol ou accroché au mur ou au plafond). Ces bruits rares se solutionnent le plus souvent avec des amortisseurs de vibrations (silentblocs) appropriés ou des plaques de caoutchouc néoprène en mousse anti-vibration.

Nb) l’écoulement d’air important dans les gaines peut entrainer des vibrations aux fixations des tubes métalliques.

L’atténuation du bruit avec les gaines PEHD

Il faut le dire: un réseau pieuvre en gaines PEHD atténue (insonorise) le bruit des ventilateurs de la DF ! Les aficionados du linéaire galva sont « verts » de rage … et pourtant c’est la vérité 😇

La photo présente les gaines PEHD ComfoTube Zehnder en DN75 et DN90 … je vous garantis que c’est la même chose pour les autres gaines PEHD VMC ou TPC.

Conclusion sur les types de bruit

Choisir un silencieux sans connaitre le sujet … avec de la chance ça sera bon … sinon c’est presque un coup d’épée dans l’eau !

Une attention particulière doit être apportée avec une installation linéaire métallique

Avant de régler un problème de bruit … il y a intérêt à connaitre sa cause !!

Il y a beaucoup d’arnaques sur les silencieux, qu’il s’agisse d’imposer la ceinture et les bretelles pour une facture salée ou qu’il s’agisse de poser des silencieux aléatoires pour justifier de la bonne pratique sans maitriser les bruits réels à atténuer.

Tout ça c’est bien mais du concret sur les DF serait mieux … alors allons y 🙂

Un cas d’école sur une double flux

Le schéma en référence montre pour une même DF : le niveau sonore de la documentation technique du fabricant et le résultat des tests acoustiques de la certification PHI.

L’exercice n’est pas scientifique mais j’en prends le risque, certains « spécialistes » vont critiquer mais les mêmes sont strictement incapables d’apporter du concret … sauf à dire il faut des silencieux

Bruits : doc. technique DF vs certif PHI

la DF présentée est assez bruyante, mais ce constructeur est plutôt honnête même si on peut penser le contraire ! En effet quand une DF est certifiée (PHI particulièrement), le constructeur ne peut pas se permettre d’avoir des chiffres dans sa documentation technique aux antipodes de la certification … CQFD

Il faut le savoir, le niveau acoustique LWA sur la fiche produit ErP (1253/2014) c’est le bruit rayonné par le caisson. Ce chiffre est bidon en DF et n’a aucune utilité pour choisir un silencieux 😦

Le bruit sur la fiche énergétique ErP de cette DF est de 39 dB(A) … ce qui correspond aux 40 dB à 1 mètre devant la DF sur le document technique du fabricant.

(1) Attention au bruit à basses fréquences, sur cette DF c’est un point faible 😦

(2) une différence anormale entre la doc technique du fabricant et la certif PHI … 7,4 dB de différence … c’est du simple au double en perception !

Mes commentaires

Doc. technique: on ne sait pas exactement quel est le sérieux des chiffres puisque c’est le fabricant qui les fournit. Il faut faire avec puisque toutes les fabricants proposent pour leurs DF le même type de tableau « Niveau sonore ».

Nb) il y plusieurs protocoles de mesures acoustiques … chaque fabricant choisit le sien 😳

Attention aux fabricants ne présentant pas les fréquences de 63 et 125 Hz pour leurs DF 😡

Certification PHI: c’est du sérieux, les chiffres présentés sont à 70% de la puissance maxi de la DF, mais c’est une moyenne entre les bandes de fréquences … c’est ennuyeux car il est important de connaitre les décibels dB(A) par bande de fréquence … surtout celles à basses fréquences (63 à 250 Hz).

Les certif PHI ressortent toujours la même litanie pour toutes les DF : « L’appareil ne répond pas aux exigences relatives au niveau acoustique (≤ 35dB(A)). L’appareil doit donc être installé à l’écart des zones d’habitation sur le plan acoustique. Il est recommandé d’identifier les silencieux appropriés pour chaque projet individuel. »

Avec la dernière phrase … tu es bien avancé 😳

Comment choisir le bon silencieux

Chaque silencieux doit (ou devrait) avoir son tableau des atténuations par bande de fréquences (Hz) … il faut choisir celui qui répondra le mieux au niveau sonore à atténuer par bande de fréquences de la DF de votre choix.

C’est ce type d’approche que vous devez faire pour choisir le bon silencieux. Dans cet exemple j’ai choisi un silencieux avec de bonnes performances en basses fréquences.

Je considère in fine que les 46 dB à 63 Hz en réseau pieuvre sont acceptables … mais j’avoue humblement que je n’ai pas le recul pour vous le garantir 😳

Conseil: ayez une attention particulière des niveaux sonores au-dessus de 50 dB pour les basses fréquences (63 à 400 Hz), c’est là qu’il faut mettre le paquet … si j’ose dire 🙂

Attention aux silencieux dont la plage de fréquences commence à 250 Hz … ça veut dire qu’ils ne sont pas bons aux basses fréquences.

N’achetez pas de silencieux douteux sinon vous allez le regretter

Gaine alu acoustique ou le silencieux souple

Gaines alu acoustique: je suis résolument contre ces gaines, l’atténuation se fait via une couche de laine minérale recouverte d’une grille micro perforée. Cette solution est risquée selon moi :

1. L’humidité peut rentrer dans l’isolant acoustique, bonjour les possibles moisissures !
2. En insufflation, personne ne garantit qu’à la longue la laine minérale ne traverse pas la grille !

Silencieux souple: c’est une solution utilisée par certains … mais :

Les atténuations acoustiques sont en partie induites par le rayonnement, c’est-à-dire qu’une partie de l’énergie sonore traverse le silencieux souple.

Quand la DF est installée en combles ou dans une buanderie, la solution peut-être avantageuse pour peu que le bruit ne pose pas de problème à cet endroit. Par contre si le silencieux souple est installé dans un faux plafond le bruit rayonné pourra se retrouver en partie dans la pièce sous le faux plafond … CQFD

Les atténuations ambiguës des silencieux !

Toutes les atténuations présentées pour les silencieux DF du marché européen sont ambiguës et discutables.

Silencieux et la vitesse

La vitesse de l’air a une influence importante sur le bruit … mais comment interpréter les performances des silencieux sans le détail d’atténuation par vitesse ?

Dans l’exemple de la photo on voit l’influence de la vitesse sur l’atténuation acoustique du silencieux. Mais que veut dire une atténuation < 10 dB ? Ben je ne sais pas sauf que c’est entre 0 et 9 dB

Nb) en DF, inutile de regarder les chiffres de l’atténuation acoustique au-dessus d’une vitesse de 4 m/s 💡

Les tests d’atténuation sonore des silencieux DF ne sont pas toujours clairs … quand ils existent !

Examen du niveau sonore de 2 DF réputées

Les 2 DF choisies sont certainement les plus en vue en Europe dès lors qu’on recherche une certaine qualité. Bien évidemment, j’ai choisi les chiffres les plus défavorables pour chaque DF … à savoir le bruit en insufflation comme c’est très souvent le cas en DF.

Les fiches énergétiques ErP 1254/2014 donnent 44 dB pour la Maico et 40 dB pour la Zehnder.

Schéma de comparaison et mes commentaires

Niveau sonore de 2 VMC-DF réputées

(1) ce niveau sonore en sortie d’air est acceptable surtout si cette dernière est en toiture. En sortie façade attention à partir de 70 dB, le bruit peut chatouiller les oreilles du voisinage proche. Je rappelle qu’une gaine de sortie d’air doit être isolée ce qui limite le rayonnement à l’intérieur de la maison.

(2) les différences entre PHI et les 2 constructeurs sont acceptables … il y a bien bien pire !

(3) là il y a anguille sous roche … un faux amis 😯

Attention aux faux amis

Dans les certif PHI, la Zehnder Q350 est meilleure que la Maico WS320 … j’ai toujours pensé « pas si sûr » ! Je vous laisse seul juge en face des chiffres mais pour moi la Q350 pose un problème de bruit en basses fréquences en insufflation.

Dans cet exemple on peut dire sans risque: la Zehnder Q350 doit obligatoirement avoir un silencieux sur le piquage d’insufflation et y compris en réseau pieuvre PEHD. Ce qui n’est pas le cas de la Maico WS320.

Quand mettre obligatoirement 1 ou 2 silencieux ?

En réseau linéaire métallique: aucun doute il faut au moins 2 bons silencieux en sortie des piquages d’insufflation et d’extraction.

En réseau pieuvre PEHD: ça sera au cas par cas mais je pense qu’en insufflation et en extraction au-delà des 60 dB(A) en basses fréquences (63 à 250Hz) il faut un silencieux. Cette préconisation n’engage que moi 🙂

Je persiste et je signe en réseau pieuvre PEHD: les silencieux ne sont pas toujours obligatoires ! Donc comme je l’ai déjà dit et répété … il faut prévoir la place d’installer les 2 silencieux … mais acheter après coup 1 ou 2 silencieux s’il y a vraiment du bruit de téléphonie dérangeant.

Important: quand je préconise un silencieux (silencieux obligatoire) dans le TOP15, il sera difficile de passer outre !

Nb) si vous posez la question à un Pro … j’ose espérer que vous connaissez d’avance la réponse

Un cas atypique mais bien réel

je ne résiste pas de vous présenter une installation au plafond, c’est « propre » mais c’est un trompe l’œil 🧐

Installation plafond

L’installation DF faite par le plombier qui a aussi réalisé celles du chauffage. Toute la partie ventilation (DF + silencieux + collecteurs) est posée au plafond dans un espace « minimum » … du grand art niveau place occupée par le système DF … mais du grand n’importe quoi question efficacité (bruit et facilité d’entretien)

Le propriétaire de la maison vient, après coup, chercher des conseils sur forum parce que son installation est bruyante malgré les 3 silencieux placés d’origine. Le bruit va jusqu’aux chambres et il y a des bruits de vibrations en plus des bruits de téléphonie des ventilateurs et de l’échangeur rotatif dans le cas présent.

Nb) et pourtant avec une installation en réseau pieuvre PEHD 😮

De plus, le Monsieur trouve l’entretien des filtres de sa DF pas très pratique … tu m’étonnes au plafond 😮

La DF avec échangeur rotatif, les 3 silencieux et les 2 collecteurs en place sont du même constructeur … mais ça reste bruyant, les raisons vraisemblables :

• Les silencieux, les collecteurs et les attaches des gaines métalliques ont été montés au plafond sans silentblocs ou mousse isolante 😦
• La DF est montée sur mousse isolante mais c’est une DF type « moissonneuse-batteuse » au niveau sonore 😦

Conseil: prévoyez toujours de pouvoir rajouter des silentblocs ou de la mousse isolante … il est impossible de prévoir leurs nécessités absolues à l’avance.

Niveau sonore avec silencieux

Je présente le niveau sonore avec les silencieux installés en insufflation (Zuluft) et en extraction (Abluft). Je laisse ma photo en Allemand … mais facile à comprendre !

Nb) pour cette DF sans silencieux, le fabricant annonce un niveau sonore en extraction à 210 m³/h de 50, 53, 57 et 63 dB en basses fréquences (63, 125, 250 et 500 Hz) … mais que valent les chiffres du fabricant sans aucun autre moyen de comparaison comme une certification PHI ?

Les niveaux sonores avec les silencieux (Schalldämpfer) restent élevés ! Si on rajoute les vibrations par manque de silentblocs, etc.) et peut-être des bruits de souffle aux bouches … vous aurez tout compris 🙂

Conclusions sur le bruit

Argumentum ad populum : les gouts et les couleurs ne se discutent pas … idem pour les bruits

Vous trouverez les divers types de silencieux sur le marché, voir l’article VMC-DF : les accessoires, chap. Les silencieux.

Il faut le savoir: plus la vitesse est grande, plus la pression est grande … plus le bruit sera important et plus le silencieux sera performant. Ça veut dire qu’à une vitesse de l’air ≤ 3 m/s certains silencieux ne sont pas bons … mais peu de fabricants précisent à quelle vitesse sont faites les mesures d’atténuations acoustiques de leurs silencieux !

Précision dans le TOP15: je me suis surtout fié aux niveaux sonores des certifications PHI. J’ai rajouté les niveaux sonores (insufflation et extraction) aux basses fréquences pour chaque DF … ces chiffres sont ceux des documents techniques des fabricants … donc sans garantie de ma part 🧐

Attention, je n’ai aucun moyen de vérifier l’atténuation acoustique des silencieux présentés … pas plus que le niveau sonore des DF du TOP15 !

Privilégier des silencieux longs (au moins 0,7 m) … plus c’est long, plus c’est bon 😛

Comparez toujours le niveau sonore des DF chez un même certificateur (même protocole)

Rappel: une absorption acoustique de 10 dB correspond à réduire de moitié le bruit perçu.

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Calibrer une installation DF

Calibrer son installation via le logiciel HB+

Ne perdez pas votre temps dans ce chapitre si vous avez une installation métallique linéaire ou si vous pensez que le réglage du volume à chaque bouche est mieux via un anémomètre + cône de mesure 😳

Pour les autres avec une installation pieuvre, ce chapitre est fait pour vous, je vous conseille vraiment de faire une simulation HB+ de votre installation avant l’achat de la DF et ses accessoires (gaines, bouches, etc.).

Le logiciel Hybalans HB+ est spécialisé en réseau pieuvre (gaines DN75 et/ou DN90), il a 3 fonctions principales :

• calculer la perte de charge globale des réseaux d’insufflation et d’extraction,
• réguler la pression dans un réseau entre chaque gaine de distribution d’air, c’est indispensable,
• calculer automatiquement les limiteurs de débit à installer pour avoir le bon volume à chaque bouche.

Précision: Burgerhout Hybalans HB+ est gratuit et c’est le meilleur simulateur d’installation DF en réseaux pieuvres … et de très loin. Il n’y a pas photo avec tous les autres logiciels (Zehnder, Maico, Brink, Helios, Wolf, Aldes, etc.).

Nb) Le choix des volumes d’air par pièce est expliqué dans l’article Guides sur les accessoires.

Rappel sur les volumes d’air: c’est en moyenne et en régime de croisière (volume Jour-nuit) 20m³/h/personne par pièce sèche (séjour, salon, chambres, bureau).

Conseil: on commence toujours par faire les volumes d’insuf des pièces sèches et on fait ensuite les volumes d’extract des pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie) … c’est juste mon conseil 🙂

Pourquoi des limiteurs de débit (régulateurs de débit) ?

Je parle ici uniquement du limiteur de débit via le logiciel HB+, c’est à dire un anneau régulateur posé dans le piquage du collecteur avant de mettre la gaine DN75 ou DN90 dans le collecteur.

La régulation des débits passe mal auprès des novices … et pourtant c’est primordial. En effet sans régulation des débits, l’équilibre de pression se ferait « naturellement » entre chaque gaine-bouche, c’est physique … mais le volume à chaque bouche ne sera pas le bon 😦

Les limiteurs de débit sont là pour équilibrer les pressions et garantir le bon volume à chaque bouche … CQFD

Limiteur de débit, marques Vent, Hybalans, Brink-Wolf

La photo montre 3 limiteurs de débit existants sur le marché. Je les présente avec les correspondances entre la marque Burgerhout Hybalans (HB+) et les autres fabricants Vent et Brink-Ubbink-Wolf.

Attention: je ne suis pas certains des correspondances entre Hybalans HB+ et les 2 autres fabricants, donc vérifier avec les mm de Hybalans HB+ 🙂

Il faudra donc adapter les limiteurs de débit Vent et Brink-Ubbink-Wolf aux résultats de la simulation HB+ de votre installation. Par exemple HB+ vous dit limiteur de débit = 42 :

• Limiteur de débit Brink: il faudra couper à 6.
• Limiteur de débit Vent: il faudra couper à 43,6.
• Limiteur de débit Hybalans HB+: il faudra couper à 42.

Nb) pour une bouche avec 2 gaines, bien évidemment il y aura un limiteur de débit pour chaque gaine !

Je vous conseille vraiment d’utiliser le logiciel Burgerhout Hybalans HB+

La version « on-line » de HB+ est ICI, il vous suffira de vous inscrire pour utiliser l’outil. Aucune inquiétude, tout ce que vous ferez sera automatiquement sauvegarder et vous pourrez continuer le lendemain après vous être reconnecté.

Vous avez le choix de la langue dans le bandeau du haut à droite.  Toute les traductions ne sont pas parfaites mais on comprend bien.

Précision: ne trichez pas en ‘truandant » le logiciel pour avoir le minimum de perte de charge … c’est une connerie de débutant 😡

Conseil du chef: vous n’allez pas installer forcément le matériel Burgerhout Hybalans … ce n’est pas grave, dans la simulation HB+ il faut choisir le matériel proposé par Burgerhout  (type de collecteur, type de gaine, type de plénum, type de bouche, etc.) par analogie en fonction de votre installation  😇

Il n’y a aucune raison d’avoir peur d’une perte de charge fausse si le matériel n’est pas Burgerhout Hybalans … Il suffit de respecter les longueurs de gaine, la présence de coude(s) 90°, la forme des collecteurs, la forme de chaque plénum (droit ou coudé) et la forme de chaque bouche.

Précisions d’utilisation du logiciel HB+

Exemple d’une installation Pieuvre

HB+ ne se préoccupe pas de savoir quelle est la DF de votre choix (marque, etc.) … c’est normal puisque pour calibrer une installation, c’est tout le reste qui est important (volumes, collecteurs, longueur des gaines, bouches, plénums de bouche, etc.). Mais la VMC-DF devra être capable de fournir votre volume Boost  🙂

Bon conseil: faites votre HB+ au volume Jour-nuit (volume nominal) en essayant de ne pas dépasser 50 Pa en pression de fonctionnement totale.

Le volume Boost pourra être à 105 Pa et le volume Absence à 25 Pa … pas de souci le volume à chaque bouche reste proportionnel à toutes les vitesses (V1, V2, V3)  💡

Nb) vous dépassez 50 Pa en volume Jour-nuit … mais rester en-dessous de 60 Pa pour être au TOP  ❤

Pour les Belges

HB+ est limité à un volume global de 450 m³/h et 17 piquages sur un collecteur … c’est dommage mais c’est comme ça. Donc si votre volume max PEB est > 450m³/h … vous avez l’obligation de faire le HB+ au volume Jour-nuit.

Nb) on se fout un peu de la « Pression de fonctionnement totale » au volume nominal PEB puisque vous n’utiliserez probablement jamais ce volume maximum … enfin j’espère 🧐

Mais il faudra bien que votre DF soit capable de garantir les volumes PEB !

Nb) la vitesse de 2 m/s en sortie de bouche … c’est encore un autre sujet surtout aux volumes PEB !

Je vous préviens amis Belges, l’exercice est de « haute voltige » pour assurer le PEB et ne pas avoir à acheter une DF de 500 ou 600 m³/h alors que votre volume maxi personnel (votre Boost) n’est que de 400 m³/h 🧐

Des « orientations » pour le PEB :

• une salle de jeux au sous-sol devient un débarra non chauffé … mais comme vous êtes prévoyant les gaines de ventilation seront posées pour une future évolution.
• Une cuisine ouverte … mettre le max de surface au sol à la cuisine et moins au salon-séjour 💡

Un petit exemple illustré de HB+ on-line

Cet exemple montre le plan d’installation en insufflation (Fournir). Certains textes HB+ ont légèrement changer (meilleure traduction) !

Correspondances entre HB+ et le Blog :

• Plénum dans HB+ = collecteur dans le blog.
• Connecteur dans HB+ = plénum de bouche dans le blog.

Quelques précisions sur cet exemple illustré HB+ :

• Limiteur de débit: calculé automatiquement par HB+ (équilibre les pressions et assure le bon volume à chaque bouche).
• Débit total calculé différent du débit total (souhaité) ! C’est normal, HB+ a raison avec les limiteurs de débit.
• Pression de fonctionnement:
  • 29,3 Pa: c’est la pression du collecteur jusqu’aux bouches.
  • 14,4 Pa: c’est la pression de l’entrée d’air jusqu’à le DF + la liaison DF-collecteur.
• Pression de fonctionnement totale: c’est la fameuse perte de charge globale (ici en insufflation).
• Type de vanne (bouche+plénum): j’ai mis la photo d’une bouche avec plénum coudé.
• 2 Coude 92 90°: c’est 2 raccords coudés à 90° pour éviter un cintrage trop serré de la gaine.
• none (rien): c’est la (ou les) gaine(s) avec la pression maxi … normal les autres gaines ont un limiteur de débit  🙂

Nb) ne pas confondre type de vanne coudé (plénum coudé) et raccord à 90°, c’est 2 trucs différents.

Paramètres du projet

En résumer, vous faites pareil que la photo ci-dessus !

Vous êtes en gaine « ovale », je n’explique que le rond … en ovale il faudra te débrouiller et assumer !

Sélectionnez le diamètre de la valve à 125mm  (le standard du commerce) mais si tu es :

• En 110mm PVC, tu rajouteras 3 Pa en perte de charge supplémentaire (voir ci-dessous).
• En 80mm PCV, tu rajouteras 6 Pa en perte de charge supplémentaire (voir ci-dessous).

Rappel: on se fout du volume chauffé en m³ … cette notion est surfaite ! En effet, plus une pièce de vie est grande (une chambre) moins elle a besoin d’être ventilée et réciproquement  … CQFD

Conseil: dans la description du projet précisez si vous avez 1 caisson filtre spécifique et/ou des filtres posés sur les bouches d’extraction … etc.  🙂     Bien évidement avec ces éléments « externes » la perte de charge supplémentaire sera à prévoir, j’y reviens dans les explications détaillées ci-dessous.

Conseil du chef: il est préférable de définir en premier les volumes d’insufflation de chaque pièce puis pour l’extraction de répartir judicieusement entre les pièces humides (CU, SdB, WC, Buanderie) le débit total calculé en insufflation.

Arrivé d’air ou extraction d’air

Choisir le collecteur Burgerhout de la forme de votre collecteur installé. Sinon choisir le collecteur se rapprochant le plus du votre.

Prendre le 12 piquages même si en réalité vous avez moins de piquages. Vos piquages gaines sont en face du piquage collecteur (sans coude) j’explique ça plus loin.

Pièces pour l’alimention en air ou Salles d’extraction d’air

C’est le principal à bien définir, mais souviens-toi  … HB+ a toujours raison  😇

• choisir la bonne bouche et son plénum, choix par analogie avec votre installation,
• Préciser si plénum de bouche coudé (si droit ne rien préciser),
• Préciser si plénum de bouche est duplex (avec 2 gaines).
• Préciser le ou les N° de connexion (un N° par gaine).
• La description de la pièce: type de pièce et si vous avez le courage sa surface au sol.
• Le débit d’air en m³/h à la bouche. C’est un débit souhaité et pas celui que vous allez avoir en réel … forcément avec les limiteurs de débit HB+ le volume réel sera légèrement différent du débit souhaité.
• Le canal (type de gaine) soit Rond DN75 ou DN90 (1)
• La longueur de la gaine (longueur totale du collecteur à la bouche). Si bouche duplex (2 gaines) la longueur sera pour une seule gaine … on n’additionne pas les longueurs !
• Les coudes 90°: uniquement si raccord(s) coudé réel (sans compter le 90° du plénum coudé).

(1) il est possible de mixer soit du DN75 pour une bouche et du DN90 pour une autre bouche.

Bouche à effet Coanda en insufflation, choisir :

• Bouche Disc si bouche au plafond.
• Bouche Maze ou Wave si bouche murale.
• Bouche Plénum de mur si votre bouche à cette forme. Là le DN90x2 est possible 🙂

Bouche d’extraction: préférez la bouche Disc, sinon choisir la bouche similaire à la votre.

A éviter: les vannes personnalisées.

Quelques conseils pour être le roi du pétrole en réseaux pieuvres :

• Pas de longueur de gaine < 4 mètres (5 c’est mieux) … sinon il y a + de risque de bruit de souffle  😦
• Le rapport des longueurs entre gaines est au TOP de 1 à 3 (exemple: de 5 mètres à 15 mètres), au maxi rapport de 1 à 4 ! Rapport à respecter indépendamment pour chaque réseau (insuf et extract).
• Volume Jour-nuit : par gaine essayez de ne pas dépasser 23 m³/h en DN75 et 35 m³/h en DN90.
• Volume Boost: par gaine ne pas dépasser 35 m³/h en DN75 et 50 m³/h en DN90 💡
• Pressions de fonctionnement totale ≤ 60 Pa en volume Jour-nuit et ≤ 150 Pa en volume Boost.

Une bouche avec 3 gaines : pas possible dans HB+ !  Et c’est en vérité une connerie. Mais si vous installer en réel une bouche avec 3 gaines DN75, il faut mettre dans HB+ une bouche avec 2 gaines et une bouche avec une gaine … Le volume d’air aux bouches sera à répartir 2/3 et 1/3. Conseil: ne pas dépasser le volume de 60m³/h avec un plénum + bouche de Ø125  😇

Composant de conduit entre plénum

C’est la gaine d’entrée d’air ou de sortie d’air (généralement en Ø160) entre la DF et le collecteur.

Choisir matériel en EPP ou EPS en diamètre 160 ou 180.  L’important c’est surtout la longueur totale et les coudes à 45° et 90°.

Perte de charge supplémentaire en Pa: c’est là que vous allez définir une perte de charge globale pour tous les éléments annexes que HB+ ne peut pas deviner comme par exemple des plénums PVC de bouche en ∅100 ou 80, un caisson filtre spécifique d’entrée d’air ou un collecteur d’extraction « maison » + filtre … etc.

Conseil: 10Pa pour un caisson filtre (filtre plan G4 de 490×490). 3Pa si utilisation d’au moins 1 plénum PVC de Ø100 et 6Pa si utilisation d’au moins 1 plénum PVC Ø80 (on n’additionne pas les Pa de chaque plénum). Si 5 plénums PVC de Ø100, ça sera 3Pa. Si 3 plénums PVC de Ø100 et 2 plénum PVC Ø80, ça sera 6Pa.

Pour l’évaluation des Pertes de charge supplémentaires: voir les abaques ci-dessous Chap. Calibrer son installation manuellement.

Composant de conduit entre MVHR …

Il s’agit des gaines entre la bouche d’entrée d’air neuf ou bouche de sortie d’air vicié et la DF.  Choisir matériel en EPP ou EPS.

Nb) HB+ est mauvais dans la traduction en français.

Voir explications ci-dessus: Composant de conduit entre plénum. Spécificités à l’entrée d’air neuf ou sortie d’air vicié :

Terminal vertical ou horizontal: si l’entrée d’air neuf est en toiture c’est vertical, si entrée d’air neuf est façade c’est horizontal  🙂

Précision: Burgerhout ne propose pas le choix de la forme des bouches d’entrée d’air neuf ou de sortie d’air vicié (horizontal ou vertical) … normal Burgerhout en propose qu’une seule en horizontal (réf 400480606) et une seule en vertical (réf 400470366). Donc attention si vous avez une entrée d’air neuf différente il faudra par exemple rajouter 8Pa pour une entrée d’air neuf murale à ailettes.

Composants supplémentaires et Liste des composants

Remplir la liste des composants supplémentaires si vous utilisez les matos Burgerhout … c’est pour avoir une liste complète des matos Burgerhout à acheter.

Je souligne que les matos Burgerhout sont très bons (collecteurs, gaines PEHD, plénum de bouche et bouches) mais c’est + cher.

Plan d’installation

C’est le résultat final de votre installation. Vous pouvez sortir le document en PDF. Vous y trouverez les éléments importants :

Débit calculé: pour chaque bouche c’est le volume réel calculé par HB+ et pas votre débit souhaité.

Limiteur de débit: c’est l’anneau régulateur à poser dans le collecteur pour chaque gaine, sauf si limiteur = none (rien).

Débit total calculé (en insufflation et en extraction).

Pression de fonctionnement totale du système (en insufflation et en extraction) c’est là qu’il ne faut pas dépasser 60Pa  😇

Important: Débit total calculé Fournir (insufflation) ≅ Débit total calculé Extraction … à 2 m³/h près.

Les améliorations possibles

Seules les bouches sans limitateur de débit (None ou rien) sont « à travailler » (à revoir) dans un premier temps.

Soit vous diminuer le volume à la bouche soit vous passez par exemple de 1xDN75 à 1xDN90. Ou si 1xDN90 passer à 2xDN75.

Vous préférez avoir des volumes précis par pièce, il faudra à l’installation poser dans le collecteur le bon limiteur de débit pour chaque gaine … ça ne va pas se faire tout seul 😦

Vous préférez avoir peu de limiteurs de débit, il faut adapter le volume et faire un choix judicieux entre les gaines DN75 ou DN90 ou 2xDN75 pour essayer d’avoir comme limiteur de débit :

1. Avec du DN75 un limiteur de débit 63 ou none (rien) … dans les 2 cas ça veut dire aucun limiteur !
2. Avec du DN90 un limiteur de débit à none … sachant que 63 est un vrai limiteur de débit en DN90.

Attention: pas de volumes à la con pour ne pas avoir de limiteur de débit … ce n’est pas le but recherché  👿

Avantage avec none (rien): il n’y a plus rien à faire à l’installation sauf laisser la bonne ouverture aux bouches pour éviter le bruit 🙂

Inconvénient: dans HB+ il faut jongler en faisant des essais et en allant vérifier sur Plan d’installation.

Peu de limiteurs de débit : sans le mixage DN75 et DN90 c’est mission impossible !

Très très important: pour toutes les bouches (insuf et extract) avec none (rien) aucun limiteur de débit, il faudra à l’installation laisser les bouches avec une bonne ouverture. En résumé, il ne faut pas augmenter la perte de charge en limitant l’ouverture de la bouche … normal puisque HB+ considère les limiteurs de débit dans le collecteur et pas via l’étranglement des bouches.

Une SdB avec le WC: je conseille d’avoir une bouche au-dessus du trône et une autre bouche par exemple à côté de la douche et/ou de la baignoire.

Indispensable: in fine, ∑ Volumes insufflation ≅ ∑ Volumes extraction … et pas plus de 2 m³/h de différence ❤

Les filtres dégueulasses ! Il faut savoir qu’avec les seuls filtres dans la DF, les filtres dégueulasses peuvent faire augmenter la Pression de fonctionnement totale de 50Pa   😥

Astuce: vous arrivez à un résultat plaisant sous HB+ à 185 m³/h mais vous vouliez 160 m³/h ou 200 m³/h … pas de souci, les volumes aux bouches sont proportionnels donc il suffira de régler la DF à 160 ou à 200 m³/h  💡

Nb) chaque réseau (insuf et extract) a OBLIGATOIREMENT une bouche sans limiteur de débit 💡

Les gaines en DN63 ? HB+ ne connait pas ce diamètre, donc oublier vite cette solution via HB+.

Soyez logique !

Une bouche en 1xDN90 et un limiteur de 30 ou 36 … ben non, ça passe avec 1xDN75 !

Une bouche avec 2xDN75 et un réducteur de 30 ou 36 … ben non, c’est mieux avec 1xDN90 !

Une bouche en 2xDN90 et un limiteur de 30 ou 36 … ben non, ça passe avec 2xDN75 !

Question: une bouche en 1xDN90 avec un limiteur de débit à 63 … est-ce identique à 1xDN75 sans limiteur ? Ben non car il y une grosse différence de pression entre le ∅ interne DN75 et DN90 !

Mettre un collecteur par étage de la maison ?

Cette solution peut simplifier l’installation avec par exemple 1 collecteur d’insufflation au R0 et un autre au R1. Idem en extraction.

Conseil: répartir l’air entre les 2 collecteurs R0 et R1 via un Y en 160-160-160 (ou 180-160-160). Le Y est à poser avant le 1^er collecteur. La branche jusqu’au  2^ème collecteur sera plus longue de 3 à 4 mètres.

Nb) un Y 160-125-125 oui à condition que le volume global Boost soit < 300m3/h et il faut une répartition (m³/h) quasi identique entre chaque branche 125, sinon il faut mettre un Y en 160-160-160 pour ne pas avoir un mauvais équilibrage 🧐

Attention: il faut un montage des 2 collecteurs en // et surtout pas en série … donc 1 Y est obligatoire avant le premier collecteur 💡

Précision pour HB+: HB+ ne connait pas les doubles collecteurs … donc si vous êtes en gaines ∅160 entre le Y et les 2 collecteurs (Composant de conduit entre MVHR …) il faut mettre dans HB+ un seul collecteur et un seul tube en ∅180 (Composant de conduit entre plénum).  Ainsi la pression globale  dans le réseau répartira judicieusement le volume d’air entre les 2 branches. L’utilisation de HB+ ne pose pas de PB particulier, il faut juste mettre 1 collecteur dans HB+ et respecter les bonnes longueurs et diamètres.

Précision: avec 2 collecteurs en //, la pression de fonctionnement totale de HB+ sera légèrement inférieure à la réalité 😇

Calibrer son installation manuellement

Avertissement ! Mes abaques de pertes de charge sont un peu forts … j’ai fait ce choix pour vous éviter des déboires. Je laisse ce chapitre du calcul manuel des pertes de charge globale mais j’y crois de moins en moins 💡

Important: calculer une perte de charge globale manuellement, c’est être à 15% près. N’espérez pas mieux.

Abaque visuel pour gaines PEHD

Cette abaque est fiable, vous pouvez le prendre comme référence 🙂

Précision, chaque perte de charge ci-dessous comprend: le collecteur, la gaine avec sa longueur, 1 coude 90°, 1 plénum coudé + bouche en ∅125 ! Dans le plénum coudé en photo une arrivée est bouchée (à déboucher si 2 gaines).

PEHD 75 (61 mm interne)

Plénum 90° + bouche

• 30 m³/h jusqu’à 12 m maxi de longueur. Les 12 m = 46 Pa
• 20 m³/h jusqu’à 25 m maxi de longueur. Les 25 m = 33Pa
• 20 m³/h à 20 m de longueur = 31 Pa
  
• 20 m³/h à 6 m de longueur = 17 Pa

PEHD 90 (75 mm interne)

• 50 m³/h jusqu’à 8 m maxi de longueur. Les 8 m = 66 Pa
• 40 m³/h jusqu’à 20 m maxi de longueur. Les 20 m = 64 Pa
• 40 m³/h à 12 m de longueur = 52 Pa
• 30 m³/h à 25 m de longueur = 43 Pa
  

Commentaires

bouche-plénum: en DN75 si ∅100 rajouter 3 Pa, si ∅80 rajouter 6 Pa. En DN90 si ∅100 rajouter 3 Pa.

La perte de charge dépend surtout du volume et moins de la longueur de gaine 💡

Abaque pour les gaines PEHD seules

Attention: il s’agit de la perte de charge de la gaine seule sans autre élément pris en compte (coude 90°, etc.).

Le calcul de la perte de charge : prendre la perte de charge du volume x par la longueur en mètres de la gaine.

Nb) avec 2 gaines sur une même bouche, le volume de chaque gaine = volume à la bouche / 2 🙂

La perte de charge est bien pour la longueur de gaine(s) qu’il y ait 1, 2 ou 3 gaines 🙂

Remarques générales

Rappel: pour réduire les trop grandes différences de perte de charge vous avez le choix :

• Soit mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur.
• Soit doubler les grandes longueurs de gaine (exemple: 2 gaines DN75 sur une même bouche).

