Guide sur les accessoires d’une VMC-DF

Cet article vous donne des conseils sur tout l’attirail nécessaire à l’installation d’une VMC-DF dont les gaines de distribution d’air, les entrées-sorties d’air, les collecteurs, les plénums de bouche, les bouches, etc.

Vous trouverez en deuxième partie des explications sur le choix des volumes d’air, la régulation des débits, l’équilibrage des volumes entre extraction et insufflation et enfin le calibrage d’une installation DF dont le calcul de la perte de charge globale.

Sommaire de l’article

1. Présentation des accessoires
2. Gaines de distribution d’air
   • Les gaines en PEHD
   • Les tubes métalliques
   • Les gaines à éviter ou à proscrire
3. Entrée air neuf et sortie air vicié
   • Les tuyaux et gaines possibles
   • Comment isoler les grosses gaines
   • La sortie d’air vicié
   • L’entrée d’air neuf
4. Collecteurs (répartiteurs)
   • Collecteurs en piquages ∅80 !
   • Collecteurs « Mécanos » mixte DN75 et DN90
   • Collecteurs standards DN75
   • Astuces sur les collecteurs
   • Conclusions sur les collecteurs
   • Fabriquer son collecteur + filtration ?
5. Les filtres dans une double flux
   • Classification des filtres
   • Filtres « propriétaires » … une vraie arnaque !
   • Bonnes adresses pour l’achat de filtres
6. Bouches d’aération
   • Conseils d’installation, plan d’installation
   • Bouches à éviter en double flux
   • Bouches d’insufflation
   • Bouches d’extraction
7. Plénums de bouche
   • Plénum multi-gaines (2 ou 3 gaines par bouche)
   • Plénum simple (1 gaine par bouche) système « D »
   • Fabrication d’un plénum en PVC
8. Les silencieux
9. Choix des volumes d’air
   • Le bon volume d’air pour chaque pièce
   • La régulation des débits
   • Équilibrage entre extraction et insufflation
   • Régler une DF à vitesse constante
   • Régler le volume à la bouche via un anémomètre
10. Calibrer une installation DF
    • La perte de charge globale
    • Des règles basiques en réseau pieuvre
    • Comment calibrer une installation DF ?

Présentation des accessoires

Ce schéma vulgarise une installation double flux en réseau pieuvre. Je présente dans cet article pour chaque type d’accessoire (gaine, bouches, collecteurs, etc.) ce qui se fait sur le marché mais je présente aussi le système D pour réduire la facture.

Précision: le silencieux n’est pas toujours obligatoire !

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Gaines de distribution d’air

Je traite essentiellement le réseau pieuvre avec des gaines rondes en PEHD double peau de formats DN75 et/ou DN90. Ces gaines sont posées entre les collecteurs (insufflation et extraction) et chaque plénum de bouche.

Je déconseille les gaines oblongues (plates) si vous pouvez vous en passer car difficilement nettoyables … pour ne pas dire impossible 😦

Attention: ne pas acheter des gaines PEHD trop vieilles ou ayant été trop longtemps au soleil. Un prix trop attractif peut-être un indice. Si vous pouvez avoir la date de fabrication, c’est toujours mieux 🙂

Surtout jamais de gaines dont la peau interne est de couleur noire 😡

La qualité alimentaire, l’antistatique et l’antibactérien

Je crève l’abcès tout de suite sachant que je détaille le sujet des gaines PEHD dans l’article Annexes … dont la comparaison entre les gaines PEHD spéciales VMC et les gaines PEHD TPC (travaux publics).

Le PEHD de couleur translucide est alimentaire … donc les gaines TPC avec la peau interne translucide le sont 🙂

Seules les gaines VMC peuvent être antistatiques et/ou antibactériennes … mais pas obligatoirement. Les prix sont bien évidemment plus élevés avec l’antibactérien et/ou l’antistatique 😦

Avertissement: l’antistatique et surtout l’antibactérien sont réalisés avec des additifs chimiques antifongiques et antisalissures, par exemple des biocides actifs comme le pyrithione de zinc comme antifongique.

Je vous le dis tout net, je ne crois pas à l’antistatique et encore moins à l’antibactérien des gaines PEHD 🙂

Le ruban collant d’étanchéité

Je commence tout de suite par une corvée qu’il faut surtout prendre le temps de faire proprement parce qu’il s’agit d’assurer l’étanchéité de chaque liaison :

• des gaines PEHD avec les collecteurs et les plénums de bouche en plastique ou métallique,
• des tubes métalliques entre eux … l’étanchéité du linéaire trop souvent oubliées !

Mise en œuvre : faire au moins 2 tours de ruban sur chaque liaison. Les tubes métalliques doivent être dégraissés pour une super adhésion du ruban collant d’étanchéité.

Vous allez me dire : le ruban collant n’est pas vraiment utile avec les gaines PEHD et leur joint torique et les tubes métalliques avec leurs joints à lèvres … et bien non il faut mettre du ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale !

Nb) sur les tubes métalliques sans joint à lèvre et sans ruban collant d’étanchéité … les fuites sont catastrophiques 😡

Quel ruban collant d’étanchéité choisir ? Je ne suis pas un expert mais je conseille :

1. Bande PVC pour gaine PEHD et piquages collecteur ou plénum en plastique (exemple KLB Helios).
2. Bande PE rétractable (PE + butyl) sur gaine PEHD et collecteur ou plénum métallique (exemple KSB Helios).
3. Bande aluminium (alu + butyl) à réserver au tout métallique (exemple KSB-ALU Helios).

Nb) je donne Helios en exemples, il y a d’autres marques de bonne qualité … est peut-être moins chères 🙂

Précision: certains utilisent le ruban adhésif pare-vapeur … je n’ai aucune idée de l’efficacité dans la durée mais il semble que ça marche sur le plastique.

Nb) dans 30 ans ne venez me dire dans un commentaire que vos collants d’étanchéité sont complètement « décomposés » … je serai dans le plumier depuis longtemps et je ne pourrai pas vous répondre

Les gaines en PEHD

Rouleau gaine PEHD

Le PEHD (polyéthylène haute densité) c’est la matière première pour la fabrication des gaines PEHD utilisées pour la distribution d’air en VMC mais aussi pour les gaines TPC dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics).

Les gaines PEHD intéressantes en ventilation ont une double peau, la paroi externe avec des cannelures pour la résistance (compression, etc.) et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque ! Les 2 peaux sont soudées entre elles selon des ondulations de la gaine .

Gaine PEHD en coupe

Il existe des gaines spéciales VMC avec la peau interne en PEBD (polyéthylène basse densité) … j’attends depuis bien longtemps qu’on me prouve l’avantage 🧐

Nb) Les gaines PEHD des puits canadiens air sont en format DN200 !

Vous trouverez dans l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc. toutes les explications détaillées sur la comparaison entre les gaines PEHD VMC et TPC dont l’antistatique, l’antibactérien, le rayon de cintrage et bien d’autres renseignements 🙂

Les gaines VMC

Les gaines spéciales VMC sont utilisées uniquement dans le domaine de la ventilation. Les couleurs externes sont libres, les professionnels de la ventilation en profitent largement pour se démarquer !

La peau interne: la couleur interne est libre elle aussi … ma préférée c’est la couleur translucide. On peut faire confiance à la couleur blanche. Je déconseille toutes les autres couleurs … le NOIR est interdit 💡

Les gaines Hybalans ont une peau intérieure blanche, les 2 autres une peau intérieure translucide.

Caractéristiques des gaines VMC :

• La peau interne est ondulée avec possibilité d’un antibactérien et d’un antistatique.
• Le rayon de cintrage est souvent à 2D (2 x diamètre) soit 15 cm pour les gaines DN75. Le rayon de cintrage des gaines TPC est plus grand mais la peau interne est moins ondulée.
• La peau interne peut être en PEBD (polyéthylène basse densité). Le PEBD a comme caractéristique principale la souplesse … mais ça c’est les marchands de sacs plastiques qui le disent ! En DF le PEBD facilite-t-il le cintrage des gaines ? J’ai un doute mais peu importe la réponse, il ne faut jamais trop cintrer 💡

Nb) le prix des gaines VMC (sans anti-truc-machin) a baissé depuis 2018 !

Gaine plate PEHD

Il existe des gaines PEHD VMC oblongues (ovales) pour réduire l’épaisseur et faciliter l’enfouissement dans les dalles ou chapes, voir plus loin le chap. Les gaines à éviter ou à proscrire.

Précision: les caractéristiques des gaines VMC ne sont pas forcément un gage de qualité absolue … même si les professionnels de la ventilation hurlent le contraire sur la toile et sur tous les toits !

Surtout pas les gaines VMC ECONOMAME CSFAR que l’on trouve chez Econology, Amazon et Manomano … peut-être ailleurs. La photo trafiquée présente une gaine de couleur verte avec un intérieur super lisse. Les gaines en question sont blanches avec l’intérieur de couleur NOIRE 😡 😡

Nb) je pense qu’il s’agit des gaines Poliair du fabricant Polieco !

Les gaines TPC

Les gaines TPC utilisées dans le BTP servent essentiellement de gaines protectrices de câbles électriques, téléphoniques, optiques et autres tuyaux d’eau ou de gaz. Les gaines TPC sont généralement enterrées.

Nb) par simplification j’englobe les gaines BTP PEHD double peau sous le générique TPC.

Je présente les gaines TPC Hegler Hekaplast, de loin les meilleures gaines TPC avec un rayon de cintrage de 27 cm ce qui est très bien pour des gaines TPC.

Précision: les ondulations de la peau intérieure ont un effet d’optique (couleur) entre les parties soudées à la peau externe et celles qui ne le sont pas … c’est beaucoup moins ondulé qu’il n’y parait 💡

On trouve tous les formats en gaines TPC, on s’intéresse surtout aux formats DN75 et DN90.

Les gaines TPC ont toutes les mêmes propriétés mécaniques, mais pas toutes les mêmes qualités de fabrication. Certaines ont la peau interne noire … à proscrire complètement en DF !

Seules les gaines TPC avec la peau interne translucide sont acceptables en DF !

La couleur externe des gaines du BTP est spécifique :

• Rouge pour les réseaux électriques, les fameuses gaines TPC.
• Jaune pour les réseaux GAZ.
• Bleue pour les réseaux EAU.
• Verte pour les réseaux TELECOM.
• Blanche pour les réseaux fibre OPTIQUE.

Les gaines TPC et GAZ sont certifiées NF en France … je vous conseille de rester sur ces 2 couleurs 💡

La qualité de fabrication, dont la peau interne: il faut voir ça sur place chez le distributeur avant d’acheter des gaines qui ne seraient pas des Hegler Hekaplast!

Attention: certaines marques de gaines PEHD TPC n’ont pas un écartement standard des cannelures, ce n’est pas un problème en soit … mais il faudra les bons joints toriques ! Par exemple la marque Courant est dans ce cas !

Caractéristiques des gaines TPC

• La peau interne est moins ondulée que celle des VMC, la couleur interne est translucide ou noire.
• Le rayon de cintrage à 90° est plus important que les VMC, il va de 27 à 45 cm en DN75.

Les gaines PEHD TPC ou VMC avec la peau interne noire sont à proscrire

Attention à la qualité de la peau interne … certaines marques TPC sont critiques en ventilation (1)

Seules les gaines TPC avec peau interne translucide sont utilisables en ventilation

(1) les gaines TPC des marques Ryb et Famaplast sont à proscrire, la qualité est insuffisante en VMC. Évitez aussi la marque Courant.

Différences entre gaines VMC et TPC

Niveau prix c’est la guerre en Europe pour les gaines TPC, les quantités utilisées sont énormes en comparaison aux gaines VMC … mais ça n’explique pas toute la différence de prix entre TPC et VMC !

Diamètre externe

Le ∅ externe est identique entre TPC et VMC … DN75 = 75 mm et DN90 = 90 mm 🙂

Certains fabricants de gaines VMC font du zèle comme les Uniflexplus avec 76 mm et 91 mm ou pire Hybalans avec son DN92 mais 75 mm interne. Rassurez vous les accessoires (collecteurs, plénums, joints torique) vont très bien sur toutes les gaines VMC et la plupart des gaines TPC.

Précision: une tolérance de ∅ jusqu’à 2 mm sera compensée par le joint torique d’étanchéité indispensable dans toute liaison d’une gaine PEHD dans un piquage collecteur ou un plénum de bouche.

Rappel: il faut toujours étanchéifier les raccords aux piquages collecteurs et plénums avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Diamètre interne

Là c’est le « bordel », d’un côté le BTP minimise le diamètre interne en donnant le diamètre minimum de la norme nationale et de l’autre les VMC exagèrent comme ce n’est pas permis pour faire croire qu’ils sont meilleurs avec un gros diamètre interne

Jeter un œil sur les données techniques des gaines TPC PEHD HEKAPLAST HEGLER … vous verrez vite l’embrouille: sur la certification NF c’est le ∅ minimum imposé par la norme et dans sa documentation Hegler tient à préciser qu’il est meilleur que les tolérances de la NF 😦

Ne vous laissez pas impressionner par le diamètre interne et dites vous bien que tous les fabricants et les distributeurs sont tous potentiellement menteurs, surtout pour les gaines VMC. Il peut y avoir jusqu’à 2 mm de différence … ça ne change quasiment rien au volume/perte de charge.

Diamètre interne : les TPC minimisent, les VMC maximisent

Retenez ces diamètres internes : DN75 = 61 mm, DN90 = 75 mm

Les marques de gaines VMC nous prendraient-ils pour des cons ?

Cintrage des gaines

Cintrage des gaines PEHD

La grosse différence entre gaines TPC et VMC c’est le rayon de cintrage qui est toujours plus grand pour les gaine TPC puisqu’il est en moyenne 3 fois supérieur à celui des VMC :

• VMC = 2D (2 x diamètre) soit 15 cm en DN75, on trouve même du 13 cm (1)
• TPC = 27 à 45 cm en DN75 soit au moins 3D … mais paroi interne moins ondulée !

(1) c’est le cas par exemple des gaines Hybalans avec la peau interne en PEBD. Les gaines Zehnder Comfotube ont également la peau interne en PEBD.

Précision: il existe des gaines VMC fabriquées façon TPC (même moule ou presque), le cas échant le rayon de cintrage sera TPC ! C’est le cas par exemple des gaines VMC Hegler Hekatherm avec un rayon cintrage de 27 cm.

Un rayon de cintrage trop exagéré (trop petit) a des inconvénients :

1. Risque de désolidarisation des 2 peaux … toujours possible si on force trop 😦
2. A long terme risque de fendillement de la peau interne 😡
3. La saleté s’incruste plus … puisque la peau interne aura plus de compressions d’un côté 🙂

La gaine TPC serait-elle moins bien que la gaine VMC pour faire des cintrages serrés ? C’est vrai mais c’est aussi une grosse connerie de faire un cintrage trop serré à 90° … gaines VMC ou TPC !

Un peu de bon sens : à diamètre égal plus une gaine PEHD double peau est « cintrable » plus la peau interne devra avoir des ondulations profondes 🙂

Le cintrage serré à 90° ?

Coude PVC femelle

Il est préférable pour un cintrage serré à 90° d’utiliser un raccord 90° adapté, c’est à dire avec des rebords correspondants à l’épaisseur de la gaine PEHD double peau … ce n’est pas obligatoirement au mm près !

Je déconseille vraiment un trop petit rayon de cintrage des gaines PEHD !

Je présente en photo le coude EU en PVC 87,30° avec le rebord correspondant à l’objectif. Vous trouverez tous les coudes PVC tout ce qu’il vous faut ICI

Astuce: en cintrage 90° il est peut-être préférable d’utiliser 2 coudes 45° 💡

Nb) les marques de VMC-DF proposent leurs jolis coudes à 90° … mais c’est plus cher. En résumé vous devrez choisir entre le système D et la solution des marques VMC-DF 😦

Prix des gaines VMC et TPC

Je fais ces listes pour 50 mètres de gaine ronde DN75 et DN90, prix ttc hors transport en janvier 2018.

Beaucoup de distributeurs ne précisent pas le fabricant réel sur leur site de vente, par exemple beaucoup de gaines bleues avec l’intérieur blanc sont des Polypipe Jano’Air.

Précision sur le transport : le prix du transport de 3 ou 5 rouleaux de 50 mètres de gaine PEHD est important à cause du volume, il ne faut pas rêver et se mettre à la place du distributeur.

Conseil: si vous choisissez des gaines VMC, n’achetez pas chez le distributeur que les gaines, négocier avec d’autres matos comme les plénums doubles, les bouches, les collecteurs, etc.

Gaines VMC avec antistatique + antibactérien

• Flexrohr 75 mm 50 m antistatisch/antibakteriell (vert, int blanc ou translucide ?) 137 €ttc … prix imbatable !
• Brink Air Excellent Pro (vert, int translucide) de 230 €ttc à 297 €ttc en DN75 sur le net en France, 211 €ttc en DN75 (278 €ttc en DN90) chez my-electro.be. Brink et Ubbink c’est les mêmes gaines.
• Aldes Optiflex (blanc, int translucide) 303 €ttc un peu partout en France.
• Ventilair Comair Uniflex+ (rouge ou bleu, int blanc) 267 €ttc (348 €ttc en DN90) e-novelec.fr.
• Zehnder Comfotube sans antibactérien (blanc, int translucide) 236 €ttc (366 €ttc en DN90) fiabishop.com. 215 €ttc en DN75 chez Selfio
• Hybalans plus (rouge ou bleu, int blanc) environ 320 €ttc en DN75.

Nb) Atlantic et Brink (gaine verte) c’est les mêmes gaines ! Idem entre Aldes Optiflex et Fränkische Profi-Air.

Mes préférées parce que les moins chères :

1. Flexrohr de chez selfio … sans l’ombre d’un doute.
2. Brink Air Excellent (Pro) de chez my-electro.

Gaines VMC sans antibactérien et sans antistatique

• Flexrohr antistatisch (bleu, int blanc) DN75 121 €ttc chez Selfio.de
• Hegler Hekatherm (bleu, int translucide) 146 €ttc (229 €ttc en DN90) chez eauvent.fr.
• Brink Air Excellent Basic (vert, int translucide) 167 €ttc (222 €ttc en DN90) chez my-electro.be, 245 €ttc (381 €ttc en DN90) sur le net en France.

Gaine DN75 Selfio.de

Mes préférées parce que les moins chères :

1. Hegler Hekatherm, mais un rayon de cintrage de 27 cm !
2. Flexrohr antistatisch de chez selfio.

NB) les « Flexrohr antistatisch » VMC DN75 doivent avoir un antistatique mécanique. On trouve les mêmes chez BioxX sous le nom de « Lüftungsrohr ».

Rappel: ne surtout pas acheter les gaines VMC ECONONAME (CSFAR75).

Gaines TPC

Ces gaines sont toujours sans antibactérien et sans antistatique. Il est indispensable de voir et toucher le produit chez le distributeur.

Gaines TPC Courant et Hegler

Attention, les gaines TPC du fabricant Courant ont des cannelures plus larges que le standard (gaines VMC ou TPC Hegler). Les joints toriques standards VMC s’enfoncent dans la cannelure … pas d’affolement, le distributeur de gaines TPC doit fournir les joints qui vont bien ainsi que les raccords … se renseigner 🧐

Je donne ces références uniquement pour une idée des prix en 2020 hors transport :

• Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN90 100 €ttc Point.P.
• Hegler Hekaplast rouge, int translucide DN75 90 €ttc (DN90 130 €ttc) Brossette ou Cedeo.

Précision: les prix dépendent du distributeur, des régions et des prix pro ou public ? J’ai fait une moyenne.

Nb) en 2020 j’ai supprimé les références de tous les autres fabricants de gaines TPC … n’ayant aucune certitude sur la qualité !

Toujours bien vérifier que l’intérieur est sans défaut rédhibitoire et de couleur translucide 🧐

Eviter les gaines TPC des fabricants Ryb et Famaplast et celles du fabricant Courant.

Ma préférée: Hegler Hekaplast, le rayon de cintrage est correct pour du TPC et la peau interne est sans défaut ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres marques TPC. Je ne connais pas tous les fabricants dans le détail !

J’ai vérifié, vu, touché et senti les gaines rouges Hegler Hekaplast … c’est du TOP qualité … putain de merde si j’avais su tout ça en 2011 … dont le mixage DN75 et DN90 💡

Attention: chez un même distributeur, les gaines TPC présentées sur le Net avec une marque ne sont pas obligatoirement celles vendues lors de votre passage !

Récapitulatif pour l’achat de gaines TPC

On peut lire ici et là que les gaines PEHD TPC sont toujours du recyclage ou que la qualité globale du produit fini n’est pas là et même qu’il y a des risques de COV.

Recyclage: NON si la peau interne est translucide, les autres couleurs sont à proscrire !

Qualité: hummm … il faut voir ça sur place, particulièrement la qualité de la peau interne. Les TPC Hegler Hekaplast sont les meilleures … elles n’ont rien à envier aux gaines PEHD spéciales VMC 🙂

Risque de COV: c’est de l’intox si la peau interne est translucide !

Il faut préciser que ces peurs sont véhiculées par des professionnels de la ventilation … les bougres veulent vendre leurs gaines à prix forts

Jamais d’achat de gaines TPC via le Net, il faut voir la qualité sur place

Choisissez toujours vos gaines TPC avec les critères :

• Gaine double peau et peau intérieure de couleur translucide et sans défauts.
• Une date de fabrication de moins d’un an.
• Des gaines ayant séjourné le moins possible au soleil … pas + de 3 mois.
• Peau interne non graissée pour faciliter le passage des câbles.
• S’il y a un tire fil, enlevez le 🙂

Distributeurs de matériels BTP (SAMSE, Point.P, Brossette, Cedeo, Plumplastiques, Ciffreobona, GSB, etc.).

Nb) les gaines TPC utilisées en ventilation doivent logiquement être nettoyées intérieurement avant pose … normal elles sont généralement stockées à l’extérieur sans bouchon ! Nettoyage via un tuyau d’eau (ouvert à fond + jet écarté) que vous faites passer dans la gaine. Faire sécher avant pose 🙂

Nb) j’ai vu des rouleaux de gaines PEHD Hegler Hekaplast nickelles de propreté chez le distributeur … est-ce un hasard ? Aucune idée 😦

Isolation des gaines PEHD

Gaines PEHD + isolation

C’est mon invention en 2011: pour isoler les gaines PEHD DN75 ou DN90 il suffit de les glisser dans des gaines PVC isolées en 50mm, gaines PVC de Ø80 ou de Ø100 (DN75 ou DN90). Sachant que les 2 fines couches de PVC servent de pare-vapeur contre l’humidité.

Bien évidement en espace non chauffé comme des combles perdues il faudra rajouter au minimum 100mm de LdV !

Où trouver des gaines souples isolées ? Sodiamex fabricant de gaines PVC isolées 50 mm en ∅80 pour les gaines PEHD DN75 et en ∅100 pour les gaines PEHD DN90, c’est ICI

Les tubes métalliques

Tube « Spiro »

Les tubes métalliques sont utilisés pour les réseaux linéaires. Les 2 diamètres les plus utilisés sont le ∅160 pour le réseau principal et le ∅125 pour les réseaux secondaires. Les tubes métalliques « Spiro » font l’affaire en ventilation.

Nb) en réseau secondaire le ∅100 me semble suffisant … mais pas dit de trouver les T qui vont biens.

Il existe plusieurs qualités de tubes … je ne développe pas faute de ne pas maitriser le sujet.

Conseils sur les tubes métalliques

Système safeclic Lindab

Je vous conseille de prendre des tuyaux métalliques avec joints à lèvres. Ils évitent des raccords avec pose de vis autoperceuses qui poseront des problèmes d’étanchéité et encore pire pour le nettoyage.

Attention: une liaison entre 2 tubes droits ne devrait pas être faite avec des vis autoperceuses comme on le voit souvent mais avec des manchons droits à lèvres comme pour les coudes !

Rivets POP ou vis autoperceuses ? A vous de choisir mais en POP le démontage sera quasi impossible.

Le prix d’une installation linéaire métallique est-il moindre qu’une installation PEHD pieuvre ? Les défenseurs du linéaire le font croire … c’est une idée reçue

Un réseau galva à lèvres est plus cher qu’un réseau pieuvre PEHD (1)

(1) avec des gaines PEHD VMC sans antibactérien et sans antistatique à 150 €ttc les 50 mètres !

Rappel: il faut toujours étanchéifier les raccords métalliques avec au moins 2 tours d’un ruban collant de qualité.

Faut-il nettoyer les tubes métalliques avant installation ?

La fabrication des tubes métalliques galva laisse à désirer questions propreté et hygiène.

Je vous conseille de vérifier la face interne où il reste souvent des poussières métalliques ou des poussières de stockage.

Je conseille de nettoyer les tubes métalliques avant mise en service

Les gaines à éviter ou à proscrire

Tuyaux PVC ou PP … à éviter

Tuyau PP à joint

En réseau pieuvre : je déconseille pour la distribution d’air l’utilisation des tuyaux EU (eaux usées) PVC à coller ou PP (polypropylène) à joint … beaucoup trop de contraintes d’installation, de plus le nettoyage sera délicat !