Rassurez vous: une différence ≤ 3 m³/h en vitesse nominale (Jour-nuit) entre 2 gaines (une de 5 m et l’autre de 10 m) n’a aucune incidence sur la ventilation des pièces ou sur la ventilation globale d’une maison 💡

Nb) un équilibrage « aux petits oignons » entre les gaines d’insufflation est une stupidité contre laquelle je lutte depuis des années. Il y a environ 1/3 d’amoureux des petits oignons … sans jamais s’apercevoir que l’équilibrage au m³/h près est impossible … même celui réalisé par un PRO avec son matos de mesure de PRO 🙂

Astuce: branchez au centre du collecteur les gaines les plus longues et les plus courtes sur les côtés 💡

Abaque pour les gaines ∅125 et +

Abaque gaine ∅125 et +

Là aussi, il s’agit de la perte de charge par mètre linéaire de gaine 🙂

Cet abaque est valable pour les tous réseaux d’un ∅ interne ≥ 125, dont :

• l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié,
• les liaisons entre piquages VMC-DF et collecteurs.

Vous pouvez utiliser cet abaque pour tous les types de gaines ≥ au ∅ 125 interne … les différence sont ridicules. Sauf les gaines souples PVC ou Alu isolé.

Nb) pour les coudes à 90°, l’entrée et la sortie d’air voir les abaques ci-dessous.

Rappel: le ∅ interne des gaines (entrée d’air neuf, sortie d’air vicié et liaisons DF-Collecteurs) ne doit jamais être < à celui des piquages de la DF !

Introduction au calcul de la perte de charge

Quel volume maxi possible pour ma VMC-DF ? Tout est expliqué dans l’article VMC-DF à cœur ouvert.

La perte de charge globale se calcule au volume Jour-nuit en 4 étapes :

1. Perte de charge linéaire pour chaque longueur de gaine (DN75 ou DN90).
2. Pertes de charge singulières par gaine (collecteur, coudes à 90°, plénum-bouche).
3. Perte de charge entrée d’air neuf ou sortie d’air vicié dont les liaisons entre collecteurs et VMC-DF.
   
4. Perte de charge des éléments annexes (caisson préfiltration, puits canadien, etc.).

Rappel en DF:  ∑ des volumes extraction ≅ ∑ des volumes d’insufflation  💡

Le volume par gaine d’insufflation, il faudra choisir entre :

1. Le volume précis pour chaque bouche … mais il faudra un limiteur de débit à chaque gaine !
2. Répartir le volume global d’insufflation entre les gaines d’insufflation avec une juste répartition entre gaines DN75 et DN90 … c’est plus simple mais pas au m³/h près. Je suis le seul en Europe à dire ça … c’est vous dire si je suis balaise ou le roi des cons

Le volume par gaine d’extraction, là il faudra répartir le volume total d’insufflation entre chaque bouche d’extraction en décidant du bon volume car il y a de grosses différences entre cuisine, SdB, buanderie et WC.

Nb) Si mixte DN75 et DN90 alors vous avez plus de chance pour un équilibrage naturel.

Perte de charge gaine du collecteur à la bouche

Perte de charge linéaire d’une longueur de gaine

Perte de charge linéaire = Pa abaque DN75 ou DN90 * longueur de la gaine (1)

(1) longueur totale de la gaine entre collecteur et plénum de bouche (coudes et cintrages déroulés).

Précision: en réseau pieuvre on n’additionne jamais la perte de charge linéaire de toutes les gaines !

Pertes de charge singulières d’une longueur de gaine

Raccord à 90°

Il s’agit de pertes de charge moyennes engendrées par les cintrages, coudes, bouches, collecteur … aux volumes de :

• 30 m³/h pour les gaine PEHD DN75.
• 50 m³/h pour les gaine PEHD DN90.

Votre volume est à 75% des volumes ci-dessus ⇒ diviser par 2 les abaques ci-dessous :

• 3 Pa par raccord à 90° … j’ai bien dit raccord et pas cintrage !
• 4 Pa par cintrage à 90° si R = 2D soit un rayon de 15 cm pour une gaine DN75.

Rayon de cintrage

• 2 Pa par cintrage à 90° si R = 3D.
• 1 Pa par cintrage à 90° si R = 4D.
• 15 Pa pour plénum 90° + bouche ∅80 en DN75 (1)
• 12 Pa pour plénum 90°+ bouche ∅100 en DN75 ou DN90 (1)
• 8 Pa pour plénum 90° + bouche ∅125 en DN90 (1)
• 20 Pa pour filtre sur les bouche d’extraction (filtres moyennement encrassé) (2)
• 5 Pa pour le collecteur (insufflation ou extraction).

(1) sans filtre et sans régulateur de débit. Si plénum droit enlever 3 Pa.

(2) valable pour du filtre G2 (voire G3) … mais pas plus fin !

Nb) le volume choisi se fera à l’installation soit via un régulateur de débit type anneau limiteur de débit soit par le réglage de l’ouverture de la bouche réglable via sa vis de réglage.

Une bouche avec 2 ou 3 gaines : le volume à la bouche est à répartir entre les gaines. Chaque de gaine aura la même perte de charge. Les pertes de charge de chaque gaine ne s’additionnent pas !

Perte de charge totale d’une longueur de gaine = Pa linéaire + Pa singulières.

Perte de charge entrée air neuf et sortie air vicié

Volume global: la perte de charge de l’entrée et de la sortie d’air sera calculée au volume Jour-nuit … à ce stade vous devez le connaitre 🙂

Attention: la longueur de gaine c’est en insufflation de l’entrée d’air jusqu’à la DF + de la DF jusqu’au collecteur. Idem en extraction depuis la sortie d’air.

Perte de charge linéaire entrée ou sortie d’air

La perte de charge linéaire = Pa abaque gaines ≥ ∅125 * longueur de la gaine déroulée :

• En insufflation : de la bouche d’entrée d’air (façade, pignon ou toiture) jusqu’au collecteur.
• En extraction : du collecteur jusqu’à la sortie toiture (toiture, façade ou pignon).

Pertes de charge singulières entrée ou sortie d’air

L’abaque pour un volume de 300 m³/h avec une gaine de ∅160 interne est le suivant :

• 2 Pa par coude de 45°.
• 4 Pa par coude de 90°.
• 10 Pa pour une entrée d’air façade avec une bouche grille anti-volatiles (1)
• 15 Pa pour une sortie d’air toiture type chapeau de toiture ou murale avec grille anti-volatiles.
• 10 Pa filtre DF G4 moyennement encrassé et sans filtre F7.
• 30 Pa filtre DF F7 moyennement encrassé avec ou sans G4.
• 20 Pa si filtre conique G2 ou G3 sur les bouches d’extraction.

Nb) tous les chiffres ci-dessus en Pa singulières sont des approximations … je ne suis pas devin 🙂

(1) avec une entrée d’air à ailettes, la perte de charge de l’entrée d’air est à doubler !!

Pour un volume à 75% (225 m³/h) : vous divisez par 2 les chiffres ci-dessus !

Pour des gaines en ∅180 et un volume de 300 m³/h : vous divisez par 2 les chiffres ci-dessus sauf les filtres !

Perte de charge totale entrée et sortie d’air = Pa linéaire entrée d’air + Pa singulières entrée d’air.

La perte de charge des éléments annexes

La perte de charge de chaque élément annexe est à estimer au cas par cas soit en reprenant le chiffre donné dans la documentation, soit avec l’abaque ci-dessous. Les éléments annexes sont :

• Insufflation: préfiltration, préchauffage électrique, puits canadien air, échangeur air-eau, postchauffage.
• Extraction: préfiltration, caisson filtration des graisses cuisine si hotte passive.

Cet abaque donne des pertes de charge moyennes au volume de 300 m³/h :

• 10 Pa : si caisson de préfiltration 490×490 avec filtre G4.
• 15 Pa : préchauffage électrique de gaine (antigel).
• 15 Pa : postchauffeur électrique de gaine.
• 5 Pa : hotte passive à 200m3/h avec filtre métallique. 10 Pa avec filtre à graisse synthétique.
• 25 Pa : échangeur air/eau (PC eau ou postchauffage eau), ∅ = piquage VMC-DF.
• 40 Pa : puits canadien air avec 2 gaines de 25 m en PEHD ∅200 et filtre G2 sur l’entrée d’air (1)

Nb) tous les chiffres ci-dessus en Pa singulières sont des approximations … je ne suis pas devin 🙂

(1) dont 5 mètres de gaine entrée + sortie du PC. Cette perte de charge de 40 Pa est un max !

Nb) au volume Jour-nuit de 150 m³/h les pertes de charge ci-dessus sont à diviser par 2 au moins 🙂

Perte de charge globale de chaque gaine en réseau pieuvre

A faire pour chaque longueur de gaine en insufflation et en extraction :

• Pa globale gaine N°1 = Pa de la gaine 1 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
• Pa globale gaine N°2 = Pa de la gaine 2 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes.
• …
• Pa globale gaine N°n = Pa de la gaine n + Pa entrée d’air ou sortie d’air + Pa éléments annexes.

Pertes de charge globales à retenir

C’est la plus grande perte de charge globale trouvée en insufflation et en extraction.

Essayez de ne pas avoir une perte de charge globale en volume Jour-nuit > 50 Pa !

A partir de vos calculs manuels (ou ceux du logiciel Burgerhout HB+), il faut essayer d’optimiser la perte de charge globale, ainsi vous ferez des économies de consommation … quelques orientations :

• Mettre la VMC-DF plus au centre de la maison.
• Mettre 2 gaines pour une bouche avec une longueur de gaine qui pose problème.
• Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur pour un équilibrage naturel.

Trop de pression et gaine courte ⇒ grande vitesse ⇒ bruit de souffle

Trop petite vitesse ⇒ en insufflation mauvais effet Coanda 😳

Précision importante

Il va de soi, mais c’est mieux de le dire: la régulation des débits à chaque bouche est supposée faite dans vos calculs de pertes de charges manuels … oui mais il faudra faire la régulation de débit pour chaque bouche.

La régulation des débits à chaque bouche c’est :

1. le bon volume souhaité à chaque bouche,
2. s’assurer que Σ volumes d’insufflation ≅ Σ volumes d’extraction.

Pas de secret pour le bon volume à la bouche : soit c’est l’anémomètre + réglage de l’ouverture de la bouche ou autre système de régulation, soit c’est un limiteur de débit avec le bon diamètre fourni par un logiciel comme HB+.

Conclusion

Après ça gamin, une fois l’installation terminée … tu peux mettre en route la bouzine et je conseille une petite vérification Σ volumes d’insufflation ≅ Σ volumes d’extraction avec le test de la clope ❤

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Risques sanitaires en DF ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des matières PEHD (polyéthylène haute densité) ou PPE (Polypropylène Extrudé) ou PEE (polyéthylène expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air en dessous de 40°C.

Les plastiques PEHD, PPE et PEE ne produisent pas d’émanation de COV en-dessous de 50°C. Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Nb) je pense que les tubes PVC EU ne présentent pas plus de risque 🙂

Rappel: toujours choisir des plastiques non recyclés pour les gaines PEHD.

Trois incohérences lues sur forums

• Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 😦

• Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine minérale (LdV ou autres fibres) 😦

• Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en PEHD … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 😦

Le vrai risque : le manque d’entretien !

• Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
• les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes peuvent être vraiment nettoyées … certainement pas les gaines plates ou oblongues et encore moins les collecteurs ! Mais mais mais …

Évitez l’enfouissement des gaines dans les chapes ou dalles !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la VMC-DF elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF (1)

(1) si en France la DF représente au moins 10 % des installations VMC en maisons neuves 🙂

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Les tendances depuis 2013

Construction des VMC-DF

Une Vortice toute en plastique

Deux grandes tendances ressortent :

1. Le tout métallique dans les pays du nord (Finlande, Suède, Lituanie).
2. Le tout plastique (1) dans les pays plus au sud (Allemagne, Hollande, Angleterre).

(1) rassurez vous, il reste du métal comme les moteurs des ventilateurs et du Bypass, le préchauffage interne et souvent l’enveloppe du caisson 🙂

Les Germano-Bataves (Zehnder, Brink, Maico, Genvex) sont pour le tout plastique (échangeur et structure interne du caisson en PSE ou PPE),

Les Balto-Scandinaves (Vallox, Systemair, Komfovent, Salda) restent encore fidèles à l’échangeur aluminium, au caisson double peau galva avec isolation en sandwich et une structure interne métallique pour supporter les accessoires.

Et puis il y a les constructions mixtes qu’on retrouve souvent :

• Échangeur aluminium et structure interne du caisson en PSE ou PPE (Dantherm, Salda).
• Échangeur plastique et structure interne métallique (Nilan, Thesslagreen).

Une Vallox toute métallique

Les autres pays comme la France, la Belgique, la Pologne, la Tchéquie, l’Italie, l’Espagne ne font que suivre les pays leaders.

Nb) la Pologne, la Tchéquie et la Lituanie sont des constructeurs majeurs en VMC-DF … ne vous y trompez surtout pas ! De plus en plus de marques de l’ouest font leur marché dans ces pays 🙂

Le tout plastique a de meilleures performances d’ensemble mais attention à la qualité globale … c’est dans le tout plastique qu’on retrouve le pire !

Il existe des VMC-DF plastiques « costauds » avec enveloppe métallique, structure dense en 2 moules PPE (polypropylène expansé), échangeur plastique de qualité, bypass à 100% et des ventilateurs dans des volutes métalliques … mais on arrive pour une 300 m³/h de qualité à 50 kg et plus 🙂

Nb) il existe des VMC-DF métalliques gros volumes > 450 m³/h fabriquées pour le tertiaire et vendues aussi en résidentiel, on retrouve ce cas en Belgique (Lemmens-Swegon, Clima).

Attention aux VMC-DF trop légères, j’ai des doutes sur la qualité globale … pour moi ce n’est pas bon signe.

Une VMC-DF plastique coûte moins chère à fabriquer et elle est plus simple à faire certifier … donc les low-cost certifiées sont en plastique bien évidemment 🙂 😦

Caissons avec structure interne en expansé

Il y a deux types de plastique expansé utilisés pour la structure :

1. Le PSE (polystyrène expansé).
2. Le PPE (polypropylène expansé).

Structure interne en 4 parties

Le PSE est plus léger que le PPE à volume identique.

La structure d’un caisson en expansé n’est jamais faite en un seul moule mais en 2, 3 ou 4 moules collés entres eux … une DF en 2 moules sera mieux qu’une en 4 moules !

Il y a aussi des VMC-DF plutôt bas de gamme dont la structure en expansé n’est pas en véritables moules mais plutôt en plusieurs plaques moulées coincées entre elles dans le caisson … il peut y avoir jusqu’à 10 moules 😦

Le PPE et le PSE ont l’avantage d’une isolation thermique mais aussi des gros inconvénients dont :

• Les jonctions des moules par collage toujours délicat à faire … et par conséquence un risque de manque d’étanchéité.

• La qualité de la matière entre du plus ou moins compact ou du plus ou moins épais et par conséquence une fragilité voire une « porosité » à la condensation.

Le PPE se déforme sans casser, il a la mémoire de forme

Le PSE est cassant, il n’a pas la mémoire de forme

Structure faite en plaques moulées coincées entre elles : à éviter

Pourquoi des constructeurs majeurs comme Brink, Dantherm, Genvex font-il encore des structures en PSE … je vous laisserai leur poser la question

Nb) le sigle PSE est tabou … Certains constructeurs oublient de préciser la matière utilisée pour la structure de leurs caissons en expansés 😮

Brink a dans le passé remplacé dans sa documentation Française PSE par PPE 😈

Le constat est sans appel en structure interne en expansé, il y a le très bon et le très mauvais et il n’est pas évident de le voir du premier coup d’œil ou de le percevoir au premier touché 😦

L’isolation phonique est discutable car ces matières expansées sont à cellules fermées. La seule chose certaine c’est qu’une volute métallique de ventilateur « coincée » dans le logement prévu dans le moule en expansé aura ses vibrations largement amorties donc moins de bruit.

Nb) le PPE est mieux que le PSE, c’est indéniable … mais il existe des moules PPE « de merde » si l’épaisseur de la matière est trop fine voire pas assez dense.

Je vais vous expliquer l’histoire incroyable d’une VMC-DF ‘Flat’ en PPE sans enveloppe métallique ou plastique. Cette VMC-DF, légère sur la balance, avait un caisson avec une épaisseur de PPE trop fine … il y avait des fuites au raccord de l’évacuation des condensats mais surtout en hiver la condensation se formait sur la face externe du caisson. La DF ‘Flat’ étant installée au plafond … je vous laisse imaginer la flaque d’eau au sol 😦

Comment se fabrique un moule en expansé ?

Je veux juste expliquer en vulgarisant comment se fabriquent une structure moulée PPE ou PSE et parler prix de fabrication du seul caisson en expansé.

Matrice aluminium

La matrice aluminium pour faire un moule d’expansé est faite en 2 parties, cette matrice sert à fabriquer par injection de billes plastique une structure en expansé moulé.

Les 4 matrices aluminiums d’un caisson VMC-DF fait en 2 moules coutent très chers, le prix est moindre si le caisson est en 4 ou 5 moules. La photo « Structure interne en 4 parties » montre un caisson fait en 4 moules d’expansés, donc 8 matrices aluminiums différentes.

Le prix des matrices aluminiums pour un caisson standard d’une VMC-DF de 300 à 500 m³/h va de 15000 à 30000 € … c’est une fourchette pour un ordre de grandeur uniquement 🙂

Nb) le prix d’une matrice aluminium pour un moule PSE est moins cher que celle pour un moule en PPE … normal, le PPE demande beaucoup plus de pression pour sa fabrication donc la matrice aluminium est plus épaisse.

La photo « Matrice aluminium » montre un moule aluminium très simple, les petites marques régulières sur le moule sont les injecteurs de vapeur servant à faire expanser la matière plastique. On retrouve souvent ces empreintes sur le produit fini 🙂

Le prix moyen d’un caisson à 50 grammes de matière première par litre d’expansé final (50 g/l) est d’environ 25€ pour le PPE et 8€ pour le PSE … et oui le prix est petit mais le PPE coûte 3 fois plus cher que le PSE … cette différence associée au prix des matrices aluminiums peut expliquer bien des choses sur 10000 caissons !

Les professionnels en moulage d’expansé sont catégoriques pour des caissons de VMC-DF : le PSE convient s’il reste inerte donc sans sollicitation comme le démontage-remontage des filtres, ventilateurs, échangeur. S’il y a sollicitations le PPE est plus approprié.

Certes le PSE peut aussi être sollicité mais il est fragile car cassant et sans mémoire de forme … quelle que soit sa densité !

Les joints d’étanchéité de l’expansé

Caisson PSE avec joints mastics

La photo montre l’intérieur d’un combi PAC + VMC-DF d’une célèbre marque.

Le caisson fait en plusieurs moules PSE avait des fuites, le constructeur a rajouté du mastic pour limiter les fuites. Ce fabricant semble assez fier de montrer qu’il a pensé à tout … personnellement j’ai le plus grand doute sur le choix du PSE et la façon de colmater les fuites

Nb) les structures VMC-DF en expansé moulé (PSE ou PPE) ont plus ou moins de joints mastiqués pour éviter les fuites internes … le mastic est souvent de la même couleur que l’expansé … pour camoufler ou pour faire beau ? Je vous laisse deviner 🙂

L’absorption d’eau entre les billes de PSE est possible à long terme dans un caisson où l’eau des condensats stagne. Ce problème n’arrive normalement pas si les condensats sont évacués correctement.

Anecdote sur le PSE

Le PSE pour la construction des routes ! Les blocs de polystyrène expansé sont une solution technique pertinente pour le remblai car il assure une très bonne résistance à la compression. Les professionnels des travaux publics l’utilise régulièrement pour la mise en place des remblais routiers et également sur sol compressible ou instable pour diminuer les surcharges d’ouvrages de génie civil.

Ces blocs en PSE dense sont ici complètement inertes, hors UV et surtout hors d’eau car le plus gros risque sur les routes c’est que les blocs de PSE fracassent la chaussée en remontant à la surface s’ils devaient se retrouver dans une poche d’eau importante … et ce n’est pas une blague 🙂

Critiques sur la structure en expansé d’une VMC-DF

Les moules vierges d’une VMC-DF sont très loquaces si on sait examiner ! Encore faut-il avoir ces moules « à poils » pour comprendre !

Je vous montre ici l’exemple d’un caisson fait en 2 moules PPE, peut-importe la marque qui de toute façon n’est pas dans le TOP15 😮

Nb) c’est difficile de deviner tout ça sans voir les photos claires des moules 😀

Les défauts, dont certains sont rédhibitoires pour moi :

1. Il est impossible de sortir les ventilateurs pour les nettoyer … sans séparer les 2 moules 😦
2. Le changement d’un ventilateur ou sa réparation impose d’ouvrir le caisson en 2 😦
3. La sortie condensats est plus haute que la cavité des ventilateurs.
4. Si le joint silicone en bas entre les 2 moules n’est pas hermétique il va y avoir des fuites d’eau.

Conclusion: je vous laisse seul juge, mais sachez que cette DF était certifiée NF VMC.

Les caissons avec structure interne métallique

Il y a dans les structures métalliques le très bon avec enveloppe galvanisée et thermolaquée des faces externes et internes du caisson. Bien évidemment le meilleur étant le caisson double peau galva thermolaqué avec une isolation (thermique et acoustique) en sandwich … mais à condition que cette isolation soit assez épaisse.

Mais il y a aussi le très mauvais dans le métallique :

• une mauvaise galvanisation intérieure et par conséquence un risque certain de rouille à la longue,
• un isolant trop fin et par conséquence un manque thermique et phonique,
• un caisson simple peau où l’air est en contact avec l’isolant qui peut-être en fibres synthétiques,
• une structure métallique aléatoire et par conséquence des vibrations.
• des joints mal faits entre la structure et l’échangeur … et par conséquence des fuites internes.

L’étanchéité d’un caisson VMC-DF

Je parle du sujet dans l’article : VMC-DF à cœur ouvert, j’y reviens pour vous rappeler que j’ai une confiance toute limitée sur les % de fuites des certifications … peu importe le certificateur :

• • Un caisson (métallique, PSE ou PPE) peut-être spécialement préparé (re-siliconé) pour la certification.
  • Une structure en PSE sera au top de sa « forme » pendant la courte période des tests.

Conclusion sur la construction des VMC-DF

Je pourrais faire le même constat entre le très bon et le très mauvais pour les ventilateurs, le Bypass, etc. … sans oublier les erreurs de conception comme par exemple la mauvaise étanchéité entre le cadre des filtres et le caisson.

Un roulement Pakistanais à 1 €, au lieu de 5 € en Europe, peut vous pourrir la vie 😦

Les prix peuvent se justifier … mais ce n’est pas toujours le cas !

Gaines de distribution d’air

Gaines PEHD oblongues

Gaine oblongue + raccord coudé

Les gaines ovales (plates) font l’objet d’une grande tendance commerciale poussée par Zehnder et Brink et maintenant reprise par tous les fabricants. L’argument commercial prioritaire c’est la simplicité d’enfouissement de ces gaines plates dans une dalle, une chape ou l’isolation.

Le gros reproche des gaines oblongues c’est le nettoyage 😦

Les gaines oblongues ne sont utilisées que dans la ventilation … les fabricants de VMC-DF font un matraquage commercial dingue sur ces gaines dont ils ont l’exclusivité d’utilisation … et du prix 😡

Nb) les fabricants de gaines PEHD sont toujours les mêmes que les gaines soient rondes ou oblongues !

Tubes métalliques galva

Les tubes métalliques ont encore de beaux jours devant eux pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de gaines plastiques. Ils se sont imposés dans les pays Scandinaves qui utilisent des VMC-DF depuis longtemps et surtout bien avant que les gaines PEHD se démocratisent depuis les années 2008.

Rappel: outre leur nettoyage délicat, les tubes métalliques sans joints en caoutchouc sont sujet à fuites à chaque raccord de tube. Ce qui n’est absolument pas le cas des gaines plastiques d’un seul tenant entre collecteur et plénum.

La Belgique et la Hollande sont adeptes des tubes métalliques, les fameux Spiro, essentiellement parce que les diamètres sont plus adaptés aux volumes réglementaires importants de renouvellement d’air. Est-ce la seule raison ? Une chose est certaine il n’y a aucune objectivité là dedans, en effet les gaines PEHD DN90 font très bien l’affaire !

En Allemagne et en Autriche, il y a encore beaucoup d’adeptes du Spiro métallique … mais en y regardant à la loupe, on s’aperçoit que des professionnels entretiennent savamment leur business « métallique » 🙂

Conclusion sur la distribution d’air

Gaines PEHD rondes c’est TOP pour l’installation et le nettoyage

Les tubes métalliques sont délicats à poser et à nettoyer

Gaine plate enfouie dans le béton … une folie à long terme ?

Les gaines souples PVC ou aluminium isolé sont encore utilisées en double flux … scandale !

Le débit constant

Depuis 2015 le débit constant est la grande mode dans les DF des maisons unifamiliales (Zehnder Q, Brink Flair, etc.). Avant le débit constant la solution de toujours avoir le bon débit même si la perte de charge augmentait (filtres sales) c’était le système volume constant grâce aux ventilateurs à action et à l’électronique (Maico WS, Paul Novus, etc.).

Nb) le volume constant est moins précis mais il est moins complexe que le débit constant. Ce dernier impose dans la DF une mécanique supplémentaire avec des risques de pannes évidents :

• soit 2 manomètres de prise de pression (Zehnder Q),
• soit 1 anémomètre sur chaque ventilateurs (Brink Flair).

Le débit constant est techniquement « extraordinaire » … dommage ce n’est pas terrible sur l’efficacité réelle du renouvellement d’air dans une maison et ça complique grave l’électronique et la mécanique dans une VMC-DF.

Avantage du débit constant: assurer la quantité d’air globale « aux petits oignons » en insufflation et en extraction.

Inconvénient du débit constant: c’est souvent une petite usine à gaz mécanique avec des risques de pannes avérés.

Précision: il ne faut pas confondre débit constant avec pression constante ou pression différentielle, voir ci-dessous.

Le débit constant OK mais c’est une source de pannes

Le débit constant n’assure pas l’entretien des filtres

Je préfère les ventilateurs à action et le volume constant, c’est plus simple 🙂

Le débit constant et le volume par pièce ?

Le débit constant assure les bons volumes globaux en insufflation et en extraction à la sortie du caisson VMC-DF … et rien d’autre. Il ne faut surtout pas croire qu’avec le débit constant vous aurez une bonne répartition d’air entre vos bouches … absolument pas. Le bon volume d’air de chaque pièce sera à faire d’une façon ou d’une autre.

Nb) il en est de même pour le volume constant !

Pression constante et pression différentielle

La pression constante

La pression constante est obligatoire pour les VMC avec bouches d’extraction Hygroréglables, c’est le cas des simples flux Hygro. Le ventilateur assure une pression constante dans le réseau et régule automatiquement sa puissance.

Attention: la pression constante en VMC-SF Hygro c’est une vitesse unique donc impossible faire un changement de volume (petite vitesse, grande vitesse). Certaines bouches (cuisine, WC) peuvent avoir 2 ouvertures mécanique en plus du système hygro.

La pression constante sur une DF ? une VMC-DF a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) et une règle d’or ∑volumes d’insufflation ≅ ∑volumes d’extraction … malheureusement la pression constante ne sait pas gérer ça même si on veut nous le faire croire.

Je déconseille complètement les bouches hygro et la pression constante en VMC double flux

La pression différentielle

Ce système permet de prévenir un défaut de tirage d’un poêle ou d’une cheminée. C’est une réglementation dans certains pays pour garantir une surpression quand un foyer est en fonction. Le capteur de pression (pressostat) est généralement dans la pièce où est installé le foyer. Le résultat est simple, soit la VMC-DF est arrêtée soit elle diminue automatiquement l’extraction et/ou augmente l’insufflation.

Nb) sur certaines VMC-DF comme les Dantherm il s’agit d’un simple système temporaire on/off pour augmenter l’insufflation et diminuer l’extraction, le cas échéant il n’y a pas de pressostat.

En France la réglementation impose qu’un foyer ouvert ou fermé et une ventilation mécanique ne doivent pas se perturber. Ce qui revient à dire qu’un foyer doit avoir sa propre prise d’air neuf. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays il n’y a pas une entrée d’air spécifique au foyer … mais il y a cette réglementation de sécurité !

Attention avec un poêle + une simple flux: un poêle non étanche + une simple flux (extraction mécanique et entrée d’air par dépression) posera forcément des problèmes de tirage du poêle. De plus, foyer à l’arrêt si l’entrée et la sortie d’air du foyer ne sont pas fermés, les entrées d’air de la simple flux seront perturbées !

Nb) une double flux à l’équilibre volume insufflé = volume extrais ne devrait pas poser pas de problème si le foyer non étanche dispose de sa propre entrée d’air 🙂

Consommation électrique des ventilateurs

Ça me fait toujours rire quand je lis sur les forums des discussions sur la consommation des ventilateurs 🙂

Toutes les certifications sont faites avec des filtres neufs donc une perte de charge minimum … mais au bout de 3 à 6 mois que se passe-t-il ?

• Ventilateur à action : il assurera le bon volume d’air mais il consommera plus !
• Ventilateur à réaction sans débit constant : consommation stable mais le volume sera moindre !
• Ventilateur à réaction avec débit constant : volume d’air assuré mais le ventilateur consommera plus !

Consommation électrique : rien ne se perd … tout se transforme … il ne faut pas rêver !

Électronique à outrance

L’électronique à outrance (régulation intelligente de l’air, capteurs qualité de l’air, domotique, etc.) est la tête de gondole des arguments commerciaux des DF … sans oublier le débit constant et les gaines oblongues !

Je vulgarise les quelques explications que je vous donne, mais on retrouve deux catégories d’électronique.

La VMC-DF basique

Commande basique analogique

Ces VMC-DF sont souvent limitées dans les possibilités électroniques (pas de capteur externe qualité de l’air, pas de Smartphone, pas de domotique, etc.).

Commande basique à potentiomètres

Le paramétrage d’installation est souvent limité aux potentiomètres mécaniques pour régler le volume souhaité pour chaque vitesse (V1, V2, V3).

Les potentiomètres sont soit déportés dans la commande basique, soit sur la carte mère dans le caisson DF.

Les VMC-DF basiques à potentiomètres mécaniques sont de plus en plus rares.

Nb) une VMC-DF basique avec les potentiomètres sur la carte électronique a souvent une commande basique mais numérique pour le choix de la V1, V2 ou V3.

La différence de prix entre VMC-DF basique et full électronique va de 300 à 600 €ttc … sans les options nombreuses en full électronique !!!

Ce que l’on ne voit plus

Carte électronique avec potentiomètres et jumpers

La carte mère avec ses potentiomètres et ses jumpers pour les choix à l’installation.

Sur la photo en exemple, les 3 vitesses en insufflation et les 3 vitesses en extraction se règlent individuellement par des potentiomètres mais la DF a des ventilateurs à action à volume constant 🙂

Quand on a goûté à cette électromécanique simple, efficace et fiable … il est difficile d’imaginer un réglage depuis un ordinateur sans se demander un an après si le paramétrage n’a pas ‘foiré’ suite à un orage … si toutefois la carte mère a résisté à la foudre

La VMC-DF full électronique

Ces VMC-DF ont toutes les options électroniques possibles : commande digitale tactile, capteurs qualité de l’air ambiant, connexions LAN, WEB et Smartphone, prise USB, domotique, etc.

Mais une commande digitale n’est pas une zappette de télévision !

Commande digitale

On retrouve dans cette gamme de plus en plus de VMC-DF dont l’installation peut se faire depuis un ordinateur via une liaison USB ou une connexion LAN.

Les VMC-DF full électroniques disposent souvent d’un panneau de commande intégré au caisson. Ce panneau de commande permet avant tout de gérer les paramètres d’installation.

Sans ordinateur possible pour l’installation et sans panneau de commande sur le caisson, c’est obligatoirement une commande externe digitale qu’il faut pour l’installation.

Attention à ce que l’on vous livre de série avec une VMC-DF full électronique ! Regardez bien à l’achat selon vos désirs sinon vous risquez d’être déçu … surtout des prix in fine

Les full électronique plus

Commande basique numérique

Toute l’électronique principale est de série et quelque fois la commande basique numérique est de série. On retrouve les branchements principaux : commande déportée, connexion d’un PC en local (LAN) et même à distance (WEB), entrées/sorties numériques et/ou analogiques pour les accessoires (commande Boost, capteur de présence, capteurs d’ambiance, préchauffage électrique intégré au caisson, etc.).

C’est le cas des Maico WS avec une carte mère complète, une commande basique de série, une connexion PC, un vrai Modbus utilisable et le WEB avec la possibilité d’une connexion Smartphone en local comme à distance.

Bien sûr les matériels spécifiques comme un postchauffage, un puits canadien, la domotique restent des options … il ne faut quand même pas rêver 🙂

Les full électroniques moins

Zehnder Q connexion des box

Rien ou presque n’est de série … tout est en option et y compris la commande basique. C’est le cas des Zehnder ComfoAir Q avec en option trois Box externes, la carte mère est équipée de prises de connexion pour les Box externes.

Ce choix électronique veut dire par exemple que pour avoir un ordinateur en LAN ou un Smartphone connecté en local ou à distance il faut une ou des options payantes 😦

Précision: selon vos besoins une full électronique moins sans option peut très bien vous convenir !

Attention à la RJ45 ou prise USB !

Sur certaines machines on trouve une entrée RJ45 ou une prise USB … mais vérifiez bien ce que vous pouvez en faire ! Ça peut-être qu’une simple prise réservée à l’installateur et/ou aux mises à jour du firmware 😥

Questions à vous poser avec une VMC-DF basique

Vous voulez du simple avec une VMC-DF basique + commande basique, il y a des points à voir selon vos désirs :

• Comment fait-on l’installation, (panneau de commande, ordinateur ou uniquement des potentiomètres) ?
• Est-ce que le Bypass peut-être manuel on/off ou est-il uniquement automatique ?
• Comment est géré un préchauffage de gaine: sécurité assurée par la DF ou sécurité externe et indépendante (si arrêt ou panne de la DF, petit volume d’air, etc.) ? Le prix pourra s’en ressentir défavorablement.
• Comment fait-on pour arrêter la DF si la commande basique ne le permet pas ? Oui je sais c’est interdit en France et en Belgique 🙂 😦
• Comment fait-on pour avoir une commande Boost dans une salle-de-bains ?
• Etc.

Ma réponse est très simple, sans panneau de commandes sur la VMC-DF et sans possibilité d’installation via un ordinateur (USB ou LAN) … et selon vos désirs (Bypass manuel, préchauffeur antigel non intégré, commande Boost en SdB, etc.) soit les solutions existent simplement et avec sécurité … soit il faut opter pour une full-électronique même si vous n’utilisez que 30% des possibilités.

Rappel: l’électronique d’une VMC-DF basique est souvent très limitée !

Conclusion sur l’électronique à outrance

Je vais simplement vous exposer mes choix en 2011 :

• pas de commande digitale et pas de programmation,
• pas de préchauffage et pas de postchauffage,
• pas de capteur CO2, COV ou HR,
• pas de débit constant,
• pas de domotique,
• pas de Bypass.

Je suis très satisfait avec ma commande basique 4 vitesses + arrêt possible + led filtres sales ou erreur. Même la led filtres sales ne me sert à rien … j’ai une préfiltration « maison » d’une durée d’un an sans entretien 🙂

Nb) une VMC-DF simple … mais de grande qualité dont une structure interne en PPE, des ventilateurs à action à volume constant et j’ai choisi mes volumes (Absence, Jour-nuit et Boost) en insufflation comme en extraction 🙂

Et en 2024, qu’est ce que je choisirais ?