Le tube PP DN90: c’est un ∅ interne de 84 mm contre 75 mm pour le PEHD. Certains ont fait du mixage DN90 en tubes PP et en gaines PEHD … pour un meilleur équilibre naturel des pertes de charge. C’est souvent des installations compliquées in fine 😮

En réseau pieuvre je déconseille les tuyaux PP ou PVC pour la distribution d’air

Gaines oblongues … à éviter

Gaine oblongue et coude

Les gaines oblongues PEHD ou ABS sont à éviter car difficilement nettoyables … encore pire si vous avez des coudes à 90°.

Le prix des gaines PEHD oblongues VMC est très exagéré 😦

Certes depuis 2013 on trouve les gaines oblongues PEHD chez tous les grands constructeurs de VMC-DF avec des slogans commerciaux mirifiques 😀

Certes on trouve des solutions de nettoyage avec des machines spéciales, voir l’article Conseils d’installation.

Petite triche !

Sur la photo Petite triche il s’agit des gaines Fränkische et Aldes, c’est les mêmes gaines oblongues PEHD du fabricant Fränkische.

Vous ne remarquez rien entre les 2 gaines ? Ce n’est pas bien Monsieur Aldes de « trafiquer » les photos pour faire croire à une peau interne ultra lisse

Les gaines oblongues sont très difficilement nettoyables

Choisir des gaines oblongues … si vous ne pouvez pas faire autrement

NON aux gaines d’aération enfouies dans une chape ou une dalle 😈

Gaines à proscrire en VMC

Gaine souple PVC non nettoyable et forte perte de charge

Gaine électrique simple peau … cannelures profondes non nettoyables

Photo trompeuse (*)

Gaine PVC souple posé c’est ça

Gaine électrique standard

(*) il ne faut pas croire que des gaines souples même celles isolées peuvent être posées bien raides et bien ouvertes !

Les gaines en alu isolé et micro-perforé (phonique) sont à proscrire en double flux, elles présentent des risques sanitaires en cas de condensation … c’est indiscutable !

Nb) Minergie Suisse préconise sans honte la gaine électrique simple peau … même Minergie raconte des conneries sur les gaines utilisables en VMC-DF, c’est dire !

Autres gaines que vous pouvez trouver

Photo perso salon ISH Francfort

Je vous présente cette planche de gaines pour vous montrer ce que vous pourriez trouver sur le marché. J’ai vu et touché toutes ces gaines.

Je n’ai pas été convaincu pour les raisons suivantes :

• aucune n’est pas vraiment lisse à l’intérieur,
• le nettoyage ne sera pas évident … voire impossible,
• un cintrage 90° ne doit pas être aussi évident que la présentation,
• certaines gaines sont un peu rugueuses au toucher,
• certaines gaines à base de silicone doivent scotcher la poussière,
• les prix ne sont pas moindres que les gaines PEHD double peau 😦

Nb) toutes ces gaines sont mieux que les infâmes gaines souples en PVC qu’on trouve en France !

Je préfère de loin les gaines PEHD double peau … il n’y a pas photo 🙂

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Entrée d’air et sortie d’air

Voilà un thème important du blog, je vous conseille de le lire posément 🙂

Il s’agit des gaines entre la bouche d’entrée d’air neuf et la VMC et entre la VMC et la sortie d’air vicié à l’extérieur.

Les tuyaux et gaines possibles

Nb) j’intègre dans ce chapitre les liaisons entre DF et collecteurs.

Schéma Entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs

Les gaines d’entrée d’air neuf, de sortie d’air vicié et les liaisons DF-Collecteurs sont généralement en 160, 180 ou 200. Le Ø180 est bâtard en France mais il existe … est heureusement en ventilation 🙂

Conseil: ces tubes de gros diamètre, s’ils ne sont pas posés au sol, doivent être attachés (mur, plafond, charpente, etc.) au moins tous les 1,5 mètre et ne surtout pas les faire tenir en équilibre même si on a l’impression que ça peut le faire !

En pose sur les armatures d’un faux-plafond les attaches ne sont pas obligatoires mais conseillées. En pose verticale, les tubes légers en expansés ou extrudés peuvent être attachés que tous les 2 mètres.

Les règles basiques à respecter

• Les gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs ont un ∅ ≥ aux piquages de la VMC-DF.
• L’entrée d’air neuf doit être la plus courte possible en espace chauffé 😇
• En zone chauffée les gaines entrée d’air neuf et sortie d’air vicié doivent être isolées contre la condensation (1)
• En zone non chauffée les liaisons DF-Collecteurs doivent être super isolées (2)

(1) Pour une isolation sans condensation, il faut des matériaux isolants étanches à la diffusion et d’une épaisseur d’isolation d’au moins 19 mm avec un lambda de 0,04 W/mK. Les tuyaux en expansé de 15 mm seulement, ont tendance à condenser à l’extérieur à des températures externes < 0°C si l’humidité est élevée dans la pièce d’installation de la DF (par exemple buanderie).

(2) super isolée, ça veut dire au moins 150 mm d’isolant en zone non chauffée !

Je présente 6 types de gaines entrée-sortie d’air et liaisons DF-Collecteurs … le choix vous appartient 🙂

Tubes en PPE ou PEE

Tube + coudes PEE

Tube PEE

Ces tubes rigides PEE (polyéthylène expansé) ou PPE (polypropylène extrudé) sont naturellement isolés, ils sont à la mode et surtout utilisés en entrée d’air neuf et sortie air vicié … mais aussi en liaisons entre DF et collecteurs. La différence entre PPE et PEE n’est pas significative dans le domaine de la ventilation 🙂

Nb) les tubes PEE ou PPE en 15 mm d’épaisseur sont tout juste bons pour éviter la condensation ! Il existe des tubes PPE d’épaisseur de 25, 40 et 43 mm … mais le ≥ 40 mm coûte une fortune 😦

Les tubes PPE (polypropylène) sont mieux que les tubes PEE (polyéthylène) …  mais + cher 😦

En espace non chauffé: les liaisons entre DF et collecteurs doivent être soit des tubes en expansé ≥ à 40 mm, soit des tubes en expansé de 15 mm + sur isolation de 100 en LdV ou autre.

Ces tubes expansés font 1 ou 2 mètres, il existe des coudes 45° et des raccords. Toutes les marques de VMC-DF proposent des tubes PPE ou PEE. Je suis incompétent pour vous conseiller une marque plutôt qu’une autre 😦

Tubes PPE en 15mm d’épaisseur

Bruit possible: le bruit peut passer avec des tubes expansés de 15mm et une entrée d’air contre une façade donnant sur la rue. Il faut soit mettre une insonorisation type laine de verre autour des tubes soit choisir les tubes de ≥ 40mm d’épaisseur 🧐

Nettoyage: ce type de gaines impose de la délicatesse, donc on utilise une brosse souple 🙂

Où acheter des tubes PPE ou PEE, j’ai essayé de trouver des bons prix :

• Ubbink PEE 16mm d’épaisseur en 1 et 2 mètres + coudes + raccord: chez my-electro.be c’est ICI
• Merk PEE 40mm d’épaisseur en 1 mètre + coude 45°: chez lueftungsmarkt.de c’est ICI
• Zehnder ComfoPipe 43mm d’épaisseur en 1 mètres + coudes: chez econology.fr c’est ICI

Les tubes PPE et PEE sont chers … le monde de la ventilation en profite

Ceci étant dit c’est bien beau les tubes pas chers et à isoler … mais c’est une sacrée « merde » à installer 💡

Tube PEHD + polyoléfine expansé

tube PEHD-polyoléfine

Le tube PEHD + polyoléfine expansé est composé d’une enveloppe externe en PEHD cannelé pour la rigidité et à l’intérieur d’un isolant en polyoléfine expansé. L’épaisseur isolant + tube PEHD est de 15 mm.

L’avantage des tubes PEHD-polyoléfine par rapport aux tubes PPE et PEE , c’est la solidité de l’enveloppe externe en PEHD et peut-être une meilleure isolation contre la condensation … j’ai bien dit peut-être !

On trouve ces tubes PEHD-polyoléfine notamment chez Zehnder (Flexalen), Maico (MaicoTherm MT), Ventilair (Isocomplus+) et Vasco. C’est le même fabricant pour les 4 marques 🙂

Les tubes font 2 mètres, il existe des coudes 90° et des raccords. Les tubes PEHD-polyoléfine comme les tubes PPE et PEE sont très chers 👿

Nb) l’isolation est tout juste bonne pour éviter la condensation. En espace non chauffé les liaisons DF-Collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 de LdV ou équivalent !

Nettoyage: le polyoléfine expansé est comparable au PEE, donc on utilise une brosse souple 🙂

Où trouver des tubes PEHD + polyoléfine : Zehnder (Flexalen), 15mm d’épaisseur en 2 mètres + coudes + raccords: chez solyd.be c’est ICI

Gaine alu semi-rigide et isolée

Gaine semi-rigide alu

C’est une solution acceptable. Attention à la propreté des gaines aluminiums neuves … je conseille de les nettoyer (brosse + aspirateur) avant mise en service lorsqu’elles sont utilisées pour l’air neuf ou la liaison DF-collecteur d’insufflation !

Attention: choisir des gaines thermiques et pas acoustiques (phoniques) … ces dernières ont une peau interne micro-perforée … une horreur hygiénique !

L’isolation en 50mm est une bonne contre la condensation, mais en espace non chauffé les liaisons DF-collecteurs devront être sur-isolées par au moins 100 mm de LdV ou équivalent 🙂

Tuyaux EU en PVC ou PP

Tuyaux PVC d’eaux usées

Les tuyaux PVC ou PP (Polypropylène) d’eaux usées peuvent être utilisés pour l’entrée air neuf, la sortie air vicié et les liaisons DF-Collecteurs. Personnellement je n’aurais aucune crainte à les utiliser … sauf la merde de devoir les isoler 😥

Tuyau PP

Les tubes PP ont généralement des joints à lèvre. Le PP présenterait moins de risque de COV … je suis dubitatif 🙂

Conseil pour les tubes PVC: ne coller pas dans un premier temps les tubes PVC ou ne coller que les liaisons qui pourront être démontées ensembles pour le nettoyage. Surtout ne pas tout coller d’un bloc.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons non collées avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Inutile de dire qu’avec des tubes PVC ou PP il faut isoler contre la condensation (voir ci-dessous).

Tubes galva

Safeclic de Lindab

Je conseille les tubes avec joint caoutchouc type Lindab Safeclic. Pour le reste c’est comme les tuyaux PVC ou PP … il faut les isoler !

Rappel: il faut un manchon M-M à joint entre 2 tubes droits sans joint et surtout pas de raccord via des vis autoperceuses.

Nb) pensez à l’étanchéité des liaisons avec 2 tours de rubans collant d’étanchéité.

Gaines PEHD double peau

Là c’est une autre histoire qu’il faut maitriser ! En effet les gaines PEHD ont un ∅ externe standard mais un ∅ interne bâtard.

Gaine Hegler hekeplast

Pour les piquages VMC en ∅150, 160 ou 180 … le choix est limité aux gaines PEHD (VMC ou TPC) en ∅200 (diamètre interne 172). En piquages VMC ∅200 il faut vite oublier les gaines PEHD 🙂

Il faudra prévoir l’entrée et la sortie d’air ad-hoc et choisir les manchons réducteurs qui vont biens sur les piquages DF, par exemple 160M à joint côté DF et 200F côté PEHD: comme le manchon réducteur Helios réf 9456.

Conseil pour les coudes 45 ou 90° : ces gros tubes ne se cintrent quasiment pas, la solution c’est des coudes galva ∅200F-F.

Nb) on fait attention que les 2 manchons en ∅200 passe côte à côte sur les piquages de la DF … sinon c’est ballot 😳

Conseil: uniquement des gaines de qualité … donc en TPC du Hegler Hekaplast rouge avec peau interne translucide.

Conclusion sur l’entrée et la sortie d’air

Au delà de 6 mètres de longueur posez-vous la question d’un ∅ > à celui des piquages VMC-DF. Privilégier toujours la facilité de pose et celle de l’entretien 🙂

Ce conseil est à relativiser, avec du ∅160 interne pour un max de 200 m³/h vous pouvez allez jusqu’à 12 mètres !

Attention au soleil: surtout ne jamais mettre une gaine plastique (PPE, PEE, PEHD et PP) à l’extérieur au soleil sur une façade externe ou en sortie toiture !

Les prix ? C’est au cas par cas, je vous laisse comparer mais il faut tout compter dont l’isolation, les raccords et les coudes. Le plus simple et de loin ça reste les tuyaux en expansé … mais c’est cher 😦

Et les gaines souples isolées ?

Je déconseille les gaines souples en entrée-sortie d’air, si toutefois c’est mieux pour vous niveau budget et niveau simplicité pourquoi pas. Mais il faut des gaines souples en PVC renforcées tissu polyester + spirale acier comme par exemple ICI

Jamais de gaine souple pour les liaisons DF-collecteurs

Jamais de gaine aluminium avec une isolation phonique

Conseil en gaine souple: n’hésitez pas à prendre un ∅ > aux 4 piquages DF.

L’inconvénient, même les gaines souples doivent avoir 50 mm d’isolant contre la condensation en zone chauffée.

Comment isoler les grosses gaines ?

Préambule: ce que je vous conseille dans ce paragraphe est valable pour les gaines entrée-sortie d’air et les liaison DF-collecteurs.

Rappel: en espace chauffé, l’entrée air neuf et la sortie air vicié doivent toujours être isolées contre la condensation !

Gaines en expansé PPE PEE ou PEHD-polyoléfine

Les gaines d’entrée et de sortie d’air en expansé installées en zone chauffée n’ont pas besoin d’être sur-isoler contre la condensation.

Conseil: si les gaines en expansé de 15 mm d’épaisseur passent en été dans une zone très chaude (combles > +40°C)  ou en hiver dans une zone très froide (combles < 0°C) … alors des tubes avec une isolation plus épaisse (jusqu’à 40mm possibles) est nécessaire !

Liaisons entre DF et collecteurs … attention aux perf

• Le 19 mm en tubes expansés (PPE, PEE,  polyoléfine) peut-être utilisé en zone avec mini +7°C en hiver et maxi +33°C en été. Si les tubes font moins de 5 mètres.
• Selon vos températures en hiver et en été et selon la longueur de ces gaines (au-delà de 3 mètres), il peut être judicieux d’augmenter l’épaisseur de l’isolant.

Liaisons entre DF et collecteurs … attention à l’humidité

Attention: dans une salle bien chauffée et très humide, même avec du 15 mm, ça peut condenser à l’extérieur de ces tubes. Donc envisager plus épais.

Attention: la condensation peut se concentrer juste sur le bord du mur à l’entrée du tube dans la maison ! Donc il faut chiader grave l’étanchéité et l’isolation des tubes pour la partie traversant le mur et 10 cm après le mur.

Isolation des grosses gaines en PVC, PE ou galva

Conseils du chef : une enveloppe pare-vapeur est obligatoire contre la condensation ! Ne soyez pas radin pour l’isolation et surtout ne soyez pas négligeant sur la pose de l’isolant sur des grosses gaines (métalliques ou PVC) !

Isolation contre la condensation : je conseille un isolant de 50 mm en produit type CLIMCOVER Roll Alu ou ROCKWOOL 133 … ces produits sont bons avec leur couche pare-vapeur aluminium contre la condensation.

Isolant de gaine

A vous de choisir le produit qui vous plaira sachant que certains offrent une facilité de pose avec recouvrement autocollant. Assurez-vous d’une bonne étanchéité à la jointure entre 2 longueurs d’isolant, avec 2 tours d’un collant alu de qualité.

Isolation thermique des liaisons DF-Collecteurs hors espace chauffé, je conseille au minimum 150 mm d’isolant en 2 couches, une couche en 50 mm avec un des produits ci-dessus et une couche en 100 mm LdV ou équivalent.

Nb) ne me demandez pas si l’auto-collant de recouvrement sera toujours « collant » dans 30 ans ! Si vous êtes un vrai bricoleur, vous savez que ces colles vieillissent mal 😡

L’isolant Armaflex ?

Isolant Armaflex

L’armaflex est un isolant à base de caoutchouc synthétique (élastomère), on le retrouve surtout pour isoler les tuyaux d’EC sanitaire ou les conduits de chaudière.

L’Armaflex existe en plaque ou en rouleau, une des faces peut-être auto-adhésive. Je vous conseille d’utiliser le 25 mm d’épaisseur … si vous êtes radin le 19 mm 😦

Le problème de l’Armaflex c’est que la pose sur des gros tubes Ø125 ou + n’est pas évidente surtout pour les tubes coudés ! Et d’autre part l’Armafex vieilli mal en se rétractant un peu dans la durée. 😳

Conseil: si vous utilisez l’Armaflex il faut une pose impeccable donc sans fuite, sinon la condensation sera là tôt ou tard entre les raccords de l’isolant … c’est du vérifié in-situ 🧐

Nb) l’Armaflex est cher mais il peut-être très pratiques dans certaines circonstances.

Astuce: en 25 mm cet isolant avec face auto-adhésive est bien pour isoler un collecteur en espace non chauffé.

La sortie d’air vicié

La sortie d’air vicié peut-être installée en toiture de préférence ou en façade ou pignon. On peut même installer une sortie d’air vicié au sol lorsque la DF est installée au sous-sol (voir ci-dessous).

Sortie d’air vicié en toiture

Chapeau de toiture

La sortie d’air vicié en toiture doit être de préférence avec une sortie type Chapeau de toiture.

Rappel: le ∅ interne doit être ≥ à celui des piquages de la DF !

Tuile à douille

Éviter la tuile à douille … souvent en ∅125. Si vous choisissez une tuile à douille, il faudra lui rajouter un chapeau !

Conseil: pour la gaine d’air vicié, faites une toute petite pente remontante d’au moins 10 ou 20 cm un peu avant le branchement à la VMC-DF, c’est pour prévenir le risque de retomber de saloperies depuis le toit … à surveiller le premier hiver.

Conseil du chef: il faut toujours mettre les ouvertures latérales du chapeau de toiture à contre sens de la pente du toit.

Où poser votre sortie air vicié sur le toit ?

Il faut un emplacement libre et sans obstacle … pas de pose au bord d’un pignon d’une autre partie plus élevée du bâtiment.

Attention à la neige, il ne faut pas qu’une congère de neige puisse se former, sachant que l’orientation (sud, nord) présente peut de différence en cas de vent avec fortes chutes de poudreuse !

Nb) une sortie d’air vicié ne craint pas spécialement la neige qui devrait fondre au fur et à mesure … toutefois attention en région très froide si la quantité de neige est très importante !

Conseil: en région avec beaucoup de neige, prendre des dispositions particulières, quitte à mettre une sortie d’air vicié plus longue ou poser la sortie d’air vicié en façade ou en pignon !

Autres types de sorties d’air vicié en toiture

Sorties plus longues: elles existent en spécifique VMC.

Sortie toit plat: il y en a des spécifiques VMC.

Sortie cheminée « standard »: c’est possible si le diamètre est bon, le cas échéant il faudra rajouter une grille anti-volatiles.

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Conseil: éviter une sortie « air vicié » en plastique au-dessus d’un toit !

Sortie air vicié dans une cheminée maçonnée ?

Il est possible de mixer dans la même cheminée maçonnée : le conduit de fumée gainée, la sortie ventilation gainée et la sortie système d’assainissement gainée.

Attention: le schéma présenté est trompeur, un conduit d’air vicié de de DF est en moyenne de ∅160 donc + gros qu’un conduit de fumée en ∅150 !

Norme: la sortie cheminée et la sortie système d’assainissement doivent respecter un dépassement au faîtage de 40 cm minimum. Ce qui n’est pas obligatoire pour la sortie d’air vicié d’une double flux.

Nb) 3 sorties dans la même cheminée maçonnée (∅160 VMC + ∅150 poêle + ∅125 assainissement) … n’arrive jamais !

Sortie d’air vicié en façade ou sur pignon

Il est possible de faire une sortie d’air vicié en façade ou sur pignon. Mais il y a un risque de salissures du mur (condensation dans la gaine ou la pluie) !

Attention condensation: l’air vicié se débarrasse de son humidité dans l’échangeur haut rendement. Mais en hiver avec une température externe < -3°C et avec l’antigel via Bypass de l’air neuf. L’air vicié sera rejeté à la température ≅ 20°C avec toute son humidité … condensation inévitable sur la sortie d’air, CQFD.

Contre les salissures en façade, on peut envisager une sortie d’air « sifflet » histoire que l’eau tombe à quelques cm à l’extérieur de la façade. Il va de soit qu’une sortie d’air « sifflet » doit être posée avec une pente de 1° vers le bas pour assurer la goutte d’eau à l’extérieur. Il en existe de plusieurs longueurs et diamètres, à vous de choisir. Voir par exemple ICI.

Conseil: faire la sortie air vicié sur une autre façade que l’entrée d’air neuf. Sinon il faut au moins 3 mètres entre l’entrée et la sortie et vous assurer que l’entrée d’air neuf est en premier au vent portant.

Nb) le risque de givre sur une sortie d’air vicié ne se produit pas contrairement à une entrée d’air neuf.

Sortie et/ou entrée d’air au sol

Entrée ou sortie d’air

C’est une solution (voir photo) avec une DF posée au sous-sol. Je ne suis pas favorable à la pose d’une DF au sous-sol mais je suis certainement trop maniaque !

Les Allemands sont friands de cette solution puisque la DF est souvent posées au sous-sol dans la buanderie.

Nb) une DF installée au sous-sol pose le problème de la longueur des gaines de distribution d’air au R1. De plus, avec l’entrée d’air neuf au sol j’ai toujours peur qu’un jour ou l’autre les enfants aient des jeux stupides 😦

L’entrée d’air neuf

Rappel: privilégier une gaine d’entrée d’air neuf la plus courte possible !

L’entrée d’air doit être posée en France sur une façade ou un pignon :

• à l’est ou au nord … j’ai une préférence pour le nord surtout si région à fortes chaleurs estivales 🙂
  
• au sud c’est possible avec une avancée toiture d’au moins 1 mètre et une pose à 50 cm maxi sous le toit !

Il faut relativiser :

• l’entrée d’air au nord … au-dessus de 800 m d’haltitude ça se discute 🙂
• l’entrée d’air au sud … je la propose pour les « pointilleux » … mais j’ai des doutes 😦

Surtout pas d’entrée d’air neuf à l’ouest ou sur un toit :

• l’été c’est une catastrophe avec la chaleur,
• attention à la neige ou à la pluie transversale.

Nb) la fraicheur en été se gagne 0,5k par 0,5k … Les petits ruisseaux font les grandes rivières 💡

L’entrée d’air neuf doit être à au moins 2,50 mètres du sol et pas moins de 50 cm sous le toit (angle façade-toiture). Sur un pignon faire au plus simple mais minimum 2,50 mètres du sol.

Nb) regardez la perte de charge entre les types d’entrée d’air. Il s’agit des diamètres internes ! J’ai récupéré ces chiffres techniques sur le Net !

Ma préférée: celle du milieu mais en passant au diamètre ∅178 (180) pour des piquages DF en ∅160 … bon là c’est un coup de ❤ technique 🙂

Le vent portant doit toujours trouver en premier l’entrée d’air neuf et pas une cheminée ou une source d’air pollué. Cette règle est valable quelque soit l’emplacement de l’entrée d’air neuf … le vent change de direction, alors choisissez le moins pire 🙂

Pas d’entrée d’air à côté d’une source d’air puante ou polluée !

Important: la grille sur la bouche d’entrée d’air neuf doit être de type anti-volatiles et pas avec anti-insectes (moustiquaire) … cette dernière se colmatera tôt ou tard !

Entrée air et caisson filtre

Pas d’entrée d’air neuf avec une moustiquaire !

L’entrée d’air neuf sur un toit ? Uniquement si vous y êtes contraints. Mettre l’entrée air neuf sur le pan opposé à la cheminée et le plus bas possible par rapport au faitage … et si possible sur la face nord du toit.

Nb) évitez les bouches d’entrée d’air neuf avec des ailettes. La perte de charge est énorme … croyez moi 🙂

Je suis envahi d’insectes, que faire ?

Les insectes peuvent dans certaines rares circonstances, envahir l’entrée d’air puis le filtre VMC-DF. Je propose le cas échéant de mettre une grille moustiquaire que vous surveillerez très régulièrement ! Attention, ça peut aller très vite vers une grosse perte de charge puis jusqu’au colmatage.

Évitez une entrée d’air neuf dans l’angle toit-façade, il faut au moins 30 cm sous le toit !

Entrée d’air en façade recouverte de glace !

Entrée d’air en Allemagne

Ce cas très rare en France et en Belgique peut arriver lorsqu’il y a du brouillard givrant (à partir de -3°C) ou à cause de la neige + vent, etc).

Entrée d’air à 1000 mètres

Avec une entrée d’air plate à ailettes ça ira très vite, idem avec une entrée d’air avec moustiquaire.

Le phénomène arrive … donc ne le favorisez pas comme « un con » mais au contraire soyez prévoyant selon la région où vous habitez 💡

Astuce pour limiter la glace sur l’entrée d’air :

• Diminuer la force d’aspiration en augmentant le ∅ de l’entrée d’air et de la gaine jusqu’à la VMC-DF.
• Mettre une protection au-dessus de l’entrée d’air … un petit toit.