Je prendrais une full électronique avec une installation depuis un ordinateur … mais je resterai fidèle à une commande basique manuelle et jamais de connexion à distance !

Double flux avec ventilateurs à action à volume constant !

Une sonde hygro interne au caisson pour le mode AUTO

Un préchauffage modulant interne pour l’antigel (1)

Un mode ECO avec l’arrêt d’un des deux ventilateurs

Un vrai Bypass 100% d’ouverture avec commande manuelle possible

Programmation hebdomadaire surtout pour gérer les absences

Non aux sondes CO2 et COV

Non aux filtres propriétaires obligatoires

Non à au débit constant et à la domotique

Non au puits canadien et au postchauffage (électrique ou eau)

(1) si échangeur plastique, sinon pas de préchauffage 🙂

Un rêve: depuis la commande basique pouvoir en été arrêter le ventilateur d’extraction (mode ECO) ❤

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Réglementation PEB Belgique

Il s’agit d’un résumé de la réglementation PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) en ventilation.

Les volumes réglementaires Belges sont des minimas … qu’il faut interpréter comme des maximas sinon bonjour les dégâts

En Belgique, le système C = simple flux et le système D = double flux.

Résumé de la réglementation Belge

La réglementation PEB impose un débit de conception minimum d’alimentation, de transfert ou d’évacuation d’air pour chaque type de pièce : cuisine, salon-séjour, chambres, salle-de-bains, WC, buanderie, etc.

Spécifications des volumes et de la vitesse de l’air

Le CSTC précise: Pour l’alimentation ou l’évacuation mécanique des systèmes B, C et D, le système de ventilation est conçu de sorte que les débits de conception minimum peuvent être atteints pour tous les locaux concernés en même temps et pour au moins une position de réglage du ventilateur (généralement la position maximum).

Cette précision est intéressante car les volumes réglementaires PEB peuvent être réservés à la vitesse Boost d’une VMC-DF … ce que confirme l’exemple concret des architectes Belges ci-dessous 🙂

Règle générale

Le débit minimum de renouvellement d’air est de 3,6 m³/h/m² au sol du volume chauffé, mais il y a des débits minimums à respecter et des débits limités … heureusement 🙂

Les ouvertures de transfert entre les locaux (passage de l’air d’une pièce à l’autre) doivent avoir une capacité d’ouvertures suffisantes pour une différence de pression de 2 Pa maximum.

Sont comptabilisées dans la surface :

• les surfaces des escaliers,
• les dimensions intérieures pour la ventilation,
• les surfaces ayant une hauteur sous plafond ≥ 1,50 m.

Volumes en extraction

• Débit nominal mini : cuisine ouverte 75 m³/h, cuisine fermée 50 m³/h;
• Débit nominal mini : SdB ou buanderie 50 m³/h; WC 25 m³/h.
• Débit limité : cuisine fermée, SdB ou buanderie 75 m³/h.

Astuce: cuisine ouverte … maximuser les m² au sol pour la cuisine 💡

Volumes en insufflation

• Débit nominal mini : séjour 75 m³/h, chambre ou bureau 25 m³/h
• Débit nominal limité : séjour 150 m³/h,
• Débit limité : chambre ou bureau 72 m³/h.

Avertissement: la réglementation PEB a modifié en 2016 la norme en vigueur NBN D50-001. Le débit limité à 36m³/h par personne dans les chambres et bureaux n’existe plus 😦 😦

Vitesse de l’air

La vitesse de l’air doit être à 2 m/s maxi dans la section terminale avant chaque bouche de pulsion.

Cette réglementation sur la vitesse est ambiguë :

• Dans une chambre où on y est que la nuit !
• Quelle longueur doit avoir la section terminale pour respecter les 2 m/s ?

Vitesse de 2 m/s comment faire en PEHD DN90 ?

Le plénum de bouche peut-être considéré comme une section terminale … difficile de dire le contraire 🙂

Les 2 m/s sont respectés jusqu’à plus de 80 m³/h avec un plénum et une bouche en ∅125 … sous réserve que la bouche ne fasse pas un goulot d’étranglement trop important !

Donc la vitesse dans une gaine PEHD DN90 (75 mm interne) peut monter à 3,5 m/s soit 55 m³/h soit le volume réglementaire pour une chambre de 15 m² … avec une seule gaine DN90 ! Ah oui je suis vicieux 🙂

Exemple concret Belge

Texte repris d’un document Belge « Les performances de la ventilation » servant de guide pratique aux architectes. Je cite :

Les hypothèses choisies pour les maisons d’habitation sont les suivantes :

• la superficie totale habitable des logements est de 100 m², pour un volume habitable de 250 m³ ;
• selon la réglementation, les débits nominaux sont les suivants :

Pour la ventilation mécanique double flux avec ou sans récupération de chaleur, le débit d’air peut être diminué durant la nuit (8 heures) : il est de 106 m³/h. En journée, il est de 216 m³/h durant 4 heures et de 151 m³/h pendant les 12 heures restantes.

Remarque: le volume de la chambre 2 (ici pour un enfant) est à 36m³/h (limite possible de l’ancienne norme NBN D50-001), avec la réglementation PEB actuelle le volume devrait être de 43,2m³/h !

Nb) je suppose que les volumes Jour-nuit donnés dans ce document sont basés sur le bon sens 🙂

L’exemple ci-dessus est-il PEB ? En effet il y a confusion puisque le PEB ne précise rien sur le volume Jour-nuit sachant qu’une double flux a généralement 3 vitesses (Absence, Jour-nuit et Boost)

L’exemple des architectes Belges est bon puisque les volumes réglementaires sont respectés à la vitesse Boost (la plus grande vitesse).

Comment équilibrer insufflation et extraction ?

La réglementation Belge a l’inconvénient, outre des volumes excessifs, de rendre très délicat l’équilibrage insufflation ≅ extraction.

Le CSTC précise pour la ventilation double flux

Dans la plupart des cas, le total des débits exigés pour l’alimentation en air neuf est plus élevé que le total des débits exigés pour l’évacuation de l’air vicié. Dans la réalité néanmoins, l’air n’étant pas accumulé à l’intérieur du bâtiment, le système tendra spontanément vers un équilibre dépendant de l’étanchéité à l’air du bâtiment ………

Il faut quand même oser écrire la phrase ci-dessus

Dans le cas du système D avec récupération de chaleur, il est souhaitable de limiter autant que possible les pertes de chaleur dues à ces fuites supplémentaires au travers de l’enveloppe. Il est dès lors fortement recommandé de concevoir un système dont les débits de conception sont identiques pour l’alimentation et pour l’évacuation (débits équilibrés). Il existe différentes solutions pour atteindre cet équilibre :

• l’utilisation du recyclage (mécanique) de l’air provenant de certains espaces (chambres, bureaux et/ou salles de jeux ou de hobby, p. ex.) vers le séjour (cf. § 2.4)
• l’augmentation du débit d’extraction dans les espaces d’où l’air est évacué,
• l’ajout d’extractions supplémentaires dans des espaces dépourvus d’exigences, tels que le hall, les couloirs, le dressing, le débarras, et prévoir des ouvertures de transfert supplémentaires vers ces espaces.

Le dernier point ne manque pas de piquant

2.4. Recyclage de l’air avec le système D

Pour le système D uniquement, il est autorisé d’alimenter le séjour, totalement ou partiellement, avec de l’air recyclé provenant d’autres locaux d’une même habitation, notamment les chambres, bureaux et salle de jeux. Dans ce cas, l’air recyclé doit être amené mécaniquement vers le séjour. Un ventilateur supplémentaire est donc nécessaire. D’autres types de recyclage sont également autorisés, mais nécessitent une attention particulière.

Le PEB Systèmes résidentiel de Wallonie précise

Système D et recyclage :

Les débits minimums doivent être réalisés en air neuf uniquement – on ne peut faire de retraitement sur un débit minimum. Le recyclage de l’air ne peut se faire que dans les amenées d’air des locaux secs.

Les techniques de recyclage sont plus adaptées au non résidentiel. Pour le résidentiel, il vaut mieux privilégier l’équilibrage des débits de la VMC au recyclage.

Nb) que veut dire « On ne peut faire de retraitement sur un débit minimum » … je ne sais pas répondre mais voilà un sujet d’interprétation incroyable 😦

L’équilibrage avec recyclage est plus délicat car il impose une petite usine à gaz avec un ventilateur spécifique qui aspire l’air du couloir pour l’insuffler dans le séjour. Les transferts sous les portes doivent être adaptés puisque l’air de séjour ne devrait pas revenir dans le couloir mais passer directement dans la cuisine et les autres pièces humides. L’avantage de cette solution, c’est de pouvoir choisir une VMC-DF moins imposante en volume d’air fourni !

L’équilibrage sans recyclage soit par rajout d’extraction(s) dans un couloir, un hall etc. soit par augmentation des volumes aux bouches d’extraction existantes … c’est simple à comprendre mais il faudra obligatoirement une VMC-DF avec un gros volume dès une maison de 100 m² 😦

Je préfère sans recyclage puisque la vitesse Boost répond à la réglementation et qu’il reste les vitesses Jour-nuit pour adapter vos volumes souhaités en régime de croisière.

Le recyclage pourra être la seule solution pour avoir dans une maison résidentielle une VMC-DF avec un volume maximum raisonnable sans avoir l’obligation de choisir une machine du tertiaire à cause d’un volume réglementaire « démesuré »

Le système C+ en Belgique

Je parle du système C+ car il fait des émules en Belgique … mais à raison ou à tort ?

Rappel: système C = simple flux, système D = double flux.

La réglementation Européenne a introduit la modularité des volumes via les sondes qualité de l’air CO2, COV et HR, en résumé on peut ventiler par pièce selon les besoins et pas plus … une vraie révolution en Belgique avec ses volumes réglementaires de renouvellement d’air très importants.

En simple flux la modulation est connue depuis longtemps avec les sondes HR (humidité) … normal puisqu’une simple flux extrait l’air des pièces humides.

Question en SF : comment moduler le volume d’air neuf suivant le CO2 dans les pièces sèches (séjour, chambres) ?

Les Belges ont mis sur le marché le système C+ (Renson, Duco, etc.) avec modulation de la quantité d’air renouvelé dans chaque pièce sèche via le taux de CO2.

Une bouche d’extraction d’air est rajoutée dans chaque pièce sèche pour permettre le contrôle de la qualité de l’air (CO2) et le renouvellement d’air neuf à cette pièce. Mais l’air neuf rentre toujours par dépression via une ouverture sur la fenêtre ou le volet roulant (Invisivent) comme pour toutes les SF en Belgique ou ailleurs.

Je vous présente un schéma Système C+ comparé aux systèmes C et D, schéma récupéré dans l’étude: Systèmes C+ et D LE VÉRITABLE COÛT DE LA VENTILATION. On retrouve facilement le PDF de cette étude sur le Net.

J’ai apporté des annotations en couleur mauve sur le schéma pour mieux illustrer. Je précise que le contrôle CO2, COV et HR se fait sur le système C+ par une sonde placée dans chaque module de régulation sur chaque piquage sur le caisson SF. En résumant: une sonde HR par pièce humide et une sonde CO2 par pièce sèche.

Renson Healthbox 3.0 C+ en configuration maxi

Une bouche d’extraction d’air est rajoutée dans chaque pièce sèche pour permettre le contrôle qualité de l’air (CO2) et le renouvellement d’air propre à cette pièce. L’air neuf rentre toujours par dépression via une ouverture sur la fenêtre ou le volet roulant (Invisivent) comme pour toutes les SF en Belgique.

Quand je regarde le système C+ de la Renson Healthbox 3.0 C+ dans sa configuration maximum … je suis sans voix puisque on réinvente presque la DF mais une DF sans échangeur.

La raison d’être du système C+ c’est une ventilation à la demande (via les sondes qualité de l’air) donc une réduction de la perte de calories due au renouvellement d’air via une SF. Bien évidement le PEB propose « une carotte forfaitaire » via un facteur de réduction pour la ventilation C+ via sondes (f_{réduc vent, heat}). Ce facteur de réduction peut monter à 0,35 si la ventilation est régulée partout (pièce sèche via un capteur CO2, pièce humide via un capteur HR.

Les différents facteurs de réduction ventilation en Wallonie : voir ICI

J’ai quand même des questions à discrétion des lecteurs Belges :

1. Quel est le prix d’un système C+ complet (matériels + installation + Invisivents) pour une maison avec 3 chambres, salon-séjour, bureau, buanderie, 2 SdB, 2 WC et une cuisine ?
2. Quelles sont les différences d’installation et d’entretien entre un système C+ complet et une DF centralisée ?
3. Le système C+ est-il fiable sur le renouvellement d’air par pièce. Sachant que l’air neuf renouvelé par une SF se fait par dépression … n’y a-t-il pas conflit entre les entrées d’air C+ et le détalonnage des portes ?

Une chose est certaine pour moi, l’étude Systèmes C+ et D LE VÉRITABLE COÛT DE LA VENTILATION se garde bien d’apporter des réponses à ces questions majeures … sans parler de l’air froid entrant en hiver et du confort. Je vais me permettre une remarque personnelle : le système C+ dans sa configuration maxi pour la maison présentée ci-dessus est aussi cher qu’une DF à cause des Invidivents (entrées d’air à rajouter sur les fenêtres ou volets roulants) 😡

Relativisons, en France c’est encore pire avec les volumes minimalistes en renouvellement d’air via la modulation des bouches Hygro sur les fameuses SF Hygro A ou B … mais sans tenir compte du CO2 😡

La SF représente plus de 98% du marché VMC en France … et plus de 90% en Belgique !

Et le système D+ existe-t-il ?

Les Hollandais ont « inventé » le système D+ c’est à dire une DF centralisée avec une ventilation modulée par pièce sèche (à savoir un volume préci pour chaque pièce sèche en fonction d’une sonde CO2 (par exemple)) … c’est très osé. Je vous laisse aller voir sur le Net les systèmes QualityFlow de Itho Daalderop et Multi Air Supply de Brink … sachant que ces systèmes DF+ ne sont pas commercialisables dans tous les pays de l’EU (hors norme)

Mon constat: les 2 système D+ en question ne peuvent pas donner entière satisfaction 😳

Nb) Renson avec ses DF Delta parle de système D+ parce que 3 sondes (HR, CO2 et COV) sont intégrées dans le caisson. Et bien non, ce n’est pas du D+ avec modulation par pièce puisque la Delta est une DF centralisée standard 🙂

Conclusions sur la réglementation Belge

Une question me taraude : Combien d’installations DF respectent la réglementation PEB in situ ?

Aucune précision PEB pour les volumes Jour-nuit et Absence

Volumes réglementaires = volumes nominaux ⇒ volumes maximums

L’équilibrage insufflation-extraction sera délicat !

La solution du recyclage est une mauvaise pirouette selon moi !

Gros volumes donc gaines métalliques ?

Les professionnels dont les installateurs, préconisent pour répondre à la réglementation Belges des gaines de gros diamètres donc du métallique ∅160 et 125 … en réseau linéaire !

Y aurait-il d’autres raisons pour préconiser des gaines métalliques ? 😛

Les gaines PEHD DN90 sont-elles utilisables ?

Je suis certain qu’un réseau pieuvre en PEHD DN90 (∅75 interne) répond à la réglementation Belge :

• Dans une grande pièce comme un séjour on installe 2 ou 3 bouches et pas une seule bouche comme en réseau linéaire
• Dans une cuisine on installe une seule bouche en ∅125, un plénum-bouche de ∅125 et au moins 2 gaines DN90 🙂

Rappel: une gaine PEHD DN90 (75 mm interne) supporte sans problème 55 m³/h à 3,5 m/s soit le volume PEB d’une chambre de 15 m² … la vitesse de 2 m/s sera dans le plénum-bouche en ∅125 🙂

Des gaines PEHD > au DN90 ?

Il est possible d’installer des réseaux pieuvres avec des gaines PEHD > DN90 :

• Zehnder propose des gaines VMC en ∅110 et 125 mais elles sont chères.
• Prendre des gaines TPC où les ∅ externes (internes) existent en 110 (94), 125 (107).
• Mais aux Ø110 et 125, il faudra fabriquer les collecteurs … inexistants sur le marcher dans ses Ø 😦

Les nuisances sonores

La nuisance sonore de téléphonie est surtout due au réseau métallique … c’est indéniable même si on vous dit le contraire 😦

Un réseau métallique nécessite obligatoirement des silencieux !

Attention au bruit et au nettoyage avec un réseau métallique !

Je ne suis pas contre le linaire métallique … chacun choisit ce qu’il veut … en sachant 🙂

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Gaines PEHD : VMC ou TPC ?

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD double peau utilisées pour la distribution d’air en VMC-DF et l’enfouissement sous terre des fils électriques (gaines TPC) dans le BTP. Le but de ce chapitre est donc de vous présentez les différences entre ces gaines similaires les VMC et les TPC.

Gaines PEHD TPC

Ce chapitre est très important puisqu’il s’agit du choix primordial des gaines de ventilation en réseaux pieuvres donc du prix !

Les gaines devront durer bien plus longtemps que la VMC-DF elle-même !

On dit double peau parce que ces gaines ont 2 parois « soudées » entre elles. La paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque

Précision, je parle ici surtout des gaines rondes de format DN75 et DN90.

Le DN63 est à la mode en Allemagne comme gaines enfouies en dalle ou chape à la place des gaines oblongues difficilement nettoyable. Certes pour une bouche il faut doubler les gaines DN63 et les tripler ou les quadrupler en salle-de-bains et cuisine.

Les caractéristiques du PEHD

Il s’agit des caractéristiques du PEHD vierge donc PEHD non recyclé !

• Sa couleur naturelle va du translucide au blanchâtre suivant l’épaisseur (semi cristallin, semi opaque, blanchâtre). Un intérieur bien blanc, c’est un PEHD de couleur blanche !
• Le PEHD est «alimentaire» naturellement si la matière est vierge (non recyclée), il est autorisé au contact alimentaire.
• Le PEHD est imputrescible mais il craint les UV comme tous les plastiques.
• Sa durée de vie est d’environ 100 ans dans de bonne condition (< 50°C et hors UV).
• Son coefficient de frottement est très faible, comparable au Téflon.
• Le PEHD est un isolant électrique exceptionnel et une très bonne résistance aux produits chimiques.
• Les gaines sont résistantes aux chocs et à la compression.
• Aucun risque d’émission de COV … jusqu’à au moins 50°C selon mes convictions.
• La classification au feu, il n’y aucune classification possible.

Autres caractéristiques

• Le PEHD en couleur (rouge, bleu, jaune, vert, blanc, etc.) est teinté à la fabrication des granulés PEHD servant à la fabrication des gaines.
• Le PEHD recyclé est généralement de couleur noir … complètement à éviter en ventilation !

L’odeur du plastic ?

Quand on met le nez dans une gaine PEHD ça sent très peu le plastic, voire pas du tout qu’il s’agisse des gaines VMC ou TPC … donc évitez les gaines qui sentent trop le plastic comme celles de couleur noire !

Les adeptes du tube galva ne devraient pas se réjouir … quand on met le nez dans un tube métallique ça pue grave la ferraille

Conseil: les gaines PEHD sont en plastique, l’odeur du plastic peut-être présent à partir de 50°C … ma conclusion est très simple :

Je déconseille le postchauffage air > 50°C via les gaines PEHD !

Avec un air > 50°C choisissez les gaines métalliques 🙂

Les principaux fabricants de gaines PEHD

J’ai répertoriés surtout les fabricants connus et référencés en France !

Nb) cette liste n’est pas exhaustive, je ne garantis pas l’exactitude du tableau même si j’ai fait au mieux.

TPC Famaplast: défauts

Le fabricant Famaplast (Luxembourg) est absent de la liste … je déconseille les gaines TPC Famaplast Famaflex.

Les sociétés Ryb et Polypipe sont dans le groupe Elydan.

3 fabricants de VMC-DF sont dans le tableau (Brink, Burgerhout et Comair) mais pas certain que ces marques soient les réels fabricants de leurs gaines PEHD.

Ryb TPC: défauts

Les fabricants ou marques de VMC-DF s’approvisionnent en gaines PEHD chez l’un des fabricants du tableau. Par exemple les gaines Helios en 2011 étaient des Polieco Poliair blanches avec l’intérieur noir 😡

Les gaines Zehnder ? Je n’ai pas mis dans le tableau les gaines ComfoTube Zehnder dont personne ne sait exactement quel est le fabricant ! Ce que je peux vous dire pour les avoir vues et touchées la peau interne est en PEBD … l’ondulation de la peau interne est très prononcée … normal pour avoir un cintrage avec un petit rayon.

Rappel: éviter les TPC du fabricant Courant et surtout ne pas prendre les TPC Ryb et Famaplast dont le peau interne présente des défauts rédhibitoires en double flux.

Marquage des gaines TPC

Le marquage des gaines TPC est obligatoire sur la gaine elle même, ce marquage est répété régulièrement sur toute la longueur. Certaines gaines VMC peuvent avoir ce marquage … pas de souci sauf si la peau intérieur est noire.

Précision: en 2011 je ne savais pas tout ça, j’ai acheté des gaines VMC Helios (fabricant Polieco Poliair) avec la peau intérieur noire et puante … je me suis bien fait en..ler en 2011 😡

Les gaines VMC

Les gaines VMC sont utilisées dans le seul domaine de la ventilation. Contrairement aux gaines TPC, les couleurs externes sont libres en VMC.

Principales caractéristiques des gaines VMC

• La peau interne est très ondulée pour un rayon de cintrage plus faible que les TPC. Le rayon de cintrage peut-être 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75.
• La peau interne peut-être avec un antibactérien et/ou un antistatique.
• La peau interne peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse, donc moins rigide que le PEHD.

Le prix de 50 mètres de gaines VMC peut-être jusqu’à plus de 3 fois celui des TPC !

Il existe des gaines VMC PEHD oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes. Je ne m’étendrai pas sur les gaines oblongues puisque j’y suis hostile à cause du nettoyage difficile pour ne pas dire impossible.

Nb) nous verrons plus loin que les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur tous les toits !

Les gaines TPC

TPC Hegler Hekaplast

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Ces gaines sont généralement utilisées enterrées.

On trouve tous les formats dans les gaines TPC, du DN40 à DN200 (200mm). La peau interne est souvent translucide … évitez toutes les autres couleur en TPC !

Toutes les gaines TPC ont quasiment les mêmes propriétés mécaniques, on peut simplifier en disant, seule la couleur externe change :

• Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
• Jaune pour les réseaux GAZ.
• Bleue pour les réseaux EAU.
• Verte pour les réseaux TELECOM.
• Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les TPC rouge et GAZ jaune sont généralement certifiées NF en France.

Nb) je ne m’exprime pas sur la qualité de fabrication, il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter … mais toujours avec la peau interne de couleur translucide !

Principales caractéristiques des gaines TPC

• La peau interne est moins ondulée que celle des VMC, la couleur est translucide (ou noir pour le PEHD recyclé).
• Le rayon de cintrage, plus important que celui des VMC, est compris dans entre 27 et 45 cm en DN75.

Les gaines TPC avec peau interne noir ne sont pas utilisables en ventilation !

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes par rapport aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix … les VMC profitent un max de la situation !

Différences entre gaines TPC et VMC

Je vous préviens tout de suite, je vais être cash dans ce chapitre !

Le diamètre externe

Le diamètre externe est identique entre TPC et VMC … du DN75 c’est 75 mm et du DN90 c’est 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son DN90 à 92,3 mm. Rassurez vous les accessoires de ces fabricants vont très bien sur des gaines standards VMC ou TPC.

Les 76 et 91 mm peuvent être considérées comme standards … le 1 mm de différence est dérisoire.

Nb) une tolérance jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans le piquage d’un collecteur ou d’un plénum.

Le diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme nationale (NF en France) et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont les meilleurs avec un gros diamètre interne !

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER, les meilleures TPC … vous verrez vite que c’est l’embrouille car sur la certification NF TPC c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 😦

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien qu’ils sont tous potentiellement faux, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 3 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les BTP minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques et distributeurs de gaines VMC nous prendraient-ils pour des cons ?

Caractéristiques techniques

Les gaines PEHD ne présentent pas de problème de résistance à la compression pour l’enfouissement sous terre, dans une dalle ou une chape et même marcher dessus par accident :

• Gaines TPC : résistance compression ≥ 450 N (Newtons), soit un écrasement < 5% à 450 N.
• Gaines VMC : résistance compression entre ≥ 600 N et > 700 N, résistance à l’écrasement (rigidité annulaire) ≥ entre 7 et 8 kN/m² soit environ 700 et 800 Kg/m².

Pourquoi la résistance à la compression est-elle plus importante pour les gaines VMC ? La raison que l’on m’a donnée me laisse dubitatif … il s’agirait de prévenir les écrasements par les ouvriers sur les chantiers pendant le stockage et l’installation … info ou intox ?

Nb) l’épaisseur de la peau interne des gaines VMC est plus importante que celle des TPC. Mais attention, il faut comparer avec des gaines TPC de qualité comme les Hegler Hekaplast … et là la différence est bien moindre.

Rappel: certaines marques de gaines VMC ont la peau intérieure en PEBD (polyéthylène basse densité). Je ne connais pas avec précisions les avantages et les inconvénients sauf à dire que le PEBD est sur le papier plus souple !

L’antistatique des gaines VMC

L’antistatique ne concerne que la peau interne de la gaine. Il semblerait que l’antistatique soit un critère majeur entre les gaines TPC et VMC ! Autrement dit une gaine PEHD doit être reconnue « antistatique » pour prétendre être VMC.

Un autre critère majeur, c’est l’utilisation de produit « vierge » c’est-à-dire alimentaire et non recyclé. Pour moi c’est clair, tous les PEHD translucides sont « vierges » sans avoir recours à un label.

Gaine Helios de la SdB, après 3 ans

Il y a 2 types d’antistatique :

• Le chimique (le seul reconnu comme label) par additif rajouté à la fabrication de la matière PEHD.

Remarque personnelle: l’antistatique chimique a une durée de vie limitée disons 4 ans) ! C’est ce que j’ai constaté après 4,5 ans sur mes gaines Helios vendues comme des antistatiques 😦

• Le mécanique (non reconnu comme label) en mesurant le surfaçage du produit fini. On parle d’une finition « antistatique » si la résistivité superficielle est ≤ 10¹² Ω.

Nb) je ne connais pas la résistivité superficielle du PEHD translucide de l’intérieur des gaines TPC … mais je suis prêt à mettre « quiqui » sur le billot si elle est significativement différente à ≤ 10¹² Ω

Malheureusement les poussières arrivent à scotcher plus ou moins vite sur la paroi … même dans une gaine VMC réputée antistatique 😯

C’est un véritable tour de passe-passe cet antistatique chimique car l’humidité de l’air et/ou un air un peu gras en extraction scotcheront forcément la poussière contre la paroi même si naturellement le coefficient de frottement du PEHD est naturellement très faible puisqu’il est comparable au Téflon !

L’antistatique chimique

Ces gaines coûtent plus chères à la fabrication (c’est vérifié) … mais pas autant que la différence des prix entre gaines VMC avec ou sans antistatique (1)

(1) souvent les gaines antistatiques par additif chimique peuvent être en plus antibactériennes … mais ça ne justifie pas quand même la différence de prix !

Comment être certain que les gaines qu’on achète sont bien antistatiques par substance rajoutée puisqu’il n’y a pas de certification officielle … enfin je n’en connais pas. D’ailleurs certaines grandes marques ne revendiquent pas leurs gaines comme antistatiques … c’est plus sûr 8)

Personne n’a jamais prouvé scientifiquement le vrai plus des gaines PEHD antistatiques … pourquoi payer plus cher 😉

Où sont les certifications antistatiques par substance rajoutée au PEHD vierge ?

Le PEHD antistatique chimique reste-il « alimentaire » ? 😈

L’antistatique est un leurre commercial selon moi

L’antibactérien des gaines VMC

Certains marchands vantent un traitement antibactérien généralement aux ions d’argents (1) pour la peau intérieure PEHD de leurs gaines VMC. Par exemple Aldes pour ses gaines Optiflex (fabricant Fränkische) précise : Conduit véritablement antibactérien grâce à un traitement aux ions argent qui limitent le développement des bactéries.

Gaine PEHD VMC

Le terme « limitent » est très ambigu, rien n’est dit nul part pour préciser quelles bactéries et la durée de l’antibactérien … sachant que cette durée ne peut-être que très courte.

(1) il existerait un antibactérien par mouillage de la peau interne avec un produit spécial, est-ce la même chose pour le traitement aux ions d’argents ?

Comment ose-t-on nous faire croire que l’antibactérien empêchera les bactéries de s’installer tranquillement avec le temps. De plus la poussière s’accumule inévitablement malgré l’antistatique !

La photo montre l’intérieur de 3 gaines VMC en PEHD double peau, on trouve :

1. Gaine verte claire avec peau intérieure PEHD translucide donc vierge 🙂
2. Gaine verte foncée avec peau intérieure traitée antibactérien aux ions d’argent (1).
3. Gaine bleue avec peau intérieure de couleur blanche.

(1) la couleur grise n’est pas liée aux ions d’argent … c’est juste pour faire illusion 😦

La couleur interne noire ?

C’est très simple, il faut considérer que la couleur noire c’est du PEHD recyclé au mieux, donc surtout pas de couleur noire pour la peau interne que les gaines soient VMC ou TPC.

Le seul noir acceptable c’est la peau externe des gaines PEHD traitées anti-UV avec du noir de carbone rajouté à la matière première.

Jamais de couleur noire pour la peau interne des gaines de ventilation !

Les peaux internes de couleur grise plus ou moins foncée ? Humm c’est douteux donc éviter

Les gaines lisses à l’intérieur

Gaines TPC et VMC : la peau intérieure

Tous les fabricants et distributeurs disent de leurs gaines PEHD double peau « Elles sont annelées à l’extérieur et lisses à l’intérieur » ! Les plus honnêtes dans le BTP évoquent la paroi interne faiblement ondulée.

Pourquoi trouve-t-on une peau interne ondulée ? La réponse est simple, sans ondulation il serait impossible de cintrer une gaine PEHD double peau !

Les fabricants et distributeurs de gaines VMC veulent nous faire croire avec le terme de « lisse » que l’intérieur est parfait pour le nettoyage. D’ailleurs il est précisé « Gaines facilement nettoyables »

Que dit le dictionnaire du mot « lisse » : dont la surface est unie, polie, sans aspérité.

Nb) les fesses de bébé sont lisses mais au milieu il y a une raie pas toujours propre

Le Clinside Zehnder: les gaines Comfotube n’ont pas de certificat antistatique mais un label SKZ sur l’intérieur lisse des gaines … et pourtant les ondulations sont profondes !

Le fameux ‘Clinside’ dans les documents commerciaux … le texte de cette labellisation est très sommaire. Personnellement je pense que c’est typiquement un label ‘bidonné’ … un peu comme le certificat fait par Hegler sur l’antistatique mécanique de ses gaines pour justifier le label « VMC ».

Nb) Zehnder n’a jamais été fabricant de gaines PEHD … mais où sont-elles fabriquées ?

Conclusions sur le « lisse »: plus la peau interne est ondulée plus la gaine sera cintrable mais plus il sera difficile de bien nettoyer l’intérieur des ondulations !

Gaine lisse et facilement nettoyable … nous prendrait-on pour des dindons ?

Attention aux photos retouchées pour faire croire à l’intérieur ultra lisse des gaines VMC.

Le cintrage des gaines

La grande différence entre les gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus grand pour les gaine TPC puisqu’il est jusqu’à 3 fois supérieur à celui des gaines VMC !

Je pense que c’est là que la peau intérieure en PEBD de certaines gaines VMC doit apporter un plus au rayon de cintrage … mais j’aimerais connaitre les inconvénients comme le risque de désolidarisation des 2 peaux … je ne sais pas encore répondre 😦

Rayons de cintrage :

• VMC = 2D (diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm en PEBD !
• TPC = 35 cm en moyenne pour du DN75 soit au minimum 4D.

Attention: des gaines VMC fabriquées « façon TPC » auront forcément un rayon de cintrage TPC ! c’est le cas de certains fabricants comme par exemple Hegler avec ces gaines VMC Hekatherm fabriquées avec un moule similaire aux gaines TPC … donc le rayon de cintrage est TPC à 27 cm !

Les gaines TPC seraient-elles moins bien que les gaines VMC pour faire des boucles serrées à 90° ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire des boucles serrées à 90° avec les gaines VMC.

Un peu de bon sens: à diamètre égal plus une gaine PEHD double peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Mais alors comment fait-on si on a un besoin impératif d’une boucle serrée à 90° ? C’est simple on utilise un raccord à 90° (1). Sinon il y a risque de fendillement dans le temps !

(1) que ce raccord 90° soit un spécial VMC ou un coude en PVC d’EU mais en PVC il faut prendre du 75 ou du 90 en femelle pour avoir les rebords!

Est-ce à dire que les gaines TPC ont des ondulations moins profondes que les gaines VMC ? La réponse est oui, les gaines TPC ont une peau intérieure moins ondulé (plus plate) que les gaines VMC … mais il n’y a un gouffre de différence 🙂

Gaine VMC intérieur noir 😡

C’est bien beau tout ça mais alors que faut-il privilégier : le cintrage donc plus de souplesse ou une peau intérieure moins ondulée ? Je vous laisse choisir en votre âme et conscience !

Personnellement je pense que si on ne tient pas compte de l’antistatique et de l’antibactérien, le mieux c’est des gaines avec un intérieur moins ondulé car le nettoyage sera facilité.

Nb) un cintrage d’un rayon de 35 cm pour un 90° en DN75 n’a quasiment aucune perte de charge … et dans le temps la gaine ne fendillera pas au cintrage !

On ne cintre pas une gaine PEHD au-delà du raisonnable … le risque: les 2 peaux peuvent se désolidariser ou même que la peau interne éclate !

Conclusions sur les gaines PEHD

Je ne crois pas un instant à l’antistatique et à l’antibactérien !

Emboitement gaine dans raccord

Il ne faut pas trop cintrer une gaine VMC ou TPC, en DN75 un rayon de 25 cm pour les VMC et 35 cm pour les TPC est un minimum !

Si boucle serrée à faire, il faut utiliser un raccord 90° avec rebord

Choisir les gaines TPC est un choix à assumer !

Eh oui au-delà du prix moindre des gaines TPC, il s’avère que pour la ventilation les gaines TPC sont pour moi valables sous réserves :

• d’une peau interne translucide et sans défauts,
• d’une date de fabrication de moins d’un an et une exposition au soleil de moins de 3 mois,
• d’un nettoyage avant la mise en service si nécessaire,
• du respect d’un rayon cintrage minimum de 35 cm.

Certains fabricants de gaines font des gaines VMC spécifiques pour une marque (couleur, antistatique, antibactérien) … mais ça personne ne doit officiellement le savoir !

Non à l’antibactérien et à l’antistatique … trop de doutes persistes

Oui aux gaines TPC de qualité vérifiée sur place chez le distributeur

Si gaines VMC, alors choisir les moins chères à 150 €ttc les 50m en DN75

Nb) les gaines une fois posées doivent impérativement avoir des bouchons au 2 extrémités pendant les travaux jusqu’au branchements définitifs.

Protéger les gaines PEHD des UV, les gaines doivent le plus possible être dans le noir absolu et au strict minimum à l’abri des UV … sinon le PEHD soumis aux UV commence à se décomposer au bout de 3 ans.

Y aurait-il un fabricant de gaines PEHD qui me donne raison ?

TPC Hegler HEKAPLAST

Eh oui, le fabricant renommé Hegler fait des gaines VMC (sans antistatique et sans antibactérien) avec quasiment le « même moule » de fabrication que pour ses gaines TPC. Donc la peau interne des gaines VMC est moins ondulée … mais le rayon de cintrage est TPC !

Il s’agit des gaines VMC Hegler Hekatherm bleues et des gaines TPC Hegler Hekaplast rouges, les deux avec une peau interne translucide.

VMC Hegler HEKATHERM

Nb) le prix des gaines Hegler VMC Hekatherm et TPC Hekaplast ont une différence de prix significative. Certes il y a une différence de résistance à la compression ≥ 450 N en TPC et ≥ 600 N en VMC. Les Hekatherm ont un certificat antistatique mécanique mais elles sont vendues sans antistatique chimique 🙂

Gaine PEHD d’un seul tenant

Si vous faites le choix des gaines PEHD en réseau pieuvre, alors privilégier chaque longueur d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche :

• Éviter les raccords 90° si vous pouvez vous en passer.
• Les raccords droits sont à proscrire … je dis ça pour les radins !

Bien évidemment si vous avez besoin de faire une boucle serrée à 90°, alors aucune hésitation pour utiliser un raccord à 90°. Je conseille le raccord coudé PVC EU avec rebord, ils existent en 75 pour les gaines DN75 et en 90 pour les gaines DN90.

Nb) les marques Hybalans, Brink, Zehnder, etc. ont dans leur catalogue des jolis coudes 90° avec rebord … mais c’est plus cher 😡

Une traversée de dalle ou de mur pour relier la gaine à la bouche nécessite généralement un coude à 90° … c’est normal. Pour ce coude terminal vous pouvez utiliser du PVC EU sans rebord … il n’y a aucune conséquence à cet endroit 🙂

Gaines PEHD = moins de problème de bruit

Le DN90 peut-être choisi pour les gaines de plus de 12 mètres et volume > 25 m³/h

Conseil: je suis un inconditionnel du mixte DN75 et DN90 avec l’utilisation de collecteurs adaptés à cet usage.

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Isolation d’une maison

Je vous laisserai aller voir sur internet toutes les formules sur :

• La conductivité thermique λ en W/m.K, plus le λ est petit mieux c’est.
• La résistance thermique R en m².K/W, plus le R est grand mieux c’est.
• La chaleur spécifique C en J/Kg.K
• La masse volumique P en kg/m³, plus c’est lourd meilleur est l’inertie.
• La durée de déphasage dont celui de l’isolant.
• Le transfert d’humidité (maison perspirante ou pas).
• Etc.

L’isolation n’est pas mon domaine de compétence, toutefois je vous apporte quelques conseils sur ce que je considère comme important à savoir avant de faire des choix. D’autant plus que dans le domaine de l’isolation, c’est la guerre, les non-dits, les idées reçues et des lobbyings outranciers !

Principe basique de l’isolation: isoler c’est seulement freiner la sortie de chaleur

Coup de gueule sur les isolants

Je suis un peu écœuré par ce que l’on trouve sur le net, qu’il s’agisse de sites commerciaux, de sites de conseils mais aussi de certains forums. C’est la foire d’empoigne entre les fabricants, les distributeurs, les constructeurs, les spécialistes du bâtiment comme les thermiciens et les BET … mais aussi entre les prétendus spécialistes sur forums.

Laines minérales, le gros fabricant de laine de verre en Europe minimise le déphasage de l’isolant puisque les laines minérales sont mauvaises dans ce domaine. Beaucoup de spécialistes parlent d’inutilité du déphasage de l’isolant alors qu’en combles sans inertie c’est un facteur majeur ! Est-ce du lobbying à grande échelle ? Je vous laisse seul juge

Polystyrène expansé, il est visiblement le mal aimé en France, dans les comparatifs d’isolants il est souvent soit aux abonnés absents, soit pointé du doigt. Par exemple, le polystyrène expansé présenterait « Une instabilité dans le temps » … alors que j’ai personnellement vérifié le contraire avec un état impeccable après 50 ans de service comme isolant dans un frigo fruitier.

Ouate de cellulose et laine de bois, ces isolants sont à privilégier en combles. Mais là aussi les fabricants de ces produits font des tableaux comparatifs où la LdV est dans sa plus mauvaise configuration pour le déphasage … c’est de bonne guerre face au géant de l’isolation en Europe 🙂

Tableaux comparatifs d’isolants, ils sont souvent réalisés avec un parti pris « pour » ou « contre » certains isolants. Le business et les lobbyings sont présents à tous les étages, bref on fait dire aux chiffres un peu ce que l’on veut et la balance penche toujours d’un côté … mais pas le même selon le business de chacun 🙂

Certains conseillers donnent des chiffres en expliquant où ils les ont récupérés … manque de chance il y a des erreurs de relevé dans leur tableau comparatif … c’est ballot quand même 😦

Certification Acermi, malheureusement dans cette certification seule la conductivité thermique est certifiée, aucun autre chiffre n’est donné comme la chaleur spécifique, la masse volumique ou la durée du déphasage.

Document Technique d’Application (DTA), il s’agit avant tout d’un document technique de pose et du domaine d’utilisation du produit comme par exemple une utilisation dans les combles.

Ne vous laissez pas endormir par la seule conductivité thermique λ

Soyez vigilants sur le choix d’isolants par domaine d’utilisation (les combles particulièrement)

Les déperditions dans une maison

Déperditions maison passive et maison non isolée

Vous connaissez tous le schéma des déperditions de chaleur dans une maison non isolée … je me demande pendant combien d’années encore on va nous casser les « bonbons » avec ces approximations car il s’agit bien de ça !

Restons positifs puisque j’ai rajouté les déperditions d’une maison très bien isolée et étanche … tirons parti de ce schéma pour :

• Donner des priorités aux opérations d’isolation dans une maison à rénover.
• Examiner les déperditions d’une maison très bien isolée et étanche.

Attention, il s’agit d’une répartition en %, sachant que les déperditions traduites en énergie n’ont rien à voir entre :

• une passoire (maison non isolée) à 450 kWh/m²/an,
• une RT2012 à 50 kWh/m²/an tout compris sauf certaines petites choses comme la clim 🧐
• une maison passive à 15 kWh/m²/an pour le chauffage 🙂

Et encore il ne faut pas confondre le chauffage entre Strasbourg et Marseille

Conseil: le plus cher c’est la main d’œuvre et la qualité de construction … pas l’épaisseur des isolants !

Les priorités d’isolation dans une maison à rénover

Il suffit de regarder le schéma pour s’en convaincre !

1. Les combles, c’est le plus important … que les combles soient habitées ou perdues !
2. Les fenêtres DV et/ou TV et la porte d’entrée.
3. Les murs et le plancher bas.

Nb) les ponts thermiques se traitent au mieux dans chaque opération d’isolation.

Attention: le changement des ouvrants doit tenir compte de la future isolation des tableaux !

Étanchéité d’une maison … OK mais pourquoi ?

Oui une maison étanche est bien mieux qu’une passoire … quel con pourrait dire le contraire ?

J’exclus tout de suite le vent à plus de 50 Km/h … il est évident qu’en hiver par 0°C extérieur si tu as une fenêtre ouverte du côté venteux ça va refroidir sérieux. Donc dans une « vraie passoire » même sans fenêtre ouverte forcément ça va refroidir grave !

Méditation: dans un cumulus (Boiler pour les belges) l’eau chaude reste en haut et l’eau froide en bas … mais il n’y a pas de turbulence dans l’eau du cumulus !

Mais sans vent, pourquoi avoir une bonne étanchéité ?

S’il n’y avait pas d’effet cheminée (l’air chaud monte et l’air froid descend), il pourrait y avoir des petits trous un peu partout dans la maison … et pas de gros problèmes en l’absence de vent.

Manque de chance l’effet cheminée existe donc le défaut d’étanchéité de la fenêtre du rez-de-chaussée (entrée d’air froid) et le défaut d’étanchéité de la fenêtre du dernier étage (sortie d’air chaud) entraine une déperdition de chaleur en hiver. Comme dans une maison non étanche, il y a un paquet de petits trous donc de petites cheminées … forcément il y a beaucoup de déperditions potentielles dues au manque d’étanchéité.

Idem sur une baie vitrée de 2,30 mètres de hauteur, dans le réseau électrique, etc.

Faut-il rendre sa maison étanche « comme un malade » ?

Je laisse les réponses aux spécialistes de la question … sachant qu’une maison construite en dur avec isolant PSE sera naturellement plus étanche qu’une MOB (maison ossature bois) qui reste plus délicate à rendre étanche.

Pour autant, faut-il mettre des films d’étanchéité plastiques de partout ou concevoir « naturellement » une étanchéité suffisante avec l’isolant, des fenêtres + joints de qualité … donc une construction de qualité ?

Quelle est la durée des films d’étanchéité dans le temps … 20 ans, 50 ans, 100 ans ?

C’est marrant, « les spécialistes de l’étanchéité » sont souvent « des carpes » quand on leurs pose ces deux questions pourtant simples.

Suis-je contre l’étanchéité ? Non … je suis juste pour la durabilité mais sans qu’on me prenne pour un con !

L’étanchéité entre maison RT2012 et maison passive

Maison RT2012: c’est le ratio du débit de fuites (exprimé en m³ d’air par heure) rapporté à la surface de parois froides hors plancher bas du bâtiment (exprimé en m²), Q4 surf = 0,6 m³/(h.m²) … test fait sous une différence de pression de 4 Pa.

Maison Passive: en une heure les fuites sont au maximum 0,6 fois le volume d’air de la surface habitable, n₅₀ ≤ 0,6/h volume de la surface habitable … test fait sous une différence de pression de 50 Pa. Comparativement, la RT2012 est 3 à 4 fois moins contraignante !

Nb) dans les protocoles « Passif » et RT2012, on retrouve pour l’étanchéité le fameux 0,6 … mais c’est un faux ami.

Une maison en rénovation est plus difficile à rendre étanche … il faut faire au mieux

Déperditions dues au renouvellement d’air

Les 75% de déperdition pour le renouvellement d’air sont pour une maison construite façon « Passive » c’est à dire très étanche et très bien isolée en ITE, une hotte à recyclage, du triple vitrages et généralement des combles perdues.

Une DF en maison passive, récupérera donc 90% des déperditions dues au renouvellement d’air

Une maison RT2012 aura un % de déperdition dû au renouvellement d’air moins important, il sera fonction du niveau d’isolation et d’étanchéité que vous aurez choisi 🙂

Les risques d’humidité

C’est un big problème dans une maison, en tout cas bien avant les risques de CO2 et de COV.

Maison perspirante et qualité de l’air ?

C’est un débat qu’on retrouve souvent, il y a les adeptes du perspirant et les autres.

Le perspirant n’a aucun effet sur la qualité de l’air dans une maison étanche et correctement ventilée. Les matériaux perspirants ne permettent pas de garantir la qualité de l’air puisque seule la vapeur d’eau est concernée. De plus les murs perspirants permettent au mieux de laisser passer 5% de la vapeur contenue dans une maison !

Précision, pour qu’une maison soit perspirante il faut s’assurer que tous les matériaux le soient (peinture, tapisserie, mur, isolation et enduit extérieur).

La condensation

Je me borne ici à présenter deux schémas qui se passent presque de commentaire. J’attire l’attention sur la condensation car trop de «faux-experts» sur forums et même des «pros» parlent de la condensation sur des bases scientifiques sans tenir compte de paramètres binaires dans le bâtiment comme la température intérieure à la surface d’un mur mal ou pas isolé.

Attention, la condensation peut se faire dans les matériaux sans jamais faire surface. Ce cas « vicieux » peut et va dégrader la performance de certains isolants 😦

Il peut y avoir de la condensation même si vous chauffez trop pour essayer de l’éviter. Certes l’air chaud est capable de contenir plus d’eau, pour autant ça pourra condenser dès 60% HR sur la surface d’un mur trop froid … CQFD

Trop chauffer pour lutter contre la condensation … c’est un cache misère

Il vaut mieux isoler plus et ventiler normalement !

Une isolation ITE ou ITI ?

Il s’agit ici uniquement d’une présentation et en aucun cas de conseils valant expertise !

Il y a 2 modes d’isolation :

1. l’isolation thermique par l’extérieur (ITE),
2. l’isolation thermique par l’intérieur (ITI).

Il existe plusieurs solutions techniques en ITE comme en ITI. Vous trouverez tout ça sur internet.

Nb) dans le schéma de principe ITI et ITE, l’épaisseur de l’isolant est trop faible … le schéma doit être un RT2005

Attention: un pare vapeur en ITI se pose entre l’isolant et le parement et pas entre le mur et l’isolant.

Les ponts thermiques au niveau des dalles resteront toujours un problème en rénovation ITI.

L’ITE est meilleure que L’ITI dans l’absolu grâce à l’inertie interne. En rénovation ça se discute au cas par cas en fonction de la difficulté de réalisation, de l’électricité à refaire, du prix, etc.

Pas de lame d’air en ITE entre l’isolant et le mur. C’est une absurdité, le R de l’isolant va perdre de sont effet (l’air n’est jamais immobile) et même se prendre une claque s’il y a des fuites avec l’extérieur dans le vide d’air !

Évitez en ITE les gros plots de colle pour la pose d’un isolant rigide type PSE … c’est une connerie même en assurant l’étanchéité sur les bords de l’isolation (angles de mur, pourtour des dormants de fenêtres, etc.).

En ITI: une lame d’air se discute au cas par cas suivant la situation … mais dans le doute abstient toi de mettre un vide d’air.

Les épaisseurs d’isolant pour être RT2012

Le tableau suivant indique les épaisseurs d’isolant à atteindre avec des matériaux couramment rencontrés pour cet usage afin d’obtenir les résistances thermiques RT2012.

Je donne ces épaisseurs simples à retenir pour vous faire une idée de la réglementation RT2012 et rien d’autre !

Le niveau de contrainte dépend du lieu géographique, du type de construction (compact ou autres), de la surface habitable, des surfaces vitrées, de l’attitude, etc.

Chamonix = contrainte importante, Montpellier = contrainte faible.

Viser l’épaisseur maximum dans chaque niveau de contrainte 🙂

La RE2022 pointe sont nez avec des minimas qui devraient être environ les maximas de la RT2012 🙂

Nb) avant de détailler l’ITE et L’ITI surtout en rénovation, je vais m’attarder sur la plus grande faiblesse des maisons qu’elles soient neuves ou en rénovation … l’isolation des combles perdues mais surtout des combles habitables !!!

Isolation des combles

Les combles, c’est le maillon faible en été dans une maison neuve ou en rénovation … surtout dans des combles habitables où l’inertie interne (dalle béton, etc.) est souvent faible voire absente.

Le déphasage thermique

Le déphasage thermique c’est la faculté d’un matériaux à retarder le moment où la chaleur ou le froid entrera dans la maison. Soyons clair il y a ceux qui croient au déphasage et ceux qui n’y croient pas … moi j’y crois à 123% ❤

Nb) c’est toujours le chaud qui va vers le froid et pas l’inverse … c’est physique sans plus de détail !

En hiver le problème est faible, en effet on chauffe à l’intérieur donc l’équilibre de température se fait naturellement quelque part au milieu de l’isolant.

En été c’est un vrai problème dans l’habitat réalisé en combles sous la toiture ou même sous un toit plat. Pour faire un équilibre comme en hiver, la seule solution serait la climatisation 😥

Sans inertie en combles habitées: il est évident qu’en été le déphasage de l’isolant à toute son importance, disons au moins 12h. Bien évidement il faut prévoir parallèlement une aération nocturne efficace pour contrecarrer l’entrée de la chaleur pendant la nuit.

J’ai essayé de faire au mieux un tableau récapitulatif avec les principaux isolants et les matériaux qu’on peut retrouver dans les combles. L’objectif est d’avoir une bonne idée de la durée de déphasage pour des isolants communs avec une même épaisseur et des résistances thermiques proches de R = 10.

Le déphasage de l’isolant est très important en combles (plancher ou rampants). Je vous conseille sérieusement la ouate de cellulose ou la laine de bois plutôt qu’une laine minérale avec son faible déphasage !

Le déphasage des isolants manque de reconnaissance … c’est bien dommage !

Un bon déphasage va de paire avec d’une bonne aération nocturne naturelle 🙂

Recommandation, en combles il faut un bon compromis entre la résistance thermique et la durée du déphasage mais il faut rester, selon les spécialistes, dans une épaisseur d’au moins 400 d’isolant pour avoir les 2 !

Plus l’isolant est lourd (laine de bois ou ouate cellulose), meilleur sera le déphasage 🙂

Ventilation toiture

Ventilation sous toiture: en combles habitables sous rampants, une lame d’air de 10 cm ventilée naturellement (chatières ou autre) doit être respectée entre toiture et isolant … ceux qui évoquent 2 cm ou pire la non ventilation sont en dehors des clous de la lutte contre la condensation toiture et la surchauffe … et bonjour les ponts thermiques en plein cagnard 😦 😥

Nb) une barrière radiante (matériaux réfléchissant) sera un plus non négligeable … mais attention il y a risque de condensation, la pause doit être au TOP !

Le Velux, c’est la calamité de la surchauffe en été, autant dire qu’il faut du matériel de très grande qualité avec possibilité de faire de l’ombrage externe en journée via un volet occultant (électrique ou pas).

Préférez des fenêtres en pignons ou des chiens assis de toiture, certes c’est plus cher 😦

En rénovation, l’isolation des combles perdues peut s’améliorer facilement en rajoutant une bonne épaisseur d’isolant sur le plancher. L’isolant existant peut généralement rester en place mais posez-vous la question.

Le gain des m² habitables en combles est souvent l’ennemi d’un bon confort !

Le pare-vapeur à poser selon la nature de l’isolant, voir le DTU 45 ou le Document Technique d’Application de l’isolant.

Isolation par l’extérieur (ITE)

ITE : schéma de principe

Une bonne isolation en rénovation, sur la base d’une maison en parpaings de 20 cm, il faut l’équivalent de :

• 20 cm de polystyrène expansé sur les murs jusqu’aux fondations.
• 40 cm de ouate de cellulose en combles (plancher ou rampants),
• 14 cm de polystyrène extrudé ou équivalent sous la dalle du RdC (sous-sol non chauffé ou du vide sanitaire).

Si le vide sanitaire est inaccessible pour une isolation par dessous, alors il faudra sacrifier entre 6 et 10 cm sur le sol existant pour une isolation à minima !

Conseil en rénovation: limiter le pont thermique de la dalle plancher du RdC en isolant les murs externes soit jusqu’aux fondations ou au moins à 50 cm en dessous du niveau du sol pour un sous-sol enterré. La technique d’isolation ITE en sous-sol demande une technique particulière, voir un vrai spécialiste.

Autres points à voir pour l’isolation thermique

ITE passage fenêtre avant pose appuis

Si possible réduire la taille des nouvelles fenêtres pour pouvoir bien isoler les tableaux s’ils sont externes.

Appui de fenêtre (bavette), s’ils débordent de plus de 8 cm du mur il serait intéressant de casser la partie qui dépasse du mur, c’est chiant mais autant couper les ponts thermiques complètement, de toute façon les bavettes devront être refaites sur l’isolation. Si les bavettes en place débordent de moins de 8 cm, il est alors possible de ne pas les casser si l’isolation est d’au moins 20 cm d’épaisseur.

ITE non faite au RdC

Changer la porte d’entrée et les fenêtres extérieures en mettant de la super qualité en termes d’isolation thermique et si nécessaire phonique. Pensez au triple vitrage ! Pour les nouvelles fenêtres, une rénovation est possible en laissant les anciens dormants, plutôt que tout casser (1)

(1) l’avantage est que l’isolation des tableaux se fera plus facilement car vous récupérerez au moins l’épaisseur des anciens dormants pour l’isolation.

Toujours prévoir des tailles d’huisserie en fonction de l’isolation à faire !

ITE avec pierres de taille

Le plus couteux c’est la main d’œuvre … pas l’épaisseur de l’isolant !

Il est à noter que si votre toiture est en déport < à 20 cm pour une isolation de 20 cm, alors c’est un réel problème qui vous coutera « un bras » !

Pierres de taille sur les murs externes … il faudra choisir !

Un mur en pierres non isolé a des ponts thermiques ÉNORMES !

Attention, selon l’architecture de votre maison, l’isolation externe peut poser de réels problèmes techniques donc des coûts supplémentaires 😦

Attention à l’isolation des murs en pisé

Maison en pisé

J’attire l’attention pour les très anciennes maisons avec des murs épais en pisé ou pierres-pisé, ces murs absorbent un max d’humidité par capillarité avec le sol.

C’est encore pire si les murs ne respirent plus à cause d’une couche de ciment rajoutée par dessus.

Donc si votre maison est de plain-pied, attention de faire les bons choix entre ITE et ITI. Sachant que généralement on fait plutôt une ITI avec des murs très épais, de plus faire tenir un isolant externe sur des murs pisés … bonjour !

Je vais le dire tout net, avec des murs en pisé ou pisé+pierres, donc des murs très épais … c’est le seul cas où je suis favorable à l’ITI 🙂

ITE + lame d’air entre bardage et isolant

Avec une habitation au 1er étage, faut-il isoler les murs du RdC ? Je ne le conseille pas car les risques sont grands d’une remontée d’humidité par capillarité, personnellement je ferais isoler les murs qu’à partir de 1,50 m du sol ! Oui il y aura un pont thermique … mais il faudra bien faire un choix 🧐

Certes pour palier l’inconvénient de la remonté d’humidité avec des murs en pisé, il y a la technique du vide d’air entre l’isolant et le bardage externe, mais il faut un isolant perspirant.

Attention un vide d’air entre l’isolant et le parement externe (bardage, etc.) coûte un bras. Je vous conseille de contacter un vrai spécialiste pour s’assurer que cette lame d’air en ITE est la bonne solution 💡

Isolation par l’intérieur (ITI)

Je ne suis pas pour une isolation par l’intérieur à cause :

• 

  ITI schéma sur rail

  de la place perdue,

• des ponts thermiques qui resteront toujours au niveau des dalles,
• de l’électricité à revoir complètement,
• de la conductivité thermique qui n’est pas vraiment stoppée avec une ITI,
• de la suppression de l’inertie des murs toujours agréable par canicule (1)

(1) avec une ITI, les murs auront moins d’inertie … surtout pour garder la fraicheur en été.

Rappel: pour une ancienne maison (1800 par exemple) avec des murs en pisé > 60 cm d’épaisseur, si vos pièces sont grandes n’hésiter pas, une isolation par l’intérieur est très valable avec par exemple, un ba13 + un isolant de 4 cm à 10 cm selon l’épaisseur, le type d’isolant et la surface perdue.

ITI un exemple

Si vous partez pour une ITI, essayez de mettre au moins 8 cm d’isolant type PSE ou laine de bois. Ne pas hésiter à mettre 14 cm afin d’avoir une bonne isolation, en-dessous de 14 cm ça ne sera pas une isolation au TOP !

Et mes gaines de ventilation ? Il est possible en ITI de les noyer dans l’isolant ou de les poser entre le parement et l’isolant sous réserve d’avoir une bonne épaisseur d’isolant.

Gaines PEHD posées dans l’isolation

Bien évidement il faudra surtout bien isoler les combles et mettre un double vitrage.

Une idée pour le DV: si le bois de vos fenêtres est sain et épais … il est possible de changer que le vitrage. Il existe des sites de vente du seul double vitrage sur mesure … c’est du travail mais ça peut être LA BONNE SOLUTION pour un coût moindre et pour résoudre des cas particuliers.

Conseil: profitez-en pour refaire l’électricité, faites passer les gaines électriques sur l’isolation ou entre l’isolation est le mur selon la simplicité de mise en œuvre.

Ne jamais rallonger les fils électriques existants avec un système de liaison type sucre ou autres

Quelques photos pour illustrer les ponts thermiques

Fenêtres PVC Double Vitrage – Fenêtres Bois simple vitrage

Rénovation: les améliorations possibles

Portes et fenêtres

L’étanchéité peut s’améliorer en changeant (ou en rajoutant) les joints et/ou en calfeutrant avec de la mousse polyuréthane par exemple. Il est également possible d’apporter des améliorations aux seuils des portes d’entrée (maison, accès cave ou garage).

Isolation des combles

Isolation combles manque de place

L’isolation des combles peut s’améliorer facilement (voir photo) en rajoutant une bonne épaisseur d’isolant type ouate de cellulose, pour arriver à au moins 30 cm d’isolation.

Nb) certains spécialistes comme les thermiciens prétendent que le déphasage de l’isolant est une idée reçue … la balle est dans votre camp mais ne venez pas pleurer si vous assez trop chaud le soir dans vos combles habitables

Un bon déphasage en combles (plancher ou rampants) c’est au moins 40 cm d’isolant avec un bon déphasage … donc plutôt de la laine végétale (laine de bois, etc.) !

Ce que j’ai fait chez moi

Une couche de laine de verre en + et isolation sortie air vicié.

J’ai mis une couche supplémentaire en 100 de laine de verre dans les combles … J’en ai profité pour isoler la gaine d’évacuation d’air pour éviter la condensation.

Nb) en 2011 je ne connaissais pas le déphasage de l’isolant 😦

J’ai mis la LdV dans le mauvais sens (voir photo) mais j’ai une 2 autres couches dessous dans le bon sens … je ne supporte pas la LdV sans pare-vapeur sur le haut car bonjour la poussière qui s’incruste en 20 ans !

Nb) je ne crois pas au pare-vapeur kraft sur les rouleaux de laine de verre, il y a trop de fuites entre les laies pour réellement être un vrai pare-vapeur efficace !

Isoler les combles c’est un travail fastidieux quand la place manque !

Isolation en passant par le toit

Matériaux d’isolation

Eh bien oui, là j’ai pris une leçon … je ne pouvais pas faire autrement 😯

Une partie de mes combles sont sans accès possible sauf par le toit. Ce cas est douloureux en temps car il faut enlever les tuiles, enlever le pare-pluie, mettre l’isolant et remettre les tuiles.

Ouverture du toit, on voit la LV déjà en place

Le pare pluie: j’en profite pour dire que dans les combles, je suis contre le pare-pluie … à condition d’avoir des tuiles à double emboitement 💡

Je suis originaire d’une région de haute montagne où le toit est le plus important dans une maison … donc on attache beaucoup d’importance pour que la charpente respire pleinement pour 200 ans au moins 🙂

Nouvelle épaisseur LDV

Dans mon cas le pare-pluie plastique de 35 ans d’âge était dans un bien triste état (voir photos), donc pas de regret. Je ne l’ai pas remplacé car il faudrait le refaire complètement sur toute la toiture !

Si je tenais le con qui a inventé le pare-pluie en plastique (durée max de 40 ans), je lui ferai « bouffer » ce qui reste du mien 😈

Cas spécial où l’isolant affleure le toit

Isolant au ras du toit

Attention au pont thermique si l’isolant affleure le toit … surtout en été c’est terrible 😦

C’est incroyable mais je me suis aperçu en plein cagnard que mon plafond du 1er étage était vraiment très chaud sur une partie très proche de la toiture … j’ai même cru un instant qu’il n’y avait pas d’isolation !

J’ai rajouté, faute de place, des plaques en 3 cm de polystyrène extrudé et j’ai posé par dessus une couche d’un isolant réfléchissant.

Couche de PSE extrudé

Ai-je choisi la bonne solution ? Je ne sais pas répondre, si vous pouvez me dire quelle aurait été « la bonne solution » je suis preneur (laisser un commentaire).

Il est évidant que dans ce cas on ne peut pas dire que la charpente respire … mais impossible de faire autrement !

Là aussi, si je tenais le con qui a été radin au point de ne pas rajouter 2 rangées de moellons, je lui ferai « bouffer » de la laine de verre de 35 ans d’âges … humm 😳

Double face pont thermique

Au bout du compte, j’ai amélioré mais je n’ai pas complètement coupé le pont thermique et je n’ai pas réfléchi jusqu’au bout … eh oui cette fois le con c’est moi 😀

En effet si vous regardez bien la photo à la hauteur de mon genou, c’est la fin du 1er étage contre le toit, j’aurais dû faire redescendre la laine de verre et le double face sur au moins 1 mètre pour bien recouvrir le sommet de l’isolation du mur.

Ce que j’aurais dû faire en combles !

Quand on décide d’améliorer l’isolation des combles, on ne le fait pas à moitié comme je l’ai fait … 5 ans après quand j’écris cette partie du blog avec des conseils … je me trouve un peu bourricot sur ce coup là, j’aurais dû :

1. Dé-tuiler au lieu d’aller ramper comme un con dans les combles pour rajouter de l’isolant.
2. Murs du R1 de 1 mètre en combles : poser 200 de ouate de cellulose … quitte à virer la LdV existante.
3. Plancher des combles perdues : poser mes gaines VMC-DF et rajouter partout 200 de ouate de cellulose (1)

(1) sur des solives il faut prévoir des rehausses + OBS si vous voulez garder un accès central en combles.

Soyez généreux (épaisseur et qualité isolant) quand vous isolez vos combles perdues ou habitables

Autres améliorations possibles

Étanchéité gaines d’électriques ou d’eau

La lutte contre les fuites est bien plus importante qu’il n’y parait … par exemple les fuites entre dalles et gaines électriques, télécoms et eau et même les fuites dans les gaines elles-mêmes 🙂

En sous-sol, bouchez délicatement et sans épaisseur le départ des gaines traversant la dalle, le but étant uniquement d’éviter les courants d’air inutiles autour et dans ces gaines. Surtout pas de mastic-colle et ne pas faire déborder le silicone sur les fils électriques dénudés. Faites ce travail électricité coupée 🙂

A l’intérieur de votre maison en hiver avec température externe <0°C, ouvrez chaque prise et passez la main devant, vous risquez d’avoir la surprise d’un air froid voir glacial qui rentre 😦

le cas échéant, bouchez les espaces vides dans la boite électrique entre mur et gaines. Si l’air froid vient du trou de la gaine, faire comme expliqué ci-dessus avec une petite épaisseur de silicone en faisant un peu déborder pour pouvoir retirer le bouchon silicone pour une rénovation.

Lame d’air entre parpaings et doublage briques

Si vous avez une maison en parpaings + un vide d’air d’environ 3 ou 4 cm + un doublage briques plâtrières, alors 2 solutions s’offre à vous pour le vide d’air :

• En ITI, injecter un isolant dans le vide d’air … en plus de l’isolant contre les briques !
• En ITE, remplir le vide d’air avec du ciment maigre pour augmenter l’inertie interne.

Un vide d’air entre l’isolant et le mur (ITE ou ITI) est une grosse erreur !

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Le Puits Canadien

Il y a plus de 100 sites sur le Net pour expliquer le puits canadien, je n’ai pas été complètement satisfait par ce que j’ai lu, soit c’est trop scientifique soit c’est trop enjolivé. Je n’ai rien à vendre, donc je vous présente « ma tambouille » en essayant d’être le plus neutre possible.

Les cas où le puits canadien est idéal pour ne pas dire indispensable :

• Dans les régions aux hivers très rigoureux (-15°C pendant 3 mois) comme à Edmonton au Canada.
• Dans les régions aux étés caniculaires (+40°C pendant 3 mois) comme à Biskra en Algérie.
• En Europe quand le puits canadien eau est couplé à une PAC thermodynamique (cas non traité ici).

La France et la Belgique se trouvent entre les extrêmes climatiques … que vaut le puits canadien chez nous ? Les plus rusés auront déjà compris que ça ne peut qu’être moyen avec nos températures « tempérées ».

Nb) le puits Provençal c’est l’autre nom du puits canadien.

Quelques fondamentaux en géothermie

Il faut que votre terrain se prête à la construction d’un puits canadien donc en premier lieu faire une étude de votre sous-sol pour vous assurer de l’utilité et de la faisabilité.

La température du sol est stable à environ 15 m de profondeur.

A 2 m de profondeur en France l’amplitude est d’environ 9k entre 6°C en hiver et 18°C en été … mais il y a une grande incertitude, en effet ça dépend fortement de la région, de la nature du sol et de son humidité !

Capacité thermique volumique Wh/m³.K : c’est la chaleur nécessaire pour élever de 1° (1K) la température d’un m³ de sol. Plus la capacité est élevée, plus le sol emmagasine de la chaleur.

Une forte capacité thermique volumique indique un sol ayant la capacité de transmettre une importante quantité d’énergie (chaleur ou froid). Il permettra de conserver une bonne qualité d’échange au fil de la saison.

Conductivité thermique W/m.K : c’est le flux de chaleur qui traverse un m³ de sol avec une différence de température de 1° (1K) entre les 2 faces. Une forte conductivité thermique est indispensable pour que les calories du sol soient échangées avec la gaine du puits canadien.

Un sol à faible conductivité thermique se sature rapidement en comparaison avec un sol à une forte conductivité thermique. Le puits canadien enterré dans un sol à forte conductivité thermique peut fonctionner en continu.

Nb) la tourbe a une forte capacité thermique si elle est saturée en eau … ce qui est rare !

L’emplacement du puits canadien : en France et en Belgique privilégiez toujours le rafraichissement estival donc un emplacement au nord de la maison ou sur un terrain bien ombragé mais toujours avec une pelouse en surface.

Type de sol: l’efficacité sera très différente suivant la nature et l’humidité du terrain, on peut avoir de grandes différences ! Les conductivités et capacités thermiques … plus les chiffre sont grands meilleur c’est 🙂

Une très bonne lecture: thèse réalisée en 2017 par Mr. Yousef BELLOUFI pour son doctorat en génie mécanique « Etude théorique et expérimentale de l’exploitation de la géothermie dans le réchauffement ou le refroidissement d’un fluide caloporteur utilisé pour le confort thermique de l’habitat ».

Je vous conseille de lire au moins les chapitres 2 et 5. Le document PDF est ICI.

Le puits canadien utilisé seul !

Un puits canadien utilisé seul (sans VMC-DF) a 2 modes de fonctionnement possibles :

Insufflation centralisée dans le couloir comme pour une VMC par insufflation. L’air ressort par surpression dans toutes les pièces de vie et humides via des sorties d’air … cette solution n’est pas conseillée !

Insufflation répartie dans les pièces de vie comme pour une double flux. L’air ressort par surpression dans les pièces humides via des sorties d’air … la meilleure des 2 solutions 🙂

Conseil: un puits canadien seul doit avoir un ventilateur d’une puissance pour assurer 2 vol/h pour le rafraichissement soit dans une maison de 120 m² un ventilateur pouvant insufflé 600 m³/h. Les gaines de répartition en réseau pieuvre devront être au minimum en ∅ interne de 100 mm !

Puits Canadien air couplé à une DF

Puits canadien air et VMC-DF

Le principe du PC air : enfouir 50 mètres de gaine PEHD de ∅200 mm (172 interne) entre 1,50 et 3 mètres sous terre. Ce conduit servira d’échangeur géothermique air/sol où l’air sera réchauffé en hiver et rafraichi en été avant d’être en entrée d’air neuf de la DF.

Je prends l’exemple d’un réseau échangeur en PEHD double peau ∅200 mm parce que depuis 2010 il s’impose de plus en plus pour ses qualités dont l’étanchéité de ce type de réseau enterré et un coût raisonnable … quoi que !

Le fonctionnement est simple avec une DF, l’air aspiré à la borne de prise d’air extérieur du PC circule dans la gaine enterrée du PC et à l’autre bout on récupère l’air pour l’insuffler dans les pièces de vie.