Nb) si de la glace recouvre l’entrée d’air avec un ventilateur à volume constant ou à débit constant … le ventilateur d’insufflation va s’emballer 😮

Anecdote: en Allemagne, certains mettent en façade une entrée d’air neuf « plate à ailettes » avec une moustiquaire + un filtre G2. Le risque de givre est maximum en hiver (la photo « Entrée d’air en Allemagne« ).

Filtre sur l’entrée d’air

Caisson filtre sur l’entrée d’air

Je suis dubitatif sur cette solution, j’en parle puisque on trouve cette mode, notamment chez nos voisins Germains d’où j’ai extrait ces 2 photos :

1. un caisson encastré dans la façade dans lequel il y a un filtre en W.
2. un filtre chaussette (en forme de cône) fait maison dans la bouche d’entrée d’air neuf.

Conseil: le filtre doit être ici en G2 maxi pour éviter tout colmatage prématuré. Le but est uniquement de retenir les plus grosses « merdes » dont les insectes.

Tout ça c’est bien beau mais il faut surveiller et penser à nettoyer le filtre régulièrement … sachant que la perte de charge est difficile à quantifier car elle va dépendre beaucoup de la propreté du filtre relativement petit même avec un filtre cône ou « en W »

Anecdote: j’ai demandé à un auto-constructeur, très fier de son filtre posée sur l’entrée d’air installée à 4 mètres de hauteur, « Quel âge avez vous ? » … le bellâtre dans la force de l’age n’a pas vraiment compris et m’a répondu « Je suis en pleine forme, et alors ? » …

Alors: le filtre sur la bouche d’air neuf est là pour arrêter les saletés (insectes, etc.) avant la gaine et le filtre de la DF. Mais que va-t-il se passer dans 30 ans avec une entrée d’air à 4 mètres du sol et Monsieur incapable de monter sur l’échelle pour changer le filtre … CQFD

D’où mon conseil d’un caisson préfiltre d’air neuf à côté de la DF … au moins ça sera plus simple pour l’entretien et la durée du filtre sera bien plus longue 💡

Je rappelle ma devise : simplicité et efficacité ⇒ un seul entretien annuel de la DF 💡

Entrée d’air neuf dans les combles ou une véranda ?

Registre 3 voies

Le but ici est de récupérer l’air chaud d’une véranda ou des combles perdues en hiver et en mi-saisons 🙂

Je laisse ce paragraphe mais avec une DF haut rendement … c’est vraiment se faire chier pour pas grand chose.

Attention en combles perdues, l’air doit être sain ! Si vous avez un air pollué par les traitements de la charpente par exemple … il faut vite oublier 😦

Solution catastrophique en été, il faut obligatoirement prévoir une autre entrée depuis l’extérieur !

Registre simple

Comment s’y prendre ? Installer 2 entrées d’air neuf via un Y, une en combles ou véranda et l’autre sur une façade externe. Pour le choix de l’entrée d’air mettre 1 registre simple mais hermétique sur chaque branche ou un registre 3 voies. Vous manipulerez le ou les registres (choix d’entrée d’air) 2 fois par an au printemps et en automne 🙂

Nb) l’entrée d’air en combles n’est pas un antigel … en hiver les combles perdues sont glaciales !

Conseils : prendre des registres de qualité et hermétiques à la fermeture.

Où trouver la bonne entrée d’air neuf ?

La question m’a souvent été posée, c’est vrai que c’est galère pour trouver à acheter l’entrée d’air qu’on souhaite. Je vous présente mes 2 entrées d’air préférées 🙂

Entrée d’air bombée

Entrée d’air anti-pluie

Conseil: si les piquages de votre DF sont en ∅160, choisissez une entrée d’air et une traversée de façade en ∅180 … vous serez tranquille à vie.

Nb) choisir une entrée d’air inox.

Un site où vous aurez l’embarra du choix en ∅ 160, 180 et 200, chez my-electro.be voir ICI

Je déconseille complètement les entrée-sortie DUO

NON à l’entrée-sortie d’air DUO

Un travail de « cochon »

L’entrée-sortie d’air DUO comme l’Helios IP-FKB, ou l’entrée d’air seule Helios IP-FBA ou la sortie d’air seule Helios IP-FBF. … peuvent être utilisées avec des gaines expansées PPE ou PEE.

Attention salissures: l’entrée-sortie DUO n’a aucun manchon qui rentre dans les gaines … à la longue avec la condensation le mur sera sali 😦

Précision, ces 2 photos montrent un travail « bâclé », d’une part les gaines PPE sont coupées « à la hache » contre le mur, d’autre part la bouche DUO est dans un angle de murs, j’ai bien peur que le vent rabatte l’air vicié sur l’entrée d’air neuf.

Durabilité: j’ai un doute sur la durabilité d’une gaine en expansé en traversée de mur … et que se passera-t-il à chaque nettoyage ? Je vous conseille sérieusement une traversé façade en tube métallique !

Conseils d’installation de l’entrée d’air neuf

Entrée d’air neuf et liaison au caisson filtre

Le truc du chef: augmenter le ∅ de la bouche entrée d’air et de la traversée façade par rapport aux ∅ piquages de la VMC. Si vous êtes en piquages ∅160, mettre une bouche et une traversée façade en ∅180 ou 200. Vous repasserez en ∅ piquage VMC-DF avant la double flux (ou le caisson de préfiltration).

Pont thermique: est-ce utile d’isoler une traversée façade ? Oui je pense, le cas échéant faire un trou plus gros et combler l’espace entre le tube galva et le mur avec une bombe d’expansé … sachant que le tube de traversé de façade est toujours ∅ femelle.

Conseils: faire le trou dans le mur avec une légère pente montante de 1° vers l’intérieur. A l’intérieur de la maison, mettre un raccord 45° en pente montante. La gaine entre l’entrée d’air et la VMC-DF (ou le caisson préfiltre) doit avoir une petite pente montante et doit pouvoir être démontée pour le nettoyage !

Avec ce montage vous serez tranquille à vie et les grosses merdes aspirées (insectes, feuilles, etc.) n’iront jamais dans la VMC-DF. De plus vous pourrez nettoyer très facilement cette entrée d’air.

Plus la perte de charge de l’entrée d’air est faible … moins les merdes iront jusqu’à la DF 💡

Cas particuliers sur l’entrée et la sortie d’air

Toit 4 pans et VMC-DF en combles

Le cas échéant il faut mettre l’entrée d’air neuf sur le pan nord et le plus bas possible sur le toit. La sortie d’air vicié sera sur un autre pan et la plus haute possible sur le toit.

Attention à la neige avec une entrée d’air neuf sur le toit ! Mettre une bonne hauteur qui dépasse du toit … en hiver la neige ne pardonne pas. Sans arrêt de neige, je vous conseille de mettre un système qui résiste au glissement de la neige 💡

Nb) l’entrée d’air neuf sur un toit présente un vrai risques avec la neige !

Je déconseille une entrée d’air neuf sur le toit en zone régulièrement enneigée

Toit plat que faut-il faire ?

Sortie d’air toit plat

La première question est : faut-il percer le toit plat pour la sortie d’air vicié ? Je ne sais pas répondre … mais il existe des sorties d’air spéciales pour toit plat.

Anecdote: je vois sur les forums beaucoup de panique à l’idée de « percer » le pare-vapeur, l’isolant et la dalle du toit plat pour installer une sortie d’air vicié. L’essentiel est de bien faire les choses … mais c’est vrai que pour un toit plat … j’hésiterais 😦

Une entrée d’air sur la rue ?

Évidemment avec une maison en bordure de route, il faut éviter de faire l’entrée d’air neuf sur la façade donnant sur la rue … sinon attention aux fines particules d’échappement et au bruit 😡

Préférer une entrée d’air neuf sur la façade présentant le moins de pollution et/ou de bruit

Mauvaises odeurs ou fortes poussières !

Il y a le cas des mauvaises odeurs du voisinage comme celles des fumés de poêle à bois. Le cas échéant il n’y a pas 36 solutions :

• Soit c’est constant et il faut mettre l’entrée d’air neuf sur la façade la moins polluée … même à l’ouest !
• Soit c’est temporaire et il faut arrêter la double flux pendant le phénomène.
• Soit c’est des odeurs de fumés en hiver … un pré-filtre à charbon actif sur l’air neuf est quasi indispensable.

Idée reçue: ne surtout pas croire qu’une entrée d’air neuf sur le toit sera moins polluée qu’en façade !

Odeurs de fumées: je vous conseille sérieusement d’avoir un caisson de préfiltration de l’air neuf (par exemple caisson filtre à poches G4 à charbon actif). En effet un filtre à charbon actif dans le caisson d’une VMC-DF … il faut vite oublier 😦

Un caisson avec filtre à poches en F7 ou en G4 à charbon actif, voir ICI chez my-electro.be

Nb) le filtre à charbon actif ne semble pas tout résoudre sur les mauvaises odeurs. Je vous laisse voir une discussion houleuse sur forum en Belgique Flamande, voir ICI avec traduction Google.

Poussières importantes, il vous faut absolument mettre après l’entrée d’air neuf un caisson de préfiltration avec filtre G4 ou M5 de 490×490. Voir comment fabriquer un caisson filtre dans l’article : Conseils d’installation, chap. Caissons de préfiltration.

Conclusions sur l’entrée et la sortie d’air

Évitez une bouche d’entrée d’air neuf à ailettes, la perte de charge est énorme et en hiver ces bouches risquent plus facilement de se recouvrir de glace.

Préférez une sortie air vicié type chapeau de toiture. Évitez un emplacement où une congère de neige pourrait se former !

Les gaines entrée et sortie d’air doivent toujours être isolées en zone chauffée

1/3 des entrées-sorties d’air sont mal installées … je vous aurai prévenu 🙂

Évitez la moustiquaire, le risque de colmatage est très fort

Éviter l’entrée-sortie d’air DUO (tout en 1)

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Collecteurs (répartiteurs)

Exemple de collecteur

On trouve aussi comme nom « plénums ». Sachant que dans ce blog un plénum c’est le truc qui fait le lien entre une gaine et une bouche.

Les collecteurs, ces deux grosses boites indispensables en réseau pieuvre :

• en insufflation pour le départ de chaque gaine vers sa destination finale: chambres, séjour-salon, bureau, Etc.
• en extraction pour l’arrivée de chaque gaine depuis les bouches de cuisine, SdB, WC et buanderie.

J’essaie dans ce chapitre de détailler ce qui se fait comme collecteurs en réseau pieuvre. Je ne suis pas exhaustif, bien loin de là tant l’offre est abondante.

Mixer DN75 et DN90 sur le même collecteur

Cette solution très intéressante vous permet d’avoir un premier niveau d’équilibrage naturel de la perte de charge entre chaque bras de la pieuvre. Le mixage DN75 et DN90 permet de résoudre 2 problèmes souvent rencontrés :

1. des longueurs de gaines très différentes par exemple entre 5 mètres et 20 mètres,
2. des volumes Jour-nuit très différents entre 2 bouches par exemple ≤ 20m³/h ou ≥ 35m³/h.

Vous ne voulez pas mettre 2 gaines DN75 pour une bouche … alors le mixte avec le DN90 est une solution.

Exemples de mixage naturel : mettre une gaine DN90 dans la chambre parents et une gaine DN75 dans chaque chambre avec un enfant. Mettre une DN90 en SdB et une DN75 dans un WC.

Quelle différence de longueurs pour un mixte DN75 et DN90 ? Je dirais qu’au delà de 12 mètres ou un volume > 23m³/h en volume Jour-nuit le DN90 devient intéressant, par exemple vous avez 1 gaine = 16 mètres et une gaine = 9 mètres, là il est clair que la 16 mètres sera mieux en DN90 avec un volume est > 15 m³/h.

Une cuisine demande souvent un volume important … donc on aura au moins la bouche cuisine en 2xDN90 !

Nb) vous comprenez bien que je donne des exemples contrastés … donc il vous appartient de choisir dans votre cas précis car il y aura toujours des volumes et/ou des longueurs où le dilemme sera là 🙂

Conseil du chef: le logiciel HB+ permet de simuler une installation dont le calcul des pertes de charge globales, ça facilitera le choix entre DN75 ou DN90 puisque HB+ tient compte pour chaque gaine du volume, de la longueur et de son diamètre interne voir en Annexes: Calibrer une installation DF.

Précision: ce n’est pas forcément la gaine la plus longue qui a le plus de perte de charge … le volume a la plus grande importance dans la perte de charge !

Et pour le bruit je fais comment ?

Ah là mon gars, c’est la question pas simple en VMC-DF … sauf à prendre la ceinture et les bretelles pour assurer le « zéro » bruit. Et encore tout ne sera pas obligatoirement réglé.

Je vais le dire autrement pour que tous les lecteurs comprennent bien :

• Avec une DF type « moissonneuse-batteuse » il faudra la ceinture et les bretelles … forcément !
• Avec une DF « Rolls-Royce » il faudra quasiment pas de silencieux si la DF est installée dans la buanderie !

Est-ce qu’un collecteur insonorisé est mieux ? Oui et non selon la pièce où sont installés les collecteurs … dans une pièce où le bruit est secondaire, oui dans le cas inverse.

Conclusion ironique sur le bruit

Il faut tout chiffrer et comparer les prix globaux (DF + collecteurs + silencieux) et les emmerdes d’installation. Ma conclusion ne va pas t’aider à choisir … mais une chose est certaine: si je suis incapable de te dire ce qu’il te faut, je serai capable de te dire ce que tu n’aurais pas du faire si tu viens « pleurnicher » sur un forum à cause du bruit.

Nb) c’est facile quand tu connais le contexte et les problèmes.

Conseil: si vous avez un doute, prendre des collecteurs insonorisés … ce n’est pas des silencieux mais c’est mieux que rien.

Avertissement sur les prix

Les collecteurs sont au cœur du business de l’attirail autour d’une VMC-DF, il est donc important de bien choisir les collecteurs car le coût va sérieusement s’en ressentir. Bien évidement cette remarque va de paire avec les gaines VMC ou TPC, etc 🙂

Le montant d’un collecteur 10 piquages DN75 + DN90 peut monter 400 €ttc !

Comment choisir mes collecteurs ?

Il faut avant tout privilégier la forme du collecteur pour vous faciliter l’installation et la maintenance.

Collecteurs plats et gaines TPC

Le nombre de piquages nécessaire en insufflation ou en extraction vous imposera un minimum … mais inutile de prendre un collecteur 12 piquages si vous avez besoins que de 8 piquages !

Sur la photo, un exemple de collecteurs en PPE à prix réduit. Ils sont posés ici en faux plafond avec des gaines TPC rouges. Dans le cas présent, l’auto-installateur a fait une trappe de visite pour accéder à chaque collecteur.

On choisit les collecteurs une fois qu’on a une idée définitive du schéma d’installation ! Et bien évidement on fait un choix judicieux pour faciliter l’installation et l’entretien … et peut-importe si pour simplifier on doit prendre deux collecteurs de forme, de couleurs et de marques différentes, ou l’un métallique et l’autre en plastique.

Choix du collecteur: pour sa facilité d’installation et d’entretien 🙂

Évitez des coudes 90° en sortie de collecteur … si vous pouvez

Mettre les grandes longueurs de gaines en face du piquage principal

Prendre tout l’attirail d’une même marque n’est pas forcément le TOP !

Collecteurs en piquages ∅80 !

Pourquoi parler des collecteurs en piquage ∅80 pour les gaines de merde en PVC souple ou Alu souple isolé ?

Tout simplement parce qu’ils vont très bien pour les gaines PEHD DN75, elles rentrent en mâle dans les piquages ∅80 femelles dans ce cas ! Le joint torique des gaines PEHD doit être présent … sauf si ça force trop. Mais les 2 tours de ruban collant pour l’étanchéité restent obligatoires !

Ces collecteurs sont à un prix abordable entre 70 et 110 €ttc en France. Certes il faut une installation avec 8 à 10 piquages maxi soit environ 50% des installations en France.

Conseil: bien évidement on utilisera le piquage principal en ∅150 et surtout pas en ∅125 !

Attention: c’est dans ce type de collecteurs qu’on trouve le collecteur d’extraction avec un piquage cuisine en ∅125 … donc prenez 2 collecteurs d’insufflation 🙂

Astuce pour gaine DN90: elle ne s’adapte pas directement sur les piquages du collecteur … mais il existe chez Aldes un adaptateur (raccord) ∅80-DN90 réf 11091989.

Attention: entre le collecteur et l’adaptateur (raccord) il devra y avoir un bout de 20 cm de gaine souple PVC ∅80 … cette solution marche à coup sûr 🙂

Piquage 125 et 2xDN90: il existe chez Aldes une culotte réf 11091990 (2xDN90 sur piquage 125). Mais je n’ai aucune idée de savoir cette culotte rentre en mâle ou femelle dans le raccord 125 du collecteur. Il existe un raccord sous forme de manchettes souple en ∅125 mm, par exemple la ALDES réf 11094690.

DF avec piquages d’extraction sur le caisson DF: c’est exactement le même principe.

Collecteurs « Mécanos »

Ces collecteurs sont en plusieurs parties à acheter séparément selon besoins et à assembler avant installation !

Serait-ce la solution miracle ? Ça y ressemble … mais « bonjour » le prix global 😦

Le spécialiste du collecteur « Mécano » c’est Zehnder … ça fait vite cher le collecteur complet 😦

On trouve à degrés moindre d’autres marques : Hybalans, Ubbink (Brink), Helios, etc.

Burgerhout Hybalans

Ce collecteur (caisson de distribution) a du succès, la partie haute est en PPE, la partie basse à une coque métallique avec intérieur insonorisé.

Je présente en photo le 12 piquages à 350 m³/h maxi avec piquage principal Ø180 interne. Hybalans précise: la connexion principale est adaptée aux gaines 150 et 180 mm EPP ou 180 mm métal.

Les accessoires: les raccord DN75 et/ou DN90 et les fameux limiteurs de débit.

Le limiteur de débit est fixée dans le piquage de gaine. Il sert à calibrer le bon débit d’air dans la pièce concernée. Le logiciel HB+ Hybalans permet de simuler une installation et de connaitre l’ouverture à faire pour chaque limiteur de débit, voir ci-après le chap. Choix des volumes d’air.

Les prix pour un caisson Hybalans 12 piquages :

• my-electro.be : caisson: 181 €ttc, 1 raccord 92/75mm interne: 7,50 €ttc, 1 raccord 75/62mm interne: 8,30 €ttc, 1 limiteur de débit: 2,80 €ttc.

Nb) au bout du compte le collecteur 12 piquages Hybalans est à un prix … on va dire acceptable.

Attention: sur ce collecteur Hybalans 12 piquages, j’en vois 7 piquage en photo, où sont les 5 autres ?

Il y d’autres collecteurs Hybalans dont le 17 piquages , je vous laisse allez voir sur le Net.

Ubbink (Brink) Air excellent

Collecteur Brink Air Excelent

Brink propose dans son offre Air Excellent des collecteurs modulables mais entièrement en plastique PVC avec raccord principal au choix ∅150, 160, 180.

Il est simple mais pas donné pour du plastique PVC. Il offre de multitudes possibilités d’installation dont le Nb de piquages et le types de gaines connectables DN75 et/ou DN90.

Le collecteur Brink-Ubbink Air excellent est monté en standard en DN75 … et là le prix est très abordable.

Les prix pour un caisson Brink (Ubbink) 16 piquages DN75 :

• my-electro.be : caisson dont régulateurs de débit et 10 bouchons = 256 €ttc, 1 adaptateur DN90 = 9,41 €ttc, 1 limiteurs de débit = 0,74 €ttc, 1 bouchon = 1 €ttc, 1 clip de fixation gaine DN75 ou DN90 = 1 €ttc.

Le clip de fixation rouges pour chaque gaine (non représenté sur la photo) est là pour éviter que la gaine sorte du piquage, il me semble malheureusement obligatoire 😡

Kit acoustique collecteur Brink

Il existe un kit d’insonorisation phonique interne à 29,40 €ttc. Quel est son efficacité ? Strictement aucune idée sauf que ces multiples plaques en mousse insonorisante à installer dans le collecteur … ça fait un peu « de bric et de broc » 😦

Nb) les collecteurs Atlantic CDP c’est des Brink Air excellent 🙂

DN90 : le raccord vert DN90 vient se clipser sur le piquage mâle DN75 du collecteur et comme l’intérieur du DN90 c’est 75 mm … c’est tout bon 🙂

Pour le nettoyage de l’intérieur du collecteur et des gaines il suffira d’ôter les bouchons des piquages principaux non utilisés … donc servant de trappes de visite 🙂

Nb) limiteurs de débit, voir ci-dessous chap. Choix des volumes d’air.

Autre collecteur Brink (Ubbink)

Collecteurs Brink (Ubbink)

Je présente un autre collecteur Ubbink, il est un peu moins cher. Le principe des limiteurs de débit, des bouchons et des clips de fixation est identique au collecteur précédent.

Les prix chez my-electro.be:

• collecteur 16 piquages avec régulateurs de débit et obturateurs pour la moitié des raccordements 195 €ttc.

Zehnder Comfowell

Zehnder propose 3 types de caisson métallique Comfowell, le standard CW-D, le filtrant CW-F et le silencieux CW-S. Le caisson standard CW-D est insonorisé.

Il y a le 6, 8, 10 ou 12 piquages DN75 ou DN90. Le piquage principal est en Ø125, 160, 180 ou 200 suivant le Nb de piquages. Le mixte DN75 et DN90 existe en 8, 10 et 12 piquages.

Le silencieux CW-S est équipé d’un système de silencieux … les performances sont bonnes et même meilleures que beaucoup de vrais silencieux.

Le standard CW-D est dit « collecteur d’angle » car il est possible de mettre les piquages à 90° du piquage principal.

Le silencieux CW-S est équipé d’un système de silencieux … les performances sont bonnes et même meilleures que beaucoup de vrais silencieux. Avec le caisson CW-S si vous voulez des piquages à 90° vous serez obligés de prendre en plus le caisson CW-D !

Le filtrant CW-F est utilisable de 2 façons, soit en série après le caisson CW-S, soit seul entre l’entrée d’air neuf et le caisson DF. Je déconseille pas le CWQ-F en série du caisson CW-D !

Le filtre à charbon ? Il semble donner satisfaction pour les odeurs de fumées. Les Allemands en sont satisfaits … mais ce filtre à charbon de 96 mm d’épaisseur n’est pas donné !

Les prix en France des collecteurs ComfoWell 520 à 10 piquages :

• Le collectreur CW-S seul en Ø160 avec piquages mixtes 4 DN90 + 6 DN75 : 528 €ttc … très cher !
• Le collectreur CW-D seul en Ø160 avec piquages mixtes 4 DN90 + 6 DN75 : 335 €ttc
• Le caisson filtre CW-F en Ø160 avec 2 filtres (F7 + F-charbon) : 370 €ttc + filtres 152 €ttc

Nb) je vous laisse calculer le prix du CW-S + CW-D en 10 piquages mixtes, c’est bien trop cher !

Conseil: les DF actuelles sont assez silencieuses de nature avec leurs ventilateurs EC et un réseau pieuvre en gaines PEHD … pourquoi diable mettre systématiquement dans les devis Zehnder en réseau pieuvre les collecteurs avec silencieux ? On va répondre naïvement … pour ne pas avoir de souci 😦

Préférez le collecteur standard CW-D ou si besoin de silencieux le CW-S

Toujours prendre le collecteur CW-F séparé et installé entre l’entrée d’air et la DF

Helios FRS-VK

Helios propose dans son offre Flexpipe le collecteur FRS-VK 10-75/160 avec un caisson métallique insonorisé et des piquages plastiques. Pas de DN90 chez Helios 😮

Le collecteur dispose d’une trappe de visite et un intérieur insonorisé.

Les prix en France: 10 raccords DN75 + 4 bouchons DN75 : 324 €ttc (eauvent).

Le système de blocage de gaine est particulier puisque c’est 2 clips par piquage (les trucs rouges de chaque côté du piquage).

Ce collecteur Helios peut-être mixte entre le rond DN75 et l’ovale FRS-R-51.

Il est possible de répartir les gaines sur 2 faces (latéralement ou en face du piquage principal) mais il faut utiliser au maximum 10 piquages.

Nb) la seule solution de pouvoir mixer du DN75 + DN90 (système D) c’est de répartir les 2 formats entre les 2 faces, en effet 2 adaptateurs lambda DN90 ne rentreront pas côte à côte. Donc prévoir au max 5 DN90 possibles !

Ventilair Comair Uniflexplus

Ventilair propose dans son offre Uniflexplus deux collecteurs en plastique bleu 8 et 12 piquages. Je vous présente le 8 piquages DN75 ou DN90.

Ce collecteur Uniflexplus est assez particulier puisqu’il est plat avec des piquages en étoile et le piquage principal sur une face. Ce collecteur est surtout fait pour être enfoui dans une dalle ou chape ou installé dans un faux-plafond.

Prix des collecteurs Uniflexplus en France: piquage principal ∅160: 8xDN75 = 196 €ttc, piquage principal ∅180 8xDN90 = 222 €ttc

Nb) pour ce collecteur est-il possible de mixer DN75 et DN90 ? Je ne pense pas mais à vérifier ! Bref je ne trouve ça pas très pratique 😦

Autres collecteurs

Collecteur full PPE en DN90

Collecteur Maico MF-V90-8

Je présente un seul collecteur en PPE de qualité, c’est le Maico MF-V90-8 en Ø160 à 230 €ttc en Allemagne. Dimensions: 710 mm longueur x 185 mm épaisseur x 350 mm largeur.