Nb) il faut un échange d’environ 20 secondes pour la meilleure efficacité … la vitesse de l’air doit être d’environ 1 m/s.

Un puits canadien branché sur une VMC-DF ne nécessite pas de ventilateur propre, la double flux s’en chargera.

Le PC doit avoir ses conduits d’air enterrés avec une pente d’au moins 1%. Au point bas sera installé une évacuation des condensats (eau de condensation) inévitable dans un PC surtout l’été.

Un registre 3 voies permettra à une double flux le choix entre l’air du Puits canadien ou l’air extérieur. Le registre peut être commandé par la VMC-DF si cette dernière offre la possibilité … ce qui est pour moi indispensable avec des consignes de température pour l’ouverture ou le fermeture du registre puits canadien.

Attention à la perte de charge avec une VMC-DF

Il est impératif avec une double flux de limiter la perte de charge donc d’avoir non pas une seule gaine de 50 mètres mais 2 gaines de 25 mètres montées en // (boucle de Tichelman). Les 2 gaines devant être séparées d’un mètre au-moins.

Par exemple avec 2 gaines (∅174 mm interne) de 25 m montées en // à un volume total de 200 m³/h, la perte de charge sera d’environ 20 Pa … contre environ 60 Pa avec une seule gaine de 50 mètres. Il n’y a pas photo avec une DF … la boucle Tichelman sur un Puits-Canadien est obligatoire 🙂

Précision: la vitesse de l’air doit être d’environ 1m/s,  la performance sera quasi équivalente à une seule gaine de 50m puisque le volume dans chaque gaine ne sera que de 50%.

Nb) il faut compter, pour le seul puits canadien air, une perte de charge totale de 50 Pa pour un volume de 300 m³/h avec un puits canadien complet de 2×25 m en ∅174 interne + l’arrivée et la sortie d’air + un filtre chaussette G2 sur la borne de prise d’air. Suis-je trop fort avec 50 Pa ? Non avec la filtration de l’air.

Filtre d’entrée d’air du PC: certains mettent du G3 … mais surtout pas plus fin !

Les points à traiter avec une particulière précaution

1. L’étanchéité du système afin que l’eau externe ne puisse pas rentrer et noyer le puits canadien.
2. L’évacuation des condensats que l’évacuation soit naturelle ou par pompe de relevage.

PC air évacuation condensats

L’évacuation des condensats peut se faire au sous-sol de la maison si l’arrivée dans la maison est le point bas de l’installation. Cette solution est la plus simple, toutefois prévoyez bien un T de liaison pour la maintenance, voir schéma « Puits canadien air et VMC-DF ».

Dans les autres cas il faut prévoir un regard de visite au-dessus du point bas et un système de pompage des condensats. Cette solution est plus compliquée et les risques ne sont pas à négliger !

Nb) la condensation se produit essentiellement en été … la quantité d’eau peut-être importante !

J’ai un gros doute: il est dit qu’avec des tubes en grès enfouis à au moins 3 mètres, il n’y aurait pas de condensation puisque le grès absorbe la condensation qui se formerait … oui peut-être mais je n’en suis pas convaincu !

Gaine PEHD TPC pour un puits canadien ?

Est-il possible d’utiliser des gaines PEHD double peau DN200 TPC à la place des gaines PEHD spéciales puits canadien ? La réponse est oui si vous achetez des gaines TPC de qualité avec la peau intérieure de couleur translucide comme les Hegler Hekaplast par exemple.

La gaine PEHD TPC double peau est alimentaire si la peau intérieure est de couleur translucide 🙂

Rappel, des gaines TPC s’achètent toujours en allant chez le distributeur vérifier sur place leur qualité !

Un site respectable précise «L’utilisation de gaines TPC est déconseillée car ces produits ne respectent pas les critères sanitaires et d’étanchéité indispensables pour une installation pérenne».

L’article en question « Puits canadien et ventilation double-flux » est fait par Helios … forcément ça change la donne du raisonnement dès que le business s’en mêle !

Autres points importants du PC air avec une DF

Les galères du puits canadien air peuvent aboutir à son abandon :

• La noyade du PC : l’eau (condensation + fuites) remplit le PC.
• La pestilence dans les tuyaux (moisissure, etc.) donc l’air insufflé sera pollué (1).

(1) Les risques peuvent être limités sous réserve que de l’air circule en permanence et suffisamment dans le PC … plus facile à dire qu’à faire avec une double flux !

Mon avis sur le PC air

Je ne suis pas adepte d’insuffler dans la maison de l’air provenant directement d’un PC air pour des raisons d’hygiène … mais j’avoue que je suis maniaque sur le sujet 😦

Beaucoup revendiquent le non-risque du puits canadien air grâce à l’étanchéité du réseau et aux filtres sur l’entrée d’air du PC + celui dans la VMC-DF … personnellement j’ai un doute surtout si le puits canadien ne tourne pas h24 ce qui est souvent le cas avec une double flux.

Nb) en DF un réseau d’insufflation mal fait (condensation durable dans les gaines) peut aussi présenter des risques d’un air pollué !

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Puits Canadien eau couplé à une DF

Il s’agit d’un puits canadien où l’air est remplacé par un circuit d’eau glycolée (saumure). Une pompe fera circuler l’eau et un échangeur eau/air obligatoire en sortie du PC et avant la DF pour récupérer la chaleur en hiver et la fraicheur en été. Il y a plusieurs écoles qui s’affrontent entre le PC air ou PC eau … je vous laisse seul juge.

Au moins le PC à eau ne peut pas se noyer ou se polluer 🙂

Puits Canadien eau et VMC-DF

Le puits canadien à eau glycolée doit avoir un circuit d’au moins 100 mètres de capteurs géothermiques en DN32 enterrés à au moins 1,50 mètre de profondeur et avec cette longueur inutile de penser rafraichir l’été toute la maison.

Le PC eau doit obligatoirement disposer d’un échangeur air/eau et d’une pompe pour faire circuler l’eau.

Le coût du PC eau est plus important notamment pour sa création puisque la surface du terrain est bien plus grande que pour un PC air, mais il offre toutes les garanties sur l’absence de problème de pestilence ou de germes.

Nb) avec une VMC-DF il faut tenir compte de la perte de charge de l’échangeur air-eau !

Pour vraiment rafraichir une maison l’été avec un PC eau il faudrait tripler la capacité en mettant 3 boucles Tickelman c’est à dire environ 300 mètres de capteurs géothermiques … et il faut au moins une DF de 600 m³/h … pour une maison de 120 m² 🙂

Précision: comme pour un PC air, la nature du terrain a également son importance pour la performance !

Différences entre PC air et PC eau

• le PC air a un meilleur rendement car pas d’échangeur eau/air … c’est logique 🙂
• le PC eau est beaucoup plus hygiénique … normal circuit d’eau en boucle,
• le PC air est plus simple et moins couteux à installer.
• un PC air consomme moins car il n’y a pas de pompe de circulation.

Conclusion sur le puits canadien

Je ne reviens pas sur ce que j’ai écrit dans l’article Conseils d’installation, j’apporte ici quelques compléments.

Les gaines d’insufflation devront être isolées (au moins 10 cm LdV ou LdB) en espace chauffé et en espace non chauffé … sinon vous allez perdre une grosse partie de la performance du PC 😥

Quand faire fonctionner un PC en été ? Je vais vous dire ce qui me semble logique :

On pourrait presque dire qu’en été un puits canadien couplé à une VMC-DF fonctionnera surtout le jour … et les nuits de canicule où la temp-externe nocturne > temp-confort 🙂

Certains ne partagent pas cette logique et font tourner le PC h24. Ma crainte est que la performance du PC déclinera avec une utilisation continue … surtout dans les terrains à conductivité thermique moyenne.

Canicule: c’est mieux un rafraichissement nocturne par courant d’air via au moins 2 ouvertures !

Nb) Ne vous prenez pas la tête en intersaison !

Démonstration in situ en été avec un PC air

Je reprends des chiffres donnés par un forumeur « pointilleux » de la précision après ses interrogations sur la différence de température entre l’air neuf du puits canadien et l’air insufflé dans sa maison, je cite :

Les capteurs de température ont été vérifiés … jamais plus de 0,1K d’écart,

Air extérieur 34°C, air intérieur 26°C, puits canadien à 2 m de profondeur :

1. Entrée d’air dans la VMC depuis le PC : 22°C
2. Passage juste après le bypass de la VMC-DF : 23°C
3. Passage juste après le moteur/turbine : 24°C
4. Sortie de bouche dans une chambre : 26°C

Après analyse de ma VMC-DF (Duolix MAX) et de l’échangeur j’ai trouvé le système de bypass un peu léger.

Mes commentaires

• L’air neuf PC arrive à 22°C dans la DF … ce n’est pas terrible mais en canicule c’est souvent comme ça !
• Le Bypass augmente la température de 1k … normal le Bypass de la Duolix MAX n’est pas à 100% 🙂
• La température augmente de 1K à cause de la chaleur du ventilateur … normal même si ça fait râler 😦
• Le réseau de gaine augmente la température de 2K … plusieurs raisons possibles mais la plus probable c’est que le réseau en espace chauffé n’est pas isolé par au moins les 5 cm que je préconise pour le rafraichissement. Il va de soit qu’en espace non chauffé le réseau de gaine doit être super isolé !

Même en rafraichissement, un puits canadien peut-être NUL au bout du compte !

Nb) dans le chapitre suivant Comparaison des systèmes de ventilation, j’ai retenu un réchauffement total (ventilateur, Bypass, gaines) de 2k et pas de 4k comme dans cet exemple in situ.

Puits canadien et VMC-DF bas rendement

Certains spécialistes évoquent le couplage « rentable » d’un PC avec une VMC-DF basique à flux croisés (65%) mais avec un gros débit pour un meilleur rafraichissement en été !

Je vois bien le raisonnement et le principe économique en été … par contre en hiver il ne faudra pas s’attendre à des miracles même avec le puits canadien !

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Comparaison des systèmes de ventilation

« Comparaisons n’est pas raison » … je partage ce vieux proverbe largement bafoué dans des documents techniques ou commerciaux et même dans des discussions forums quand il s’agit de comparer deux systèmes. Le résultat est souvent le lynchage sournois de l’un pour mettre en valeur l’autre sans lui cirer les pompes 😈

Cette pratique est néfaste chez les néophytes rêvant les yeux grands ouverts devant les chiffres

Le but de ce chapitre c’est de comparer dans un même contexte plusieurs systèmes de renouvellement d’air : simple flux, double flux, puits canadien seul et puits canadien couplé à une DF haut rendement.

Avertissement 1: j’ai simplifié pour plus de clarté, je n’ai pas tenu compte de l’évolution des températures en journée et la nuit … mon unique but est une comparaison « binaire » sans complaisance. Il est évident que les prétendus « spécialistes » vont démonter ma comparaison … à vous de ne pas vous faire manipuler 🙂

Avertissement 2: je ne tiens pas compte des pirouettes Th-BCE RT 2012 pour les températures hivernales :

• Température de consigne = 19°C
• Température de consigne si inoccupation > 24h et < 48h = 16°C 😳
• Température de consigne si inoccupation > 48h = 8°C

Je donne l’énergie perdue ou gagnée pour chaque situation … c’est plus juste et surtout plus neutre !!!! Eh oui en renouvellement d’air, on perd un peu … beaucoup … on gagne rarement !

Très important: je parle en Wh sans tenir compte de l’énergie primaire, à vous de calculer plus finement !

Le contexte de base

Le contexte reflète des situations réelles qu’on retrouve souvent in situ :

• Maison de 120 m² d’espace chauffé (volume 300 m³) avec un renouvellement d’air :
  • double flux : Jour-nuit = 150 m³/h soit 0,5 vol/h, Absence = 75 m³/h soit 0,25 vol/h,
  • simple flux hygroréglable = 75 m³/h (1)
  • simple flux autoréglable en petite vitesse = 150 m³/h,
  • en canicule, le volume de ventilation est adapté à chaque système comparé (voir ci-dessous).
• Températures en hiver : externe 0°C (air neuf), interne 21°C (air repris).
• Températures en période de canicule (2) :
  • le jour sur une durée de 13h : externe 35°C, interne 23°C … je suis très optimiste avec 23°C !
  • la nuit sur une durée de 7h : externe 18°C, interne 26°C … normal ça a chauffé toute la journée !
• Température de l’air en sortie du puits canadien : 9°C en hiver et 18°C en été … je suis optimiste 🙂
• Double flux avec échangeur plastique Recair (rendement de 86% PHI à 200 m³/h). Soit une température d’air insufflé en hiver à 18,06°C pour un air repris à 21°C et air neuf à 0°C … j’ai arrondi à 18° 🙂
• Consommation ventilateur EC de 300 m³/h à 50 Pa : par ventilateur de 75 à 150 m³/h = 0,14 W(m³/h), moyenne tirée de certifications PHI. Cette consommation moyenne est la même pour tous les ventilateurs de cette comparaison … le but n’est pas de comparer des ventilateurs !

Chaleur volumique de l’air 0,334 Wh/m³•K : soit un apport de 0,334 Wh par m³ d’air et par degré d’écart entre l’air repris dans la maison et l’air neuf (externe ou en sortie puits canadien).

Précision: je suppose les installations faites dans les règles de l’art … mais en période de canicule je tiens compte de la surchauffe due au ventilateur et au réseau de gaines soit 2k  … ce qui est un strict minimum 🙂

(1) la RT2012 et la réglementation 1983 sur la modulation des volumes donnent un volume variable à la SF Hygro soit en moyenne moitié moins qu’une ventilation à volume constant (SF autoréglable et DF) … donc dans cette comparaison c’est 75 m³/h pour l’hygro au lieu des 150 m³/h pour la DF et la SF autoréglable

(2) ces durées sont approximatives, c’est pour donner un ordre d’idée !

Nb) les températures de l’air en sortie d’un puits canadien peuvent varier selon la profondeur, le type et l’humidité du terrain et la période dans l’année !

Énergie perdue en hiver en ventilant

Énergie perdue en Wh à une temp-externe de 0°C ⇒ par le renouvellement d’air + la conso ventilateur(s) :

• Simple flux autoréglable : 1073,1 Wh = ((21 – 0) * 0,334Wh * 150) + (0,14Wh * 150)
• Simple flux hygroréglable : 536,5 Wh = ((21 – 0) * 0,334Wh * 75) + (0,14Wh * 75)
• Puits canadien seul : 622,2 Wh = ((21 – 9) * 0,334Wh * 150) + (0,14Wh * 150)
• Double flux : 192,3 Wh = ((21 – 18) * 0,334Wh * 150) + (0,28Wh * 150)
• PC + DF = idem double flux seul (*) … sauf quand le PC sert d’antigel.
  

(*) Le CSCT Belge annonce dans un document du 10-2012 un gain de performance de 7% de l’air insufflé en hiver si un PC est couplé à une VMC-DF … c’est faux en 2023 avec une DF haut rendement ... mais vrai avec une 65% !

Précision: le contexte de 0°C en hiver est défavorable aux simples flux car la température moyenne l’hiver est d’environ 7°C en France.

Il faut le savoir, un préchauffage électrique antigel intégré à une double flux c’est une option à environ 250 €ttc.

Les simples flux sont mauvaises quand il fait froid … forcément

Le volume modulé d’une simple flux hygro est discutable … perso j’ai des doutes !

Le puits canadien couplé à une double flux HR ne sert que d’antigel en hiver … rien de plus (1)

La double flux fait la différence avec son échangeur … que va dire la RE2020 ?

(1) soit une moyenne annuelle de 2 jours avec un échangeur aluminium et de 6 jours avec un échangeur plastique.

Surchauffe-rafraichissement en canicule

Je traite ici le réchauffement en journée dû à une VMC (SF et DF) et le rafraichissement en journée via un puits canadien seul et la nuit via une VMC et via une VMC-DF + un PC.

Nb) je ne parle pas des autres causes de surchauffe intempestive (isolation à minima, manque d’étanchéité, manque d’ombrage, présence de Velux, etc.).

Je n’avantage personne, je tiens compte d’un volume de renouvellement d’air adapté à chaque système :

• SF autoréglable = 150 m³/h soit la petite vitesse comme en hiver.
• SF hygroréglable = 75 m³/h, le volume moyen est « immuable »
• DF en journée = 75 m³/h en vitesse Absence (petite vitesse).
• DF la nuit = 150 m³/h (vitesse Jour-nuit) et en rafraichissement un autre calcul à 300 m³/h (vitesse Boost) 🙂
• DF + puits canadien  = 300 m³/h soit le volume Boost de la DF du contexte.
• Puits canadien seul = 500 m³/h, normal pour rafraichir c’est au volume max possible 🙂

Nb) le système bypass de la DF est considéré au TOP donc à 100% d’ouverture … je suis très optimiste !

Surchauffe en journée via VMC

La surchauffe est exprimée en Wh entre 9h et 22h. Sachant que la vitesse minimum est là pour limiter la casse :

• Simple flux autoréglable : 601,2 Wh = (35-23) * 0,334Wh * 150
• Simple flux hygroréglable : 300,6 Wh = (35-23) * 0,334Wh * 75
• Double flux : 92,2 Wh = (35-23 * 0,14 + 2) * 0,334Wh * 75

Avec pour la double flux :

• 0,14 = le % résiduel de la surchauffe grâce à l’échangeur (100-86) … c’est approximatif.
• +2K = surchauffe due au ventilateur et réseau de gaines … c’est un strict minimum !

Une DF diminue la surchauffe … mais ça surchauffe un peu !

Conseil du chef: en période de canicule, une VMC-DF doit tourner au ralenti en journée (vitesse absence) puisque la surchauffe due au renouvellement d’air sera proportionnelle au volume insufflé !

Rafraichissement en journée via puits canadien

Le gain de fraicheur exprimé en Wh entre 9h et 22h :

• Puits canadien + DF bypass ouvert : 300,6 Wh = (23 – 18 – 2) * 0,334Wh * 300
• Puits canadien seul (sans DF) : 501 Wh= (23 – 18 – 2) * 0,334Wh * 500
  

Nb) -2K = surchauffe intempestive due au(x) ventilateur(s) et au réseau de gaines … c’est un strict minimum !

Puits canadien en été : c’est mieux que rien mais il n’y a pas de quoi sauter au plafond !

Maison RT2012 à minima dont les MOB, un puits canadien est insuffisant contre la surchauffe 😦

Nb) je ne tiens pas compte en rafraichissement de la consommation ventilateur(s). La consommation est de 85 Wh pour les 2 ventilateurs DF à 300 m³/h). Idem pour le ventilateur du PC seul mais à 500 m³/h !

Rafraichissement nocturne via VMC

Le gain de fraicheur exprimé en Wh entre 0h et 7h … ne pas espérer plus :

• Simple flux autoréglable : 400,6 Wh = (26-18) * 0,334 * 150 m³/h
• Simple flux hygroréglable : 200,4 Wh = (26-18) * 0,334 * 75 m³/h
• Double flux (bypass ouvert) en Jour-nuit  : 300,6 Wh = (26-18) – 2 * 0,334 * 150 m³/h
• Double flux (bypass ouvert) en Boost : 601,2 Wh = (26-18) – 2 * 0,334 * 300 m³/h … attention au bruit 😡

Nb) -2K = surchauffe intempestive due au(x) ventilateur(s) et réseau de gaines ! Ça peut paraitre « bizarre » la nuit … et pourtant je suis plutôt optimiste, j’aurais pu mettre -4k :). L’air neuf à 18°C la nuit, il y a mieux, mais il ne faut pas rêver !

Le rafraichissement nocturne via VMC est ridicule

Vous avez la démonstration que le rafraichissement nocturne via une VMC-DF n’est pas efficace … dans ces conditions mettre le Bypass d’une DF sur un piédestal … c’est très exagéré

Nb) le puits canadien seul au volume de 500 m³/h aurait un rafraichissement nocturne comparable à une DF au volume Boost … mais dans les 2 cas le rafraichissement est nettement < à une ventilation naturelle avec les portes intérieures ouvertes et au moins 2 fenêtres ouvertes en créant un courant d’air.

Faut-il utiliser le puits canadien h24 ? Je ne crois pas, donc je privilégie le PC en journée

Conclusion de cette belle comparaison !

Mon impartialité: j’ai essayé … certains ne vont pas aimer … pas grave 🙂

Je confirme, en France un PC couplé à une DF n’est pas valable :

• En hiver le puits canadien sert uniquement d’antigel … soit une moyenne annuelle de 6 jours avec un échangeur plastique et 2 jours avec un échangeur aluminium.
• En été pour rafraichir un peu en journée car le volume est limité à celui de la DF … et sous réserve que le Bypass de la DF soit bien à 100% d’ouverture et que le puits canadien ait une performance au TOP !

Le rafraichissement nocturne par ventilation naturelle fenêtres ouvertes reste le must

Un puits canadien + DF dans une maison passive … ça se discute 🧐

Bypass nocturne via DF: surtout ne pas rêver !

Attention la nuit au bruit que peut faire une DF au volume Boost

Les climatisations sont tendances depuis 2010 … le réchauffement climatique ne donne pas tort aux utilisateurs de ces systèmes … même si ça me fait râler 😡

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Les pannes sur les DF

Une panne peut être signalée via l’électronique par le clignotement d’un LED rouge sur une commande basique, ou un message d’erreur sur une commande digitale. Dans les 2 cas l’erreur n’est pas toujours évidente à comprendre … et encore pas certain que ça soit la bonne panne.

Nb) toutes les pannes ne sont malheureusement pas détectées par l’électronique … ça serait trop facile 🙂

Panne de ventilateur

Ventilateur roulement

La panne ventilateur (les roulements) est la plus fréquente … elle se remarque assez facilement à cause du bruit.

Un ventilateur tombe en panne à cause des roulements qui peuvent se gripper et moins bien tourner (ça gratte), faire du bruit et même se bloquer … ceux graissés à vie ne sont pas épargnés.

Un indice en dehors du bruit anormal ou d’une ventilation qui faiblit anormalement, c’est la répétition de l’avertissement des filtres sales sans raison.

arrache goupille

Quand vous nettoyez l’intérieur de votre VMC-DF, profitez-en pour vérifier si les ventilateurs tournent normalement en les lançant à la main. Il arrive aussi que des ventilateurs « même de marques célèbres » soit mis sur le marché avec des roulements « No Name » de qualité douteuse.

Les ventilateurs centrifuges des VMC-DF ont des spécificités électroniques propres à chaque modèle de VMC-DF. Ne vous étonnez donc pas de ne pas trouver dans le catalogue du fabricant la référence précise des ventilateurs installés dans votre DF.

Un professionnel allemand de la réparation de ventilateurs DF dont les roulements: ici

Arrache roulement

Attention si vous prenez un ventilateur de la même marque et similaire (taille, forme et puissance). Les réglages électroniques seront différents avec les ventilos de votre DF … vérifiez et décidez !

Conseil: changer vous-même les 2 roulements c’est moins de 15€ alors qu’un ventilateur neuf c’est entre 250 et 500€ 🙁

Conseil du chef: restez dans la même référence de roulements que ceux existants sur le ventilateur … mais en choisissant une marque réputée et fiable. Certains petit malins, essais des roulements Inox, étanches, etc. … c’est en général une erreur. Par exemple l’Inox est un acier plus tendre !

Des tutos pour remplacer les roulements d’un ventilateur de DF

• Pluggit AP310 (fabricant Dantherm HCV 500). Le lien en Allemand est ICI
• Domeo 210 ou l’EQUATION Atacama, c’est ICI
• Une vidéo YouTube, mettre en vitesse 0,5 pour mieux suivre … c’est ICI

Sinon avant de changer un ventilateur en cas de panne: allez voir un spécialiste en réparation de moteurs électriques dont le changement de roulements, la facture sera au pire au quart du prix en neuf.

Panne du Bypass

La panne du Bypass est assez fréquente, les plus perspicaces découvrent cette panne en hiver quand l’air insufflé est « gelé » parce que le Bypass est bloqué en pleine ouverture.

Inutile de vous dire que si le Bypass est bloqué en fermeture, 95% des pannes passent inaperçues

Nb) Je vous conseille lors des entretiens de vérifier si le Bypass fonctionne correctement.

Une panne du Bypass peut se réparer selon la DF mais uniquement si le blocage est d’origine mécanique ou si la panne est due à un capteur de température. Si le moteur du Bypass est KO, il va de soit qu’il doit être remplacé.

Panne d’un capteur

Cette panne est assez fréquente puisqu’il y a en général dans une DF au moins 3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité . C’est souvent l’électronique qui prévient de la panne d’un capteur, sinon pas évident de la remarquer sauf si la conséquence est évidente comme le Bypass ouvert en plein hiver 😦

Il va de soit que seul le changement du capteur règle le problème.

Attention: certaines DF ont en interne jusqu’à 4 sondes d’humidité et 4 sondes de température … ça fait un joli panel de pannes possibles.

Panne du débit constant

Prise de pression Zehnder Q

La panne du système « débit constant » est vicieuse, elle se traduit par une accélération anormale d’un ventilateur … même avec des filtres propres et des ventilateurs nettoyés.

2 pannes possibles: celle du capteur de pression ou les tuyaux de prise de pression encrassés.

Dans ce dernier cas il suffit de nettoyer le système débit constant, c’est à dire l’intérieur des 4 tuyaux de prise de pression dont les prises d’air des 2 servo-manomètres.

C’est le cas sur les Zehnder Q au bout de 2 ou 3 ans environ (voir photo).

Ventilateurs à hélice anémométrique

Les nouvelles DF Brink Flair, Orcon HRC et d’autres DF sont équipées des nouveaux ventilateurs Ebm Papst avec une hélice anémométre sur chaque ventilo.

Je pense par anticipation, qu’une panne du débit constant sera possible suite à l’encrassement de l’hélice anémométre surtout sur le ventilateur d’extraction … un bon nettoyage devrait régler le problème mais le nettoyage de la partie interne de l’hélice ne sera pas aussi évidente 🙂

Panne de condensateurs sur la carte mère

C’est une histoire de spécialistes en électronique, mais il y a des réparations possibles comme par exemple le changement d’un ou 2 condensateurs à moins de 1,50€ pièce contre 250€ minimum pour le changement de la carte mère.

Je donne un seul exemple, la Vaillant « RecoVair 275 » où en Allemagne un « pointilleux » a découvert le pot aux roses. Les condensateurs d’origine tombaient en rade au bout de 5 ans environ alors qu’ils auraient dû durer au moins 20 ans.

Je vous passe une vidéo Youtube qui décortique la réparation de 2 condensateurs, c’est en Allemand mais la vidéo parle d’elle-même. Le lien est ICI

La panne était-elle programmée ? Personne n’ose répondre mais la question mérite d’être posée 🙂

Conclusion sur les pannes

Outre la qualité des composants (ventilateurs, sondes, Bypass, etc.), plus la double flux est compliquée … plus les pannes seront là … CQFD

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Les fabricants et les marques

Cette approche du monde des fabricants réels et des marques existe dans tous les domaines (VMC, PAC, frigo, four, etc.). Le made in national OK mais il faut rester les pieds sur terre et ne pas croire au père Noël ou avoir des idées reçues … certes les consommateurs sont souvent dans l’ignorance sur le « Made in » 😡

Précision, je ne prétends pas être exhaustif et sans erreur de ma part … avec 10 ans d’expérience dans le milieu de la double flux, je suis éclairé certes mais je reste un amateur faute de pouvoir pénétrer l’impénétrable 🧐

Fabricants avec sa seule marque

Le fabricant vend ses machines sous son nom et sans aucune autre marque dans le pays du fabricant et dans les autres pays Européens.

Ces cas sont rares, j’en citerais 3 significatifs en DF de qualité : Maico, Pichler et Drexel & Weiss.

En France on peut citer Atlantic et Aldes mais uniquement pour certaines DF de leur catalogue, certaines DF sont rebadgées d’un fabricant tiers

Précision: un fabricant qui distribue sous son nom n’est pas obligatoirement un gage de qualité 💡

Ma plus grosse crainte, que certains fleurons se fassent racheter par des grosses boites … ce n’est pas un problème en soit, sauf si après le rachat l’usine fait tout autre chose que des doubles flux ! On peut par exemple se poser la question pour Paul depuis son rachat par Zehnder … plus aucune DF Paul n’a vu le jour depuis plus de 10 ans !

Fabricants avec marques nationales historiques

Ce cas n’est pas commun, il s’apparente aux clones mais c’est souvent l’histoire qui a dictée la situation. C’est par exemple le cas de Zehnder en Europe avec les marques Aeris en Pologne et Wernig en Autriche.

Nb) un consommateur Français ou Belge n’a aucun intérêt d’acheter un clone … les prix sont similaires !

Fabricants fournisseurs pour diverses marques

Le fabricant vend sous sa marque et vend ses machines à d’autres marques (filiales ou pas). Je citerais 2 cas illustres avec les fabricants Brink et Dantherm.

Bien sûr il y a souvent des règles commerciales comme l’exclusivité à une seule marque nationale. Mais dans certains pays on peut trouver la même DF vendue sous le nom du fabricant et d’une ou 2 marques.

Il n’y a pas de secret, ces double flux ont forcement un prix de fabrication faible pour que les marques puissent faire leur marge … donc ne pas s’attendre à trouver des Rolls-Royces dans ce cas 🙂

Fabricants et les filiales du groupe

Ce cas arrive de plus en plus avec le rachats de « petits fabricants » par des grosses boites. C’est par exemple le cas avec le groupe TOP AIR AG où parmi les filiales on retrouve Vallox et Helios. Vallox fabrique des DF pour Helios avec une électronique spécifique Helios. De plus, Helios avait aussi sa propre filiale Benzing pour les doubles flux Helios en structure PSE, Benzing n’existe plus depuis fin 2018.

La marque du fabricant réel peut même disparaitre pour la marque plus illustre du groupe. C’est le cas par exemple de J.E. Storkair racheté par Zehnder … sauf en Hollande.

A l’inverse certaines marques de fabricants illustres perdurent alors qu’on ne sait plus où sont réellement fabriquées les DF actuelles du fabricant historique … c’est le cas par exemple depuis 2017 des DF Paul Novus (Paul racheté par Zehnder en 2008).

Fabricants « cachés »

Ce cas est vicieux, le fabricant ne vend jamais sous son nom sauf dans son pays. Le but de ses fabricants est de trouver une marque par pays en leur assurant l’exclusivité. Pour dégoter les fabricants « cachés » … accroche toi Jeannot 🧐

Je citerais deux cas :

1. Fabricant Flop System (Pologne), gamme : RekuEKO … marque France-Air gamme Cocoon3.
2. Fabricant Utek (Italie), gamme Reversus … marque France-Air gamme Cocoon (actuelle) et marque Aldes gamme Dee Fly Cube 550.

Nb) il y a beaucoup d’autres fabricants « cachés » 😯

Conclusion sur les fabricants et les marques

Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez mais sachez que je ne suis pas exhaustif.

De grandes marques n’ont jamais fabriqué de DF pour le résidentiel, par exemples Zehnder, Helios, Wolf, Wiessmann, Kermi, Wernig, Airflow, Nibe, France-Air, etc. … certes les rachats et les filiales rebattent les cartes 🙂

J’ai essayé dans les listes des VMC-DF étudiées de recenser les marques et fabricants réels … il va de soit que cette liste doit avoir des manques voire des erreurs 😦

Je voulais me défouler un peu … le made in national me fait 😥

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Comparaison entre VMC-DF

La Rolls-Royce des comparaisons de DF en Europe c’est mon TOP15

Comparaison douteuse en Hongrie

Je ne peux pas résister de vous présenter une comparaison « bidonnée » par un site Hongrois … entre 4 DF.

Précision: ce site Hongrois veut mettre la DF qu’il vend (Ubiflux Vigor 325) sur un piédestal … c’est justement une double flux pas très bien classée dans le TOP15 … je n’allais pas passer à côté de cette aubaine 🧐

Nb) l’Ubiflux Vigor 325 est un clone (DF rebadgée) de la Brink Flair 325 !

Nb) le site Hongrois ne fait pas de comparaisons sur les fuites … normal l’Ubiflux Vigor est très mauvaise !

Gag: « on groit » que c’est vrai … mais non c’est bidonné

La Zehnder ComfoAir 350 et l’Helios EC 370W sont de 2009 environ … elles ne sont plus d’actualité avec leurs ventilateurs EC de première génération, leur échangeur plastique aux perf. moyennes et leurs fuites internes et externes.

Nb) la Comfoair 350 avait un problème plus grave avec des fuites entre la structure du caisson et celui des filtres 😡

La comparaison avec la Zehnder Q350 est osée mais les 4 différences « favorables » à Ubiflux Vigor ne sont pas significatives pour une réelle comparaison … allez voir le TOP15 et vous comprendrez … comme par exemple une structure du caisson en vulgaire PSE pour la Ubiflux Vigor et en PPE pour la Zehnder Q.

Un COP maquillé pour les DF !

Le COP des DF a été inventé par les Hollandais, outre le protocole très discutable du COP, il faut savoir qu’une DF tourne H24 toute l’année … donc avec un COP négatif une partie de l’année

Selon mes sources, ce fameux COP DF serait calculé très favorablement avec une DF en mode automatique via les sondes HR et CO2 et une température externe de -1,5°C pour un air repris de 20°C. Il est évident qu’en augmentant la température externe ou en la diminuant à -10°C (préchauffage) le COP va diminuer jusqu’à s’effondrer au printemps 🧐

Le COP des doubles flux est complètement « bidonné » donc inutile

Ma comparaison avec le ratio d’efficacité

Pour une comparaison plus fine, j’ai repris le fameux « Efficiency ratio » de la certification PHI, auquel j’ai rajouté des éléments important comme les fuites, la consommation, etc.

Le ratio d’efficacité fournit des informations sur la performance énergétique globale de l’unité de ventilation. Il spécifie la réduction de la perte de chaleur due au renouvellement d’air via une unité de ventilation avec récupération de chaleur plutôt que sans. Plus le ratio est élevé meilleur c’est 🙂

Le rapport d’efficacité PHI est fait en période de chauffage (hiver), tout est pris en compte dont la consommation des ventilateurs, de la commande et de l’antigel de la VMC-DF. La base des données climatiques est une zone fraîche, tempérée et représentative: Francfort-sur-le-Main avec Gt = 79 kKh/a, tH = 5136 h.

J’ai rajouté des doubles flux significatives pour comparer :

• Une ancienne DF de 2011 mais de loin la meilleure de son époque : la Paul Novus 300.
• Trois DF de qualité et d’actualité : Maico WS320, Pichler LG 350 et Vallox MV 110.
  
• Une « vielle-actuelle » avec un échangeur alu : la Dantherm HCV 500 (ex HCV5).

La pirouette Dantherm: la HCV 500 est à 335 m³/h à 150 Pa … la puissance a été artificiellement diminuée pour la certif PHI afin de diminuer la consommation … résultat le volume maxi PHI est à 220 m³/h au lieu de 260 m³/h. La consommation n’est qu’a 0,27 Wh/m³ et la perf à 81%, pour un échangeur alu c’est bien … mais un peu artificiel 😦

Des fuites sont révélatrices: 2 des 3 DF en structure PSE ont des problèmes de fuites … la Brink Flair 325 (Ubiflux Vigor) avec sa structure multi-moules PSE arrive bonne dernière et c’est très logique 🧐

Conclusion

Je vous le garantis: même si Ubiflux Vigor a le meilleur Efficiency ratio, la qualité globale est très douteuse 😦

On voit immédiatement qu’un échangeur ALU et/ou une conso importante des ventilateurs EC de première génération plombent l’Efficiency ratio. Hormis la Paul Novus, toutes les doubles flux d’avant 2013 ont du plomb dans l’aile.

Attention aux chiffres … un bon Efficiency ratio n’est absolument pas une preuve de qualité

Les grosses fuites sont et restent un sacré indice d’une qualité douteuse

Précision: mon joli tableau ni aucun autre, ne donnera tous les éléments pertinents sur la qualité globale dont la durabilité, la simplicité de maintenance ou la complexité de fabrication (électronique et mécanique) … donc des risques de panne possibles 😡

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Mon cas est spécifique !

Je vais être arrogant et moqueur … autant prévenir le lecteur Bobo 🙂

Le m² habitable coute une fortune dans ma région

Il n’est pas question de perde 1 m² habitable pour la ventilation vu le prix du m² dans mon coin !

Tu es dans une région recherchée par les riches bobos … qu’es-tu venu faire sur ce blog ? Non je déconne

La cas échéant, je conseille une simple flux avec des bouches bien visibles dans les pièces humides … idem pour les entrées d’air sur les fenêtres

Une SF Hygro sera préférable pour le qualitatif de bobo, non seulement il y aura les bouches bien visibles dans les pièces humides, mais en plus Hygro … en France l’argument est imparable en RT2012 et en RE2020

Les entrées d’air hygro ne sont pas obligatoires … et aucune différence visuelle avec les autoréglables

Là garçon tu ne perdras pas un cm² avec la bouzine dans les combles … et le prix de l’installation sera imbattable avec des gaines en PVC souples. Mais souviens-toi: à la vente un visiteur « pointilleux » est capable de mettre son mouchoir de soie devant les entrées d’air des chambres … pour voir si elles sont bien ventilées

Et je ne déconne pas … c’est ça le plus triste 😥

Quartier de luxe … maison de luxe

Le prix est généralement lié à la propriété globale : lieu, superficies du terrain et de la maison. Les m² habitables pures et simples sont comment dire … un peu secondaire, surtout en combles habitables !

Ce cas c’est très simple, il faut une ventilation digne de ce nom … c’est à dire une double flux de qualité et installée dans les règles de l’art.

Si je dis chaudière gaz (chauffage + ECS), vous allez me répondre Frisquet … si je dis LL et LV, vous allez me répondre Miele ! Et bien en ventilation Double flux la réponse est en 2019-2023 Maico WS, Vallox MV ou Zehnder Q ou ?

Je sais, vous êtes très riche et occupé, vous ne passerez pas voir ce blog pour le plaisir d’un souffle d’air. Mais votre architecte ou artisan préféré passera-t-il le lire ?  S’il vous installe une simple flux hygro, dommage pour vous

Maison difficile à rénover en ventilation

Je ne fais pas de description des cas particuliers tant ils sont nombreux !

Pour une revente probable

Optez pour la simplicité selon votre maison … plusieurs solutions possibles :

• Ventilation naturelle, pas terrible mais au moins l’ouverture des fenêtres c’est gratuit !
• Ventilation simple flux Hygro ou Autoréglable et entrées d’air sur les fenêtres des pièces de vie,
• Ventilation répartie, uniquement en pièces humides et entrées d’air sur les fenêtres des pièces de vie,
• Ventilation simple flux par insufflation centralisée avec sorties d’air aux fenêtres de toutes les pièces.

Nb) selon la hotte cuisine (externe ou recyclage) il faudra adapter … intelligemment !

Optez pour une solution maintenable, on ne sait jamais si vous décidez de ne plus vendre 🙂

Pour une maison de famille

Tout dépendra de la difficulté d’installation d’une VMC … sachant qu’à l’impossible nul n’est tenu !

Si vous optez pour une double flux, il faut tout faire pour une installation au TOP avec le souci majeur de la durabilité et d’un entretien simple sans se faire chier 🙂

Votre orientation doit être : l’efficacité, la simplicité d’entretien et de rénovation même dans 50 ans !

Si je résume, je dirais qu’il faut :

• Un entretien facile (accessibilité et nettoyage de l’ensemble du matos),
• Ne pas être trop lié à une marque pour les filtres par exemple, donc des caissons filtres « maisons »,
• Pouvoir changer le caisson VMC-DF sans problème quelque soit la future marque,
• Pouvoir remplacer une simple bouche ou pire une partie du réseau de gaines sans trop devoir casser.

Je ne fais pas l’inventaire de ce qu’il faut faire, le bon sens suffit ! L’essentiel c’est de bien faire pour avoir le repos éternel sans avoir à se retourner dans le « plumier » parce qu’un héritier dira : Quel est le con qui a fait cette installation VMC-DF de « merde » ?

Fin de l'article

Mes choix en 2011 : la double flux et son attirail

Cet article de 2011 a été mis à jour jusqu’à fin 2014. L’article reste très intéressant dans le choix de l’attirail et les travaux effectués en préparation de l’installation de ma nouvelle VMC-DF.

Vous trouverez beaucoup de conseils d’installation, d’astuces et de photos sur ce que j’ai mis en œuvre dans ma maison, ça au moins c’est du concret.

Dès 2011, j’ai appliqué « Qualité, simplicité, efficacité, durabilité » … je ne le regrette pas une seconde 🙂

Sommaire de mes choix en 2011

1. La jungle des VMC-DF
2. Ma vieille VMC-DF de 1976
3. Mes souhaits 2011
4. Recherches pour ma VMC-DF
5. Choix de l’attirail en 2011
   • Les gaines
   • Les collecteurs et filtrations complémentaires
   • Préchauffage et postchauffage ?
6. Travaux avant installation
   • Amélioration de l’isolation
   • Isolation des gaines PEHD
   • Traversée d’un mur en parpaings
   • Trous de 80 dans la dalle
   • Évacuation des condensats
7. Saga de mon choix DF en 2011
   • Une première liste de 20 VMC-DF
   • Ma short liste des 5 VMC-DF retenues
   • Nilan 300 Comfort LR 2 ème
   • Maico WR300 est gagnante
8. Retour après plus de 4 ans
   • Échangeur, rendement, filtres
   • Évolution du TOP5 et création du TOP15
   • VMC-DF idéale selon moi
9. Comparaison sur 30 ans avec le prix des filtres
10. Clap de fin de 2012

La jungle des VMC-DF

Il est difficile de s’y retrouver lorsque comme moi on part à la recherche des différentes VMC-DF présentent sur le marché Européen. Je ne suis pas resté uniquement dans l’hexagone car les meilleures VMC-DF ne sont pas là … c’est dommage mais c’est comme ça 😦

Quatre pays domines le marché des VMC-DF en Europe, l’Allemagne (Paul, Maico, Helios), la Hollande (Zehnder, Brink), la Finlande (Vallox, Nilan) et le Danemark (Dantherm). La France est la reine de la VMC Simple Flux hygro, pour les VMC-DF même la Lituanie est meilleure que nous !

Les 4 niveaux de qualité des VMC-DF

1- Le bas de gamme, il s’agit essentiellement des VMC-DF qu’on trouve en GSB. Certaines VMC-DF de qualité douteuse mais vendues par des professionnels de la ventilation se retrouvent ici.

2- Le bas de gamme +, c’est la très grande majorité des VMC-DF. L’arqué type de cette gamme c’est l’Itho HRU (Akor-HR).

3- Le milieu de gamme, ces VMC-DF sont bonnes sans toutefois atteindre le TOP. L’arqué type de cette gamme c’est la Zehnder Comfoair 350 (Storkair WHR 930) … quoi que avec du recul !

4- Le haut de gamme ou le TOP, très très peu d’élus selon mes critères. En fait, je n’ai retenu que 3 marques Maico, Paul et Vallox. L’arqué type des VMC-DF au TOP c’est bien sûr la Paul Novus 300.

Nb) certains auraient mis quelques VMC-DF du milieu de gamme dans le haut de gamme, je tiens à rester stricte sur le haut de gamme, le TOP c’est le TOP !

J’ai investigué un peu partout en Europe (France Belgique Hollande Allemagne Autriche Danemark Finlande et même en Pologne et Lituanie) c’est possible avec internet et le traducteur Google surtout le traducteur Google d’adresse internet !

Les clones : la grande majorité des VMC-DF

Un clone c’est une machine fabriquée par X et vendu sous les marques X, Y et Z. On trouve des clones aujourd’hui dans pratiquement tous les matériels milieu de gamme, les VMC-DF ne font que suivre la tendance.

Il est plus simple de faire la liste des VMC-DF sans clone. Mais il n’est pas facile de retrouver les clones et savoir quel est le fabricant réel car les marques font tout pour masquer et faire croire que c’est de leur fabrication.

La recherche des clones est délicate, je suis obligé de comparer les photos, documentations, performances et/ou les commandes. Certains vont jusqu’à faire des photos avec des angles de prise de vue différents et même des photos carrément retouchées ! La documentation est clonée elle aussi avec des formes différentes … bref, tout est fait pour cacher le stratagème 😦

Il y a même des clones avec des façades différentes et/ou des commandes différentes 😦

Je suis certain d’avoir manqué des clones !

Au crédit des industriels il faut reconnaitre qu’il est difficile d’avoir des chaines de montage pour toutes les catégories de VMC-DF (grosses, petites, plates, hautes) échangeur standard, enthalpique ou rotatif. Et puis il y a des sociétés spécialisées dans la ventilation de toutes sortes sauf les VMC-DF … il faut bien compléter le catalogue !

Les grosses VMC-DF de plus de 500 m³/h sont souvent des clones même dans les grandes marques. Dans ce blog, je me suis intéressé en priorité aux VMC-DF de 250 m³/h à 400 m³/h.

Le plus gros fabricant de clones certifiés PHI est certainement Brink en hollande. Pas moins de 5 marques commerciales reprennent à leur nom des VMC-DF Brink.

Des clones illustres en 2012

Je donne le nom Français :

Akor HR

Akor-HR on trouve cette VMC-DF sous au moins 6 marques différentes. Le fabricant est Ithoo Daalderop (Hollande) avec le nom commercial HRU ECO.

Cocoon2 on trouve cette VMC-DF sous au moins 5 marques différentes. Le fabricant est Brink en Hollande avec le nom de Renovent HR Medium, la VMC-DF est certifiée DIBt en Allemagne. La marque Française France-Air a fait certifier NF cette VMC-DF mais ne parle pas des certifications des autres marques alors qu’il s’agit de la même VMC-DF !

Renovent HR Large On trouve cette VMC-DF sous au moins 4 autres noms dont LWZ 270, CWL 400 et TVZ 270. le fabricant est Brink.

La prolifération des clones ne met pas vraiment en confiance

Il n’y a quasiment pas de clone dans un même pays !

Sociétés commerciales et même holding

Je préfère ça aux clones masqués, au moins c’est clair en cherchant sur internet.

Maico & Aerex

C’est la même société à la même adresse. Les 2 marques ont chacune leur site internet et leur catalogue. Il s’agit d’une fusion de 2 entreprises (MAICO HaustechnikSysteme et Fresh Lüftungssysteme) avec la volonté d’avoir un nouveau nom AEREX HaustechnikSysteme … en réalité les 2 marques perdure chacun dans sa spécialité. Les prix sont identiques, le site internet Maico a une version française. En 2016, c’est claire que la marque Maico perdure avec son site WEB flambant neuf.

Zehnder & J.E. Storkair

C’est la holding Groupe Zehnder. Zehnder Suisse a racheté J.E. Storkair Hollande en 2002. J.E. Storkair (spécialiste en ventilation) est le fabricant des VMC-DF Zehnder. Les VMC-DF de marque J.E. Storkair sont pour la Hollande et la Belgique, ailleurs c’est la marque Zehnder mais c’est les mêmes VMC-DF sauf le prix qui est plus élevé pour la marque Zehnder. Donc en France vous ne devriez pas trouver de J.E. Storkair … sauf via internet en Belgique ou Hollande

Zehnder & Paul

Zehnder a racheté Paul Allemagne en 2008. La marque commerciale Paul continue d’exister à part entière avec son propre site internet. Les échangeurs « made in Paul » et la qualité Paul restent distincts des VMC-DF J.E. Storkair sauf pour la Paul Santos 570.

Heinemann et Vallox

Heinemann Allemagne a racheté Vallox Finlande. Vallox commercialise toujours sa fabrication avec le nom commerciale Vallox, Heinemann commercialise en Allemagne les mêmes machines avec le nom : ValloPlus. Ce n’est plus vrai depuis mars 2017 où Vallox commercialise en Allemagne sous sa marque Vallox. De plus Heinemann clone des VMC-DF low-cost référencées Basic-line 210SC et 340SC fabriquées par Titon en Angleterre ! Bref pas simple de s’y retrouver. Ce binôme commercial se partage le marché Européen un peu comme le fait Zehnder et sa filiale J.E. Storkair.

Helios-Benzing et Vallox-Heinemann !

Là ça devient très compliqué, encore en 2016 je n’ai pas tout compris ! Il y a peut-être des joint–ventures et pas que des acquisitions. J’essaie de résumer au mieux Helios a racheté Benzing, Benzing a depuis arrêté son activité fin 2017, Vallox a racheté (ou joint-ventures) Helios quand ? Helios n’a jamais fabriqué de VMC-DF, les fabricants sont Benzing pour les VMC-DF en structure PSE expansé + échangeur Recair et Vallox pour les VMC-DF en structures métalliques + échangeur alu.

Et plein d’autres cas 🙂

Même VMC-DF et façades différentes !

Eh oui il existe des VMC-DF dont les formes externes sont un peu différentes et pourtant c’est les mêmes machine, un seul exemple :

• Paul Santos 570 DC (forme et couleur de la façade distinctes).
• Storkair WHR 960.
• Zehnder comfoair 550 (identique à la Storkair).
  

Paul Santos, petit souci de filtres

Les indices sont : même puissance, même rendements certifiés Passivhaus Institut (PHI), même type et format de filtres. Il faut dire que ces 3 machines sont des grosses VMC-DF de plus de 500 m³/h donc peu de ventes en maisons individuelles.

Storkair et Zehnder c’est bien connu, mais une Paul c’est la bouquet ! La Paul Santos n’est pas une Paul mais bien une Storkair … la preuve en photo 🙂

Je ne résiste pas à vous montrer une Paul Santos avec un petit souci au niveau des filtres. Preuve que ce n’est pas une Paul mais bien une Storkair avec le gros problème bien connu de fuites entre le cadre des filtres et le caisson de la VMC-DF !

Paul partage aussi la maxi flat 600 avec Aerex, Maico et Lemmens. Donc toutes les Paul ne sont pas des VMC-DF haut de gamme !

Nb) beaucoup de constructeurs complètent leur gamme entres eux, reste que la qualité n’est pas toujours là selon le fabricant réel.

Il y a de plus en plus de « pseudo-fabricants » n’ayant jamais rien fabriqué

Les marques Françaises manquent de transparence

J’ai franchement été déçu par des marques Françaises de VMC-DF sauf Autogyre.

J’ai eu pour principales réponses « Vous êtes professionnel » ou « Vous êtes client chez nous » et pour finir « Prenez contact avec votre revendeur local ». J’en conclus que le marché Français (Atlantic, France-Air, …) est noyauté avec les artisans-installateurs.

Les particuliers « auto-installateurs » n’intéressent vraiment pas les marques Françaises. L’une d’elles m’a clairement dit « C’est la politique d’entreprise de France-Air » … tout est dit ! D’ailleurs les sites internet de toutes les marques Françaises sont réservés aux seuls professionnels « patentés » pour pouvoir acheter. Il est vrai que le marché des « auto-installateurs » est petit, mais quand même il existe. Heureusement sur internet on trouve des distributeurs en ligne … sauf pour France-Air je crois 😀

De plus, certaines marques Françaises ne fabriquent absolument pas leurs VMC-DF, c’est le cas de France-Air avec la Cocoon2 et maintenant la Cocoon3 mais cette dernière n’est pas une Brink !

Je ne peux pas m’empêcher de citer la pub Atlantic de Charlotte de Turckheim « L’installation d’une VMC Atlantic se fait par un pro, pas un mari bricolo » … Atlantic a fait là une pub à son image, aucun doute

On ne trouve pas ce phénomène qu’en France, en Belgique c’est pareil … mais j’ai la conviction que c’est pire en France !

La réglementation nationale et les normes ont bon dos pour justifier l’injustifiable 😦

La pratique bien connue du voyage « gratis » en fonction du chiffre d’affaire sur 1 à 3 ans.

Quasiment toutes les marques Françaises font ça vis à vis des «professionnels» installateurs. C’est souvent pour cette raison toute bête qu’un artisan va vous guider sur une marque plutôt qu’une autre ! Le problème c’est que si la marque est bonne dans certains domaines, elle ne l’est pas en VMC-DF !

Si au moins les artisans étaient tous des pro de la VMC-DF et de son installation … on en est loin et même très loin en France.

Des vrais PRO de l’installation VMC-DF existent en France

Tous les professionnels Français ne sont pas mauvais en installation de VMC-DF mais il faut trouver les bons ! Il est préférable de demander des références en la matière et de faire au moins 2 visites sur site. Mais des visites ne font pas forcément l’affaire lorsqu’on est ignorant en VMC-DF !

J’espère au moins que ce blog vous aura apporté le niveau de connaissance qui va bien pour vous faire une bonne idée des devis que vous ferez faire ou des visites que vous allez faire.

Les marges semblent énormes sur les accessoires

On peut lire sur les forums des prix très bas obtenus par un particulier via son ami artisan. Il n’y a pas de doute les prix pratiqués aux professionnels sont vraiment bien plus bas … c’est comme ça en France et ailleurs en Europe !

Heureusement, en Europe il existe des sites de ventes en ligne … ça limite la casse

Un conseil si vous êtes auto-installateur et que vous ne voulez pas passer par internet, faites appel directement à un distributeur « officiel » ou à votre artisan préféré pour demander un devis de la VMC-DF et des accessoires … et si c’est ok passez commande. Ces solutions sont aussi valables pour un achat hors de France.

Je suis scandalisé par le coût des accessoires (gaines, collecteurs, sondes)

Comparez les prix sur internet dont les sites Allemands et Hollandais …

Accessoires, ne pas hésiter pour des solutions hors fabricants de DF

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Ma vieille VMC-DF de 1976

Ma VMC-DF de 1996 : une ELGE

Cette VMC-DF ELGE de 1976 sans échangeur fonctionnait toujours bien mais tout était très encrassé et à changer. Cette VMC-DF est aujourd’hui complètement obsolète … à l’époque c’était un must Français … mais vendre une VMC-DF sans échangeur il fallait oser !

Le filtre en mousse de l’air entrant n’a pas été changé avec régularité. Il n’y avait aucune filtration de l’air extrait puisqu’il n’y avait pas d’échangeur.

La bouche cuisine faisait office de hotte de cuisine … mais sans filtration … inutile de faire un dessin sur le contenu du caisson d’extraction dans la VMC-DF … une horreur qui aurait pu déclencher un incendie !

Présentation de la VMC-DF ELGE 1976

VMC-DF des années 1975

• un bloc en PVC gris avec moteurs AC,
• un caisson en tôle galva pour filtrer l’air neuf,
• un bloc de distribution avec préchauffage à partir de 6°.

Elle est installée dans un grenier isolé et semi-chauffé car la dalle n’est pas isolée dans ce local .

Les diamètres Ø125 cuisine, Ø100 SDB-WC et Ø80 pour les 7 bouches d’insufflation mais avec des gaines Ø55 !

Les gaines d’insufflation en PVC souple mais tressé passent dans l’isolation des murs ou dans les combles sous la LdV.

Le bloc de distribution en bas à droite sur la photo est toujours en vente chez Atlantic … 35 ans plus tard. A qui vendent-t-ils ce truc aujourd’hui avec des Ø55 ?

Quand j’ai regardé de plus près mon installation en 2011 je me suis sérieusement posé la question Faut-il remettre une VMC-DF ?

Ma maison construite en 1975

C’est une haute isolation 1975 de 120 m² habitables dont un ½ étage. C’était la BBC de l’époque … c’est une image pour les âmes chagrines et frustrées de cette comparaison 🙂

Les murs sont en parpaings de 200 + 100 de polystyrène expansé + brique de 50. Les combles sont isolés par 200 de laine de verre. Une partie des combles était isolée en 100 de LdV, en 2013 j’ai amélioré cette partie des combles accessibles uniquement par le toit !

Le sous-sol semi-enterré est en béton précontraint, le plafond est isolé par 70 d’un polystyrène dur.

En 2015, ma maison est « ordinaire » et mal isolée selon moi !

Il y a une grosse cheminée ouverte avec prise d’air indépendante et fermeture du conduit quand la cheminée est arrêtée.

J’ai profité du changement de VMC-DF pour faire des améliorations d’isolation.

La chance du débutant en 1983

Nous cherchions une maison, après avoir visité une bonne dizaines de propriétés allant de la masure à reprendre totalement à la belle demeure des années 50 mais mal isolée et avec un petit terrain, il nous est arrivée une belle histoire.

Je vous narre l’acquisition de ma maison parce que j’ai eu la chance du débutant … et quand je dis débutant, c’est encore pire que ça puisque mon maximum était uniquement de faire la différence entre un mur pisé et un mur moellons. Ne parlons pas d’isolation ou de ventilation mécanique … c’était du Chinois pour moi 🙂

Quand j’ai contacté l’agence pour cette propriété au hasard d’une consultation sur un journal gratuit, la seule chose qui m’a fait téléphoner c’est l’erreur sur la superficie du terrain ! La superficie était la bonne … « Monsieur je veux visiter » !

Arrivé sur les lieux 2 jours plus tard, ce n’était pas brillant car la propriété, bien qu’habitée par un propriétaire vagabond et 3 adolescents, était occupée et à la fois délaissée depuis 3 ans !

Au cours de cette première visite je n’ai jamais vu l’évier complètement caché par 50 cm de vaisselles à nettoyer. Je n’ai pas vu non plus la couleur de la plaque de cuisson recouverte d’une première couche de lait et de graisse brulés et d’une deuxième couche avec des casseroles et des poêles à frire « dégueulasses » 😦

Quand aux murs du salon-séjour, c’était une horreur puisque les ado se lançaient à la figure des yaourts pleins qui finissaient en général contre les murs … tu n’imagines pas le truc, ben essai chez toi et tu comprendras. Pour mieux comprendre il faut laisser reposer le yaourt 3 semaines contre les murs

Dans les chambres il y avait une odeur bien spéciale, celle des boites de sardines sans les poissons mais avec l’huile et surtout débordantes de mégots de cigarettes … odeurs très prenante même après une aération totale d’un quart-heure 🙂

Le promoteur voulant faire bonne figure me parlait de l’isolation de 10 cm PSE recouverte de briques platières et d’une ventilation double-flux. Obnubilé par ce que je voyais et la superficie de la propriété … je n’ai rien retenu des éloges !

Bref, pour la maison une horreur mais pour le terrain c’était bien …. alors que faire ?

Mon côté « paysan » l’a emporté, j’ai fait une visite ultime avec un copain du bâtiment comme on dit. Je lui ai demandé uniquement de me dire si la maison était saine et bien faite du sous-sol au toit … sans regarder les traces de yaourts sur les murs, une canalisation explosée par le gel, des tuiles de rives tombées avec le vent et surtout en se bouchant le nez 🙂

Son diagnostic détaillé sur la bonne fabrication globale et ses explications ont fait que nous avons négocié et acheté cette propriété … aucun regret 35 ans plus tard.

Je ne veux plus voir ça après 35 ans d’expérience

• Des gaines souples non nettoyables !
• Des gaines enfouies dans l’isolation des murs.
• Une VMC Double Flux sans possibilité de l’arrêter facilement.

Pouvoir nettoyer les gaines : une priorité absolue !

Gaine WC après 35 ans d’utilisation

Dans ces conditions seulement des gaines semi-rigides comme le PEHD peuvent être enfouies dans l’isolation … mais je suis contre tout enfouissement dans le « dur ».

Nb) ne jamais enfouir un caisson de distribution (collecteur).

Une VMC-DF doit pouvoir être arrêtée depuis sa commande et bye-bye à cette réglementation à la peau dure (1)

(1) Il s’agit d’une norme Française, les meilleurs VMC-DF allemandes (Paul, Maico, …) offrent la possibilité d’arrêter la VMC-DF mais un paramètre d’installation (via jumper) permet d’interdire l’arrêt.

Un jumper c’est un cavalier ou strap permettant de relier deux broches et ainsi de faire circuler ou pas le courant entre les deux.

La photo « Gaine WC après 35 ans d’utilisation » montre l’état d’encrassement de la gaine d’extraction WC après 35 ans, la gaine de la SdB était encore plus crasseuse 😦

Cette photo est de moi, elle est devenue célèbre puisqu’elle est pillée un peu partout sur le net et même dans documents officiels … c’est presque la gloire !

Les gaines d’insufflation étaient nettement moins crasseuses mais très sales quand même !

Je ne mets pas tout à la poubelle

Plénum de bouche

Je réutilise les bouches et les plénums de bouche.

Sauf pour 3 bouches que j’ai été obligé de déplacer parce que les gaines souples irrécupérables passaient dans l’isolation en polystyrène expansé des murs … j’ai dû trouver une autre solution qui m’a imposé de déplacer ces bouches 😦

La photo montre une gaine d’insufflation et son raccord sur la dalle des combles. La gaine est en Ø55 alors que le raccord est en Ø80 🙂

Vous remarquerez que les plénums de bouche étaient PVC gris avec une pièce spéciale pour faire le coude. J’ai remplacé ces coudes spéciaux par des coudes PVC 87° EU.

Gaine air neuf

Je réutilise aussi :

• L’entrée d’air neuf et la gaine en Ø176,
• la sortie toit et la gaine d’évacuation d’air vicié en Ø176.

C’est toujours ça de travaux en moins !

La gaine d’arrivée d’air neuf était crasseuse … aujourd’hui elle brille 😛

Ma maison a-t-elle besoin d’une VMC-DF ?

Je ne crois pas, j’ai opté sans conviction pour une VMC-DF car j’étais déjà en Double-Flux avec des bouches au plafond et aucun trou dans les fenêtres. Et à la revente est-ce mieux ? Pas si sûr avec une VMC-DF mal entretenue !

Mes réticences sur la VMC Double-Flux sont moindres après la rénovation car j’ai tout fait pour une bonne installation et j’ai choisi la VMC-DF qui correspond à mes attentes.

De plus, j’ai installé un réseau de gaines toujours à portée de mains 🙂

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Mes souhaits en 2011

Mes souhaits pour la VMC-DF

Filtres G4 « non propriétaires »

Je dis mes souhaits et pas mes exigences mais vous aurez compris que c’est la même chose :

• 300m³/h, très isolée, silencieuse, moins de 2500€ TTC.
• Électronique simple avec potentiomètres et jumpers.
• Bypass non obligatoire, si présent il doit être de qualité et manuel (pas de bypass automatique).
• Pas de VMC en matière expansée fragile sans enveloppe métallique.
• Les 4 raccords en Ø160 (pas de Ø125 trop juste au-dessus de 250 m³/h.
• Échangeur haut rendement nettoyable à l’eau (1).
• Ventilateurs à action, de marque et basse consommation.
• Filtres G4 « non propriétaire » (trop chère si obligation de prendre les filtres du fabricant).
• Commande filaire toute simple 3 vitesses et arrêt VMC.
• Vitesses d’extraction et d’insufflation réglables individuellement.
• Protection gel efficace par arrêt ou diminution de l’insufflation.
• VMC-DF certifiée par un organisme reconnu, priorité PHI ou DIBt.
• Pas d’échangeur enthalpique (inutile et pas pérenne dans le temps).
• Pas d’échangeur rotatif (compliqué et manque d’étanchéité).
• Pas de capteur CO2, COV ou HR, ça complique, c’est onéreux et sources de panne (2).
• Pas d’achat avant d’avoir les notices détaillées d’installation.
• Aucune obligation de prendre les accessoires (gaines, bouches, …) pour l’achat de la VMC-DF.
• Pas de mise en service payante.

(1) En 2011 j’étais sur un échangeur aluminium, aujourd’hui j’opterais peut-être pour un échangeur plastique car le rendement est meilleur … je dis bien peut-être 🙂

(2) En salle de bains, une commande manuelle pour déclencher la vitesse maxi est suffisante !

Précisions : la chose la plus importante pour moi depuis fin 2014 c’est l’étanchéité externe et interne de la VMC-DF. C’est la première preuve de la bonne construction du caisson d’une VMC-DF … je n’en avais pas conscience en 2011.

Mes souhaits pour les gaines et les collecteurs

Gaines interdites

Pouvoir nettoyer les gaines facilement et surement :

• Réseau pieuvre (plus simple, pas d’équilibrage, un seul diamètre).
• Gaines insufflations 51 mètres (7 tronçons) lisses à l’intérieur et facilement nettoyable.
• Gaine extraction 2 SdB et 1 WC, 5 mètres (3 tronçons). Gaines idem insufflation.
• Gaine cuisine 0,50 mètre en semi-rigide isolée ∅125.
• Gaines liaisons VMC-collecteurs 4 mètres (2 tronçons) semi-rigide et isolée ∅160.
• Collecteurs adaptés aux gaines (étanchéité et pas de bricolage à faire).
• Pas de gaine souple en PVC ou en alu car non nettoyable et fragile.
• Pas de gaine rigide (galva, PVC), montage compliqué et le bruit.
• Pas de silencieux (système micro-perforé avec de la LdV ou autre fibre).
• Isolation gaines en 150 LdV dans les combles non chauffées
• Isolation gaines en 50 en zones semi-chauffées où sera la VMC-DF.

Pour l’arrivée et le rejet d’air

J’utilise de mes anciennes gaines (4 mètres) sinon j’aurais mis du semi-rigide simple paroi ∅160 isolé avec LdV en combles non chauffées. Un conseil, mettre le même diamètre que les piquages de la VMC-DF et surtout pas plus petit.

Autre conseil, si vous avez une VMC-DF avec des entrée/sortie en ∅125 alors prévoyez une entrée air neuf et sortie air vicié de ∅160 car dans 20 ans vous choisirez peut-être une autre VMC-DF avec des entrées en ∅160.

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Recherches pour ma VMC-DF

J’ai examiné plus de 60 VMC-DF en 2011

Cinq des 60 VMC-DF étaient des bas rendement (60%). Les prix allaient de 500€ à 4000€ ttc pour la seule VMC-DF (hors gaines, collecteurs, bouches et pose). Je n’ai jamais exclus de sortir de mon budget ou de me rabattre sur du basique à bas prix. Je rappelle que tout au long de ma recherche je n’étais pas chaud chaud pour une VMC-DF !

Depuis 2015, les différences de prix diminuent entre le milieu et le haut de gamme

Les marques des 60 VMC-DF examinées en 2011

Je donne cette liste pour vous faire toucher du doigt mes recherches et la jungle des marques. J’ai vu plusieurs VMC-DF pour certaines marques. En fait j’ai regardé bien plus de 60 VMC-DF ! L’ordre des marques est alphabétique :

Aldes Atlantic Atrea Autogyre Benzing Bulex Codume Dantherm Drexel-Weiss EnEV-air France-Air Flexit Genvex Heinemann Helios Honeywell Hoval Ithoo Junkers J.E.Storkair Lufta Maico Ned-Air Nilan Orcon Paul Pichler Pluggit Rec-Idovent Sachsenland Scharg Soler-Palau Stiebel-Eltron Swentibold Tecalor Unelvent Vallox Vent-Axia Ventiline Viessmann Werning Wolf Zehnder Zewotherm.

Il y a dans cette liste certainement d’autres cas d’une même holding pour plusieurs marques comme par exemple Soler-Palau et Unelvent. J’ai écarté de cette liste les VMC thermodynamique que je n’ai pas étudiées, elles peuvent être valables dans une maison BBC ou Passive mais j’ai des doutes par grand froid.

Le déroulement du choix, voir à la fin de cet article le Chap. Saga du choix de ma VMC-DF en 2011.

J’ai écarté de la liste des éligibles du TOP20 :

• Les clones dont ne n’ai gardé qu’un seul exemplaire.
• Les VMC-DF avec échangeur rotatif ou enthalpique.
• Les sans documentation en Français ou sans interlocuteur de langue Française.
• Les VMC-DF d’un prix supérieur à 3000 €ttc livrée.

Commandes Akor-HR

Je me vois mal acheter par internet une VMC-DF uniquement à partir de photos et de traduction sur Google. Il faut penser SAV certes mais pas naïvement et bêtement comme on veut trop nous le faire croire sur internet !

Attention aux VMC-DF toujours en vente ici ou là alors qu’elles ne se fabriquent plus ou qu’elles ont évoluées. On trouve ça surtout chez les clones où le fabricant réel est déjà au modèle suivant depuis 1 an ou plus !

Les indices peuvent être une grande différence de prix ou un simple détail pas évident à voir comme sur l’Akor-HR dont la carte électronique à complètement changer en 2010, le seul point de repère était un logo supplémentaire sur la commande (voir photos « Commandes Akor-HR », en bas l’ancienne commande) !

Le déroulement du choix de ma VMC-DF, voir à la fin de cet article le Chap. Saga du choix de ma VMC-DF en 2011.

VMC-DF avec un bloc en PPE !

J’ai augmenté mes souhaits car je me suis aperçu que les VMC-DF au TOP (Paul par exemple) avaient la particularité d’être super isolées et super silencieuses grâce à une seule et même matière le PPE (polypropylène expansé).

Le mieux pour moi avant cette découverte c’était une double-peau métallique avec un isolant de 2 à 4 cm pris en sandwich.

Précisions 2014

Le caisson en PPE est très bien sous réserve qu’il soit dans la masse ou en 2 moules et que la matière PPE soit très compact.

D’autre part, la qualité du caisson double-peau métallique avec isolant pris en sandwich est tout aussi bonne. Ce sont 2 conceptions différentes … je me suis emballé un peut vite en 2011.

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Après avoir vu et touché du doigt le PPE j’ai été convaincu et même séduit, le PPE est devenu un critère de sélection. Cette matière PPE est dure et pas friable, elle ne sent rien, elle a la « mémoire de forme » et inspire confiance question résistance et durabilité. En tout cas rien à voir avec le PSE (polystyrène expansé) même si Wikipédia rapproche les 2 matières.

PPE et PSE peuvent paraitre identiques en photo mais les 2 matières n’ont rien à voir

Le PPE est résistant et avec mémoire de forme

le PSE est cassant et sans mémoire de forme

Maico WR300 ouverte avec son bloc noir en PPE massif

Remarquez sur la photo même les fils (gris et noir ) ont leur propre logement dans le PPE.

Le PPE est souvent utilisé sous forme de moule inclus dans une coque métallique pour les meilleures VMC-DF. C’est dans ce moule massif que sont introduits échangeur, ventilateurs, filtres et carte électronique. C’est simple et pourtant beaucoup de VMC-DF sur le même principe ne sont pas en PPE mais en PSE comme les Helios kwl_ec_270 ou 370.

Zenhder fait aussi des VMC-DF en PPE comme la Comfoair_350 (Storkair WHR 930), mais ce n’est pas du PPE dans la masse, il y a aussi des plaques de PPE coincés dans la VMC-DF, ça fait d’ailleurs un peu fouillis et l’étanchéité ne doit pas être TOP !

L’isolation d’une VMC-DF est indispensable pour le thermique et pour le phonique !

Le PPE s’impose de plus en plus dans la construction des VMC-DF, d’ici 2020 il n’y aura plus de PSE dans les VMC-DF.