Ses avantages: il est mince, il est isolé naturellement et insonorisant puisqu’en PPE. Il a 2 trappes de visite.

Son inconvénient: c’est un collecteur avec seulement 8 piquages DN90.

Que faire si je mixte DN75 et DN90 ? Il existe un raccord Maico en galva DN90-DN75. Autre solution: mettre un bout de gaine DN90 dans le collecteur et glisser la gaine DN75 plus le joint torique (s’il rentre) dans le bout de DN90 … ça marche puisque le DN90 c’est normalement 75 mm à l’intérieur. Il est possible de coller le bout de DN90 à la gaine DN75 via du joint-colle.

Collecteurs standards métalliques DN75

Vous avez le choix donc aucune excuse de ne pas trouver celui qui vous convient par la forme, le nombre de piquages et le prix. Un collecteur en allemand c’est: Luftverteiler ou Verteiler 🙂

Attention : certains collecteurs métalliques ne sont pas insonorisés … mais le prix est moindre !

Si la forme et le nb de piquages vous conviennent, je vous conseille les collecteurs métalliques insonorisés pour un prix intéressant en-dessous de 300 €ttc :

• Swentibold 160-8xDN75, insonorisé: 253 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 160-10xDN75, insonorisé: 274 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 180-12xDN75, insonorisé: 290 €ttc, c’est ICI
• Swentibold 180-12xDN75, non insonorisé: 177 €ttc, c’est ICI
• Inovatech 160-12xDN75, insonorisé: 174 €ttc, c’est ICI
• lueftungsmarkt 160-10xDN75, insonorisé: 195 €ttc, c’est ICI
• Maico MF-BV75-160-12, insonorisé: 342 €ttc chez flachkanalmarkt.de (voir explication ci-dessous)

Nb) je présente quelques adresses, il y en a beaucoup d’autres !

Le collecteur Swentibold 8 et 10 piquages DN75 en photo offre la possibilité d’inverser le sens des piquages pour qu’il se retrouve positionnés latéralement par rapport au piquage principal. De plus avec les rebords sur les piquages (voir photo) il permet d’insérer dans le collecteur les limiteurs de débit Hybalans ou Brink … après une mise au bon diamètre des limiteurs de débit si nécessaire 💡

Nb) est-ce que l’adaptateur Brink DN75 ⇒DN90 peut convenir ? Je n’ai pas vérifié, voir ci-dessous !

Non insonorisé !

Attention certains collecteurs métalliques n’ont pas d’insonorisation interne. Peut-être qu’une isolation externe en Armaflex peut servir aussi pour l’insonorisation mais aucune idée du résultat sur le bruit !

Je conseille en zone semi-chauffée d’isoler les collecteurs avec 3 cm (PSX) ou 2 cm d’Armaflex sur toutes les faces. Les piquages de gaines PEHD seront isolés globalement en enroulant sur 20 cm l’isolant autour de toutes les gaines jusqu’au bord du collecteur.

Nb) en zones non chauffée c’est minimum 15 cm d’isolant qu’il faut prévoir !

Conseil: vous pouvez opter pour un piquage principal en ∅150 si votre volume maxi ≤ 250 m³/h !

Le collecteur insonorisé Maico MF-BV75-160-12

Je vous le présente c’est du Maico (295 €ttc en Allemagne hors transport) ! Ce collecteur métallique à revêtement intérieur insonorisé, du plus il est très polyvalent puisque le piquage principale en 160 dispose de 4 emplacements possibles (T1 à T4). Les 3 emplacements non utilisés serviront de trappes pour le nettoyage.

Le format est intéressant, le collecteur ne fait que 20 cm d’épaisseur. Sachant qu’il est livré avec 4 fixations pour montage au mur ou plafond avec découplage acoustique sur les fixations (silentblocs) … bref du Maico 🙂

Le mixage DN75 et DN90 est peut-être possible mais non vérifié via l’adaptateur Brink DN90 présenté ci-dessous.

Collecteurs Aldes Optiflex DN75 et/ou DN90

Je déconseille ce collecteur mais je le présente pour mettre en lumière les défauts … surtout les fuites.

Le collecteur Aldes Optiflex ∅160 en 13 ou 20 piquages (en réalité le collecteur Profi-air du fabricant Fränkische) n’est pas sans reproche question étanchéité !

10 à 12 piquages sont utilisables au maximum. Le mixage se fait simplement en choisissant pour chaque piquage le bon raccord DN75 ou DN90.

Précision: il faut ouvrir uniquement les piquages qui seront utilisés.

Attention l’étanchéité laisse à désirer au niveau des prédécoupes dans le PPE des piquages (voir photo) et de la porte de visite.

Il faut sur les piquages non utilisés mettre à l’extérieur une couche de joint-colle pour boucher les prédécoupes généralement pas très étanches (voir photo).

Pour l’étanchéité de la porte de visite, rajouter sur le pourtour une feuille de 2 mm de mousse PPE (les protections d’emballage qu’on trouve souvent dans les colis) 😦

Astuces sur les collecteurs

Blocages de sécurité des gaines

L’astuce fonctionne pour tous les piquages plastiques ou métalliques sans dispositif de blocage de la gaine. Il suffit de faire 2 fentes fines de chaque côté des piquages du collecteur.

Et après avoir mis la gaine et son joint torique, prendre un fil de fer plastifié de jardin en faisant le tour du piquage et en passant par les fentes du piquage et un creux dans la gaine, reste plus qu’à fermer à la main le fil de fer plastifié.

Nb) On aura dans l’ordre depuis le collecteur : la gaine, le joint torique à la 2^ème cannelure et le blocage de sécurité à la 3^ème cannelure 🙂

Collecteur standard DN75 et gaines rondes DN90 ?

Je donne 2 astuces pour faire du mixte DN75 et DN90 PEHD sur un collecteur en DN75 … il vous appartient de vérifier avant d’acheter 🙂

Avec le raccord Brink DN75 –> DN90

Brink raccord DN75-DN90

Je pense que ça vaut le coup d’essayer avec l’adaptateur DN75 ⇒ DN90 Brink (Ubbink, Brink, Atlantic), référence Brink 630993.

Cet adaptateur femelle-femelle peut se poser sur un piquage DN75, il n’y a donc aucune raison que ça ne marche pas sur un collecteur standard DN75 métallique ou plastique.

Nb) il faudra certainement faire une petite adaptation pour les piquages DN75 métalliques plus fin d’épaisseur que le piquage plastique du collecteur Brink Air Excellent. Par exemple en collant l’adaptateur sur le collecteur avec du joint-colle.

Attention: avec cet adaptateur sur un collecteur standard DN75, il faut s’assurer qu’il y a l’espace nécessaire pour l’adaptateur entre 2 piquages du collecteur. Une solution simple, mettre l’adaptateur DN90 1 piquage sur 2 💡

Nb) le raccord Brink est opérationnel avec le clips de fixation (le truc rouge sur le photo) !

Gaine DN90 enfilée sur le piquage métallique 75 mm

Gaine DN90 sur piquage 75 mm mâle

Cette solution est valable qu’avec des collecteurs à piquages métalliques. Il s’agit simplement d’enfiler la gaine DN90 (en femelle) sur le piquage métallique 75 mm du collecteur. Il faudra assurer l’étanchéité avec un collier de serrage sur le DN90 !

Attention: ça ne rentre pas naturellement à tous les coups puisque l’intérieur de la gaine DN90 est normalement de 75 mm.

Astuce: tremper le bout de la gaine PEHD dans l’eau bouillante pour attendrir le plastique pour que ça rentre, et pas de joint torique puisqu’il y aura le collier de serrage. Je n’ai jamais essayé cette solution … mais ça peut le faire !

La photo montre un exemple sur un plénum métallique avec un piquage mâle en 74 mm, ça sera le même principe avec un collecteur métallique mais le piquage mâle sera d’environ 75,6 mm externe !

Attention: dans ce cas un limiteur de débit type Brink ou Hybalans sera délicat à poser voire impossible !

Conclusions sur les collecteurs

Gaines PEHD et collecteur

Il existe des collecteurs de toutes les formes avec 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 piquages. Les choix sont là pour avoir les piquages d’un seul côté, sur deux côtés ou sur trois côtés … donc de grâce choisissez en fonction de votre installation pour vous simplifier la vie !

Conseil: il ne faut pas obligatoirement choisir les collecteurs où vous achetez votre VMC-DF si les collecteurs ne sont pas vraiment adaptés pour votre installation.

Mettre un collecteur par étage de la maison ?

Cette solution peut simplifier l’installation … avec par exemple 1 collecteur d’insufflation au R0 et l’autre au R1.

Je propose une solution simple en installation pieuvre voir dans l’article Annexes, Chap. Calibrer une installation DF via le logiciel HB+.

Fabriquer son collecteur + filtration ?

Collecteur DN75 + DN90 + filtre

C’est une bonne solution pour le collecteur d’extraction si on décide de faire une préfiltration de l’air extrait.

Je présente un exemple, il va de soi que vous adapterez la forme du collecteur suivant votre installation :

Avantages de la solution

• des coûts moindres avec l’utilisation de filtres « non-propriétaires »,
• une seule maintenance annuelle avec une grande surface de filtre 🙂

Dans les exemples en photo il s’agit de collecteurs d’extraction « fait maison » avec filtre non-propriétaire de 490×490 absent sur les photos.

Remarquerez l’emplacement prévu dans le collecteur pour y glisser le porte-filtre + filtre.

Collecteur en DN75 + filtre

Le collecteur en DN75 est ici accroché au plafond de la buanderie en-dessous des combles. Les 6 piquages sont en tube PVC ∅80 d’une longueur d’environ 40 cm pour ressortir au-dessus de l’isolation des combles, des coudes M-F feront la liaisons avec les gaines PEHD DN75.

Bien évidement, les gaines étant posées sur l’isolant existant en combles, elles seront sévèrement isolées pour garder la meilleure performance possible.

Le collecteur DN75 + DN90 est dans une pièce spéciale VMC-DF dans les combles perdues, cette pièce spéciale est semi-chauffée. Les 4 piquages DN75 sont en PVC ∅80 et les 3 piquages DN90 sont des raccords de gaine DN90 coupés en 2 voir photo Raccord de gaine.

Astuce pour les limiteurs de débit dans le collecteur : utiliser comme piquages sur les collecteurs « maison » des raccords de gaine coupé en 2 … au milieu du raccord il y a un arrêt gaine qui servira à coincer le limiteur.

Comment fabriquer simplement un caisson collecteur ? Voir l’article Conseils d’installation, chap. Des caissons de préfiltration ?

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Les filtres dans une VMC-DF

La nouvelle norme ISO 16890

La norme ISO 16890 est la nouvelle norme mondiale pour les essais et la classification des filtres à air, elle remplace la norme EN 779 2012. Cette nouvelle norme se met en place tout doucettement depuis 2017, beaucoup de filtres sont encore vendus avec l’ancienne classification EN 779 2012.

Glossaire : PM = Particulate Matter, PM1 ≤ 0,1 μm, PM2,5 ≤ 2,5 μm, PM10 ≤ 10 μm

L’ancienne norme EN 779 2012

Un filtre F7 ne retient pas toutes les particules fines de fumées de pétrole et de suie 😡

Je vous conseille de rester dans ces 4 finesses de filtres :

• G4 : le plus fin des filtres grossiers, souvent en filtre plan 🙂
• M5 : filtre moyen, plan ou plissé.
• M6 : filtre moyen, généralement plissé.
• F7 : le plus grossier des filtres fins, toujours en filtre plissé 🙂

+ fin ⇒ trop de perte de charge, + grossier ⇒ risque de salir l’échangeur !

Et mes poumons ? Sourire … sortez-vous avec un masque sur le nez ? En 2020 la réponse était oui … mais la question date de 2014

Toutes les VMC-DF même les meilleures ont des filtres trop petits. Et pour les filtres plissés peu épais < 3 cm … la perte de charge sera d’autant plus importante.

Le filtre d’extraction est celui qui s’encrasse le plus … mais en zone poussiéreuse le filtre d’insufflation peut s’encrasser encore plus vite 😦

Un filtre plissé et épais est bien mieux qu’un filtre plissé mince ou qu’un média plan

Attention aux filtres F7 plissés peu épais : ils se saturent vites !

Les mauvaises odeurs ?

Les plus courantes sont les odeurs de fumée des poêles ou des cheminées dans l’environnement proche … aucun filtre courant de double flux (G4 à F7) ne les arrêtent 😡

La soulution connue et abordable: c’est une préfitration de l’air neuf avec un filtre à charbon actif. Beaucoup utilisateurs en Allemagne sont satisfaits avec un grand caisson préfiltre avec un filtre G4 + un filtre à charbons actif.

Attention: la perte de charge augmente avec un filtre à charbon en + un filtre standard G4 ! un filtre à charbon actif se change au minimum tous les ans !

Conseil, si votre entrée d’air est en toiture … il faut avant tout la changer de place en la posant sur un pignon ou sur une façade sous la toiture 🙂

Un filtre plus fin que le F7 ?

Filtre sacs F9

Jamais de filtre plus fins qu’un F7 plissé dans le caisson VMC-DF. La seule solution jusqu’à F9 ou un filtre à charbon actif c’est de prévoir un caisson « maison » de préfiltration … sous réserves :

• d’utiliser des grands filtres sacs en F9,
• d’avoir une perte de charge du filtre < 30 Pa (filtre moyennement encrassé) sinon ça fonctionnera mal et les ventilateurs forceront trop.

Quand nettoyer ou changer mes filtres ?

C’est comme le fût du canon pour refroidir … on change les filtres au bout d’un certain temps

En fait ça dépendra de la finesse du filtre (G4, M5 ou F7), de la dimension et l’épaisseur en plissé (12 à 60 mm) .

Les certifications des filtres (Eurovent, etc) faites avec de la poussière synthétique ne répondent pas vraiment à la question car il faudrait aussi tenir compte :

• du type et de la quantité de poussières atmosphériques chez vous, il y a de grosses différences entre ville, route à grande circulation, usine poussiéreuse proche ou zone peu polluée,
• d’une préfiltration G4 avant le filtre F7 et pas uniquement un seul filtre F7.

Le mieux c’est de vérifier tous les 2 mois au début pour vous familiariser !

Il faut prévoir au minimum une aspiration tous les 3 mois en zone poussiéreuse et tous les 6 mois en zone peu polluée.

Des évidences mais c’est mieux de le savoir

• plus vous avez de la poussière sèche et non grasse … meilleure sera la longévité des filtres,
• un filtre F7 aura plus de longévité si un filtre G4 est en amont (peu de DF le proposent),
• plus vous êtes en zone poussiéreuse … plus il faudra faire attention et nettoyer,
• on peut aspirer un filtre, après 4 nettoyages par aspiration le filtre doit être changé (1)
  
• seuls peuvent être lavés les filtres en tissu prévu pour, après 5 lavages le filtre doit être changé,
• un filtre se change quand nécessaire … l’histoire d’une année est une grosse connerie (2)
• ne vous fiez pas trop à la couleur des filtres mais plutôt savoir s’ils sont proches de la saturation,

Filtres très sales = + de perte de charge => + de consommation des ventilateurs

(1) il faut y aller en douceur, utiliser l’aspirateur de maman à mi-force avec la brosse à poils souples !

(2) ça peut aller de 6 mois à 2 ans suivant votre situation … attention aux idées reçues

Les situations catastrophiques pour les filtres :

• un poêle ou une cheminée ouverte … surtout si ça refoule lors du rechargement,
• une maison en ville ou proche d’une route à grande circulation (particules fines),
• une maison proche d’une source polluante (usine, agriculture, etc.),
• la condensation au niveau des filtres, le risque est très rare mais s’il arrive … c’est la cata 😈

Environnement très poussiéreux ⇒ filtres dans la DF quasi saturés en 2 mois !

Qu’ai-je fait moi le grand « flemmard » ?

J’ai une installation avec une seule maintenance annuelle … je suis flemmard mais maniaque ! Pour arriver à cette situation de confort, j’ai fabriqué 2 grands caissons de préfiltration avec filtres plans G4 de 490×490, un caisson pour l’air neuf et un autre comme collecteur d’extraction + filtre.

Je vous invite à voir l’article : « Nettoyer une VMC-DF« .

Peut-on utiliser du filtre à graisse ?

Le filtre à graisse est vraiment trop grossier (G2 au mieux), l’échangeur risque de s’encrasser anormalement.

Ne jamais utiliser du filtre à graisse pour la poussière !

Pour ou contre une filtration F7 ?

Filtres G4 + F7 Maico

Outre ses qualités de filtration, le F7 présente quelques inconvénients :

• Il doit être aspiré tous les 2 à 3 mois sans préfiltration G4 … tous les 4 à 6 mois avec préfiltration G4. C’est un moyenne, pas une règle absolue 🙂
• Changement du filtre à prévoir chaque année au minimum sans préfiltration G4. Un filtre F7 peut durer 2 ans avec une préfiltration G4 et une aspiration tous les 6 mois.
• Le filtre F7 est toujours « propriétaire » … donc il est très cher bien évidemment 😦

Filtre F7 après 2 ans d’utilisation

La filtration en insufflation c’est souvent un G4 ou un F7 … il faut choisir. Même sur la Paul Novus il faut choisir ! Quelques rares VMC-DF comme les Maico WS et les Vallox MV offrent en insufflation 2 filtres G4 + F7.

J’ai gardé mon F7 plissé 2 ans et je l’ai aspiré tous les 6 mois, ensuite je l’ai supprimé et j’ai gardé uniquement le filtre G4 dans la double flux + un caisson de préfiltration lui aussi en G4 c’est un choix que j’assume.

Un filtre G4 est souvent suffisant en zone normalement poussiéreuse

Un filtre M5 ou M6 peut-être un bon compromis pour se passer du F7

Le filtre F7 est bien si zone poussiéreuse ou problèmes d’asthme

DF avec filtre F7 plissé mais peu épais sans préfiltre G4 ⇒ scandale (1)

(1) certains « spécialistes » prétendent que ça ne pose pas de problème … oh les cons 😡

Filtres « propriétaires » … une arnaque !

Filtres « propriétaires » Zehnder

Je suis scandalisé par le prix des filtres « propriétaires » (1) dans les doubles flux.

(1) vous êtes obligés d’acheter les filtres très chers avec des dimensions toujours spéciales à chaque VMC-DF. Il existe des filtres ‘clones’ un peu moins chers 🙂

Les filtres « propriétaires » des marques ⇒ une vraie arnaque !

Certaines marques poussent le vice avec des filtres « propriétaires » plissés très peu épais avec un cadre spécial comme les Zehnder Comfoair, soit une forme spéciale de parallélogramme sur l’épaisseur comme sur la Brink Flair 😡

Coût réel d’un filtre « propriétaire »

La vérité est simple, un filtre synthétique F7 plissé de 40 mm d’épaisseur et d’une dimension moyenne de 400 x 250 avec cadre en carton est vendu par le fabricant de filtres aux marques de VMC-DF environ 6€ 😯

Ce même filtre vous l’achetez entre 25 et 35 €ttc pour la marque et environ 15 à 25 €ttc pour un clone 😈

Le coût des filtres « propriétaires » sur 30 ans va de 1500 à 3000 €ttc selon la double flux

Un entretien annuel par un professionnel c’est minimum 7500 €ttc sur 30 ans 😦

Bonnes adresses pour l’achat de filtres

Il faut le savoir: les filtres sont des consommables, à ce titre le monopole est interdit ce qui veut dire que les clones (filtres génériques) sont autorisés.

Il y a de belles économies à faire en filtres G4 et F7 plissés

Les filtres génériques sont-ils aussi bons ? La réponse est oui. Vous avez un doute … essayez et vous constaterez par vous même 💡

Nb) il peut y avoir une petite différence de perte de charge entre les filtres mais pas de quoi fouetter un chat 🙂

Média plan au m² ou en rouleau

Les filtres en média plan « non propriétaires » G4 et M5 se vendent sur internet au mètre ou au rouleau.

Filtre média plan: surtout pas ≥ M6 ⇒ perte de charge énorme !

Le rouleau en média G4 plan de 2 cm d’épaisseur en 1 mètre x 20 mètres c’est environ 70 €ttc … et tu en as pour 30 ans 💡

Nb) l’épaisseur du média plan ne joue pas un grand rôle, c’est le 1^er cm qui « dérouille », donc pas la peine de prendre en filtre plan de plus de 2 cm d’épaisseur.

Vous trouverez du média plan G4 et M5 en 2 cm d’épaisseur chez envirofluides.com

Filtres plissés génériques

C’est des filtres aux mêmes dimensions et finesses que ceux de la marque mais moins chers, par exemples :

• ersatzfilter-shop.de c’est ICI
• fairair.eu c’est ICI

Filtres plissés à la découpe

Attention, cette solution est possible que si vous disposez du porte filtre ad doc pour votre DF ! Sinon il faut oublier le truc … le risque de fuites entre les bords du filtre découpés et le caisson est énorme !

Un exemple de site : lebonfiltre.fr … mais les filtres plissés à la découpe restent trop chers, c’est ICI

Astuce: si le prix est valable et si l’épaisseur est bonne, vous pouvez acheter un grand filtre et le redécouper. Mais attention, je ne sais pas si tous les filtres plissés se découpent facilement au couteau à pain

Conclusions sur les filtres

Les constructeurs-distributeurs se gavent avec de bonnes vraie-fausses raisons pour justifier les prix :

• filtre spécial et extraordinaire,
• simplifie la commercialisation et la maintenance,
• évite de mettre du filtre à graisse qui encrasse l’échangeur.

Filtres « propriétaires » ⇒ un gros business pour la filière ventilation 😦

Si vous avez la place: le mieux est de prévoir des caissons préfiltres de grandes dimensions … voir l’article Conseils d’installation, chap. Caissons de préfiltration ?

Rappel: il existe des VMC-DF avec leurs porte-filtres métalliques ou plastiques pour du média plan G4 ou M5. Pour certaines double flux on trouve en vente les porte-filtres adaptés.

Astuce: il peut être intéressant de fabriquer les portes filtres de votre VMC … mais c’est du grand art 🙂 On trouve sur internet des fabricants de porte filtre en aluminium … à voir si le jeu en vaut la chandelle 🙂

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Bouches d’aération

Remettons tout de suite les choses en place :

• Une bouche insufflation doit être à l’opposé de la porte ! Faux 🙂
• Une bouche extraction doit être à l’opposé de la porte ! Vrai (*)
  
• Cuisine ouverte, la bouche doit être à l’opposé du séjour ! Vrai (*)
• Raccourcir les gaines et simplifier le montage ! Vrai et faux (1)
  
• En insufflation rechercher l’effet Coanda ! Vrai … c’est la Mercedes de l’installation.
  
• En zone non chauffée (combles) les gaines insuf et extract doivent être isolé ! Vrai.

(*) méditation: une bougie s’éteint en soufflant … elle ne s’éteint pas en aspirant  💡

(1) évitez les gaines d’une longueur < 5 mètres et essayez d’avoir un rapport de longueurs de 1 à 3 entre les gaines … là vous serez le roi du pétrole 💡

Nb) préférez toujours le réseau le plus court en extraction. Sauf si préfiltre HEPA en insufflation … les aficionados d’une filtration HEPA comprendront, les autres ne vous prenez pas la tête, c’est une histoire de perte de charge importante quand on utilise une filtration HEPA 💡

Je vous présente l’efficace à bon prix. Si vous voulez le design ou les prétendus super bouches de l’attirail complet de la marque de VMC-DF que vous choisissez, c’est possible … mais ça sera bien plus cher 

Nb) je ne traite absolument pas le côté WAF (esthétique) des bouches mais uniquement l’efficacité.

Il faut le savoir : le niveau sonore est d’autant plus fort à la bouche que :

• La pression est importante et la gaine courte –> vitesse de l’air importante en sortie ou en entrée de bouche .
• La surface du passage de l’air à la bouche est trop réduite (trop d’étranglement).

Conseils d’installation

Emplacement des bouches

Conseil d’installation

Exemple d’une maison avec 3 chambres, 1 salle-de-bains, 1 WC et 1 buanderie. Juste pour vous montrer où est-il possible d’installer les bouches au plafond et combien de gaine(s) par bouche.

Nb) bien évidemment vous pouvez mixer les solutions !

En insufflation, les 4 solutions types … dans l’ordre :

1. Bouches rondes vertes: le TOP c’est au plafond au centre de la zone à ventiler (effet Coanda) (1)
2. Bouches carrées oranges: au plafond près d’un mur (effet Coanda).
3. Murale (effet Coanda) : non représentée sur le plan (2)
4. Bouches rondes oranges: au plafond avec soufflage à 45°. Cette solution peut-être valable en présence de poutres apparentes.

(1) réserver le vrai centre de la pièce au luminaire, la bouche peut-être décalée de 30 à 50cm du centre mais toujours à l’opposé de la porte  😇

(2) les bouches murales doivent être contre une paroi verticale à 20cm sous le plafond, le souffle doit être // au plafond pour avoir l’effet Coanda.

En extraction (bouches rouges) il n’y a qu’une solution type car l’emplacement est quasi sans discussion … mais les bouches peuvent être soit murales soit posées au plafond 🙂

Nb) le dressing sera ici largement aéré par l’air des chambres qui ressort en passant par le dressing … CQFD

Bouche clipsable

Bouche clipsable

Je préconise des bouches clipsables (2 ou 3 pattes) … pour la simplicité d’assemblage puisqu’il y a une marge de 8 mm sur le ∅ d’un plénum de bouche au prix imbattable si « fait maison » via tuyaux et coudes PVC EU pour une efficacité aussi bonne que l’attirail de marque très cher et souvent avec le format « bâtard » de la marque 🙂

Les plénum de bouche sont traités dans le prochain chapitre.

Précision: il n’y a jamais de problème avec le ∅ externe d’une gaine PEHD puisque le diamètre externe des gaines PEHD rondes sont standards 75 ou 90 mm. Même la Hybalans avec son 92 mm s’adapte très bien aux autres accessoires (collecteurs, plénum).

Attention aux compatibilités des diamètres

Système Hybalans

Il faut surtout faire attention aux compatibilités des diamètres, donc on n’achète pas tête baissée des bouches non clipsables car chaque marque a souvent ses propres diamètres !

Avant achat, vérifier la compatibilité de la bouche (marque X) et du plénum (marque Y). La bouche doit rentrer dans le plénum.

Exemple avec la bouche BDO Unelvent

La bouche BDO plait bien. Le problème c’est que ces bouches sont faites pour de la gaine souple en ∅80, 100 ou 125, il y a donc une manchette. En retirant cette manchette la taille du manchon blanc de la bouche BDO est : ∅80 : 77,3 mm, ∅100 : 98 mm, ∅125 : 118,1 mm.

On peut gagner 0,5 mm en ébavurant les 4 petites boursoufflures.

Attention: avec des plénums « maison » en PVC car le diamètre interne des tubes PVC est d’environ: ∅80 = 75 mm, ∅100 = 93,5 mm, ∅125 = 119 mm.

Nb) les diamètres internes PVC sont des moyennes, donc vérifier lors de l’achat, certaines marques ont plus d’autres ont moins 🧐

BDO ∅80 dans plénum PVC ∅80 : les tubes PVC ont un ∅ intérieur à 75 ou 76. Il faut ébavurer la bouche et poncer le tube PVC pour arriver à 76,9 mm … j’ai fait comme ça chez moi 💡

BDO ∅80 dans plénum PVC de 100 et gaine DN90 :

• vous récupérez la partie de la manchette côté bouche, vous coupez au rétrécissement au-dessus des 3 griffes, puis vous coupez les 3 griffes en plastique, pas la peine de faire nickel,
• vous collez au joint-colle cette partie de la manchette dans le tube PVC de 100,
• vous posez le plénum de bouche et vous pourrez alors normalement mettre la bouche BDO 🙂

BDO ∅100: il faut un plénum PVC en ∅100 femelle côté bouche et bricoler la manchette pour avoir un ∅99 mm.

BDO ∅125: sans manchette ça rentre dans le plénum Hybalans en bricolant un peu. Idem dans un plénums PVC en ∅125. Dans un plénum standard du commerce en ∅125 il faudra bricoler la manchette pour avoir le bon diamètre.

Nb) Je n’ai pas fait tout le tour de toutes les bouches sans patte de clipsage … donc attention !

Les diamètres de raccords à vérifier

Le vrai problème c’est surtout entre la bouche et son plénum. Le plénum de bouche est primordial puisqu’il assure la traversée dalle, faux-plafond ou cloison et la liaison entre la gaine et la bouche !

Nb) même si vous choisissez des plénums de bouche « standards » en ∅125, ne croyez surtout pas que vous pouvez choisir n’importe quelle bouche 💡

Je conseille de bien vérifier la compatibilité des différents Ø à relier :

• Entrée et sortie d’air <-> gaines <-> piquages VMC.
• Gaines de liaison entre VMC-DF <-> collecteurs.
• Gaines <-> plénum de bouche (plénum de marque ou du fait « maison »).
• Bouche <-> plénum de bouche.
• Autres liaisons possibles (caisson préfiltre, etc.).

Nb) il y a souvent souvent un raccord droit M-M est à mettre en sortie des 4 piquages femelles des VMC-DF !

Bouche avec filtre ?

Bouche insufflation, jamais de filtre sur ces bouches … il y a déjà un filtre dans le caisson VMC-DF.

Filtre sur bouche d’extraction

Bouche d’extraction, un filtre cône G4 ou G3 peut-être posé après la bouche dans le plénum. Certains sont adeptes de cette solution … surtout les aficionados du réseau linéaire 🙂

Personnellement je suis contre les filtres sur les bouches d’extraction pour les raisons suivantes :

• filtre vite encrassé car petit même en cône … donc il faut le nettoyer environ tous les 3 mois,
• perte de charge énorme et incalculable quand le filtre est très encrassé.
• qui va entretenir ces filtres à long terme ?

Je le dis: le nettoyage des gaines d’extraction rondes en PEHD se fait assez facilement tous les 6 ans … voir l’article Nettoyer une VMC-DF, chap. Nettoyage gaines PEHD : ma solution.

Nb) les allemands sont friands des filtres cônes sur les bouches d’extraction … pour autant je reste sur mon opinion

Bouches à éviter en double flux

Bouche basique

Bouche basique

La bouche basique posée au plafond est acceptable en extraction mais surtout pas en insufflation à cause du soufflage vers le sol.

Une bouche basique posée contre un mur … oui à condition qu’elle soit au bon endroit pour pulser l’air avec un effet Coanda.

Les bouches basiques ne sont pas chères … si on vous les propose, vous comprendrez pourquoi

Bouche au design à la con

Certains fabricants de bouches « design » pensent avoir trouver un filon en créant des belles bouches bien WAF … mais malheureusement souvent avec un problème fonctionnel.

Un exemple, avec la bouche ultra plate en photo (1cm d’épaisseur). Cette bouche est nulle en insufflation (pas d’effet Coanda) et nulle en extraction à cause du bruit. La galanterie d’un choix WAF (celui de Madame) oui … mais attention 🧐

A quoi pensent les fabricants en dehors de vendre ?  A rien, mais je vous garantis que beaucoup se font avoir par la beauté « fatale » 😡

Les Bouches françaises autoréglables ou hygroréglables

Toutes les doubles flux certifiées NF VMC ont obligatoirement des bouches bien « franchouillardes » autoréglables ou hygroréglables. Seulement voilà je suis contre ces bouches … j’explique pourquoi, pardon si je suis long.

Bouches certifiées NF: il s’agit surtout des bouches des fabricants français Anjos et Aldes. Sachant que les Anjos se déclinent dans les marques Atlantic, Unelvent et peut-être d’autres marques.

DF hygroréglable à pression constante avec des bouches certifiées NF: hygroréglables en extraction et autoréglables en insufflation. Les DF à pression constante ne donnent pas satisfaction dans l’équilibre des volumes entre insuf et extract. De plus, les bouche hygroréglables risquent de faire du bruit de souffle.

Les DF à pression constante sont surtout françaises, on ne les trouve pas ailleurs en Europe

DF standard (autoréglable) à volume constant, débit constant ou vitesse constante avec des bouches certifiées NF: autoréglables mono volume ou bi-volume en extraction et autoréglables via régulateur de débit en insufflation. Je reste convaincu à 200% qu’on doit pouvoir choisir les volumes à chaque bouche selon les besoins réels de chaque pièce (cuisine, SdB, Buanderie, chambre, etc.). Les normes c’est une chose, la réalité in situ une autre 😇

Je déconseille à 200% les VMC-DF à pression constante … j’ai juste le courage de dire que la configuration « pression constante » ne donne pas satisfaction en double flux 💡

Bouche d’extraction hygroréglable française

Bouche Hygro

La bouche d’extraction Hygro a une ouverture variable suivant le taux d’humidité. L’ouverture est mécanique en fonction d’une tresse sensible à l’humidité.

Les bouches Hygro d’extraction vont de paire avec une VMC à pression constante … mais une double flux à pression constante fonctionne mal car l’équilibrage des volumes insufflation et extraction est très discutable ! De plus c’est souvent une source de bruit de souffle aux bouches à cause d’une pression toujours trop élevée 😦

En double flux je déconseille complètement les bouches hygroréglables

Bouche autoréglable française

On ne confond pas la bouche autoréglable et la bouche réglable:

• Le volume d’une bouche autoréglable est figé selon les normes 👿
• Le volume d’une bouche standard est réglable comme on le souhaite à l’installation … pièce par pièce 😇

Bouche autoréglable

La bouche d’extraction autoréglable Française a les spécificités suivantes :

• soit un volume fixe 15 ou 30 m³/h,
• soit un double volume (15-30, 20-75, 30-90 … 45-135 m³/h) via :
  • un bouton poussoir ou un détecteur de présence (système électrique à pile),
  • une commande manuelle à cordelette (surtout pour la bouche cuisine).

Nb) les bouches bi-volume ont un clapet avec 2 ouvertures fixes différentes.

Régulateur de débit

La bouche d’insufflation autoréglable Française a un volume fixe calibré via un régulateur de débit « spécial » qui se met généralement dans la gaine ou le plénum. Ces régulateurs sont en ∅80 ou 100 ou 125 … soit pour les gaines souples PVC ou aluminium isolé … encore largement utilisées en France 😡

Je vous rassure, il y a d’autres moyens pour réguler les débits voir ci-dessous le chap. Choix des volumes d’air, § La régulation des débits.

Pourquoi suis-je contre les bouches « françaises » ?

La pression doit être entre 60 et 160 Pa pour assurer le « bon volume » … hors une DF standard sait gérer le bon volume nominale (Jour-nuit) en-dessous de 60 Pa … donc en consommant moins 💡

Être obligé de pousser artificiellement la pression d’une DF standard … c’est une connerie 😡

Un bon débit nominal doit se faire avec la plus petite perte de charge possible 💡

Étonnant: un régulateur de débit à ouverture fixe donnerait le même volume entre 60 et 160 Pa … perso j’ai un vrai gros doute. En vérité la différence est énorme … le volume varie du simple au double 😮

Autres aberrations Françaises sur 3 cas simples pour illustrer :

1. Une grande SdB avec séchage du linge on préférera avoir un volume > à la norme.
2. Cuisine avec une hotte à extraction … on préférera avoir un volume < à la norme !
3. Cuisine fermée ou ouverte sur le séjour … on préférera avoir un volume adapté à chaque cas !

Absurdité quand tu nous tiens ! La bouche autoréglable française de la cuisine est bi-volume (45/135 m³/h, etc.). Avec une VMC-DF standard que se passe-t-il pour passer au gros volume de 135 m³/h ? Il faut activer le Boost sur la DF et mettre mécaniquement la bouche cuisine au volume 135 m³/h … bref tu imagines: 2 manip à faire … ce n’est pas WAF 😡

En Europe, seule la France a des DF à pression constante pour les maisons unifamiliales !

Les bouches hygroréglables et autoréglables « à la Française » sont à éviter en DF

Les bouches d’insufflation

Les fondamentaux

Au volume Jour-nuit) la vitesse de l’air à 2 m/s en sortie de bouche suffit pour aérer une pièce jusqu’à 20 m² si la bouche à effet Coanda est placée au centre de la zone à ventiler. Dans les autres cas (bouche sur un côté du plafond ou sur un mur), il est préférable d’avoir environ 3 m/s en sortie de bouche … mais attention au bruit 😦

Effet Coanda: privilégier des bouches installées au plafond au centre de la zone à ventiler.

Nb) quand je dis au centre il faut relativiser, le centre d’une pièce est à réserver au luminaire donc décaler la bouche de 30 cm au moins du centre et à l’opposée de la porte.

Il y a toutes les bouches d’insufflation que vous voulez selon l’emplacement de la bouche dans la pièce … mais rappel des priorités :

1. privilégier en insufflation les bouches effet Coanda placées au plafond au centre de l’espace à ventiler,
2. réduire la longueur des gaines sans descendre en-dessous de 4 mètres,
3. simplifier l’installation en mettant une bouche murale effet Coanda et y compris au-dessus d’une porte 🙂

Plusieurs formes de bouches … dans l’ordre de mes préférences :

1. Bouche plafond ronde réglable et à effet Coanda, à installer au centre de la zone à ventiler.
2. Bouche plafond carrée à effet Coanda avec 2, 3 ou 4 ouvertures de soufflage (proche d’un mur ou au centre de la pièce).
3. Bouche murale à effet Coanda, à placer n’importe où y compris proche d’un angle de mur.
4. Bouche plafond ronde à soufflage avec un angle à 45° … je déconseille.
5. Bouche au sol … là c’est clair je suis contre sinon bonjour la poussière 😦

La perte de charge d’une bouche sera d’autant plus grande que l’ouverture de la bouche est réduite !

Bruit attention: l’association vitesse + petite ouverture de la bouche … c’est forcément une augmentation du risque de bruit à la bouche (bruit de souffle ou de sifflement).

Ne tournons pas autour du pot

Une bouche effet Coanda au centre de la zone à ventiler

La Rolls en insufflation : c’est la bouche à effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler. Tout le reste c’est moins bon.

Bref, pour le même prix je conseille du « Chanel » ❤ … mais vous êtes libre de mettre du « Tati »

Rendez-vous compte … même en Allemagne il faut expliquer (surtout aux pros du linéaire Spiro) qu’une bouche effet Coanda posée au plafond au centre de la zone à ventiler c’est le TOP.

Sur la photo en référence, c’est la bouche au centre de la zone à ventiler qu’il faut regarder … pas les spots !!!!!

Le truc du chef : n’utiliser pas une bouche et son ouverture pour le réglage du débit « aux petits oignons » … de toute façon c’est impossible ! L’ouverture d’une bouche doit surtout servir à « régler » le bruit … soit aucun bruit de souffle en volume Jour-nuit. La régulation du débit à la bouche doit se faire via un régulateur de débit dans le collecteur 💡

Attention : une bouche d’insufflation sans effet Coanda ne doit jamais souffler en direction d’un lit, d’un canapé, d’un bureau ou d’une table … c’est très désagréable et énervant même en été 😦

Bouche plafond à effet Coanda

Helios bouche MTVZ

Méditation: le must c’est une bouche à effet Coanda au centre de la zone à ventiler … mais psychologiquement il faut l’accepter 🙂

Conseil : choisissez des bouches qui se clipsent dans le plénum. Une bouche clipsable accepte des ∅ internes du plénum variables avec une marge maxi de 8 mm 🙂

La MTVZ Helios en ∅80, 100 ou 125

Ce type de bouche est ma préférée, car elle se clipse, elle est métallique en ∅80, 100 ou 125, elle est simple et pas trop chère.

Le truc du chef : dans un plénum « maison » PVC 80 ou 100 Mâle, la bouche ∅80 ou ∅100 rentre mais ça force un peu ! Je conseille un manchon coulissant F-F sur le plénum pour plus de facilité.

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site http://www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille uniquement des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

La ComfoValve Zehnder Luna S125

Zehnder Luna S125

Je l’évoque de par sa notoriété mais la Luna S125 Zehnder est « compliquée » niveau réglage. Il y a un bazar incroyable à l’intérieur de la bouche et elle n’a pas de pattes de clipsage mais un joint caoutchouc.

Certes la ComfoValve Luna S125 peut être utilisée ailleurs qu’au centre de la pièce si on utilise le Zehnder Air Blocker pour réduire l’angle à 240°.

Autres précisions sur les bouches rondes

Des bouches pas chères, il existe des bouches clipsables dans d’autres marques, dont des prix réduits … allez jeter un œil sur le site http://www.selfio.de mais c’est des bouches en ∅125.

Conseil en Belgique : pour les volumes PEB je vous conseille des plénums et des bouches réglables en ∅ 125 uniquement afin de respecter le débit et la vitesse maximum autorisée en sortie de bouche 🙂

Bouche ronde ou carrée UniflexPlus

Ventilair RVV

Ces bouches en ∅125 sont bien (effet Coanda) mais les design ‘grande flasque’ sont très chères :

• La RV normale (ressemble à Luna S125 Zehnder): 26 €ttc
• La RVG ronde ou la RVV carré (les 2 avec grande flasque): 80 €ttc

Bouche carrée BDO

Bouche BDO

La bouche BDO existent en ∅80, 100 et 125 … voir au début de ce chap. le § Attention aux compatibilités des diamètres.

Nb) la ∅80 va très bien avec une gaine PEHD DN90 et un plénum PVC 100.

Prix des BDO (econology.fr): ∅80 = 22€ttc, ∅100 (manchette métal) = 27 €ttc, ∅125 = 25 €ttc.

Bouche murale à effet Coanda

C’est très simple, il suffit que la bouche souffle l’air // au plafond. Mais essayez de choisir des bouches orientable ou des bons emplacements afin de ne pas souffler sur un lit, canapé, table, etc.

Bouche Borea

Ces bouches murales ont la forme que vous voulez, la bouche s’installe à 20 cm sous le plafond. L’air sera pulsé en face ou sur un côté mais toujours // au plafond pour l’effet Coanda.

Nb) ces bouches murales sont rarement réglables !

Attention : en insufflation ne pas mettre de filtre sur ces bouches même si vous choisissez des bouches avec un filtre possible !

La bouche LongFlow

Je vous parle de cette bouche utilisée surtout par ceux qui posent des bouches murales depuis un réseau installé dans le faux plafond du couloir pour arroser les pièces adjacentes au couloir. Vous me connaissez … ce n’est pas ce que j’appelle la Rolls du positionnement des bouches d’insufflation !

Bouche LongFlow Zehnder

Cette bouche simple permet aux distributeurs de répondre à tous les cas de figures dont celui de « pulser » l’air le plus loin possible dans une pièce

Portée d’insufflation: 2,5m à 19 m³/h et 5m à 30 m³/h. Au delà attention au bruit !

Cette bouche permet d’enfiler sur 2 cm soit une gaine PEHD DN90, soit un tube PVC ∅90F … donc un manchon à coulisse de ∅90.

Nb) je déconseille de poser cette bouche directement sur une gaine PEHD ! Il est mieux de prévoir un plénum droit en 90F avec un débordement de 2cm du mur ou de la cloison pour clipser la bouche.

Des bouches murales spécifiques

La bouche Maico « ZWVQ 12 » présente l’avantage d’être un standard rond adaptable sur tout plénum en ∅125 (interne). Elle existe en ∅100 pour tube PVC 100 femelle. On trouve quasiment les mêmes bouches chez Vallox (ZAW 100 et 125).

Les Maico et Vallox arrosent en arc de cercle ce qui très bien en bouche murale. Ces bouches peuvent avoir un débit d’air régulé en obstruant une partie des trous par un collant (ou plaque aimantée souple) posé sur la face interne.

Les bouches Helios FRS 75 et Vallox ZAW 75 (2xDN75) existent aussi avec un plénum coudé, ces bouches ont l’inconvénient d’avoir un trou mural rectangulaire plus délicat à faire !

Les bouches murales UniflexPlus

Ces bouches murales UniflexPlus sont très bien mais très chères (prix France). Il y a le choix entre :

• Le plénum 2xDN75: 79 €ttc ou 1xDN90: 80 €ttc ou 2xDN90: 81 €ttc
• La grille de taille commune a 3 designs différents: 42 €ttc

Nb) le prix total comprends les 2 éléments: plénum et grille.

Bouche orientable plafond ou murale

Bouche Aldes « Bio »

En dernier recours quand on ne sait pas faire autrement !

Contre un mur (au-dessus d’une porte ou même dans un angle de murs). La bouche à ailettes permet d’orienter le flux d’air à droite ou à gauche en tournant la bouche.

Rappel: contre un mur le flux d’air doit être // au plafond pour l’effet Coanda 🙂

Au plafond ces bouches sont idéales quand il y a des poutres. Je recommande particulièrement l’Aldes Bio qui permet de régler l’angle de la sortie d’air.

Nicoll GET10B

J’ai trouvé pour illustrer les bouches:

• Nicoll GET10B et GET12B (sans moustiquaire) bouche à ailettes inclinées et fixes, bouche clipsable.
• Aldes Bio (∅80 ou 125) avec ses 2 volets mobiles pour le choix de l’angle de soufflage.

Les bouches Nicoll sont d’extérieur mais elles se clipsent super dans le PVC 100 ou 125 et elles vont très bien pour un prix correct. Si une moustiquaire existe (série GETM) il faut l’enlever.

Nb) ces bouches sont sans réglage de volume possible … pas de souci avec la régulation du volume au collecteur 💡

Conseils: prendre des bouches à ailettes minimum ∅100 pour une gaine DN75 et ∅125 pour une gaine DN90.

Bouche d’insufflation au-dessus de la porte ?

Si l’installation est simplifiée, ne pas hésiter à mettre en insufflation des bouches contre le mur ou au plafond au-dessus d’une porte. Ce n’est pas TOP, mais c’est possible et ça marche.

Précision: réduire la longueur des gaines n’impose absolument pas des bouches au-dessus de la porte, il est possible d’utiliser des bouches carrées à effet Coanda et les installer au plafond au bord du mur à équidistance des murs adjacents … CQFD.

L’emplacement d’une bouche est aussi fonction de la simplicité d’installation

Bouches sur plafond rampant

Bouches sur plafond rampant

Je vous conseille si vous pouvez, de mettre en haut du rampant au moins une bouche au milieu de la longueur du rampant.

Insuffler en haut d’un rampant permet de déstratifier l’air au sommet

Mais on rêve pas: le volume d’une ou deux bouche de DF est bien trop faible pour réellement parler d’une véritable déstratification 😦

La bouche carrée BDO en ∅125 avec 2 sorties sur les 4 est adaptée 🙂

Faut-il rajouter une bouche murale ? Je vous laisse seul juge selon votre configuration.

Nb) en haut d’un rampant ou d’un plafond cathédrale certains seraient tentés de faire une extraction plutôt qu’une insufflation, je vous déconseille complètement cette fausse bonne idée.

Une VMC-DF sans postchauffage n’est pas un chauffage, ne rêvez pas !

Bouches pour plafond cathédrale ?

Nb) pour éviter la stratification thermique dans une pièce avec plafond cathédrale, il faudrait déplacer au moins 200 m³/h d’air et même plus !

La solution TOP c’est le ventilateur de plafond … OK ça casse l’ambiance WAF du plafond cathédrale mais il faut assumé le plafond cathédrale avec ses inconvénients en hiver comme en été 🙂

Ma proposition modeste en DF: pour une pièce jusqu’à 40m², poser 2 bouches murales (en 125 x 2DN75) installées sur rampant à au moins 1,50 mètre du sommet et diriger le flux d’air vers le faitage. Les bouche à ailettes 45° sont adaptées à cet usage.

Combien de bouches d’insufflation par pièce ?

L’essentiel de l’essentiel, c’est le Nb de personnes dans la pièce en régime de croisière !

Je ne prétends pas avoir la science en la matière, je reste juste pragmatique et cartésien avec mon expérience de plus de 35 ans … ben oui ça passe vite 😦

Nb) bien évidement mes propositions sont à adapter suivant le volume d’air en choisissant des plénums de bouche en ∅80, 100 ou 125.

Une bouche de ∅80 (gaine DN75) peut suffire dans une pièce jusqu’à 12 m², au delà mettre du ∅100 minimum.

1 bouche jusqu’à 20 m² (plafond à 2,60 m, mais s’il était à 3 mètres ça serait idem). Je trouve ça suffisant pour aérer correctement … avec une bouche effet Coanda (gaine DN90 ou 2xDN75 et plénum de 125).

2 bouches d’air entre 20 et 40 m² (salon-séjour). Les 2 bouches sont à répartir sur chaque zone à ventiler. Vous pouvez choisir de mettre 3 bouches au-dessus de 35 m² !

Cas particulier en Belgique

Le Nb de gaines DN90 (bouche) par pièce sera fonction du volume réglementaire PEB de chaque pièce. Amis Belges, ne vous laissez pas avoir car la vitesse de 2 m/s à respecter c’est dans le plénum et en sortie de bouche … pas dans la gaine 😇

Donc en Belgique une seule gaine DN90 est suffisante dans une chambre jusqu’à 15 m² … mais il faudra obligatoirement une bouche et un plénum en ∅125 🙂

Conseil en Belgique: en réseau pieuvre utiliser que des gaines DN90 et des plénum-bouches en ∅125.

Les bouches d’extraction

Bouche MTVA

Il est évident que les bouches rondes ou carrées présentées pour l’insufflation peuvent convenir en extraction.

Il y a plusieurs sortes de bouches rondes réglables, elles se ressemblent mais certaines ont + de perte de charge à volume identique, donc regardez bien le truc ! Par exemple OK pour la bouche MTVA Helios … pas la bouche KTVA avec plus de perte de charge.

Conseil: évitez de mettre une bouche d’extraction au-dessus du chauffage (radiateur).

Les bouches rondes d’extraction (photo) avec volume réglable sont idéales au plafond ou sur le haut d’un mur ou d’une cloison. Plusieurs dimensions existent, je vous conseille :

• Ø80 ou Ø100 : WC et buanderie peu humide.
• Ø100 ou ∅125 : salle-de-bains, salle-de-douches et buanderie humide.
• Ø125 en cuisine.
  