Une carte électronique simple absolument

Une carte électronique n’est jamais vraiment simple pour autant certaines VMC-DF ont mis les bouchées doubles et même triples … de vraie carte mère d’ordinateur. La commande digitale à distance est tout aussi compliquée bien évidemment.

La seule liste des codes erreurs fait peur dans les VMC-DF « full électroniques » ! Certaine VMC-DF ont 4 sondes de températures pour faire fonctionner le bypass automatique ou pour donner le rendement en direct sur la commande digitale.

Super me direz-vous … sauf que le rendement est « foireux » puisque les sondes sont dans le caisson et ne tiennent pas compte du manque d’isolation des gaines, des collecteurs et autres ! Quant au bypass automatique, il faut lire sur les forums les problèmes rencontrés pour le croire.

Les adeptes de la domotique iront forcément vers du full électronique

Attention aux VMC-DF avec une électronique qui fait « papa-maman »

➡ En SAV, encore faudra-t-il trouver la carte électronique

Je me répète, le « trop d’électronique » dans une VMC-DF c’est une source de pannes. De plus je ne crois pas trop au SAV des cartes électroniques au bout de 5 ans seulement. Par contre un ventilateur de marque tu trouveras toujours quasiment le même ou un clone 20 ans après.

Carte électronique WR300 MAICO

Je suis contre le trop électronique ce n’est pourtant pas à cause de mon ignorance sur le sujet puisque j’ai pour ainsi dire un métier //

On remarque sur la carte électronique de la Maico WR300 :

• 6 potentiomètres pour le réglage des 6 vitesses insuf. & extract,
• des jumpers pour d’autres choix (option CO2, …),
• des connecteurs pour des options (préchauffage, Modbus, …).

Je n’ai touché qu’aux potentiomètres pour les vitesses.

J’ai conscience que de plus en plus on va vers des VMC-DF ouverte à la domotique avec des softs plus ou moins standards permettant des connections internet sur ordinateur et surtout sur son Smartphone.

C’est beau, c’est d’actualité, c’est marrant mais je ne suis pas sûr que pour une VMC-DF le jeu en vaille la chandelle … je suis même certain de l’inverse et pour le coup le retour sur investissement sera à perte car on devra toujours rajouter des options domotiques et des softs « tierce-partie » pour homogénéiser et faire fonctionner toute la domotique de la maison sur son téléphone.

Voir dans l’article Annexes, Chap. La domotique sur une VMC-DF ?

Rapport de certification … la demande qui tue !

On trouve très facilement sur internet le résumé des certifications PHI et NF VMC. Mais pour avoir le rapport complet d’une certification … c’est mission impossible. On trouve gratuitement des rapports DIBt si le fabricant a le courage de les publier 🙂

J’ai demandé de nombreuses fois le détail des certifications DIBt. Le seul détail que j’ai eu c’est le DIBt que Maico met à disposition sur son site internet sans avoir à le demander.

Nilan par exemple n’a pas voulu me donner son DIBt sous un prétexte « bidon ». Quant aux autres constructeurs j’en parle même pas

Le rapport complet d’une certification est bien plus riche. On retrouve les résultats avec les conditions de tests (les protocoles de tests), le fabricant réel de la VMC … quoi que non ce n’est pas toujours vrai (1), la marque et la référence des ventilateurs, la marque, le type et la taille de l’échangeur, la matière isolante de la VMC-DF, et bien d’autres renseignements. Personnellement j’ai bien apprécié le détail DIBt … même en PDF en Allemand … sans copier-coller possible pour la traduction puisque c’est une « photo » PDF 😦

(1) Des marques peuvent faire certifier une VMC-DF en leur propre nom. C’est la cas de beaucoup de VMC-DF (celles du fabricant Brink par exemple).

Pourquoi les rapports complets ne sont pas mis à disposition, sauf très rares exceptions ? Tout simplement parce que la filière VMC-DF n’est pas très nette … donc les constructeurs comme les centres certificateurs n’ont que des coups de bâton à prendre. En effet aucun doute que certains « vrais spécialistes » démontreraient très facilement des lacunes voire les manipulations. Le mot d’ordre général est donc « Secret de fabrication et pas de bazar dans le business » … donc pas de publication.

Au fait qui contrôles les certificateurs … les conseils d’administrations ? 🙂

Une remarque au passage, l’organisme certificateur PHI certifie les VMC-DF que sous certaines conditions de performances dont un rendement minimum de 75% et des fuites maximum de 3%. La NF VMC a aussi des minimas mais bien loin de ceux de PHI, les fuites par exemple doivent être < à 10% 🙂 😀

Je me pose quand même des questions quand je vois certaines VMC-DF certifiées PHI 😦

Une certification auprès de NF VMC coûte « 1 bras » aux fabricants … AFNOR, Certita et consorts ne vont pas se priver des gains engendrés par ce business. Il en est de même dans chaque pays d’Europe et même pire en Belgique où c’est par région … mais bien moins cher qu’en France !

Les normes nationales sont des « bidouilles » économiques et protectionnistes 😈

A quand la norme Européenne ErP valable seule dans tous les pays Européens ?

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Depuis 2015 le prix d’une VMC-DF dépend moins des certifications et plus de la qualité

Nb) il est relativement facile de faire certifier une VMC-DF en dehors du prix de la certification bien sûr !

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Choix de l’attirail en 2011

Je présente dans ce chapitre mes choix pour tous les accessoires comme les collecteurs, les gaines des réseaux insufflation et extraction, mes filtrations complémentaires, etc.

J’ai réutilisé de mon ancienne VMC-DF, toutes les bouches, l’entrée d’air neuf (bouche façade et la gaine), la sortie vicié (sortie toit et la gaine).

Les gaines en PEHD double-peau

Ce sont les gaines d’insufflation où j’ai le plus hésité dans mon choix. Les gaines PEHD alimentaire antistatique spéciales VMC-DF (flexpipe, Tuboflex, …) me plaisaient bien mais j’avais peur qu’elles ne soient pas assez lisses à l’intérieur pour un bon nettoyage.

J’ai regardé la solution des tuyaux d’eau potable (noir à bande bleu) en PEHD de Ø75 pression mini, ils sont vraiment lisses à l’intérieur, comme à l’extérieur d’ailleurs.

J’ai eu peur d’un trop de raideur de ces tuyaux d’eau potable, mais en construction dans du neuf et en passage dalle ou dans isolation mur, je pense que ça peut-être une solution encore meilleure que les gaines PEHD spéciales VMC, à condition que la flexibilité soit en adéquation pour le faire … je n’ai pas fait de test de flexibilité des ces tuyaux d’eau potable en Ø75 pression mini.

Gaine PEHD DN75 en insufflation + WC + SdB

Gaine PEHD spéciale VMC-DF (Hélios)

J’ai choisi des gaines en PEHD antistatique DN75 (Ø63 interne) après conseils et renseignements sur forums. Je dois dire que l’intérieur est quasi lisse, en tout cas beaucoup plus que je croyais. En effet les photos sont plutôt trompeuses à cause d’une différence de couleur due aux soudures entre l’enveloppe interne lisse et l’enveloppe externe annelée.

En France le DN75 est suffisant dans 80% des cas

Nb) mais je me suis fait avoir car j’ai acheté des gaines PEHD spéciales VMC mais avec la peau interne noire et pas vraiment sans odeur  😡

En 2014 j’écrivais : qui peu le plus peu le moins, je conseille des PEHD DN90 (Ø75 interne) car c’est mieux pour la perte de charge et le bruit. Ceci dit, je ne regrette absolument pas la taille interne de mes gaines, ça me convient tout à fait même à grande vitesse.

Je regrette surtout c’est de ne pas avoir connu l’existence des gaines TPC PEHD double-peau … j’aurais évité de dépenser 200 €ttc pour rien 😦

Surtout ne faites pas mon erreur, jamais de gaine PEHD avec la peau intérieure de couleur noire  😡

Autres gaines en aluminium spiralé isolé

Gaine cuisine semi-rigide alu

J’ai utilisé ce type de gaines pour les liaisons VMC-DF aux collecteurs en Ø160 et pour l’extraction cuisine en Ø125. Une isolation qu’en 25 mm car en zone semi-chauffée et avec de toutes petites longueurs.

Photos « gaine cuisine semi-rigide alu » en Ø125 et isolée. Réducteur Ø125/160 pour le caisson filtre cuisine.

J’ai fait rapidement le choix des gaines en aluminium spiralées et isolées et j’ai failli regretter ! Je dis ça parce que j’en ai ch… des ronds de chapeaux pour raccorder ces gaines à la VMC-DF et aux collecteurs. Je vais donc vous expliquer la solution toute bête :

1. découper sur 3 cm de haut la première peau,
2. enfoncer la LdV de la partie coupée,
3. boucher avec tissu ou mousse PPE (*),
4. poser la gaine sur le raccord,
5. étanchéifier le raccord avec du collant si pas de piquage à lèvres,
6. mettre un collier plastic ou métal,
7. recouvrir de mousse PPE pour isoler (*).

(*) qu’est que le PPE mousse va bien !

Surtout pas de collier de serrage sur la double peau !

Les collecteurs et filtrations complémentaires

Pourquoi une filtration complémentaire à celle de la VMC-DF ?

Tout simplement pour limiter la maintenance à une intervention annuelle pour le changement des filtres. Et faire de belles économies pour ceux qui ont des filtres « propriétaires ».

La fabrication des caissons est détaillé dans l’article Conseils d’installation, Chap. Des caissons de préfiltration ?.

Les collecteurs en réseau pieuvre

Collecteur d’insufflation

Collecteur insufflation

J’ai pris le Hélios (Ø160 et 10 sorties en DN75) spécialement fait pour les gaines PEHD. Ce collecteur est en tôle galva isolé PPE. Il est bien rectangulaire, j’ai donc pu rajouter facilement une sur-isolation externe en polystyrène extrudé.

Au premier plan sur la photo « Collecteur d’insufflation en cours de montage« , c’est la gaine en alu semi-rigide isolé pour relier la VMC-DF au collecteur.

Collecteur d’extraction

Vue d’ensemble de ma DF en 2015

J’ai modifié mon installation en 2015 en supprimant mon ancien collecteur de marque pour le remplacer par un collecteur « maison » avec une pré-filtration 490×490 incorporée.

Nb) avec la préfiltration de l’air entrant, je change tous les filtres qu’une seule fois par an et compris les G4 dans la VMC-DF.

Le manchon-raccord à lèvres entre le collecteur d’extraction et le caisson sur-filtre à graisse est en Ø160 mâle-mâle, j’ai donc mis les 2 caissons l’un contre l’autre.

Le caisson préfiltration air neuf

Ancien caisson préfiltre

J’ai purement et simplement utilisé le caisson filtre d’entrée d’air neuf de mon ancienne VMC-DF … malheureusement trop petit pour faire l’affaire pendant 1 an avec du filtre G4. J’ai un nouveau caisson de préfiltration air neuf depuis 2015, voir dans l’article : Nettoyer une VMC-DF.

J’avais du filtre à graisse … depuis 2015 c’est du média G4 !

Préfiltre air neuf recto

Je mets quelques photos de ce que j’ai trouvé lors du premier nettoyage après 3 ans. On peut voir que la préfiltration joue bien son rôle puisque les insectes sont dans le caisson avant le filtre.

On remarque sur le filtre une bonne épaisseur de poussière sèche et les quelques moucherons aspirés sont en bas du filtre sur la droite … la vitesse de l’air n’est donc pas très importante dans cette gaine de ∅176, ce qui est très bien.

Caisson préfiltre : intérieur

La surface de cette préfiltration de l’air entrant est un peu plus grande qu’un filtre de VMC-DF et pourtant la poussière c’est accumulée en épaisseur … heureusement qu’il s’agissait d’une poussière sèche et non grasse sinon le filtre se serait saturé à coup sûr !

Comparaison des Préfiltres air neuf

Les bords du filtres sont bien blancs ce qui veut dire qu’il n’y avait pas de fuite … ce que confirme le filtre d’insufflation dans la VMC-DF.

Le nouveau caisson pré-filtration d’air neuf, là aussi depuis 2016 j’ai fait un caisson « maison » avec un filtre de 490×490.

Nouveau caisson préfiltration air neuf

Conseil si vous construisez un caisson de préfiltration de l’air neuf. Ça serait TOP de faire une entrée façade et la première partie de gaine jusqu’au caisson préfiltration en ∅180 … et retour ∅160 en sortie de caisson.

Le caisson cuisine filtre à graisse

j’ai opté pour une pré-filtration des graisses de l’air extrait de la cuisine car ma hotte passive est reliée à la VMC-DF.

Cuisine raccord au caisson filtre à graisses

Ce caisson est posé entre la hotte cuisine et le collecteur d’extraction (voir photo Plénum d’extraction avec pré-filtration intégrée).

Nb) je n’ai que 50 cm de gaine alu isolé semi-rigide entre la cuisine et le caisson filtre à graisses.

Ce caisson « cuisine filtre à graisse » est indispensable si la hotte passive est reliée à la VMC-DF. J’ai prévu une gaine la plus courte possible (voir photo).

Voir l’article Conseils d’installation, Chap. Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ? et Chap. Hotte de cuisine et VMC double flux.

Préchauffage et postchauffage ?

Je ne mettrai jamais aucun de ces systèmes dans mon installation. Une résistance électrique dans la VMC-DF ou sur une gaine dans les combles … ce n’est pas fait pour moi 🙂

Je fais le choix d’arrêter la VMC-DF dès -7°C externe … sans attendre que la sécurité antigel se déclenche !

Depuis maintenant plus de 4 ans, j’attends toujours de voir comment réagira la VMC-DF par -15° externe … le cas ne c’est jamais produit, je n’ai même jamais eu un -10°C !

En janvier 2017 j’ai enfin pu voir : par -13°C externe la nuit, j’ai vérifié et comme prévu vers -10°C externe la VMC-DF arrête l’insufflation avant le gel de l’échangeur et la redémarre régulièrement quand la sonde antigel repasse à 3°C. J’ai jeté un coup d’œil à l’échangeur et aux condensats … tout est OK 🙂

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Travaux avant installation

Amélioration de l’isolation

J’ai profité de ces travaux pour rajouter partout une couche d’isolation de 100 mm de LdV dans les combles perdues. Ces travaux ont été les pires à cause du manque de place à certains endroits.

Pose de laine de verre surtout restez couvert et masqué !

Merci fiston !

Le faux plafond du local technique est fait en plaques d’aggloméré clouées à l’ossature de la charpente puis une isolation par dessus de 300 mm LdV.

J’ai aussi bien isolé le local technique de la VMC-DF. Les murs étaient isolés avec 50 ml de polystyrène expansé et 100 ml au nord. J’ai rajouté partout des plaques de BA13 + 40 mm PSE.

Papa ça fait 100€

J’ai rendu ce local technique de 1,40 m de hauteur très bien isolé et étanche. Il est préchauffé naturellement car la dalle de ce local, située sur la cuisine et la SdB, n’est volontairement pas isolée.

La température interne du local technique est de +11° par -13° externe et 27° par 38° externe.

Nb) la température de +11 pourrait être meilleure mais j’ai volontairement pas isolé la gaine d’entrée d’air neuf … qui fait « frigo » par -13° externe. Je vous conseille de ne surtout pas faire ça chez vous !

Clin d’œil les masques de la grippe H1N1 en 2010-2011 n’ont pas été perdus pour tout le monde … merci Roseline

Mes erreurs de débutant

En rénovation, on va toujours trop vite dans certaines décisions … il vaut mieux perdre 1/2 journée de réflexions et faire du bon travail :

1. Au lieu de passer par l’intérieur dans la sous-pente de 60 cm de hauteur (photo Merci fiston)  et se faire chier comme pas possible, j’aurais mieux fait de détuiler pour travailler proprement et simplement par dessus !
2. J’ai rajouté 10 cm de LdV en combles perdues du R1 en détuilant cette fois … mais j’aurais mieux fait de rajouter 20 cm de LdV pendant que j’y étais !

L’isolation des gaines PEHD

Gaines PEHD glissées dans gaines souple PVC Ø80 isolées

J’ai inventé une solution de luxe et plus couteuse mais très pratique. J’ai enfilé les gaines PEHD DN75 dans de la gaine souple PVC Ø80 isolée en 50 mm. Ça passe assez bien mais il faut le faire le job à 2 !

La solution est un peu luxueuse mais c’est très pratique !

J’aurais pu simplement mettre de la LdV autour de mes gaines, mais allergique à la LdV je ne voulais pas de LdV à l’air libre dans le local VMC-DF où passe 40% des gaines et où je stocke des affaires.

3 gaines PEHD sur-isolées en combles non chauffées

L’isolation des gaines en combles non chauffées est faites avec de la LdV de 100 mm que j’ai posée sur les gaines PEHD déjà isolée de 50 mm. Dans ce cas prendre de la LdV de 1,20 m de large pour bien recouvrir 3 gaines maxi sur la largeur.

Nb) une isolation en 250 (50+200) aurait été encore mieux !

J’ai eu la flemme d’enlever et de remettre la LdV existante dans les combles avant de poser les gaines. Il faut dire que les solives ne m’auraient pas facilité le travail 🙂

J’ai préféré avoir toutes les gaines à portée de mains 🙂

Les résultats d’isolation des gaines en combles sont encore mieux lorsque les gaines passent sous l’épaisseur totale de l’isolation plancher des combles.

Traversée d’un mur en parpaings

En travaux

Travaux finis

Au final: gaines isoélées

J’ai fait 1 trou rectangulaire dans le murs en parpaing pour empiler des 5 tuyaux PVC EU Ø160 … soit un tuyaux PVC par gaine DN75 en PEHD.

J’ai comblé les vides au ciment prompt + gravats et j’ai isolé normalement côté local technique par 100 mm de PSE + BA13 & 40 mm PSE. Ce n’est pas très beau mais super efficace 🙂

Nb) les petites gaines grises sont celles de mon ancienne VMC-DF toujours en marche pendant les travaux … les pauvrettes ont fini de vivre 15 jours apprès 🙂

Puis j’ai passé chaque gaine PEHD et sa la gaine PVC souple ∅80 isolée en 50 dans un tuyau PVC Ø160, ça passe en serrant un peu, donc pas de circulation d’air, le local technique reste bien isolé et étanche.

Trous de Ø80 dans la dalle

J’ai eu 3 trous Ø80 à faire dans la dalle (changement de place de 3 anciennes bouches). J’ai fait une grosse économie en évitant la location d’un engin spécialisé (minimum 200€).

Je n’ai pas fait de photo … je ne savais pas encore que j’allais faire un blog 🙂

Avant de remettre la LdV

J’ai fait 2 des 3 trous en enlevant les tuiles, impossible de faire autrement. J’ai dû déchirer le plastique pare-pluie mais là aussi impossible de faire autrement. J’ai ensuite enlevé la LdV pour pouvoir faire mes trous et mettre mes raccords PVC EU de ∅80. Après la pose des gaines, j’ai remis la LdV existante et comme pour le reste j’ai ajouté par dessus une bande de LdV de 100 d’épaisseur.

J’ai procédé de la manière suivante sachant que je connaissais le sens de mes poutrelles. J’ai fait un petit calcul (1^ère poutrelle sur le mur et limite du mur) pour être quasi certain qu’en dessous c’était bien un ourdi. J’ai percé un trou de Ø13 jusqu’à atteindre la cavité de l’ourdi.

J’ai regardé par ce trou où se trouvaient les parois verticales de l’ourdi (l’espace entre 2 parois est de 84 mm environ, je pense que c’est un standard). A partir de là j’ai dessiné le trou de Ø80 de sorte que la cloche ça passe entre les parois verticales de l’ourdi. Puis j’ai fait un trou de Ø10 au centre du cercle avant de percer à Ø80 de part en part la dalle.

Avec ce système, j’ai pu faire mes trous avec un perforateur basique et une simple cloche de Ø80 à 8 dents au carbure de tungstène (moins de 30€ en GSB). Sans cet astuce, il est quasi impossible avec une simple cloche de faire un trou de Ø80 dans un ourdi si on butte sur une cloison verticale.

Il manque 3 dents !

J’ai fait mes trous depuis le dessus de la dalle. Il faut aller doucement, bien mouiller et au bout de 2 cm environ faire attention aux treillis qu’il ne faut surtout pas essayer de couper avec la cloche les dents casseraient.

Une fois le treillis atteint il faut le couper sur les bords avec un vieux ciseaux à bois et des bons coups de massette.

On reprend au perforateur jusqu’à atteindre la cavité. Pour un travail propre, on met un coup de perfo par le dessous de la dalle grâce au petit trou fait préalablement, uniquement sur 3 mm. Ça ça évite les éclatements inévitables si on continue par-dessus. C’est un travail facile mais « minutieux » il faut aller doucement 🙂

Vous mettez ensuite dans le trou votre tuyau PVC DN80 (le coude PVC pour recevoir la gaine reste à l’extérieur). Vous arrêterez le PVC à 1 mm du bord inférieur, ne pas hésiter à rentrer le tuyau un peu en force car ça passe tout juste. Si votre trou est nickel, pas besoin de rattraper le plâtre en dessus, sinon petit rattrapage au plâtre et peinture.

Évacuation des condensats

Ma VMC-DF est dans les combles où il n’est pas toujours évident de relier la sortie condensats au réseau d’eaux usées qui se trouve au sous-sol 2 niveaux sous les combles .

L’évacuation des condensats peut-être une vraie galère !

Condensats traversée dalle

Un conseil précieux : attendez d’être sûr et certain de l’emplacement de la VMC-DF avant de faire les trous dans les dalles et prenez un tuyau de qualité.

Je ne suis pas très fier car j’ai utilisé un tuyau bon marché qui s’écrase au coude et pour couronner le tout il est trop court car j’ai été obligé de déplacer la VMC d’un mètre.

Condensats raccord aux EU

C’est sur des détails à la con qu’on se fait le plus chier !

Autre conseil si vous faite une boucle siphon 3 mètres plus bas que la VMC-DF. Faites une petite boucle et pas une grande boucle sinon vous allez vérifier une loi physique qui fait que l’eau ne s’écoule pas alors que la VMC-DF est 3 mètres au-dessus mais pas à la verticale à l’aplomb du trou (enfin c’était mon cas).

Condensats un siphon simple avec boucle sur le tuyau

Attention selon votre VMC-DF, le mieux c’est de respecter les modalités d’évacuation des condensat de votre documentation. Sinon, le truc qui fonctionne à coup sûr c’est le siphon de machine à laver en plongeant bien le tuyau de la VMC-DF dans la partie eau du siphon.

Nb) mon montage peut paraitre de bric et de broc, mais ça marche super !

Bouches et raccords gaines PEHD

Bouche ELGE de 1975

J’ai utilisé en insufflation et en extraction mes anciennes bouches. En insufflation bouches à soufflage à 45° et orientables, en extraction des bouches rondes et réglables.

La cuisine est équipée d’une hotte passive reliée en Ø125 existant (un Ø150 aurait été mieux pour une hotte passive). Le sujet est détaillé dans l’article Conseils d’installation, Chap. Hotte de cuisine et VMC-DF.

Les gaines PEHD (sauf cuisine) sont reliées aux bouches via un tuyau PVC rigide gris de Ø80 pour la traversée de la dalle et un coude PVC Ø80 M-F (87, 67 ou 45°). Le côté F collé au tuyau PVC qui traverse la dalle et le côté M pour enfoncer la gaine PEHD avec son joint torique mis à la 2^ème cannelure (ça passe plus facilement avec une larme de savon liquide ou de la salive).

Nb) chaque gaine entre collecteur et plénum de bouche est en un seul tenant 🙂

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Saga de mon choix DF en 2011

Avertissement : soyez indulgent cette partie est dans son jus de fin 2014.

J’ai fait le tour des questions et des points à voir avant de choisir la belle

C’est le grand moment du choix et de l’installation de ma VMC-DF et de son attirail

Une première liste de 20 VMC-DF

La liste des 20 éligibles aura été surtout fastidieuse pour le tri des clones.

J’ai limité mes souhaits pour faire cette première liste de 20 VMC-DF éligibles dont j’ai balayé les notices techniques détaillées en long et en large.

J’ai pris des contacts avec les fabricants, marques ou distributeurs pour avoir des explications aux questions sans réponse dans la documentation technique détaillée (le plus souvent la notice d’installation).

Je ne présente pas la liste des 20 éligibles ni celle des 10, pour éviter d’être trop sévère vis-à-vis de quelques modèles comme la Duolix-Max. De plus j’ai peut-être fait des erreurs dans mes interprétations sachant que j’ai considéré les non-dits dans la documentation détaillée ou dans les contacts pris, comme une piètre qualité ou un défaut caché.

Attention, je ne suis pas tendre … même si je deviens vieux sage 😦

Nb) en France particulièrement j’ai quelques fois été reçu comme un chien dans un jeu de quilles !

Les défauts ne se voient pas beaucoup à la seule lecture des documents techniques. Il faut passer des heures sur les forums (France, Belgique, Allemagne, etc.) et sur les certifications pour découvrir les faiblesses voire les vices cachés … sous réserve que les problèmes soient révélés car certains forumeurs n’avoueront jamais avoir un problème … avec la VMC-DF qu’ils ont choisie. Heureusement des forumeurs viennent passer leurs nerfs fautes de trouver des solutions 🙂

Ma liste des 20 s’est réduite pour au moins 3 des raisons suivantes :

• matériel de piètre qualité générale,
• bypass électronique partiel ou fantaisiste,
• pas assez isolée ou isolation en matière fragile dans le temps comme la mousse,
• ventilateurs douteux voire très douteux et de marque inconnue,
• échangeur qu’en flux croisés ou matière douteuse,
• carte électronique douteuse,
• vitesses non réglables ou vraiment pas assez,
• notice d’installation trop succincte pour être honnête,
• antigel fantaisiste.

Puis une liste de 10 VMC-DF

Je suis passé à 10 puis avant de faire ma short-liste de 5 VMC-DF. Les prix allaient de 700 à 2600€ TTC.

Dès cette liste de 10 j’ai essayé de faire un choix contrasté sans toutefois y parvenir, plusieurs VMC-DF se ressemblaient.

J’ai fait une exception dans ma short-liste pour un modèle bien particulier la Pavillon’air Autogyre qui n’aurait pas dû être dans le TOP5 en 2011. C’était ma roue de secours si je renonçais à mettre le prix sur une VMC-DF.

Sans recherches personnelles poussées je passais à côté de la VMC-DF que j’ai choisie

La Paul Novus 300

Paul Novus 300

Je n’ai pas sélectionné la Paul Novus 300 en 2011 dans le TOP5 car à l’époque elle dépassait mon budget initial et ses dimensions étaient trop grandes pour mon entrée dans la pièce VMC-DF.

Il faut reconnaitre qu’en 2011 la Paul Novus faisait l’unanimité … en dehors du prix bien sûr. Reste que l’électronique et la mise au point cette VMC-DF n’étaient pas sans reproche, semble-t-il !

La Novus n’est donc pas dans mon classement 2011. Pour mon TOP15 je l’ai réétudiée complètement avec sa dernière version de 2014.

Il y a d’autres marques aux qualités tout aussi bonnes que la Paul Novus, en tout cas j’en ai trouvé une en 2011 avec la Maico WR300 et surtout fin 2015 avec la Maico WS320 avec un échangeur plastique à 92 % PHI, une étanchéité remarquable, son caisson interne en moule PPE dense et ses 67 kg sur la balance !

Nb) l’échangeur des Maico WS est bon puisqu’il s’agit d’un Paul 🙂

Paul-Zehnder vendrait-il les échangeurs Paul ? La réponse est oui 😉

Ma short liste des 5 VMC-DF retenues

Le classement et les prix sont actualisés à fin 2014.

J’ai fait cette liste finale de 5 en ayant le souci d’avoir un panel contrasté.

Tout ça pour dire que depuis la liste des 10 j’ai fait un pré-choix entre certaines VMC-DF qui se ressemblaient vraiment par leurs qualités et leurs fonctionnalités. Donc le choix des 5 VMC-DF retenues est à relativiser et ne veut pas dire que les 5 autres VMC-DF sont forcément moins bonnes. Par ordre alphabétique :

• Helios kwl_ec270 Easycontrols (ECO en 2011) 270 m³/h.
• Maico WR300, 300 m³/h.
• Nilan 300 Comfort LR, 325 m³/h.
• Pavillon’air DF 96 Autogyre (Pavillon’air DF93 en 2011), 225 m³/h.
• Storkair WHR 930 (Zehnder Comfoair 350) 350 m³/h.

Précision: la Pavillon’air est là surtout pour son prix faible et comme dernier recours si je ne voulais pas y mettre le prix  🙂

Je suis repassé aux contacts plus poussés directement avec les fabricants, marques ou distributeurs.

Nb) en 2011, j’ai fait faire un seul devis global matériels + installation, j’ai tout de suite compris que dans mon cas de rénovation et avec la VMC-DF que j’imposais, j’avais intérêt à me ‘démerder’ tout seul … ce que j’ai fait de A à Z 🙂

Attention il y a des changements dans les VMC-DF du TOP5 de 2011

La Maico WR300 ne se fabrique plus depuis fin 2015 ! Elle est remplacée par la nouvelle WR310 ou WS320, c’est un matériel bien plus performant avec une électronique full-full

La Storkair WHR 930 (Zehnder Comfoair 350) est en fin de vie, elle sera remplacée mi 2016 par la nouvelle Comfoair Q350. J’espère que les lacunes de la Comfoair 350 seront corrigées.

La Pavillon’air DF 96 Autogyre ne se fabrique plus, elle est remplacée par la Pavillon’air DF HR.

Helios kwl EC270 easycontrols (5^ème)

L’Helios kwl EC270 ECO de 2011 me plaisait bien mais le bloc en polystyrène expansé (PSE) et le prix des filtres ont été fatals. Son prix 2011 était de 2290 €ttc transport compris en France et 2000 €ttc en Allemagne.

Helios kwl-ec-270-easycontrols

La nouvelle gamme KWL EC270 easycontrols est à 2756 €ttc en France en 2014 (Fiabishop et Eauvent). Sur internet on la trouve à 2000 €ttc hors transport.

Les contres sont pour moi

• le prix des filtres est un scandale,

• le prix de la ec270 easycontrols est trop élevé en France,

• caisson en polystyrène expansé qui n’inspire vraiment pas confiance … je n’ai pas confiance !

• commande easyControls compliquée,

• système mécanique du bypass fragile … il n’inspire pas confiance,

• un 3ème filtre pour le bypass … mais pas plus gros qu’un timbre poste !

• pas d’arrêt possible de la VMC.

Les pour sont pour moi

• 3 vitesses réglables par potar mais insufflation-extraction confondues en 2011 (pas vérifié en 2014),

• un potar permet un décalage de débit de 10% maxi entre insufflation et extraction en 2011 (pas vérifié en 2014).

Prix des filtres Helios kwl_ec270 : un scandale

Les filtres sont « propriétaires », il y a 3 filtres : 1 en extraction, 1 en insufflation et 1 autre pour le bypass 😦 Le filtre d’insufflation F7 est à la place du G4, donc sans pré-filtration G4 … donc encrassement important !

Le prix d’un jeu en G4 et pas en F7 (internet en France mais le moins cher trouvé) :

• 2 filtres G4 47 € + 9 € arrondi à 55 €ttc,
• 2 filtre G4 bypass 40 €ttc soit 20 €/an.

Filtres Helios avec 1 changements/an = 75€/an soit sur 30 ans 2250€ au strict minimum … oui vous avez bien lu 👿

Nb) 2250 €ttc/30ans si vous faites l’entretien avec un seul changement par an et pas de F7 ! Avec un entretien annuel par un professionnel c’est 7500 €ttc/30ans au strict minimum !

Storkair WHR 930 (4^ème)

Storkair WHR 930

La Storkair WHR 930 (ou Zehnder ComfoAir 350) a un joli design externe avec un prix abordable quoique ! Un peu histoire pour bien comprendre les VMC-DF Zehnder.

J.E. StorkAir était une société belgo-néerlandaise spécialisée dans la ventilation dont la fabrication de VMC-DF. C’est l’inventeur du bypass. J.E. StorkAir a été rachetée par Zehnder en 2002, date du début de Zehnder dans le domaine de la ventilation.

On se retrouve donc avec 3 gammes identiques de VMC-DF, les Storkair WHR (Hollande), les Zehnder ComfoD (Belgique) et les Zehnder ComfoAir pour le reste de l’Europe. Mais il y a une différence de taille c’est le prix qui est bien plus important pour la gamme ComfoAir 😦

Une autre différence entre la WHR et la ComfoAir, c’est une filtration G3 avec filtre tout en tissus pour la WHR et filtre G4 avec cadre plastique pour la ComfoAir.

On trouve des Storkair WHR en Hollande ou en Belgique, donc en passant par un achat sur le net.

Zehnder comfoair 350 ouverte

Il existe 2 modèles, la basic et la luxe. La luxe a en plus une électronique plus complète dont des entrées pour raccordement de capteurs divers (CO2, humidité) et une 4ème vitesse « absence ».

Le modèle luxe avec la commande Comfosence (full électronique) en 2014 est à environ 2120 €ttc livrée (My Electro en Belgique).

Le modèle basic avec la commande SAI Flash (3 vitesses + indicateur d’encrassement du filtre par LED) est à 1785 €ttc livrée.

En France la Zehnder ComfoAir 350 Luxe avec commande Comfosence est à environ 2600 €ttc livrée.

Attention en France à un prix bas « fictif » du bloc … si on vous impose la VMC-DF avec le Comfokit (voir ci-dessous).

Cette VMC-DF (comme sa grande sœur la WHR950) est un best-seller en Hollande et en Belgique. Nul doute que commercialement Zehnder met le paquet pour s’imposer en Europe. Pourtant je pense que la notoriété de la ComfoAir se justifie plus par son design externe que par ses qualités internes 🙂

Business Zehnder : le Comfokit ou la mise en service

Zehnder impose aux revendeurs en France au moins, pour la vente d’une VMC-DF Zehnder de prendre au moins une mise en service à environ 250 €ht faite par un professionnel agréé ou un personnel Zehnder et si possible le kit d’accessoires (collecteurs, réseau de gaine, …). Ce kit Zehnder Comfokit relativement cher peut-être bien mais c’est à voir au cas par cas.

Deux raisons à cette pratique, l’une c’est faire ‘du beurre’ avec les accessoires et l’autre c’est amortir les frais des commerciaux en leur faisant faire un ‘contrôle de conformité’ de mise en service 😉

Zehnder : ne vous laissez rien imposer si vous ne le souhaitez pas.

Ce que je pense de la Storkair WHR 930

zehnder comfoair 350 ouverte sans échangeur

Cette VMC-DF était en 2011 sur le podium. Le corps est en PPE, ce qui est bien mais mais en 2014 j’ai vu que ce n’est pas un bloc massif en PPE comme la Novus 300 ou la Maico WR300. C’est moins bien insonorisé et un peu « fouillis » dans la boite.

La Storkair WHR 930 et ses sœurs jumelles ont quand même un grave défaut, c’est le manque d’étanchéité entre le cadre des filtres et le caisson … ce qui est rédhibitoire pour être une VMC-DF haut de gamme !

Malgré tout, la Storkair WHR 930 est mieux que les Akor HR, Cocoon2, Cube 300 ou Duolix-Max.

Les filtres G4 et F7 Storkair WHR 930 ou Zehnder ComfoAir 350 sont petits et trop chers !!!