SdB + WC le must: mettre 2 bouches en DN75, une au-dessus du trône et une devant la douche ou la baignoire … évitez au-dessus de la douche ou de la baignoire !

Conseil: avec un plénum « maison » en PVC EU (1 gaine/1 bouche), le ∅ d’une bouche (clipsable ou pas) impose d’avoir le bon diamètre au plénum donc le manchon coulissant F-F peut-être nécessaire au bout du plénum pour pouvoir rentrer le manchon de bouche ou les grifffes !

En pièces humides, toujours mettre la bouche à l’opposée de la porte et jamais au-dessus de la douche ou la baignoire. Pour un WC on n’hésite pas la bouche se met au-dessus du trône 🙂

Bouches d’extraction avec filtre

La bouche murale Wolf Réf 2575834

Cette bouche plate de taille est de 220×220 (filtre 200×200) sont acceptables en cuisine pour ne pas graisser l’échangeur et en SdB pour ne pas encrasser la gaines d’extraction. Elle est réglable avec un filtre plan G2 ou G3 intégré et un manchon DN125. A l’origine cette bouche était une Paul.

Inconvénient majeur: nettoyer ou changer les filtres très régulièrement soit au minimum tous les 3 mois … sinon attention à la perte de charge !

Un filtre dans une bouche peut vite devenir une catastrophe !

La bouche FFE10 Maico

Bouche FFE10

C’est le TOP en cuisine avec un filtre à graisse métalique (caisson 190 x 185 x 50) facilement démontable et nettoyable au lave-vaisselle. Cette bouche non réglable peut-être murale ou de plafond.

Attention: une bouche FFE 10 ne peut en aucun cas remplacer une hotte cuisine !

Cette bouche sans manchon se fixe au mur ou au plafond, elle est utilisable pour un plénum DN125 avec 2 gaines DN90 ou DN75.

Conseil: la bouche FFE10 est prévue pour avoir à l’intérieur une bouche ronde réglable, je déconseille ce montage puisqu’une bouche cuisine n’a normalement jamais de régulation de débit … le Boost est surtout fait pour la cuisine (prépa repas) 🙂

Astuce: prévoyez un joint périphérique … histoire de ne pas salir le plafond ou le mur.

La bouche Maico FFE10 au prix d’environ 90 €ttc est 3 fois moins contraignante que la bouche Wolf avec filtre synthétique G3.

Filtres coniques aux bouches d’extraction ?

Un filtre conique G2 à G4 sur chaque bouche d’extraction, devient la grande mode chez les puristes Allemands … surtout ceux en réseau linéaire 😮

Le conseil est bien beau à condition de changer le filtre au moins tous les 3 mois. Que va-t-il se passer quand « le mari puriste » aura plus de 70 ans … ou ne sera plus là ? Je vous laisse méditer 🧐

Perte de charge ! Attention, les filtres coniques avec une DF à ventilateurs à réaction sans débit constant … forcément le volume total d’insufflation devient rapidement plus important que celui d’extraction et sur une DF à volumes constant ou débit constant le ventilateur d’extraction risque de s’affoler 😳

Combien de gaines PEHD par bouche d’extraction ?

Si vous préférez mettre 2 bouches plutôt qu’une bouche avec 2 gaines … pas de souci.

Cuisine

Le nb de gaine (volume VMC) pour la cuisine est à adapter selon la situation :

• Cuisine fermée et hotte à extraction externe : 1xDN90 ou 2xDN75.
• Cuisine fermée et hotte à recyclage : 2xDN90 ou 3xDN75.
• Cuisine ouverte sur séjour: au minimum de 2xDN90 ou 3 DN75.
• Cuisine avec hotte passive raccordée à la VMC-DF: il est impératif d’avoir une seule gaine de Ø125 ou 150 branchée sur une vraie hotte passive … surtout pas de multi-gaines PEHD !

Rappel : il est interdit de raccorder une hotte motorisée à une VMC-DF !

Conseil : la bouche cuisine ne doit pas être placée entre une fenêtre et la hotte cuisine à évac externe. La raison est simple si vous ouvrez la fenêtre pour faire fonctionner votre hotte, l’air entrant (froid en hiver et chaud en été) doit être que pour la hotte … ou presque !

Ne vous préoccupez pas trop de la distance entre la hotte cuisine et la bouche VMC … ce qui compte c’est l’emplacement de la bouche VMC par rapport aux arrivées d’air sous la porte ou depuis le séjour en cuisine ouverte. Une bouche cuisine doit toujours être à l’opposé de l’arrivée d’air.

Cuisine ouverte sur séjour : toujours mettre la bouche cuisine à l’opposé du séjour

Salle-de-bains

A vous de voir si vous optez pour 2 gaines DN75 ou 1 gaine DN90 … mais je vous conseille dans les 2 cas de mettre une bouche-plénum de Ø100 au minimum.

Nb) évitez une bouche au-dessus d’une baignoire ou d’une douche, mettre la bouche juste à côté … disons à 20 cm du bord de la baignoire ou de la douche 💡

Conseil, pour une grande SdB avec douche ou baignoire + séchage du linge, alors ne pas hésitez à mettre 2 gaines DN75 avec une bouche de 125 🙂

WC

La bouche doit être au-dessus du trône … c’est sans commentaire. Une seule gaine DN75 compte tenu du volume du WC et y compris pour un gros caca … le volume Boost est aussi fait pour un caca puant

Buanderie

Ça sera en fonction de l’humidité dans cette pièce, à vous de choisir 🙂

Faut-il ventiler cellier et dressing ?

Cellier: il n’est pas utile de ventiler un cellier, les mouvements de la porte et des personnes sont suffisants ! Je rappelle que dans un cellier il n’y a ni LL ni SL ni étendage, ni évier … sinon c’est une buanderie 🙂

Nb) il faut relativiser, avec un cellier ≥ 6 m², il faudra peut-être ventiler en insuf ou extract suivant votre équilibrage !

Dressing: à vous de voir en fonction de l’emplacement du dressing et de son utilisation. Si vous ventilez alors ça sera normalement une extraction !

Le test du boucomètre

Je suis l’inventeur de ce test permettant de savoir si les chambres sont bien aérées :

1. Vous vous levez à 6 heures et vous prenez votre petit-déjeuner.
2. Vous êtes fumeur une petite clope … non là je déconne
3. Vous allez dehors respirer 2 minutes l’air pur du matin.
4. Vous allez entre-ouvrir la porte de chaque chambre occupée et vous y mettez le nez.
5. Ça sent le bouc, vous n’aérez pas assez la nuit 😦
6. Ça ne sent pas le bouc, ne touchez plus à rien 🙂

Vous ne connaissez pas l’odeur du bouc, pas de souci, j’ai une solution :

Vous n’aérez pas votre chambre pendant 2 jours, chaque soir vous ne faites qu’un avec votre moitié pendant une bonne heure et vous faites dodo normalement. Au petit matin de la 2ème nuit vous faites le test du boucomètre 🙄

Si vous ne sentez rien deux hypothèses :

1. Soit votre maison est une passoire et vous n’avez pas besoin de double flux 😦
2. Soit vous avez un problème olfactif et il faut vite consulter un ORL

L’aération en cascade ?

Je rapporte cette possibilité d’aération en cascade par Minergie Suisse. Le séjour peut se passer d’aération si l’air allant des chambres à coucher traverse le séjour avant d’être aspiré dans la cuisine et/ou les autres pièces humides.

Nb) un conseil similaire est donné en Belgique par le CSTC à une différence prêt, l’air provenant des chambres via le couloir doit être insufflé de force dans le salon-séjour via un ventilateur spécifique 😦

Pas bête, en effet les chambres sont occupées la nuit et le séjour le jour 🙂

Mon conseil, évitez l’aération en cascade … sauf si vous êtes certain du truc et si la disposition des pièces s’y prête.

Je suis sceptique sur certains conseils de Minergie Suisse … pour mémoire, Minergie Suisse a normé il y a quelques années : les Maisons Passives doivent avoir des fenêtres sans ouverture ! Ils ont vite vu la connerie et marche arrière toute … mais il y eu quelques maisons faites comme ça en Suisse 👿

NB) Minergie reste au TOP des normes thermiques et de la ventilation … pas de méprise 🙂

Pièce en L

il est possible dans une pièce en L de mettre une seule bouche à condition de la placer en face de l’angle afin de répartir l’air entre les 2 parties de la pièce.

Conseil : en générale une pièce en L est souvent grande, mettez donc 2 bouches ça sera plus sûr 🙂

Conclusions sur les bouches

Insufflation: privilégier l’effet Coanda au centre de la zone à ventiler

On choisit des bouches pour son efficacité et sa simplifier le montage

Éviter les bouches autoréglables via régulateur de débit fixe (15, 30 m³/h, etc.)

Je suis résolument contre les bouches hygroréglables en double flux

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Plénums de bouche

La manchette

On trouve le nom de manchette chez certaines marques mais une machette n’est pas vraiment un plénum de bouche, en effet c’est uniquement la partie terminale dans laquelle vient d’un côté une gaine souple PVC (en femelle) et de l’autre la bouche !

La manchette est surtout faite pour la gaine souple en ∅80 ou 125. Son utilité avec la gaine PEHD DN75 est possible mais là la gaine se pose en mâle !

Caractéristiques des plénums de bouche

Plénum Fränkische

Le plénum de bouche c’est la liaison entre la gaine et la bouche. C’est le truc chiant qui doit :

• avoir les bons diamètres pour la gaine d’un côté et la bouche de l’autre,
• traverser le plafond, faux-plafond, mur ou cloison et pouvoir être recoupé à la bonne longueur,
• Permettre de mettre 1 ou 2 et même 3 gaines sur une même bouche !

Les plénums du commerce sont toujours pour des bouches en ∅125 qu’il y ait 1 ou 2 gaines DN75 ou DN90. Le plénum de bouche coudé à 90° … c’est plus de 80% des utilisations en réseau pieuvre.

Plénum 3xDN75 Geco

Si vous optez pour des plénums constructeurs comme celui des photos, c’est moins de soucis mais c’est plus cher !

Je vous présente en 2^ème partie de ce chapitre le système D pour fabriquer des plénums de bouche pas chers chaque fois que c’est possible c’est à dire quand une bouche a une seule gaine soit environ 80% des cas 🙂

Plénum multi-gaines

Le plus simple pour le plenum multi-gaines (2 ou 3 gaines), c’est la solution constructeur avec des plénums de bouche bien adaptés … ne cherchez rien d’autre.

Plénums coudé à 90° à 1 ou 2 gaines rondes

On trouve toutes les formes selon la destination (dalle, mur, faux-plafond ou cloison). Les dimensions et caractéristiques sont généralement :

Zehnder TVA P

• ∅75 ou ∅90 côté gaines et ∅125 côté bouche.
• La longueur varie selon la destination (mur, dalle, cloison).
• les plénums sont en plastique ou en métal. Le plastique est plus simple à mettre à la bonne longueur 🙂

Il existe beaucoup d’offres pour les plénums doubles, beaucoup moins pour les triples ! Les spécificités sur des exemples de plénums doubles :

• Les Zehnder TVA en ABS sont livrés avec les blocages de gaine et des bouchons amovibles rouge.
• Le Profi-air Fränkische (Optiflex Aldes) a un bouchon qu’il faut couper pour la 2ème gaine.
• Le Brink (Ubbink) « Manchette Air Excellent » a un bouchon qu’il faut enlever pour la 2ème gaine.

Conseil: laisser le bouchon pendant tout le chantier. Vous mettrez votre bouche après avoir terminé le parement et après avoir recoupé le plénum à la bonne longueur.

Plénum coudé 90° 3xDN75 pour gaines rondes

Les plénums triples sont rares, je vous en présente 2 en DN75:

• un triple métallique que je conseille pour la cuisine, chez Selfio.
• Un triple en plastique chez Geco (voir photo plus haut).

Il faut le savoir: un plénum 2xDN90-125 correspond à un plénum 3xDN75-125.

Le plénum droit à 1 ou 2 gaines rondes

Plénum Hybalans

Ces plénums sont utilisés pour des bouches murales comme par exemple une installation en faux plafond dans un couloir avec des bouches murales sur les pièces desservies.

2 exemples de plénum droit :

1. le Hybalans 125-2x75mm chez eauvent.fr
2. le Ubbink (Brink Air excellent) chez fiabishop.com … il est plus long que le Hybalans.

Plénum-grille pour mur et cloison

Plénum triple et mural

Ces plénums doubles ou triples avec une grille rectangulaire peuvent être posés dans un mur ou une cloison. Les plénum-grilles Uniflexplus Ventilair … sont beaux mais c’est chers.

La photo montre un plénum-grille 3xDN63 Uniflexplus posé dans une isolation paille avant la pose du parement final.

Nb) cette bouche murale a une bonne qualité de pose, le nettoyage des gaines sera possible en enlevant la grille plate clipsée sur le plénum 🙂

Prix des plénums coudés multi-gaines

Quelques exemples, la hauteur (H) c’est celle du tube ∅125 utile :

Plénum bleu Selfio

• Swentibold plastique bleu 125 x 2DN75, H 200 = 25 €ttc (selfio.de).
• Hybalans plastique 125-2xDN75, H 200 = 34 €ttc (eauvent) existe en 2xDN90 (1)
• Zehnder en ABS: TVA P 127 x 2DN75 H 300 = 31€ttc (fiabishop), existe en DN90.
• Brink Air excellent plastique 125 x 2DN90 H ≅ 350 = 48 €ttc (fiabishop).
• Zehnder métal TVA Cu 127 x 2DN90 H 190 = 134 €ttc (fiabishop).
• Swentibold métal 123 x 2DN75 H 300 = 32 €ttc (selfio.de).
• Swentibold métal 123 x 3DN75 H 200 avec la rallonge = 52 €ttc (selfio.de).

(1) il existe une rallonge plastique d’environ 200 (150 mini utile) à 9 €ttc 🙂

Nb) je n’ai pas fait de recherche pour les plénums de cloison et les plénums-grille.

Plénum cuisine en métal ou en plastique ?

Plénum 3xDN75 Swentibold

Je ne m’étais jamais poser la question n’ayant pas ça chez moi ! Dans le doute je prendrai un métallique à cause de la graisse en cuisine.

Est-ce que le métal se nettoie mieux pour les graisses ? Je pense que oui 🙂

Précision: l’avantage du plénum en ∅125 c’est que l’on peut accéder aux gaines en passant la main … ça peut servir pour un futur nettoyage 🙂

Autres types de plénums multi-gaines

Plénums pour gaines oblongues

Pas de système D avec l’oblongue, il faudra passer obligatoirement par les plénums de la marque des gaines oblongues que vous aurez choisies … chaque marque a ces dimensions merdiques 😦

Même avec 1 plénum pour 1 gaine il faut des plénums spécifiques, ne comptez pas les fabriquer 😦

Avertissement : avec des gaines oblongues de marque X, vous serez obligé d’utiliser les plénums de la marque X … faites bien vos comptes avant de partir sur de l’oblongue 😦

Plénums pour gaines rondes DN63

Ces plénums généralement plat sont destiné à l’enfouissement en dalle avec les gaines. Ces plénums peuvent recevoir jusqu’à 5 gaines pour une bouche de ∅125 !

Je suis contre les gaines < DN75, je vous laisse aller chercher sur le Net si vous être intéressés.

Plénum simple: le système D

Il existe dans le commerce des plénums simple 1xDN75 ou 1xDN90, Zehnder en propose.

Dans ce chapitre mon but est de vous présenter le système D pour fabriquer des plénums 1 gaine x 1 bouche via l’utilisation de tubes et de coudes PVC des EU. En effet, il est tout à fait possible de réduire sérieusement les coûts en fabricant à partir de PVC sanitaire les plénums de bouche simple avec 1 gaine par bouche.

La photo montre une installation à coûts réduits avec des gaines TPC en DN75 et des plénums coudé en PVC EU ∅80 M-F posés en faux plafonds. Le plénum affleurera le BA13 … il est prêt pour recevoir la bouche clipsable 🙂

Nb) pour les gaines TPC, attention à leur qualité, j’ai par exemple des doutes sur les Pipelife … voir le sujet des gaines PEHD VMC ou TPC dans l’article Annexes.

Je donne ici des conseils pour limiter les coûts sachant qu’il vous appartient de vérifier avant de ‘plonger’ dans une solution hors accessoires standards des marques.

Les accessoires en ventilation sont trop chers en général … il ne faut pas exagérer

Le système « Démerde » bien pensé permet de belles économies 🙂

Généralités du système « D » à prix réduit

Système D en DN75

Ma proposition repose, outre les gaines TPC, sur des plénums fabriqués avec des tuyaux et coudes PVC EU et des bouches clipsables, j’ai bien dit clipsables c’est à dire des bouches avec 2 ou 3 pattes de fixation ce qui permet d’avoir un ∅ interne du plénum variable jusqu’à 8mm !

Nb) à la place du PVC vous pouvez utiliser des tuyaux et coudes en PP (polypropylène) … attention si présence de joints en caoutchouc  !

Diamètres internes des tuyaux PVC EU

Le ∅ standard du PVC EU (∅80, 90, 100 ou 125) c’est toujours l’externe en mâle et l’interne en femelle !

Le diamètre interne des tuyaux PVC EU Mâle n’est pas normalisé sachant que l’épaisseur du tube est d’environ 2,5 mm en ∅80, 90 et 100 et 3 mm en ∅125 et 160 :

• PVC Ø80 : Ø interne = 75 mm c’est tout juste pour une gaine PEHD DN75 et une bouche de 80.
  
• PVC Ø90 : seul le ∅ femelle convient pour la gaine PEHD DN90 et le ∅ mâle pour la bouche de 80 (1)
  
• PVC Ø100 : ∅ mâle (2) pour une gaine DN90 avec joint torique spécial et bouche de 100 (3)
• PVC Ø125 : seul le ∅ femelle convient pour les bouches clipsables en Ø125 (3)

(1) éventuellement écartez les pattes de la bouche clipsable de ∅80 si nécessaire.

(2) si vous pouvez trouver en ∅ interne du 93 mm ça sera mieux que 94 ou 95.

Manchon à coulisse

(3) le plus simple c’est de terminer le plénum avec un manchon à coulisse F-F en 100 ou 125 et le tour est joué à coup sûr 🙂

Manchon à coulisse c’est un raccord PVC F-F sans butée d’arrêt à l’intérieur, il est normalement destiné aux réparations.

Nb) on peut faire sans manchon à coulisse F-F … mais bien vérifier que la bouche rentre sans trop forcer !

Conseil: allez acheter vos tubes PVC (droits ou coudes) avec un bout de gaine pour voir si c’est tout bon.

Vous pouvez coller les tubes PVC (coude, tube droit et manchon à coulisse) mais après avoir vérifié que c’est OK !

Le diamètre variable des bouches clipsables

Bouches Helios d’extraction et d’insufflation

Je prends l’exemple des bouches clipsables Helios, vérifier pour les autres marques mais c’est souvent la même chose (Orcon EFF et TFF, etc.). Pour l’anecdote, Helios n’a jamais fabriqué de bouches !

Rappel: une bouche clipsable dans un plénum fait maison en PVC mâle (∅100 ou 125 ) … ça risque de forcer. La solution simple c’est le manchon à coulisse F-F  💡

Nb) la gaine DN75 rentre tout juste dans le PVC mâle ∅80… bien vérifier avant 🧐

Spécificité avec la gaine PEHD DN90

PVC ∅100 M et gaine DN90

Avec le PVC ∅90, vous pouvez l’utiliser avec des gaines PEHD DN90 mais avec du tube PVC ∅90 femelle qu’il s’agisse d’un coude ou d’un tube droit.

Avec le PVC ∅100 (mâle), attention la gaine PEHD DN90 flotte un peu, la solution simple et robuste c’est d’utiliser dans ce cas des joints toriques ronds dont la référence est :

Joint torique OR-84X6-NBR70 84x96x6 mm par exemple chez http://www.123roulement.com.

Avec ce joint ça rentre tout juste … mettre de la graisse silicone ou salive pour faciliter 🙂

Autre solution pour le PVC ∅100 et la gaine DN90: mettre 2 joints toriques VMC DN90 pour une meilleure étanchéité. Dans tous les cas penser aux 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité totale.

Conseils particuliers

Bouche et plénum en ∅125 x 1 gaine en DN90 : je déconseille cette solution en système D sinon bonjour les raccords entre la gaine et la bouche !

Bouche à ailettes, si vous faites ce choix, mettre au minimum une bouche de ∅100 donc un plénum de ∅100 … que vous utilisiez une gaine DN75 ou DN90.

Plénum PVC en attente de gaine PEHD

Plénum PVC au plafond

Bouche de 80 dans PVC ∅80 Mâle

La photo Plénum PVC en attente de gaine PEHD: montre l’installation du plénum en combles avant la pose de la gaine et de l’isolation finale sur le plénum et la gaine.

La photo Bouche 80 dans PVC ∅80 Mâle: la bouche ne rentre pas vraiment dans le PVC 80 mâle, il faut « tordre » les pattes … pas terrible. Je conseille donc d’avoir un PVC ∅80 femelle pour une bouche de 80. Donc dans l’exemple d’un coude PVC 80 M-F, réserver le 80F pour la bouche et le 80M pour la gaine.

Fabrication d’un plénum en PVC

Je présente un cas avec une gaine DN90 sur un plénum et une bouche de Ø100. Pour une gaine DN75 et une bouche de 80 c’est un peu plus simple.

Plénum et bouche de 100 en traversé de dalle ou de mur

Plénum pour bouche de 100

Les opérations de fabrication et d’installation du plénum de dalle ou de mur sont les suivantes :

1. Faire un trou (dalle, mur, ) au ∅ externe du PVC Femelle de votre plénum + 5 mm environ.
2. Plénum coudé: coller le tuyau PVC de 100 dans le coude PVC Femelle.
3. Si manchon à coulisse F-F, collez le sur le tube PVC Mâle en vérifiant la longueur et que la bouche rentre !
4. Positionner le plénum et le bloquer dans la dalle ou le mur avec par exemple de la mousse expansive.
5. Couper le tuyau PVC au raz du mur ou de la dalle si nécessaire.
6. Boucher le plénum pendant les travaux.
7. Mettre la gaine et son joint torique positionné à la 2ème cannelure et mettre 2 tours de ruban collant de qualité pour assurer l’étanchéité complète (absent sur la photo).
8. Poser la bouche quand le parement final plafond ou mur sera terminé.

Nb) normalement le manchon à coulisse n’est pas à recouper … si vous avez bien fait le job !

Plénums en fabrication

La photo plénums en fabrication montre la situation à la fin de l’étape 2 avec des plénums en 80 pour des bouches en 80. Ces plénums sont longs puisqu’ils traversent la dalle + l’isolation des combles.

C’est ce simple montage qui devient un plénum de bouche avec 1 gaine pour 1 bouche 🙂

La photo plus haut Plénum PVC en attente de gaine PEHD montre l’installation du plénum avant la pose de la gaine et de l’isolant final.

Surtout ne pas coller la gaine dans le tube PVC !

Nettoyage futur : il ne faut pas désolidariser la gaine du plénum, par contre il faut enlever la bouche. L’accès au plénum d’un côté et au collecteur de l’autre est suffisant. Toutefois pour simplifier le nettoyage vous pouvez désolidariser la gaine du collecteur 🙂

Plénum pour cloison ou faux-plafond en BA13

Plénum de cloison

Cet exemple est pour un plénum et une bouche de 80 !

Un seul coude 87,30° PVC M-F doit suffire dans bien des cas pour faire le plénum complet. L’essentiel étant que le coude PVC arrive au raz du BA13 (ou autre) pour clipser la bouche, mais …

attention avant de recouper le plénum côté bouche, il faut s’assurer que la bouche clipsable rentre bien … sinon il faudra reculer le plénum du bord de la cloison ou le rehausser dans un faux plafond !

Précision: avec une gaine DN90 et une bouche de 100, il faudra un coude PVC M-F de 100 en réservant le F à la bouche !

Coude PVC court

Nb) je crois qu’il existe des coudes PVC de gouttière plus courts que ceux des EU, par exemple chez Nicoll réf NIGC8780 en ∅80 et réf NIGC87100 en ∅100.

Astuce sur cloison: une simple bouche plate visée sur la cloison peut faire l’affaire … mais pensez à mettre un joint d’étanchéité pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Conseil: assurez le bon maintien du plénum. En effet lorsque vous allez manipuler la bouche … il est impératif que le plénum soit bien fixé. Les photos ci-dessous montre 2 exemples mais il y a d’autres astuces.

Il faut absolument bloquer le plénum … assurez-vous que ça tienne la route dans le temps !

Nb) l’exemple de fixation du plénum sur le faux plafond est très spécifique car normalement le BA13 est fixé en dernier après avoir posé l’osature du faux plafond et après avoir installé et fixé les gaines et les plénums contre le plafond via des brides de fixation spéciales.

Conclusion sur les plénums de bouche

Plénum multi-gaines pour une seule bouche, prendre les plénums spéciaux du commerce et rien d’autre.

Plénum mono-gaine, les fabriquer en PVC ou PP sanitaire, c’est bien moins cher 🙂

Des bouches non clipsables c’est mieux … mais vérifier quand même  🙂

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Les silencieux

A lire absolument et obligatoirement avant de choisir des silencieux : article Annexes, chap. Le bruit et la double flux.

Après cette lecture les silencieux n’auront presque plus de secret … j’espère au moins que vous saurez choisir vos silencieux par rapport à vos besoins réels.

Rappel: en réseau pieuvre, on prévoit la place pour mettre les 2 silencieux … mais on achète et on pose de 1 ou 2 silencieux uniquement si un problème de bruit existe 🙂

Où installer les silencieux ?

• Bruit de la DF (ventilateurs) : installer les 2 silencieux sur les piquages insufflation et extraction. Les silencieux peuvent être placé jusqu’à 1 mètres après les piquages DF 🧐
• Bruit de diaphonie entre 2 pièces (réseau linéaire uniquement) : le silencieux se pose sur le réseau secondaire de chaque pièce concernée par le bruit (les chambres essentiellement).

Silencieux type

A savoir: plus le silencieux est long … plus le plaisir du silence sera grand ❤

Nb) je n’ai pas étudié tous les silencieux, seulement des cas représentatifs de ce qu’il se fait.

Un gros coup de gueule sur les silencieux

Attention, je présente des silencieux avec leurs atténuations acoustiques (absorption du bruit) mais je ne garantis rien puisque l’atténuation dépend de critères que les fabricants (marques) ne donnent pas, comme :

• la vitesse de l’air,
• le bruit initial car ce n’est pas la même chose d’atténuer 10 dB en partant de 40 ou de 70 dB !

Les distributeurs me font « rager grave » au sujet des silencieux … beaucoup ne donnent aucune performance d’atténuation des silencieux en vente, c’est une honte 😡

Est-ce qu’il te viendrait à l’idée d’acheter une chaudière sans connaitre sa performance ? Le réponse est non … c’est la même chose avec les silencieux en double flux !

Conseil: tu achètes un silencieux sans savoir les atténuations de bruits à solutionner … tu as 50% de chance de mettre un coup d’épée dans l’eau !

Faites vos comptes: acheter une DF type « moissonneuse-batteuse » c’est être obligé de mettre 1 ou 2 silencieux. Le prix de la DF sera avec silencieux obligatoire(s) … il va y avoir des surprises 😮

Nb) je vois sur les forums beaucoup de problèmes de bruits en double flux … surtout en Allemagne. C’est devant la dure réalité in situ après l’installation que beaucoup découvrent les problèmes de bruits avec leur belle DF et sa belle installation ! Mêmes des installations avec des silencieux choisis « hâtivement » peuvent avoir un problème de bruit 😮

Les silencieux souples ou semi-rigides

Aucun fabricant de silencieux ne précise si les tests d’absorbsion de bruit sont réalisés avec le silencieux droit ou courbé ! Sans être certain, je pense que les silencieux souples sont plus performants posés droit … mais je n’ai aucune preuve réelle  😦

Les silencieux souples

Il existe pour moins de 30 €ttc des silencieux basiques souples en aluminium avec une isolation acoustique en laine minérale + couche interne en feuille alu micro-perforé. Il y a généralement un sertissage aux deux extrémités à l’aide de raccords métalliques à joints pour assurer l’étanchéité.

Les performances des silencieux souples en laine minérale sont mauvaises en basses fréquences … je les déconseille.

Sinon, autant essayer une gaine PVC souple de 1 mètre … certains sont satisfaits de ce truc simple … mais l’atténuation acoustique est en partie induite par le rayonnement, c’est-à-dire qu’une partie de l’énergie sonore traverse le silencieux souple … ce qui peut-être acceptable dans une buanderie.

Nb) il existe des silencieux souples sans laine minérale et avec de bonnes performances, j’en présente deux.

Silencieux Brink SIOP

Silencieux Brink SIOP 160001

Le silencieux Brink (Ubbink) SIOP souple et flexible parait « basique » et « pas costaud » pourtant il est sans fibre minérale et avec de bonnes performances en basses fréquences … j’ai d’ailleurs des doutes tellement elles sont bonnes !

Mes doutes sont confirmés, le Brink SIOP est moins bon que les atténuations donnés par le fabricant. Il faut diminuer de 1/3 les chiffres en basse fréquences. Et il est préférable d’utiliser le SIOP bien droit et pas en forme de boucle.

L’isolant en ouate de polyester de 25mm est séparé du flux d’air par 2 pare-vapeurs (le premier en matière synthétique intissé, le deuxième en Polyéthylène). Il y a un sertissage aux deux extrémités à l’aide de raccords métalliques à joints pour assurer une étanchéité parfaite.

Ce silencieux pas très chers existent en Ø160 ou 180, les prix en Ø160, France = 130 €ttc, Allemagne = 76 €ttc hors transport.

Silencieux Lindab FSA

Silencieux FSA Lindab

Le silencieux Lindab FSA est souple et flexible de longueur de 550 ou 1100 mm. L’acoustique est assurer par du Polyester Acutec® donc sans fibre minérale. Les performances annoncées sont trop bonnes pour être vraies … je vous conseille de diminuer de 1/3 les chiffres en basse fréquences.

L’isolant Polyester Acutec de 25 mm est recouvert d’une grille aluminium. L’enveloppe externe est en polyéthylène. Les deux extrémités ont un raccord mâle métallique à joints pour assurer une étanchéité parfaite.

Ce silencieux pas très chers existent en Ø160 et 200, le prix en Europe: Ø160 = 70 €ttc hors transport.

Le silencieux flexibles, acoustique en laine minérale

Silencieux Helios FSD 160

Silencieux semi-rigide en aluminium, isolation acoustique de 50mm en laine minérale protégée par un tube intérieur micro-perforé.

Ce silencieux existe en Ø160 et 200, il mesure généralement 1 mètre et peut être courbé pour une pose plus simple.

Précision: courber un silencieux, est-ce mieux ou moins bien pour la performence d’absorbtion ?  Je ne sais pas répondre  😦

Ce type de silencieux convient en moyennes fréquences. Je ne le recommande pas pour les basses fréquences, d’ailleurs où sont les plages de fréquences 63 et 125Hz ?

Je donne l’exemple d’un Helios, il existe d’autres marques pour ce type de silencieux flexibles avec acoustique en laine minérale, les performances sont similaires. Le prix est d’environ 100 €ttc en Ø160.

Silencieux rigides, acoustique en laine minérale

Avertissement: ces silencieux ne sont pas bons en basses fréquences … ils impressionnent par leur volume … mais c’est bien la seule chose 😥

Silencieux Zehnder GDS 160

Silencieux rigide en aluminium avec une isolation acoustique de 25 ou 50 mm en laine minérale, enveloppe intérieure en tôle galva micro-perforée, enveloppe extérieure en tôle galva pleine. Ces silencieux existent en ∅160, 180 et 200 mm.

On trouve par exemple le silencieux Zehnder GDS en photo au prix d’environ 160 €ttc. Il existe beaucoup d’autres marques pour ce type de silencieux rigides.

Nb) on voit très bien les limites de ces silencieux en basses fréquences 63-250 Hz.

Ce silencieux convient en moyennes et hautes fréquences (> 250Hz). Je le recommande uniquement pour les bruits de diaphonies … contrairement à ce que Zehnder veut faire croire.

Silencieux avec acoustique en Polyester Acutec

La marque Lindab propose ces silencieux dont le KVDPX-160-1000-1 (∅160 interne et 1 mètre de long). Le silencieux KVDPX est composé d’une enveloppe en tôle galvanisée et d’un isolant acoustique en Polyester Acutec®. La protection de l’isolant est assuré par une tôle alu perforée.

L’atténuation est bonne. On peut remarquer qu’en basses fréquences (63, 125, 250, 500 Hz) le KVDPX-160-1000-1 est meilleur que les 2 silencieux avec acoustique en BasoTect ci-après.

Le prix du Lindab KVDPX-160-1000-1 = 190 €ttc (Cimro hors transport).

Silencieux avec acoustique en BasoTect

La mousse Basotect c’est la dernière mode en acoustique pour les craintifs de la laine minérale. L’acoustique est en mousse de résine mélamine (mélamine-formaldéhyde) de marque BasoTect® … mais le silencieux coute un bras … la vache 🧐

Silencieux en mousse BasoTect

La mousse mélamine a l’inconvénient d’être une éponge « magique » qui adore l’humidité. Visiblement ce problème et solutionné par je cite Zehnder : Le silencieux CSI est équipé du matériau nouvelle génération BasoTect G+ et d’une fine couche pour obtenir une surface intérieure poreuse fermée pour se conformer au normes hygiéniques … comprenne qui pourra 😥

Brink SIFM16001, longueur de 500mm ou 1m avec un pare-vapeur intérieur en aluminium perforé, Ø160. Existe en circulaire ou rectangulaire. Ce Brink est un peu moins cher que le Zehnder.

Zehnder CSI 160, longueur de 700 ou 900 mm avec chicanes intérieures, Ø160 ou 180. La mousse BasoTect forme des chicanes à l’intérieur du silencieux rectangulaire.

Ces silencieux en BasoTect sont-il aussi bon qu’on peut le lire ? Ben pas si sûr en basses fréquences alors qu’ils sont recommandés pour les basses fréquences.

Bonjour la facture pour 2 silencieux Zehnder CSI en Ø160 x 900 … environ 700 €ttc en France 😦

Silencieux intégré au collecteur

Collecteur-silencieux Zehnder CW-S

Il existe des collecteurs prétendant être acoustique. Je présente le plus connu: le Zehnder avec ses collecteurs ComfoWell CW-S. Il existe d’autres collecteurs avec silencieux incorporé mais je n’ai pas trouvé les atténuations acoustiques.

Le CW-S 520, avec silencieux intégré, mixte 6 piquages DN75 + 4 piquages DN90 (ou 10 piquages DN75 ou DN90) et piquage principal en DN160 ou 180.

Voir les prix dans le chap. Collecteurs (répartiteurs).

L’atténuation acoustique est assez bonne à basses fréquences, rien à redevoir aux fameux silencieux en mousse Basotect !

Nb) parmi les autres marques de collecteur avec atténuation acoustique on peur cité Swentibold, Maico, etc.

Conclusion sur les silencieux DF

Un bon conseil, si vous avez besoin de silencieux il faut prendre le temps de faire un choix judicieux 💡

En réseau pieuvre, prévoyez toujours la place (1,20m environ) pour pouvoir rajouter un silencieux sur les piquages DF insufflation et/ou extraction. Vous achèterez les silencieux uniquement si vous avez un problème de bruit.

Ne pas acheter un silencieux sans savoir pourquoi et ses performances d’atténuation acoustique

Une absorption acoustique de 10 dB à 125 Hz correspond à réduire de moitié le bruit perçu 💡

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Choix des volumes d’air

Ce chapitre pour vous aider en réseau pieuvre au choix des volumes en déterminant pour chaque pièce :

• le volume à chaque bouche et le nombre de bouche(s) dans la pièce,
• le nombre de gaines pour chaque bouche … et oui dans certains cas il faudra 2 gaines sur une bouche,
• le format des gaines DN75 et/ou DN90, sachant que le mixage offrira un équilibrage « naturel ».

Toujours avoir en tête: in fine ∑ volumes extraits ≅ ∑ volumes insufflés

Il faut le savoir, il est difficile d’avoir l’équilibre parfait entre les volumes d’insufflation et d’extraction ! S’en approcher c’est très bien ❤

La perte de charge globale (voir le dernier chap. de cet article): cette étude est déterminante pour la cohérence d’ensemble dont le choix de la double flux, des gaines et le réglage du volume à chaque bouche. En résumé le calcul des pertes de charge globales permet d’assurer dans chaque réseau insufflation et extraction l’équilibre « pression/volume » entre toutes les gaines.

Le calcul de la perte de charge globale est chiant mais il faut le faire OBLIGATOIREMENT 💡

Le bon volume d’air pour chaque pièce

Le bon renouvellement d’air d’une pièce consiste à avoir le volume d’air … selon la réglementation en vigueur ou selon le volume que vous aurez choisi en fonction de la pièce :

• pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie): suivant son utilisation pour évacuer humidité et odeurs,
• pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau): suivant le Nb de personnes en régime de croisière.

Remarques personnelles sur les volumes

Un volume d’air neuf de 20m³/h/personne dans les pièces de vie est TOP

Précision: les 20m³/h/personne c’est dans chaque pièces de vie 💡

Nb) les maximums en Europe sont en Autriche avec 30m³/h/personne et en Belgique ≅ 36m³/h/personne … mais ces 2 pays sont adeptes de l’installation en métallique linéaire … comprenne qui pourra

Avertissement, je suis peut-être le seul à écrire ça mais avoir le volume d’air réglementaire « aux petits oignons » c’est surtout primordial pour le business dont la mise en service d’une VMC Double Flux 😥

En vérité 15 % de différence en volume entre 2 chambres d’une personne n’est pas primordial

Le volume nuit est un faux ami … en effet la nuit dans les chambres faut-il réduire le volume ? La réponse est non c’est toujours 20 m³/h/personne … le bruit c’est un autre sujet 😇

Fiestas avec 10 personnes dans le séjour : il faudrait au moins 150 m³/h … donc tu mets le Boost pour avoir par exemple les 80m³/h prévus en Boost dans le salon-séjour et si besoin tu entrouvres une fenêtre 💡

Tu fais la fiesta tous les jours … ce n’est plus une maison unifamiliale … CQFD

Petite famille et grande maison, il faut le bon compromis entre l’évacuation de l’humidité et le renouvellement d’air neuf … mais toujours avec ∑air insufflé ≅ ∑air extrait 🙂

Volume air renouvelé/volume chauffé de la maison: on lit souvent renouveler l’air neuf à 0,5 par heure du volume chauffé de la maison (en volume nominal jour-nuit) … soit pour une maison de 100 m² chauffés un volume d’air renouvelé de 125 m³/h. Il faut relativiser ce volume et plutôt retenir 15 à 20m3/h/personne dans les pièces de vie (salon, SàM, chambres, bureau).

Idée reçue : ventiler proportionnellement au volume chauffé est très discutable … c’est même l’inverse qu’il faudrait faire, plus une pièce de vie occupée est petite plus elle devrait être ventilée 💡

Insufflation: l’essentiel en régime de croisière c’est le Nb de personnes dans la pièce de vie

Extraction: l’essentiel c’est de supprimer humidité et mauvaises odeurs au fur et à mesure

Incontournable en ventilation centralisée DF: ∑air insufflé ≅ ∑air extrait

Le bon volume et l’équilibrage des pressions en réseau pieuvre

Il est primordiale de bien comprendre ce petit chapitre quitte à le lire 2 fois 😳

Pour avoir le bon volume d’air à chaque bouche, il faut réguler le débit à certaines bouches soit via des limiteurs de débit (voir ci-dessous le chap. La régulation des débits). Soit via la régulation à la bouche (ouverture-fermeture).

Par exemple pour avoir le même volume sur 2 gaines DN75 de longueurs très différentes :

• Sans limiteur de débit : gaine de 5 mètres = 20 m³/h, gaine de 15 mètres = 12 m³/h (je vulgarise).
• Pour avoir le même volume : il faudra réguler le débit sur la gaine de 5 mètres … CQFD.

La régulation de débit sert à obtenir le volume désiré à une bouche … mais sans augmenter la pression globale du réseau. Techniquement (scientifiquement) la régulation du débits permet d’avoir le bon volume à la bouche et d’équilibrer la pression d’une gaine sur la pression globale du réseau … c’est primordiale, obligatoire et indispensable !

Nb) régulateur de débit ou limiteur de débit ou réducteur de volume ou « étranglement » … c’est la même chose.

En Belgique, la régulation du débit d’air à chaque bouche est obligatoire de part la réglementation PEB, voir dans l’article Annexes, le chap. Réglementation PEB (Belgique).

En France, la réglementation impose des débits en extraction seulement. Cette réglementation est très vieillotte, je ne suis personnellement pas d’accord avec les volumes « imposés » dans les pièces humides, je préfère les adapter au cas par cas … selon la pièce humide (SdB, WC, cuisine, buanderie) et l’humidité et/ou les odeurs potentielles.

Conseil du chef: définissez les volumes d’insufflation (air neuf) par pièce de vie et répartissez logiquement le total entre les pièces humides.

Faut-il des volumes « aux petits oignons » à chaque bouche ?

Ah là les enfants … il faudra choisir et assumer votre choix sachant que :

• il est impossible de régler le volume d’une bouche au m³/h près … c’est la vérité 💡
• l’essentiel en DF est ∑ air insufflé ≅ ∑ air extrait … c’est ça le TOP
  
• Avoir le volume parfait à chaque bouche … c’est bien beau mais il faudra obligatoirement réguler idéalement les débits 💡

La régulation naturelle

En réseau pieuvre, vous avez la solution de mixer sur le même collecteur des gaines DN75 et DN90 :

• Mettre du DN90 pour la chambre parents et du DN75 pour la chambre avec 1 enfant.
• Mettre du DN75 dans un WC et du DN90 dans une salle-de-bains.
• Une pièce spécifique comme la cuisine, mettre 2 gaines DN90 + bouche-plénum en ∅125.
• En salon-séjour, répartir plusieurs bouches sur la superficie … en DN90 ou en DN75 selon surface.

Attention au volume/longueur de gaine, je vous conseille en volume Jour-nuit pour une bouche :

• longueur ≤ 12 m et volume ≤ 20 m³/h ⇒ 1xDN75, plénum de bouche ∅80 ou 100 ou 125,
• longueur ≤ 12 m et volume > 20 m³/h et ≤ 30 m³/h ⇒ 1xDN90, plénum de bouche ∅100 ou 125,
• longueur > 12 m et < 21 m et volume > 30 m³/h et ≤ 40 m³/h ⇒ 2xDN75, plénum de bouche ∅125,
• longueur > 12 m et < 21 m et volume > 40 m³/h et < 50 m³/h ⇒ 2xDN90, plénum de bouche ∅125.

Dans le doute en DN75, il faut passer en DN90 !

Rassurez-vous: le logiciel HB+ vous aidera à bien choisir en fonction du volume, de la longueur de la gaine et de la perte de charge calculée pour chaque bouche … si la perte de charge est trop forte il faudra agir par exemple en passant de DN75 à DN90, de DN90 à 2xDN75.

Nb) si partout en DN75 … il faudra selon les longueurs/volumes, doubler ou tripler les gaines pour une bouche !

Exemples de grandes longueurs de gaine et la perte de charge

Quelques exemples de pression au volume total de 200 m³/h, bouche + plénum 90° en ∅125 et 21 mètres de gaine (si 2 gaines = 2 x 21m) :

• 1xDN75, 1 raccord 90° : 20 m³/h ⇒ 35 Pa OK
  
• 1xDN75, 1 raccord 90° : 30 m³/h ⇒ 65 Pa KO
• 2xDN75, 1 raccord 90° : 40 m³/h ⇒ 41 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN75, 1 raccord 90° : 50 m³/h ⇒ 57 Pa KO
• 1xDN90, 1 raccord 90° : 30 m³/h ⇒ 40 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 40 m³/h ⇒ 26 Pa OK
  
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 50 m³/h ⇒ 32 Pa OK
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 60 m³/h ⇒ 42 Pa OK mais tout juste !
• 2xDN90, 1 raccord 90° : 70 m³/h ⇒ 46 Pa KO

Nb) et il faudra rajouter les pertes de charge: de l’entrée ou la sortie d’air jusqu’au caisson DF et la liaison collecteur-DF.

N’essayez pas d’être au m³/h près dans une pièce … c’est impossible

Ne compliquez pas votre installation inutilement sinon assumez

Une règle d’or : de la logique et de la simplicité ❤

Autres spécificités sur les volumes d’air

La ventilation sur le taux de CO2 : c’est la grande mode en DF centralisée … mais il ne faut pas rêver, il ne s’agit pas d’une régulation pièce par pièce selon le besoin. C’est le plus fort taux de CO2 qui remporte la mise, mais pour toutes les pièces de la maison … VMC-DF centralisée oblige 🧐

La ventilation en 2 zones : en VMC-DF centralisée c’est une solution alléchante pour ventiler :

• + le jour dans les salon, séjour et bureau,
• + la nuit dans les chambres.

C’est un top intellectuel mais in situ c’est une autre histoire au quotidien ! En résumé seule la programmation hebdo permet de gérer le 2 zones en fonction de l’heure. Il existe une gestion semi-automatique via au moins 2 sondes CO2 (une dans la chambre parents et l’autre dans le salon) … là aussi, c’est le plus fort taux de CO2 qui remporta la mise

Le gain en Wh du 2 zones est faible (conso DF + énergie perdue) … ne rêvez pas !

La ventilation à la demande par pièce : seule une ventilation DF décentralisée répond à la question en 2022 … mais il faut accepter les inconvénients du décentralisé dont le bruit interne-externe et le prix 😮

Des spécialistes Allemands prédisent pour bientôt des DF centralisées avec une gestion de la quantité d’air à la demande par pièce … j’attends de voir mais j’ai un gros doute ! Il existe déjà des choses en Hollande comme l’Itho QualityFlow … mais on est très loin du TOP puisqu’il s’agit d’une insufflation unique dans le couloir, d’une entrée d’air neuf sous les portes et d’une extraction dans toutes les pièces de la maison dont les pièces de vies (salon, SàM, chambres) 😦

Nb) pas de méprise, les Allemands sont au TOP en DF … mais quelques fois ils rêvent trop

Bruit acceptable aux bouches ?

• Volume nominal Jour-nuit: aucun bruit perceptible à 1,50 mètre de la bouche … c’est clair et net.
• Volume Boost: un petit bruit de souffle est acceptable en journée comme à la bouche WC. En plus vous devinez au bruit que vous avez la vitesse Boost … peut-être oubliée 🙂

Des spécialistes parlent d’une vitesse max de 2 m/s pour zéro bruit. Ce n’est pas une vérité absolue … et il ne faut pas confondre la vitesse dans les gaines et celle en sortie de bouche 💡

Nb) les autres bruits comme celui des ventilateurs sont gérés via des silencieux … sachant que le recours aux silencieux en réseau pieuvre (gaines PEHD + collecteurs) devrait être exceptionnel.

Vitesse d’air conseillée dans les gaines PEHD

• La nuit dans les chambres: maxi en sortie de bouche 2,5 m/s … mais peut-importe il faut zéro bruit 🙂
• Le jour partout dans la maison: je conseille là aussi zéro bruit 💡
• Volume Boost: on peut aller jusqu’à 4 m/s. Un petit bruit à certaines bouches est acceptable en Boost … mais jamais de volume Boost la nuit

Il est important de bien comprendre : si la fermeture de la bouche est trop forte … il est évident que ça augmente la pression, donc la vitesse ⇒ donc le bruit de souffle 💡

Nb) on ne confond pas la vitesse dans les gaines et la vitesse en sortie de bouche 🙂

En France le DN75 devrait suffire … en Belgique le DN90 devrait suffire

Un mixte DN75 et DN90 est une super solution (équilibrage naturel) 🙂

La régulation des débits

Précision: je traite dans ce chapitre que les réseaux pieuvres avec des gaines PEHD DN75 et/ou DN90.

La régulation des débits (ou limiteur de débit) a l’objectif d’assurer le volume choisi à chaque bouche tout en ayant une pression homogène sur tous les bras de la pieuvre (dans toutes les gaines) de chaque réseau insufflation et extraction.

Il va de soi que l’objectif ne doit pas augmenter la perte de charge globale de chaque réseau, c’est juste un équilibrage de la pression pour un fonctionnement optimum et indispensable en double flux.

Mais il faut le savoir :

• Personne ne peut garantir un volume précis au m3/h près à une bouche … personne c’est certain !!!
• Un anémomètre de mesure du volume a une marge d’erreur d’au moins 10% … je n’invente rien 💡

Le calibrage d’une installation aura pour but de respecter au mieux l’objectif du bon volume à chaque bouche tout en ayant le moins de perte de charge possible.

Régulation du volume via la bouche réglable

La bouche réglable est une solution pour réguler un volume d’air … mais c’est chiant et ça risque de faire du bruit de souffle à certaines bouches 😦

La régulation via la bouche réglable impose une mesure du volume à chaque bouche via un anémomètre + cône de mesure dans le but de régler l’ouverture de la bouche pour avoir le débit souhaité.

Je déconseille cette solution car il y a bien mieux avec le logiciel Burgerhout Hybalans HB+ et les anneaux « Limiteur de débit » .

Nb) c’est à vous de décider entre anémomètre + régulation à la bouche et le logiciel HB+ avec les anneaux limiteur de débit.

Conseil du chef: des bouches réglables oui mais uniquement pour affiner la vitesse de l’air pour l’effet Coanda tout en évitant le bruit.

Anneau limiteur de débit

C’est pour moi la Rolls-Royce de l’équilibrage et du bon volume à chaque bouche. C’est tout con, encore faut-il y croire … j’y crois et pour limiter le bruit de souffle à la bouche c’est la meilleure solution !

L’anneau régulateur du volume d’air (limiteur de débit) est simple … à condition de savoir quelle régulation faire 🙂

Le logiciel de calibrage Burgerhout Hybalans HB+ calcule automatiquement le diamètre du trou à laisser dans le limiteur de débit de chaque gaine. Certaines gaines n’ont pas de limiteur de débit 🙂

Limiteur de débit, marques Vent, Hybalans, Brink-Wolf

Les limiteurs de débit Vent, Hybalans HB+ ou Brink-Wolf: c’est un anneau en plastique à poser dans le collecteur juste avant la gaine. Il a un trou plus ou moins gros suivant le volume à laisser passer tout en respectant la pression globale du réseau.