Attention aux filtres clones pas chères avec un cadre en carton ou en tissu, ils ne sont pas étanches

Les filtres Zehnder cadre plastique « grande languette » ne sont pas étanches

Nouveaux filtres depuis 2014

Nouveau filtre Zehnder « petite languette » avec joint d’étanchéité

il y a une nouvelle gamme de filtres Zenhder dite « petite languette ». La différence c’est justement pour essayer de résoudre le problème d’étanchéité rencontré avec les filtres « grande languette ».

Un site de vente Hollandais dit « Filtre équipé d’étanchéité supplémentaire autour des bords pour moins de fuites et de contamination de votre échangeur de chaleur » 🙂

Un joint est rajouté sur les bords des nouveaux filtres.

Nouveau couvercle étanche des filtres Zehnder

Et ce n’est pas tout, pour les VMC ComfoAir ou WHR d’avant 2014, il faut avoir en plus les nouveaux couvercles étanches … sacré Monsieur Zenhder il en aura fallu du temps pour voir qu’il y avait un gros problème d’étanchéité sur vos belles VMC-DF

Résumé :

Nouveaux filtres G4+F7 réf 40100084 valables pour toutes machines (1)
Anciens filtres G4+F7 réf 006040250 à ne plus utiliser car grosses fuites 😦

(1) pour les VMC-DF construite par Zehnder avant 2014 (ComfoAir 350/550 et Paul Santos 370/570) il faut, pour la compatibilité avec les nouveaux filtres, les nouvelles poignées réf 400100029 soit environ 48 €ttc + transport.

Zehnder et ses filtres non étanches : démonstration

Échangeur Zehnder souillé

La photo d’un échangeur souillé après une utilisation pendant un an d’un filtre clone Zehnder (*) avec un cadre en carton. Le filtre se déforme mais il n’est livré pas très droit. Dans cet échangeur il y avait non seulement de la poussière mais aussi des gros moustiques 😦

(*) avec les filtres plastiques « grande languette » made in Zehnder c’est la même chose 🙂

Le vrai problème se situe dans le caisson des Zehnder ComfoAir ou Storkair WHR où les 2 logements pour les filtres ne sont pas prévus pour être hermétiques et étanches.

J’aurais pu mettre des photos encore bien pires !!!

Filtre Zehnder, un clone avec cadre carton

La meilleure preuve du problème c’est les nouveaux filtres dit ‘petite languette’. A vouloir faire des filtres ‘propriétaires’ compliqués, mais malgré tout largement clonés, on arrive à cette aberration de conception 😈

Le pire c’est que les VMC-DF fabriquées depuis 2014 n’ont que les 2 couvercles étanches qui différent de celles d’avant 2014 … le reste de l’étanchéité c’est sur les nouveaux filtres. Les fabricants de filtres clonés devront s’adapter 😛

Filtre Zehnder « grande languette »

J’ai vu sur les forums deux retours d’échangeur souillé, nul doute que beaucoup vont avoir des surprises quand ils vont voir leur échangeur pour un nettoyage. Et que dire d’un équilibrage d’installation fait ‘aux petits oignons’ 😥

Le filtre F7 peut remplacer le G4 pour l’air insufflé … mais c’est un F7 sans pré-filtration G4, donc saturation rapide garantie ! Le filtre étant particulièrement mince en plissé (15 mm) il faut le nettoyer tous les 2 mois et le changer OBLIGATOIREMENT une fois par an … au strict minimum.

Les filtres F7 ont des plis trop fin en largeur et hauteur : attention à la saturation

Prix des filtres de la Storkair WHR 930

Depuis 2010 en Allemagne, des utilisateurs des Storkair WHR ou Zenhder Comfoair cherchent des solutions pour réduire les frais sur les filtres ou pour essayer de mettre en insufflation 2 épaisseurs de filtre G4+F7 car le F7 seul sature trop vite ! Certains ont essayé de récupérer le cadre plastique et mettre à la colle chaude un filtre découpé dans une grande feuille de filtre … le résultat en Allemand « Scheiß Arbeit » traduction « Travail de merde »

Porte filtre Zenhder 350 fait main (Allemagne)

On trouve sur internet des portes filtres similaire à celui qu’un bon bricoleur Allemand a fabriqué en inox, beau travail mais ça ne règle pas les problèmes de la petite taille et de l’étanchéité des filtres.

La seule solution valable reste des caissons de pré-filtration comme j’en explique la solution dans l’article : Conseils d’installation. Les allemands aussi en sont arrivés à cette conclusion.

Les filtres des Storkair WHR ou Zenhder ComfoAir, c’est une vraie foire d’empoigne entre les filtres « Zehnder » avec bords en plastiques petite ou grande languette, les filtres G3 en tissus et les clones avec cadre plastique ou en carton ou en tissu, sans oublier que beaucoup de filtres sont en G3 ! Il faut compter au strict minimum avec les bords plastiques petite languette 10 paires de filtres G4 pour environ 450 €ttc en Hollande.

Avec 1,5 changements/an en petite languette c’est 67,50€/an soit sur 30 ans 2025€ !

Nb) j’ai pris 1,5 changement annuel … c’est une moyenne.

Autres points faibles de la Storkair WHR 930

Outre le coût et le défaut d’étanchéité des filtres, c’est l’électronique qui a tué à mes yeux la Storkair WHR 930. On peut lire sur internet que Zendher-Storkair est un vrai spécialiste de l’électronique mais là ils ont fait très fort, trop fort. Je vous laisse juge en jetant un œil à la documentation technique. Mais ne nous y trompons pas le « full électronique » est un argument commercial qui marche très fort.

Je plains Madame qui se retrouve seule devant la bête à réinitialiser après un orage !

Et si une domotique est en place, alors là chapeau 😦

Je m’interrogeais, en 2011, du prix raisonnable de la Storkair WHR 930 avec leurs caractéristiques et un corps en PPE … je comprends mieux en 2014 avec le prix des filtres, des problèmes d’étanchéité, un corps PPE mais pas dans la masse, la validation d’installation imposée en France.

Et des ventilateurs EBM Papst certes mais il y a eu des problèmes de roulement. Le problème des ventilateurs est certainement dû à une mauvaise série ou peut-être est-ce le problème de fuites excessives ?

Les contres sont pour moi

• Mauvaise étanchéité globale et en particulier sur le bord des filtres.
  
• Filtres ‘propriétaires’ trop chers 😦
• Électronique vraiment compliquée voilà une VMC-DF qui fait « papa-maman »,
• Commande de base (ou Flash SAI ou RZF) sans position arrêt.
• Commande digitale Comfosence compliquée, bonjour les paramètres et la liste d’erreurs !
• Un corps pas vraiment en PPE massif, trop de collage ou de ‘coinçage’.
• Les raccords sont en plastique expansée (PPE) sans renfort métallique.
• Le contrôle de conformité de mise en service imposés en France.

Et enfin pourquoi une telle différence de prix entre Zehnder ComfoAir et Storkair WHR ?

Manchon mâle en 160

Je confirme que la WHR 930 et Comfoair350 n’ont pas un échangeur Paul puisque la performance PHI est de 84% contre 93% pour la Paul Novus.

Attention aux raccords avec la WHR ou Comfoair. Je conseille de faire les raccords gaines-VMC via un manchon m-m Ø160 à lèvres et 2 tours de ruban collant pour étanchéifier. Mettre un collier sans trop serrer.

Les accessoires Zehnder sont très chers généralement

Anecdote, mes commentaires 2012 sur l’électronique de la Comfoair Zehnder me font beaucoup rire … toutes les VMC-DF ou presque sont dans cette situation depuis 2015 🙂

La course en avant sur l’électronique est devenue commerciale donc sans limite 😦

Pavillon’Air DF 96 Autogyre (3^ème)

La gamme Autogyre 96 ne se fabrique plus depuis 2016. La nouvelle gamme c’est l’Autogyre DF HR où la grande différence c’est le rajout d’un Bypass partiel au détriment d’une performance moindre puisque l’échangeur et 7 cm plus court !

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Précision sur l’échangeur à flux croisés (février 2016)

Cette VMC-DF Pavillon-air 96 DF et sa sœur la Maison’air 96 DF ont un échangeur plastique à flux croisés qui a fait polémique puisqu’on m’a dit dans les commentaires qu’une VMC-DF à flux croisés ne pouvait pas avoir un rendement supérieur à 60%. Après des recherches et investigations poussées, on ne peut pas dire qu’un échangeur plastique à flux croisés ne puisse pas avoir les performances supérieures … sous réserve que sa surface d’échange soit grande, ce qui est le cas de l’échangeur Autogyre.

Certes cette VMC-DF n’est pas certifiée NF VMC mais elle a subit des essais dans le laboratoire accrédité CETIAT qui prouve sa performance. Pour plus de clarté et de transparence je procède comme la RT2012 qui enlève 10 points à la performance d’une VMC-DF non certifiée mais ayant passée les essais dans un laboratoire accrédité comme le CETIAT.

La performance à retenir pour ces VMC-DF Autogyre est donc de 86% équivalent NF VMC … soit 75% équivalent PHI. De plus, les % de fuites externes et internes de cette Autogyre sont bons pour une VMC-DF à ce prix … mais discutables !

Je tiens à préciser que je considère les % de fuites de tous les rapports d’essais ou de certifications (CETIAT, NF VMC, PHI) comme étant comparables sans me soucier de la façon précise dont ces essais sont faits. J’en veux pour preuve que le centre d’essais CETIAT est accrédité pour faire des certifications pour le compte de NF VMC et également de PHI.

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La Pavillon’Air DF96

C’est la gamme à caissons bleus, son prix 2015 est de de 849 €ttc le kit (voir photo).

Autogyre Pavillon’Air DF96

Il s’agit d’une VMC-DF qu’on trouve en grande surface de bricolage mais que je classe comme milieu de gamme.

Le rapport qualité/prix est très correct puisque dans le prix sont inclus 7 bouches et 2 collecteurs dont un isolé en NEOPOR.

Mais seul le bloc échangeur à flux croisés est bien car il a l’enveloppe en PPE avec un échangeur plastique de grande surface.

Cet échangeur flux croisés est fait avec un autre polymère que celui des échangeurs plastiques RECAIR, mais les propriétés sont équivalentes. Je suis bien incapable de dire la différence entre les types de polymère retenus pour fabriquer des échangeurs plastiques.

Les Autogyre ont des spécificités qu’il faut connaitre

• les ventilateurs ne sont pas protégés par un filtre (1)
• aucune sonde antigel, un préchauffeur externe existe en option,
• une commande sans arrêt possible (norme Française) … mais il est possible d’en trouver une avec arrêt chez HBH … renseignez vous.

(1) ça veut dire que les bloc ventilateurs doivent être nettoyés tous les 4 ans maximum !

L’échangeur a une performance de 96% selon un rapport d’essais du CETIAT, tests faits selon la Norme Européenne NF EN 13141-7 : 2011. Que valent les ventilateurs dans leur coffre en plastique basic bleu … Là j’ai un doute 😕

Le drame là aussi c’est les 2 filtres ‘propriétaires’ G4 même s’il sont nettement moins couteux que ceux des grandes marques. Le meilleur coût est actuellement 20 € la paire de filtres tissus à changer au moins 2 fois par an ! A 40€ par an ça fait quand même 1200 € sur 30 ans !

Ce système original de plusieurs caissons est bien vu. la différence de prix avec les autres VMC-DF milieu de gamme est très importante avec les 7 bouches basiques et 2 collecteurs compris dans le prix.

Il serait intéressant qu’Autogyre fasse encore un effort pour un ‘truc’ digne des bonnes VMC-DF car il ne manque pas grand chose :

• une certification NF VMC !
• des ventilateurs EC de qualité et d’une plus grande puissance 250 m³/h à 150 Pa seraient TOP.
• les 2 caissons ‘ventilateur’ de meilleure qualité et de forme carrée pour pouvoir être facilement sur-isolés,
• des entrées-sorties de Ø150 et pas de Ø112 (Ø125 annoncés),
• une commande à 3 vitesses + arrêt (2 vitesses actuellement),
• des filtres ‘non-propriétaires’,
• Et si possible sans jamais intégrer un Bypass automatique … bon ça c’est foutu 😦

Avec ces caractéristiques je prenais à 1000 €ttc … ça reste quand même plus de moitié prix avec les VMC-DF milieu de gamme collecteurs et bouches compris 🙂

Autres gammes chez Autogyre

Maison’Air DF96

La gamme Premium (dite gamme professionnelle) au prix du Kit d’environ 899 €ttc en 2016 chez Gedimat. Cette VMC-DF est un peu mieux que la gamme « Pavillon » mais pas au point de justifier la différence de prix.

Il y a 2 collecteurs isolés NEOPOR au lieu de 1 dans la Pavillon, un filtre d’insufflation F5 au lieu du G4 et des caissons ventilateurs noirs et pas bleus. Pourquoi avoir fait cette verrue … ça reste un mystère commercial !

Maison’Air DF96–BC

Une gamme plus performante pour 6 sanitaires au lieu de 4, au prix (non vérifié) de 1400 €ttc en magasin pro (Point-P, …). Les ventilateurs sont BC et plus puissants avec 285m³/h ! Mais si tu as une maison avec 6 sanitaires (2 WC et 3 SDB et 1 cellier) normalement tu as les moyens et tu vas directement vers une 350 m³/h haut de gamme

En finale Maico WR300 – Nilan 300 ComfortLR

J’ai eu un bon accueil dans les 2 cas (En France pour Nilan et en Allemagne pour Maico mais en Français). Les prix 2011 étaient quasi identiques environ 2500 €ttc livrée. La différence c’est faite sur l’ensemble du produit car ces 2 VMC-DF sont bonnes.

J’ai tout à fait conscience que beaucoup auraient choisi la plus perfectionnée, j’ai choisi la plus simple électroniquement et surtout celle qui me paraissait la mieux construite donc j’espère la plus robuste.

Une chose commune sur ces 2 VMC-DF, des filtres G4 ‘non-propriétaires’. Je pense que c’est bien qu’aux moins 2 bonnes marques privilégies la qualité d’une première monte sans filtres ‘propriétaires’ .

Les 2 marques ne sont pas très bonne commercialement car l’histoire des filtres ‘non propriétaires’ c’est un super argument inexploité. Et vous qui lissez ce blog, faites bien vos calculs sur 30 ans !

Nilan 300 Comfort LR (2^ème)

Nilan Comfort 300 LR

La Nilan 300 Comfort LR (325 m³/h) est au prix de 2802 €ttc en France (+ livraison ?) en 2015 soit environ 700 € de plus que la Maico WR300. Cette Nilan était en 2011 à 2490 €ttc livrée.

Les 310€ d’augmentation ne se justifie pas selon moi.

Il existe une version verticale la Nilan Comfort 300 Top à un prix de 3108 €ttc.

La Nilan 300 Comfort LR a 3 points forts par rapport à la Maico WR300 :

• Échangeur plastique est plus performant (Maico en aluminium),
• Filtre G4 est plus grand que sur la Maico,
• Capteur d’humidité intégré … mais ce n’est pas mon truc ce truc 🙂

La Nilan 300 Comfort LR n’est pas certifiée PHI mais elle est certifiée DIBt. Il existe une version certifiée PHI à 85% de rendement PHI, c’est la Comfort CT300 (version Top) mais plus chère !

Le F7 peut-être ‘non-propriétaire’ mais il sera obligatoirement plat et non plissé. Sachant que le F7 plissé vendu par Nilan est vraiment très peu plissé !

Je déconseille complètement un F7 plan ou plissé trop fin

Nilan commande CST602

Si vous choisissez la Nilan 300 comfort LR, je vous conseille de passer en France par le revendeur Eauvent, site de vente internet ICI. C’est là que je l’ai trouvée le meilleur prix en 2011 … en tout cas bien mieux que chez Nilan France en direct. Depuis 2014 Eauvent vend les Nilan qu’en Bretagne … chaque région à son revendeur Nilan !

Nb) sur internet je suis arrivé à dégotter un site vendeur au Danemark ! Le prix, après conversion devise DDK en €, la Nilan Comfort 300 LR est à 2425 €ttc hors livraison.

Les contres sont pour moi

• Isolation trop faible (même s’il est écrit qu’elle peut être installée en combles). Le bruit ?
• Électronique compliquée mais moins que la Storkair WHR 930 … quoi que c’est moins sûr en 2015.
• Puissance tout juste avec 325 m³/h à 100Pa, ne pas dépasser 280 m³/h !
• La commande CST602 me parait fragile est compliquée.
• Une construction moins « attirante » que la Maico, particulièrement au niveau de l’isolation du bloc qui est en fibre synthétique en contact avec l’air 😦

NILAN Comfort Eco

Nb) La Nilan 300 Comfort LR est bien rectangulaire, elle doit pouvoir être sur-isolée facilement.

Cette VMC-DF a un programmateur intégré à la commande CST602 et un bypass automatique … ce n’est pas ma tasse de thé, même si ces systèmes en jettent un max !

Il existe une version Eco à environ 500 € de moins. Cette version eco a un bypass externe, une commande simple pour les vitesses et une électronique réduite. Il faut réclamer le modèle Eco car il est fait avant tout pour l’Allemagne et le Danemark.

Maico WR300 est gagnante

La VMC-DF WR300 ne se fabrique plus depuis octobre 2015, elle est remplacée par la Maico WS320 avec un échangeur Paul à 92% de perf  🙂

Maico WR300 répondait plus à mes souhaits

MAICO WR300

• 300m³/h certifiée PHI et DIBt, mais pas le super rendement de la Novus !
• corps en PPE massif,
• caisson métallique,
• échangeur aluminium … beau mais moins performant que le plastique,
• électronique simple (potar et jumper),
• vitesses réglables par potar pour les 6 vitesses (3 en insufflation et 3 en extraction),
• commande simple (3v + intermittence + arrêt),
• ventilateurs métalliques de marque EBM Papst,
• Filtres G4 « non-propriétaire » (F7 « propriétaire),
• protection gel par arrêt insufflation,
• raccords métalliques Ø160 à 2 joints à lèvres caoutchouc,
• bypass manuel et externe ou manuel et interne via un échangeur « vide »

VMC posée avec entrée-sortie air

Nb) un échangeur aluminium a forcément des performances un peu moins bonnes qu’un échangeur en plastique. Mais qu’elle est la durabilité des 2 types d’échangeur ?

Acheté en juin 2011 directement chez Maico au prix 2539,46 €ttc transport compris. Livraison soignée sur palette.

Depuis 2013 il n’est plus possible en France de commander directement chez Maico, il faut passer par les distributeurs Asair à Macon ou Eauvent en Bretagne.

La WR300 Maico est d’une qualité largement similaire à la Paul Novus 300 …

sauf l’échangeur aluminium à 80% contre un plastique à 93% à 120 m³/h

Mon installation en 2011

Réutiliser mes anciennes gaines d’entrée et de sortie d’air externe n’a pas été la meilleure idée. En effet à cause de ça j’ai dû déplacer la VMC-DF ce qui a eu pour conséquence de rallonger les gaines entre collecteurs et VMC.

Nb) un truc tout bête sur la commande, il y a une LED verte qui s’allume pour indiquer la vitesse, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ce détail est bien, il suffit de jeter un œil même à 3 mètres pour savoir comment souffle la VMC-DF. Quand je pense que des commandes de luxe avec programmateur n’ont même pas ça 😦

Quelques photos de la Maico WR300

Filtre G4 non « propriétaire »

Bac condensat

Ventilateur

Carte mère: Potentiomètres réglage vitesses

Commande basique numérique

Électronique simple mais suffisante

L’électronique est OK pour maison BBC ou Passive :

• Entrée détecteur CO2.
• Entrée Hygrostat (humidité).
• Foyer par gestion de pression différentielle.
• Rendre impossible l’arrêt VMC.
• Entrée analogique 0-10V.
• Sortie contacteur 2A en 220V.
• Entrée préchauffeur électrique de gaine (antigel).
• Entrée postchauffeur électrique de gaine.
• Programmateur sur une commande externe (option).

La simplicité de l’électronique de la Maico WR 300 est due principalement à :

• l’absence de bypass,
• l’option du choix des vitesses via 6 potars manuels.

Seul le contacteur externe de 2A peut m’intéresser mais je ne l’ai jamais utilisé !

Tout n’est pas super dans la Maico WR300

L’échangeur en aluminium n’est pas aussi performant que ça (75% à 231 m³ PHI, 83% à 180 m³ DIBt). Je le savais c’est l’ensemble du matériel qui m’a séduit. De plus en dehors de la préparation repas, j’ai une vitesse jour de 120 m³/h et une vitesse nuit de 80 m³/h … donc un rapport d’environ 85%.

La Paul Novus 300 avec son échangeur plastique à 93% certifié PHI était en 2011 à 1100€ de plus que la Maico WR300 ! Mais au fait la Novus 300 a-t-elle des filtres ‘propriétaires’ ? Mais oui les G4 comme le F7 !!!

Entrée d’air et au fond le ventilateur rouge

Les ouvertures sont en Ø160 mais en regardant de plus près le PPE en dessous est en Ø150 ! Je pense que ça ne doit pas jouer car la VMC-DF est prévue pour … mais le dire c’est mieux !

Bypass en bleu

Cette VMC-DF n’a pas de bypass intégré, il est possible d’avoir un bypass externe pour 350 €ttc. Au prix de la machine, Maico aurait pu le mettre avec !

Heureusement il est possible de le faire pour bien moins cher car c’est un vrai bypass manuel externe via registre. Un registre manuel étanche c’est au maximum 70€ + 30€ de tuyau ronds !

ATTENTION Un bypass externe ne filtre généralement pas l’air neuf, il est donc obligatoire d’avoir un pré-filtre de l’air entrant sinon les gaines d’insufflation ‘dérouilles’ un max 😦

Je dis ça pour être complet car je ne mettrai jamais de Bypass. Et pour cause, en période de canicule j’arrête la VMC-DF en journée et la nuit j’ouvre grand les fenêtres 😛

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Retour après plus de 4 ans

Je suis satisfait de ma VMC-DF et de son installation. Je viens de faire en juin 2016 le nettoyage complet de la VMC-DF, cette opération à cœur ouvert a confirmé que j’ai fait des bons choix sauf peut-être pour les gaines de raccordement entre la VMC-DF et les collecteurs.

Reste qu’en 2011 je ne savais pas tout ce que je sais en 2016 et j’avoue que j’ai eu un peu de chance dans mes choix … à l’époque j’étais encore « un perdreau de l’année » même avec mon travail de recherche.

Je vous invite à voir l’article : Nettoyage d’une VMC-DF.

Échangeur et rendement

Regret : un échangeur alu à 75% de perf. PHI, un 85% aurait été parfait

Question quel l’échangeur durera 30 ans, l’aluminium ou le plastique ?

En 2016 après des recherches sérieuses croyez moi, l’échangeur plastique est plus fragile et moins durable … attention à son entretien. J’ai de plus en plus de doutes sur l’échangeur plastique à long terme … si je devais avoir une nouvelle VMC-DF, elle serait probablement avec un échangeur aluminium !

Rendement de ma VMC-DF

Mon rapport de récupération de chaleur est d’un peu plus de 70 % en hiver à 0° externe et 21° interne à la vitesse de 260 m³/h (ratio entre température externe, température en salle à manger à 1,80 mètre du sol et température de l’air insufflé à la bouche de la plus longue gaine).

Maico WR300: à 120m³/h je monte à presque 80% !

Nb) pour les puristes, je n’ai pas mesuré le taux d’humidité de l’air extrait !

Anecdote, Madame a été déçue le premier hiver

Bouche ELGE

Mon épouse trouvait l’air entrant trop froid. A force de lui venter mon installation, elle a dû penser que la VMC-DF insufflait de l’air chaud. Il faut dire qu’une bouche dans la salle à manger soufflait en partie sur la table où Madame est souvent, en vitesse jour 120 m³/h et encore pire en vitesse Boost … ça fait drôle, même en été c’est désagréable !

Putain de bouche à ailettes avec souffle d’air à 45°  😦

Bouche BDO

Nb) j’ai depuis réglé le problème en installant des bouches d’insufflation à effet Coanda 😇

J’imagine les problèmes rencontrés avec l’air froid rentrant dans une maison équipée d’une VMC simple flux.

Les filtres

Jusqu’en avril 2015, mes filtres G4 « plan » dans la VMC-DF sont aspirés tous les 6 mois et changés tous les ans. Changement systématique du filtre d’extraction tous les ans, le filtre d’insufflation pourrait tenir 2 ans. J’ai essayé les lavages, c’est une bêtise car à chaque lavage le filtre perd de sa superbe 😦

On ne lave pas les filtres synthétiques … on les aspire !

Filtre d’extraction à changer tous les ans car toujours un peu gras !

J’ai supprimé au bout de 2 ans mon filtre F7 qui était trop crasseux. Je l’ai aspiré tous les 6 mois, ça a tenu 2 ans grâce au filtre G4 avant le F7 dans la VMC-DF.

Le filtre à graisse métallique de la hotte passive est nettoyé tous les ans mais nous faisons une cuisine peu grasse. Je change une seule fois par an mon filtre à graisse synthétique dans le caisson filtre à graisse cuisine. Je pense qu’un changement annuel du filtre à graisse cuisine est suffisant pour une cuisine pas trop grasse d’une famille de 4 personnes.

En mai 2015, j’ai fabriqué et installé un caisson collecteur-préfiltration en extraction. Ce caisson a un filtre G4 de 490×490, voir explications et photos dans l’article : Conseils d’installation, Chap. Des caissons de préfiltration ?

En juin 2016, j’ai procédé au premier nettoyage complet, voir l’article sur le sujet. J‘ai changé mon caisson préfiltration de l’air neuf pour mettre un caisson de ma fabrication avec un filtre G4 plan de 490×490.

Ne jamais utiliser dans une VMC-DF du filtre à graisse synthétique (celui des hottes)

Avec mes 3 pré-filtrations (air neuf, air extrait et extraction cuisine) je n’interviens qu’une seule fois par an pour changer mes filtres … absolument rien d’autre en cours d’année.

Évolution du TOP5 et création du TOP15

Fin 2014, j’ai réexaminé les dernières versions des VMC-DF. J’en ai profité pour mettre à jour le TOP5 de 2011 dont les prix fin 2014 et rajouter du texte sur les coûts exorbitants des filtres « propriétaires ».

Sachant que La Paul Novus 300 était toujours hors concours sinon elle serait dans le TOP3 mais pas en première position car son point faible reste les filtres « propriétaires » et un coût exorbitant.

Nouvel article « Mon TOP15 » réalisé courant 2016

Je vous invite à voir cet article que j’ai voulu plus fouillé que le TOP5 de 2011.

Il est à signaler que les VMC-DF Paul ont depuis fin 2015 une sacrée concurrence avec les VMC-DF Maico (gamme WS), nul doute que le nouveaux prix 2015 à la baisse des Paul (groupe Zehnder) ne sont pas sans rapport à cette concurrence.

J’ai examiné le coût des filtres « propriétaires » sur toutes les VMC-DF du nouveau TOP15. Les VMC-DF à avoir des filtres G4 « non propriétaires » sont Maico WS, Nilan 300 Comfort LR et Vallox MV. Il y en a d’autres mais elles sont très très rares !

La VMC-DF idéale selon moi

J’ai fait un chapitre Ma future Maison pensée avec une VMC-DF dans l’article « Conseils d’installation ».

La VMC-DF idéale … selon mon expérience de plus de 35 ans en VMC-DF et tout ce que j’ai étudié :

• Coque métallique thermolaquée et structure en PPE massif ou coque métallique double peaux thermolaquée avec isolation sandwich de 4 cm et structure métallique.
• Échangeur aluminium à 80% certifié PHI. Échangeur disposé verticalement dans le caisson (2)
• Étanchéité interne et externe au top niveau soit ≤ 0,5 % de fuites.
• Ventilateurs EC « à action » de super qualité type EBM Papst dans des volutes aluminiums ou aciers !
• Filtres grands 400×400, G4 « non propriétaires ». Filtres G4 + F7 en insufflation et G4 en extraction.
• Fonction ECO par l’arrêt d’un des 2 ventilateurs au choix 🙂
• Une sonde interne pour l’humidité et pouvoir assurer le mode AUTO.
• Préchauffeur modulant pour éviter le gel donc un air en entrée DF de +2°C maximum.
• Pas de postchauffeur.
• Bypass à 100% d’ouverture soit automatique avec réglage possible des consignes, soit manuel ON/OFF.
• Carte électronique de qualité et ouverte à la Maison Passive mais en laissant l’initiative à l’utilisateur, donc rien de figé et d’intégré dans la VMC-DF sauf une sonde hygrostat.
• Choix du volume pour chacune des vitesses (V1 V2 et V3) en insufflation et en extraction.
• Commande basique et numérique : choix vitesse V1, V2, V3 ou arrêt.
• Entrée numérique on/off (Boost via poussoir(s) ou capteur(s) de présence).
• Temporisation du Boost programmable à l’installation entre 30 min et 2 h.
• Antigel mécanique par sonde et si nécessaire réduction de l’insufflation jusqu’à l’arrêt du ventilateur.
• Pouvoir décider des choix (tempo Boost, arrêt VMC-DF autorisé ou pas, etc.).
• Un programmateur hebdomadaire.
• et soyons fous:
  • Un vrai Modbus RTU pouvant servir pour la domotique (perso ce truc me semble inutile en VMC-DF).
  • Une sonde pour préciser la température de l’air insufflée … juste histoire de savoir si tout se passe bien (1)

(1) vous allez me dire qu’il faut plus qu’une commande « basique » … OK, alors je choisirai une commande simple et numérique qui affichera certaines données dont la température de l’air insufflé … ça existe 😀

(2) j’ai des doutes sur l’échangeur plastique mais j’aimerais bien essayer 🙂

Nb) l’électronique à outrance devenant incontournable, donc je choisirai une DF avec installation possible en LAN depuis un ordinateur mais toujours une commande numérique basique pour le quotidien.

Les options possibles pour moi :

• 2 sondes CO2 externes (une dans le Salon-SàM et l’autre dans la chambre parents).
• La commande digitale avec le toutim 🙂

Cette VMC-DF à 2500 €ttc hors options … espérons mais je rêve je le sais bien !

Il faut laisser les choix à l’utilisateur sans rien lui imposer !

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Comparaison sur 30 ans avec le prix des filtres

Ma VMC-DF Maico WR300 avec ses filtres « non propriétaires » me coûte sur 30 ans 250€ avec les filtres G4 + 2 caissons filtres + 2 portes filtres, les filtres G4 seuls me coûtent moins de 70€ sur 30 ans 🙂

Soit aux prix 2014, une différence au strict minimum sur 30 ans de :

• 1750 €ttc avec la Storkair WHR 930 ou Comfoair 350 😦
• 2000 €ttc avec Hélios kwl EC270 😦 😦
• 8750 €ttc avec contrat d’entretien annuel Zehnder 😦 😦 😦

Zehnder propose un contrat d’entretien annuel (Tranquillité) au prix de 300 €ttc/an. Le prix comprend le remplacement des filtres G4 et le déplacement. Ce contrat est au prix de 211,75 €ttc en Belgique !

On trouve le même type de contrat d’entretien chez beaucoup de constructeurs qui passent par un professionnel local !

Nb) le prix du filtre F7 ne change pas grand chose car c’est soit le G4 soit le F7 sur les Zehnder et Helios. Contrairement à la Maico qui a un G4 + un F7 en insufflation. Sur 30 ans, la VMC-DF que j’ai choisie est donc bien moins chère que la Zehnder Comfoair 350 et l’Helios EC270 … en tenant compte du prix des filtres « propriétaires » ou « non-propriétaires ».

Ehhh oui, mais laquelle des VMC-DF durera au moins 30 ans … c’est encore une autre histoire

Je plains vraiment les utilisateurs de VMC-DF avec filtres ‘propriétaires’, passant par leur artisan préféré pour une maintenance annuelle. Avec le changement des filtres G4 et le déplacement … il faut compter au un coût annuel de 250 €ttc en 2014.

J’ai mal quand j’écris ça car les intéressés ne liront pas ce blog.

Nb) sachez qu’un filtre plissé F7 de 48 mm d’épaisseur en taille de 500×200 c’est un coût de 6€ maximum vendu par le fabricant du filtre pour une revente par le fabricant de VMC-DF ou le distributeur à environ 25€ 😦

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Clap de fin de 2012

J’espère vous avoir apporté les informations et l’aide utile pour le choix de votre VMC-DF, de ses attirails et de son installation 🙂

Mes avis sur la VMC-DF sont souvent tranchés, c’est naturel je ne sais pas naviguer entre deux eaux !

Je reste plus que jamais un fidèle fervent de la qualité, simplicité, efficacité, durabilité !

Rappel de principaux points à surveiller

Je récapitule ces points pour une très bonne installation durable, simple et avec des coûts réduits :

• VMC-DF avec le moins possible de fuites internes et externes.
• Filtres « non propriétaires » en G4 et sans fuite entre les porte-filtres et le caisson !
• Priorité absolue à une installation simple et faisable.
• Gaines d’un seul tenant (sans raccord entre collecteur et plénums de bouche).
• Gaines d’extraction plus courtes que celles d’insufflation … si possible.
• Rapport de 1 à 3 entre la plus courte et la plus grande gaine (en insufflation et en extraction).
• Installation en réseaux pieuvres et gaines PEHD double peaux TPC avec intérieur couleur translucide.
• Mixage des gaines PEHD DN75 et DN90 sur le même collecteur.
• Isolation des gaines en zone non chauffée par 150 mm de LdV ou équivalent.
• Isolation des gaines en zone chauffée par 50 mm … isolation via des gaines souple 🙂
• Bouches d’extraction rondes avec volume réglable.
• Bouches d’insufflation à effet Coanda (rondes ou carrées avec au moins 3 sorties).
• Pas de régulation de débit aux bouches … équilibrage naturel entre DN75 et DN90.
• Éviter l’usine à gaz Puits Canadien avec une double flux haut rendement.
• Faire deux grands caissons de préfiltration c’est moins de maintenance et d’argent.
• Entretien filtres tous les ans grâce aux préfiltrations !
• Changement des filtres G4 « non propriétaires » tous les ans.
• Filtre F7 : nettoyage par aspiration tous les 6 mois et changement tous les ans.
• Nettoyage de la VMC-DF tous les 3 ans (échangeur, ventilateurs, etc.).
• Nettoyage des gaines d’extraction tous les 6 ans minimum.
• Nettoyage des gaines d’insufflation tous les 18 ans voire +.

Un cœur naturel de lichens sur mon toit … je n’ai pas pu résister !

Bon choix et bonne suite dans vos travaux.

Fin de l'article

Vos questions … mes réponses

Question ou demande mot de passe: faire Ctrl + Fin (ou Fn + Fin) sur clavier français ou Ctrl + End sur clavier QWERTY. Sur un Mac il faut aller en fin de page ou descendre manuellement (ascenseur) à la fin de l’article (de toutes les questions-réponses) pour trouver la page où mettre son commentaire.

PS) je suis sur un WordPress gratuit donc je ne fais pas comme je veux  😥

Les questions sont publiées après validation.  Les questions-réponses de 2011 à 2020 ne sont plus publiées. Les demandes de mot de passe ne sont jamais publiées.

Nb) de 2011 à 2017, j’ai écrit dans mes réponses des « approximations » … je m’améliore avec le temps et l’expérience 🙂

Conseil pour rechercher d’une question déjà posée: faire la recherche par mots clé depuis votre navigateur (Firefox ou autre).

GAG

Vous êtes vraiment curieux … c’était un exemple !

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