Précision: le limiteur de débit va de pair avec le collecteur de la marque ! Vous pouvez utiliser les régulateurs Hybalans ou Brink avec un collecteur lambda mais il faudra adapter les anneaux au diamètre des piquages du collecteur.

Collecteur, piquage OK pour régulateur

Conseil du chef: il faut un collecteur où les piquages ont un rebord de blocage de gaine, sinon le limiteur de débit ne tiendra pas par miracle 🙂

Fabrication d’un anneau régulateur: en plastique dur type ABS et faire un trou de 1 mm plus grand que les consignes HB+.

Avantage: le limiteur de débit supprime grandement le bruit de souffle à la bouche. Et pas besoin d’un anémomètre pour régler les débits.

Inconvénient: l’encrassement des anneaux régulateur de débit … en extraction surtout 😦

Astuce avec un collecteur « maison »: utiliser comme piquages sur le collecteur des raccords de gaine PEHD coupé en 2 … au milieu du raccord il y a un arrêt gaine qui servira à bloquer le limiteur de débit 🙂

Régulateur de débit autoréglable

Régulateur Anjos

Le régulateur de débit autoréglable va de pair avec la bouche d’insufflation autoréglable à la française. Ce régulateur de débit ∅80, 100 ou 125 s’installe dans le plénum de bouche ou dans la gaine … ah ben oui c’est fait avant tout pour la gaine souples PVC 😦

Nb) un réglage à 40 donnera-t-il 40 m³/h ? Oui selon Anjos à une pression de 60 à 250 Pa … pourquoi pas si Anjos le dit … MAIS j’ai un sérieux doute

Je déconseille les régulateurs de débit autoréglable

Régulateur de débit à structure alvéolaire

Régulateur ComfoSet

Zehnder propose le ComfoSet … pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 😦

Le régulateur ComfoSet s’installe dans la gaine DN75 ou DN90 (2 tailles), un disque plus ou moins gros (4 diamètres possibles) recouvre la partie centrale du Comfoset.

Lequel des 4 disques régulateurs faut-il installer ? Voir la documentation Zehnder mais une mesure du volume à l’anémomètre reste indispensable pour choisir 😦

Attention pour le nettoyage d’un ComfoSet ! Je vous laisse imaginer

Je déconseille les régulateurs de débit Zehnder Comfoset

Régulateur de débit en mousse

Régulateur en mousse

Le régulateur de débit en mousse se pose dans le plénum ou dans la gaine ∅80, 100 ou 125. Il est censé être aussi un réducteur de bruit … pourquoi pas

Je me demande encore pourquoi ces trucs sont en vente … mais ça se vend bien. Bonjour le nettoyage suivant où le régulateur de débit est installé 😮

Les régulateurs de débit en mousse sont à éviter … c’est un volume « pifométrique » 😳

La régulation naturelle des débits

Je suis très favorable à la régulation naturelle des débit via le mixage des gaines DN75 et DN90 sur le même collecteur, par exemple chambre parent en DN90 et chambre avec un enfant en DN75, etc. :

• Avantage: moins de limiteurs de débit à poser.
• Inconvénient: pas de régulation des volumes « aux petits oignons » 🙂

Peut-on se contenter d’une régulation naturelle ?

• En insufflation OUI à condition de ne pas vouloir être à 3 m³/h près à une bouche en volume Jour-nuit.
• En extraction NON car il y a de grosses différences entre cuisine, SdB, WC.

En Belgique: la réglementation PEB impose de respecter un débit nominal minimum dans chaque pièce !

Vous voulez des volumes « aux petits oignons » dans chaque pièce, il faudra assumer les limiteurs de débit et surtout les installer !

En réseau pieuvre ne tombez pas dans le piège des volumes « aux petits oignons »

Régulateurs de débit en linéaire

Il n’y a pas 36 solutions en linéaire, il faut un régulateur de débit à chaque branche secondaire (sauf la dernière) c’est à dire pour chaque bouche. Le régulateur de débit n’est ni plus ni moins qu’un registre régulateur de débit.

Régulateur débit

Le registre régulateur de débit se pose juste après le Y de la branche de la pièce à réguler (généralement en tube Ø125).

Il va de soit que pour avoir le bon volume la régulation du registre de débit se fait à chaque bouche par une mesure du volume via un anémomètre + cône de mesure.

Nb) en linéaire pour chaque réseau (insuf et extract) au moins une bouche est sans régulateur de débit … généralement c’est la dernière bouche du réseau en linéaire 🙂

Est-ce aussi précis qu’en pieuvre avec des limiteurs de débit calculés par un logiciel ? Ça dépend des croyances de chacun … je ne rentrerai pas dans ce débat

Conclusion sur la régulation des débits

Collecteur Brink et limiteurs de débit

En réseau pieuvre

Un limiteur de débit ne doit pas augmenter la perte de charge globale, seul le débit à la bouche est ajusté !

Je conseille vivement l’utilisation du logiciel HB+ en réseau pieuvre

Je conseille les limiteurs de débits via les anneaux régulateur de débit

Le logiciel HB+ est expliqué dans l’article Annexes, Chap. Calibrer son installation via le logiciel HB+.

En réseau linéaire

il faut mesurer à chaque bouche le bon volume via un anémomètre + cône de mesure.

Il faut le savoir

• Le seul facteur sur lequel on peut agir pour réduire le coût énergétique d’une installation DF sans modifier la qualité de l’air ambiant est la perte de charge 💡
  

• Le bruit généré par un organe d’équilibrage ou une bouche hygro augmente 💡
  

Aucun professionnel ne vous dira ça … pourtant ils le savent tous … normalement

Équilibrage entre extraction et insufflation

Règle générale en double flux: ∑ air insufflé ≅ ∑ air extrait

Cas particulier à traiter avant l’installation

Exceptionnellement en réseau pieuvre vous pouvez avoir une grosse différence entre les Nb de gaines en insufflation et en extraction, par exemple 10 gaines d’insufflation et 7 gaines d’extraction … gaines au même ∅ !

La vitesse de l’air peut combler une grande différence … mais attention au bruit !

Une solution simple : pas plus de 2 gaines de différence entre insufflation et extraction en tenant compte des DN75 et DN90. Autre solution, faire une simulation avec le logiciel HB+ … si vous avez une différence de pression de plus de 30% entre les 2 réseaux en volume Jour-nuit, je conseille de régler le problème.

Sans équilibrage naturel un des ventilateurs risque de forcer beaucoup plus que l’autre !

Surpression, dépression ou équilibre ?

Ah là les enfants, c’est la guerre entre les experts … et les « cons » ont tous de bonnes raisons

• Les uns prônent la surpression pour limiter l’entrée d’air frais et/ou de l’humidité.
• Les autres prônent la dépression pour limiter la poussée de l’humidité dans les murs.
• Et enfin il y a les cartésiens comme moi qui prônent l’équilibre des volumes insuf et extract 🙂

Je vous passe une bonne lecture, ce document sur la ventilation par insufflation donne de bonnes explications sur les problèmes d’humidité … c’est ICI

Une attention particulière doit être apportée pour les MOB (maison ossature bois)

Équilibrage selon le type de ventilateurs

DF à volume constant avec des ventilateurs à action à volume constant: aucun problème vous réglez en insuf et en extract votre volume en m³/h pour chaque vitesse (Jour-nuit, Boost et Absence) et le tour est joué. Mais il ne faut pas exagérer sur une trop grande différence de pression globale entre insufflation et extraction !

Attention: certaines DF avec des ventilateurs à action nécessitent à l’installation une mesure de la pression globale en insuf et en extract, c’est le cas par exemple des Vallox 096MV et 110MV.

DF à débit constant avec des ventilateurs à réaction + système débit constant, c’est la même chose que le volume constant … grâce au système débit constant. Deux cas sont possibles à l’installation selon la double flux :

1. VMC-DF où tout est automatique comme la Zehnder Q mais il faudra préciser l’altitude où est la maison !
2. VMC-DF où une mesure de pressions est à faire à l’installation en insuf et en extract 🙂

Un dilemme: le débit constant sait-il gérer automatiquement le bon volume global à l’installation ? Normalement oui. Un « maniaque » a vérifié, ce n’est pas bon selon lui … mais je pense que cet « expert » a bidouillé l’ouverture des bouches (à cause du bruit) après la mise en service initiale !

DF à vitesse constante (ventilateurs à réaction sans débit constant), là il va falloir déterminer le bon % de puissance de chaque ventilateur en fonction de la perte de charge globale de chaque réseau (insuf et extract). La puissance est déterminée à partir du graphique volume/pression de chaque DF.

Le réglage du volume ==> La pression globale de chaque réseau insuf et extract doit être calculée.

La puissance est généralement à déterminer pour le volume nominal (Jour-nuit) … les autres vitesses (Boost, Absence) sont souvent automatiques avec un % fixe sur le volume nominal 😮

Régler une DF à vitesse constante

Avertissement sur une DF avec réglage de la puissance des ventilateurs en % (généralement les ventilateurs à réaction sans débit constant), si vous programmez mal le % de puissance de chaque ventilateur vous aurez obligatoirement une différence entre les volumes insufflation et extraction.

Performance minable: si volume d’air neuf > au volume air extrait !

L’air froid rentre par les fuites: si volume d’air extrait > au volume d’air neuf !

La puissance en % d’un ventilateur nécessite obligatoirement :

• de connaitre le volume global, par exemple le volume Jour-nuit,
• de connaitre la perte de charge globale à ce volume … en insuf et en extract.
• l’installation est terminée dont les limiteurs de débits HB+ posés.

Nb) installation terminée, avec HB+ OK, mais sans ? La réponse est courrue d’avance c’est « la merde » !

Régler la puissance d’un ventilateur

Je traire uniquement le cas du réseau pieuvre.

Sans le logiciel HB+: il faudra calculer la perte de charge globale des réseaux insuf et extract … amuses toi toi bien camarade 😮

Graphique volume/pression

Avec le logiciel HB+: la pression totale de chaque réseau (insuf et extract) est calculée automatiquement … c’est plus simple 💡

Pour illustrer j’ai utilisé le tableau débit/pression d’une DF à vitesse constante. Ce tableau met en évidence les courbes de volume/pression de chaque puissance du ventilateur (20%, 30%, etc.).

Dans l’exemple les puissances à régler seront :

• Jour-nuit à 150m³/h de 48% en insufflation et de 39% en extraction.
• Boost à 250m³/h de 68% en insufflation et de 60% en extraction.

Les filtres sales et la vitesse constante : si vos pertes de charge globales sont calculées avec des filtres propres, vos volumes diminuerons plus les filtres s’encrasseront. Dans notre exemple si la perte de charge augment de 18 Pa (encrassement des filtres) … vous allez avoir un volume global de 135 m³/h au lieu des 150 m³/h prévus 😯

Conseil: dans HB+ avec une DF à vitesse constante : prévoyez toujours dans les pertes de charges globales une marge pour les filtres encrassés, donc rajoutez au moins 10 Pa additionnels pour prendre en compte le ou les filtres G4 externes en 490x490mm  🙂

Autres situations dont le linéaire

Il faut au moins connaitre le volume global (Jour-Nuit par exemple) et la pression globale du réseau à ce volume. Malheureusement il y aura plusieurs tours de manège à faire, au moins 3 pour ajuster la pression et le bon volume à chaque bouche 😳

Sans calculer la pression globale, certains pros font comme ça, partir sur une pression globale de 70 Pa pour le premier jet de mesure à l’anémomètre. C’est empirique mais avec l’expérience ça marge avec au moins 2 tours de manège.

Avec calcul de la pression globale: sans HB+ il faut la calculer manuellement (voir dans l’article Annexes le chap. Calibrer son installation manuellement). Certaines DF (Vallox, Dantherm, etc.) permettent de faire une mesure de pression via des prises de pression et un manomètre.

La puissance du ventilateur sera simple à déterminer une fois le volume global et la pression globale connus, voir les explications ci-dessus pour HB+. Mais il faudra répartir judicieusement le volume global entre les bouches 🧐

Tour de manège « volume à la bouche et puissance ventilateur »

Régler la puissance d’un ventilateur et le bon volume à chaque bouche ne se fait en un claquement de doigts. En effet chaque réglage du volume à une bouche modifie la pression globale. Donc camarade tu as déjà compris qu’il va falloir boucler au moins 3 fois pour arriver à un truc pas trop mauvais.

Nb) pensez à régler de nouveau la puissance du ventilateur si nécessaire !

Conseil: à chaque tour de manège, il faut régler le volume de chaque bouche du réseau.

Comment sais-je quand je suis « bon » ?

En réseau pieuvre: si au moins une gaine (en insuf et en extract) n’a pas besoin de régulation (limiteur de débit) pour avoir le bon volume et si toutes les autres bouches régulées ont le bon volume … tu as gagné 😇

En réseau linéaire: généralement c’est la dernière bouche du réseau qui est sans régulation … mais ça c’est le cas idéale. Le linéaire réserve des surprises comme les sous-réseaux (plusieurs branches secondaires). Bref du linéaire

Régler le volume à la bouche via un anémomètre

Un anémomètre sert à mesurer un volume via la vitesse de l’air en sortie du cône de mesure avant l’hélice de l’anémomètre. La mesure se fait en plaquant le cône au plafond ou sur le mur tout en recouvrant la bouche à régler.

L’anémomètre acceptable c’est l’anémomètre à hélice + cône de mesure

Nb) sans cône de mesure sur l’anémomètre, c’est du pifomètre 😛

Quand utiliser un anémomètre pour régler le volume d’une bouche ?

1. Réseau pieuvre: uniquement si vous n’avez pas un autre moyen de régulation comme le logiciel HB+.
2. Réseau linéaire: là impossible de se passer d’un anémomètre de mesure des volumes 😦

Anémomètre à hélice + cône

L’anémomètre n’est pas très précis, voir le document Promevent Rapport technique Évaluation des incertitudes de mesure de débit aux bouches.

On parlent d’Erreur Maximale Tolérée (EMT) de 15% (10% pour l’appareil + 5% pour la mesure). Et n’espérez pas trop avoir moins d’erreur de mesure même si commercialement on vous vend un anémomètres avec moins de 3% d’erreur !

J’invite les pointilleux des volumes « aux petits oignons » à lire le document Promevent en référence ci-dessus … on trouve le PDF sur le Net via une recherche 🙂

Comment faire les réglages à l’anémomètre?

Bien évidement il faut que toute l’installation soit opérationnelle pour répartir le volume global entre les bouches du réseau (insuf ou extract) … donc à ce stade le volume global à répartir est connu 💡

Conseil, faire ce réglage au volume Jour-nuit sachant que la répartition du volume global reste proportionnelle à chaque bouche entre les volumes Jour-nuit, Absence et Boost 🙂

Il faut procéder en plusieurs étapes (en insufflation puis en extraction) :

1. Mettre la DF au volume Jour-Nuit.
2. Ouvrir les bouches complètement … enfin selon les consignes du fabricant pour la pleine ouverture !
3. Régler l’ouverture de chaque bouche pour tendre vers le volume souhaité.

Nb) faire au moins 3 passes de réglage pour ajuster le volume à chaque bouche.

Qui est le plus juste, HB+ ou l’anémomètre ? Pour moi aucun doute, HB+ est bien meilleur 🙂

Gros problèmes d’équilibrage en Belgique

Les volumes réglementaires en Belgique sont proportionnels à la surface de chaque pièce avec des minimas à respecter. Il en résulte très souvent un volume global d’extraction bien plus faible que celui d’insufflation 😦

Pour le contrôle PEB, il n’y a pas 36 solutions, soit vous êtes avec le déphasage toléré par le PEB entre les volumes globaux insuf et extract, soit il faut régler le problème. Déphasage toléré … quand je lis ça, je tombe de ma chaise … mais par où va venir l’air manquant ?

Voir détail dans l’article Annexes, chap. Réglementation PEB (Belgique).

Garantir l’équilibre ∑insuf ≅ ∑extract

Ce chapitre n’engage que moi, j’ai un doute sur l’équilibrage des débits entre le volume global insufflé et le volume global extrait. Certes une DF à volume constant ou à débit constant offre une sécurité, pour autant je propose une solution pour vérifier le bon équilibre 💡

Le test de la clope

Cette astuce est simple, toute l’installation doit être en place dont les régulateurs de débit et le bon volume à chaque bouche. Cette solution pour l’équilibrage est plus juste qu’avec un anémomètre … mais ne le répétez pas 🙂

Le mieux c’est d’être 2 personnes, faites ce réglage un jour sans vent, les opérations sont dans l’ordre :

1. Fermer toutes les portes et les fenêtres de la maison … intégralement.
2. Avoir un petit trou (serrure ou autre) entre l’espace chauffé et ventilé de la maison et l’extérieur.
3. Mettre la VMC-DF sur le volume Jour-nuit ou Boost.
4. Une personne côté caisson VMC-DF pour le réglage de l’équilibre insuf = extract.
5. Une personne au petit trou … avec la cigarette au bec pour la fumée … ou un havane 🙂
6. Une bouffée sur la clope et souffler « délicatement » la fumée devant le trou … sans avaler la fumée
7. La fumée va de l’intérieur vers l’extérieur ⇒ surpression … ou l’inverse ⇒ dépression.
8. Régler l’équilibre (balourd) … selon la DF via le paramètre spécifique ou via le réglage des volumes.
9. La fumée ne rentre plus et ne sort plus … toucher plus à rien, c’est tout bon ❤

Nb) j’ai fait comme ça chez moi pour vérifier … le test de la clope fonctionne super bien 🙂

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Calibrer une installation DF

L’objectif du calibrage: connaitre la pression globale de chaque réseau (insufflation et extraction) et réguler cette pression pour chaque longueur de gaine afin d’avoir le bon volume à chaque bouche.

Il ne faut pas prendre cette étude comme un pensum … mais comme un aboutissement pour :

1. Calculer la perte de charge globale de chaque réseau (insufflation et extraction).
2. Vérifier et corriger vos choix d’installation (volume/bouche, longueur des gaines, emplacement de la DF, etc.).
3. Choisir judicieusement votre double flux … ni trop grosse, ni trop petite pour répondre à vos contraintes.
4. Choisir judicieusement les accessoires comme le ∅ des gaines, les bouches, les plénums et les collecteurs.

Nb) pour un novice, la perte de charge et la régulation des débits c’est la « merde ». Mais quand le novice prend conscience que c’est la clé de voute d’une bonne installation DF et que ce n’est pas aussi compliqué que ça … Monsieur recherche généralement la perfection 🧐

Conseil du chef: étude à faire avant de commander le matos et surtout avant l’installation !

La perte de charge globale

Définition: la perte de charge se mesure en Pascal (Pa), c’est la résistance (frottement) à l’écoulement de l’air dans un réseau aéraulique comme des gaines de ventilation. Bien évidemment il faut aussi tenir compte des spécificités « singulières » qui freinent l’air comme les bouches, les collecteurs, un caisson de préfiltration, etc.

Nb) on parle aussi de pression de fonctionnement totale ou de perte de charge globale.

Perte de charges, un exemple

Cet exemple donne un aperçu des éléments à prendre en compte dans le calcul de la perte de charge depuis la bouche en remontant par le plénum, la gaine de distribution DN75 de 15 m, le collecteur, la gaine de liaison collecteur-DF, la liaison DF-entrée d’air neuf pour terminer par la bouche d’entrée d’air neuf.

Nb) il faut faire ça au moins pour les longueurs de gaine qui auront la plus grande perte de charge !

On voit tous de suite que sans logiciel … ça va être galère !

Rappel: plus la perte de charge globale est grande, plus la vitesse de l’air sera grande. La vitesse en réseaux pieuvres ne doit pas dépasser au volume Jour-nuit dans les gaines environ 3 m/s et 2,5 m/s maximum en sortie de bouche 💡

Conseil du chef: faites une simulation HB+ (ou autre logiciel) dès que possible mais surtout avant d’acheter le matos et même avant de faire faire des devis. Mais il faudra vous « sortir les doigts » … en décidant :

• Où seront posés la DF et ses collecteurs ? Puis choisir le type de collecteurs et les gaines de liaison DF-Collecteurs,
• Où vont être posées l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié ?
• Quels types d’entrée d’air neuf (murale en général) et de sortie d’air vicié (toiture en général) ?
• Quels types de plénums de bouche et de bouches ? Et décider de leurs emplacements dans chaque pièce,
• Choix des gaines de distribution d’air DN75 et/ou DN90 ? Mais pour l’instant c’est au « pif » !

Il est évident qu’à ce stade un plan par étage est indispensable notamment pour mesurer la longueur de chaque gaine … et après que vous ayez fait choisir Madame de l’emplacement et du design des bouches … ne rigole pas « miso » c’est le côté WAF indispensable dans toute maison qui se respecte

Vous allez en chier, même avec un logiciel … mais vous serez au TOP pour faire les bons choix

En volume Jour-nuit je conseille d’essayer d’avoir une perte de charge globale ≤ 50 Pa 🙂

La perte de charge globale … dont on peut lire beaucoup de sottises sur les forums ou les sites professionnels 😡

Volume/pression : chaque VMC-DF a des caractéristiques techniques dont sa puissance volumique en m³/h qu’on trouve dans le tableau volume/pression ou débit/pression. La photo montre que cette DF peut fournir 300 m³/h jusqu’à une pression maximum de 150 Pa.

Attention: n’interprétez pas le volume maximum présenté dans ce joli tableau parce que plus le volume est grand plus la pression sera grande … CQFD

Une chose est certaine: plus le volume est grand … plus la perte de charge est grande … et plus le ventilateur sera gourmand !

Je ne traite pas le réseau linéaire, les bases de calculs de la perte de charge globale sont les mêmes, mais il faut penser à faire le calcul par longueur de gaine de même diamètre et il faudra répartir judicieusement l’air entre chaque branche de l’arbre … bref du linéaire 😦

Des règles basiques en réseau pieuvre

1. Le volume global est réparti entre toutes les gaines du collecteur mais chaque bouche a un volume souhaité !
2. Le volume a plus d’influence pour la perte de charge que la longueur de la gaine 💡
3. Certes, plus la gaine est longue et tortueuse plus sa perte de charge sera grande !
4. La pression maxi demandée à un ventilateur sera celle de la gaine ayant la plus forte perte de charge.
5. Une double flux a 2 ventilateurs (insufflation et extraction) … il faut éviter que la perte de charge globale de chaque réseau ait une trop grande différence … sinon un ventilateur forcera bien plus que l’autre 😦

Important : un ventilateur de DF ne doit pas être sollicité en volume Jour-nuit au-delà de 65% de sa puissance maximale soit une tension de 6,5v/10v, c’est un bon compromis puissance/consommation. Mais si tu arrives à une perte de charge globale plus faible et une tension de 4v en volume Jour-nuit … c’est encore mieux 🙂

Nb) la consommation d’un ventilateur EC a une courbe un peu exponentielle plus le volume/pression augmente !

Conseil: une bouche avec une grande de gaine (18 mètres) et un volume important (> 20 m³/h en volume jour) ⇒ il faudra soit mettre une gaine DN90 soit doubler la gaine DN75 … pour ne pas pénaliser le reste du réseau avec des limiteurs de débit riquiquis pour avoir le bon volume à chaque bouche !!!

Le bruit de souffle, il faudra trouver le bon compromis entre :

• garder assez de vitesse aux bouches d’insufflation pour l’effet Coanda et bien ventiler la pièce,
• diminuer la pression avec une gaine plus grosse et ne pas avoir de bruit de souffle.

Et bien voilà vous savez tout ou presque … je plaisante mais c’est presque ça 🙂

Et les filtres dans cette histoire ?

La propreté des filtres est primordiale pour la perte de charge, et là ça peut aller jusqu’à la catastrophe surtout avec un filtre F7 crasseux … c’est à dire presque plus d’air ou le ventilateur s’affole pour essayer de compenser 😦

Nb) un filtre F7, c’est entre 30 et 200 Pa de perte de charge suivant son encrassement !

Pas de panique, il suffit de nettoyer ou de changer les filtres régulièrement

Les pros calculent la perte de charge globale sans tenir compte des filtres crasseux !

Comment calibrer une installation DF ?

Je vous propose 2 solutions :

1. Utiliser le logiciel assez simple HB+ Hybalans Burgerhout … je recommande vivement cette solution.
2. Faire des calculs manuels à partir d’abaques. Les calculs manuels sont très chiants et peu fiables 😦

Vous trouverez toutes les explications détaillées dans l’article Annexes, chap. Calibrer une installation DF

Il y a d’autres logiciels pour calibrer comme ceux d’Helios, d’Aldes, Maico, Zehnder, etc. … ils sont commerciaux sans apporter une réelle solution globale sauf pour finir par des mesures via un anémomètre + cône de mesure.

Les pertes de charge globales à retenir

C’est les 2 plus grandes pertes de charge trouvées une en insufflation et une en extraction

Si vous arrivez à des pertes de charges globales en volume Jour-nuit ≤ 50 Pa … c’est TOP

Trop petite vitesse ⇒ mauvaise diffusion de l’air en insufflation (effet Coanda)

Trop de pression sur une gaine courte ⇒ grande vitesse ⇒ bruit de souffle

Fin de l'article