VMC-DF à cœur ouvert. Normes & réglementation

Ce premier article dépouille une VMC double flux pour que vous sachiez ce qu’elle a dans le ventre, j’explique aussi les spécificités du système double flux dont certaines ne sont pas toujours évidentes à deviner.

Je présente dans une deuxième partie les normes et la réglementation … il est préférable de les connaitre afin d’en comprendre toutes les subtilités … pas toujours cartésiennes !

Sommaire : VMC-DF à cœur ouvert

1. Présentation du blog
   • Avertissement, limites, la vie du blog
2. B.A.-BA sur la VMC-DF
   • Les échangeurs thermiques
   • Les ventilateurs
   • Le caisson d’une DF
   • Le Bypass
3. Autres spécificités d’une DF
   • Commande à distance, capteurs qualité de l’air
   • Mode de fonctionnement Manuel, Auto ou Prog
   • Préchauffage, postchauffage, Etc.
4. Quel volume maxi pour ma DF ?
5. Certifications & performances
6. Autres bons sites à consulter
7. Une VMC-DF oui ou merde ?

Sommaire : Normes & réglementation

8. Les normes européennes
9. Directives Européennes de ventilation
10. Normes Françaises de ventilation
    • Quelle quantité d’air renouveler en France ?
    • La réglementation Françaises et la double flux
    • Mes conseils en renouvellement d’air
11. Normes Belges de ventilation
12. La RT2012 et les labels
    • RT2012 et DTU ventilation
    • Label BBC
    • Label Maison passive

VMC-DF à cœur ouvert

Présentation du blog

L’article « Quelle VMC-DF choisir ? » outre le classement des 15 meilleures VMC Double Flux, c’est environ 150 pages de détail sur les 15 doubles flux classées … des textes personnels, pas de bêtes « copier-coller » 💡

Quelques remarques personnelles

Je n’ai pas la vérité, si vous pensez que j’ai eu tort dans un de mes conseils, c’est très bien vous aurez eu une contradiction qui renforcera votre choix. Je vous donne mes convictions, sans vouloir vous les faire adopter, chacun est libre de faire comme il veut … en respectant la réglementation 😀

Ce retour d’expérience est sans concession !

VMC-DF: ne vous laissez pas attendrir, influencer ou manipuler !

Nb) allez jeter un œil sur l’article : Nettoyer une VMC-DF, ça vous aidera dans vos décisions 🙂

Je ne me borne pas aux seules réglementations nationales (Belgique, France, etc.) trop souvent orientées à mon goût sur le contexte local qu’il s’agisse du business et/ou d’une écologie « douteuse »

Nb) personne en France n’a l’obligation de respecter les « normes NF ou CSTB » quoi qu’en disent les professionnels 🙂

La question: est-ce que les lobbyings et le business national dictent les normes … voire la réglementation ?

Sur le Net et les forums: les « pro » et les lobbyistes interviennent beaucoup avec le seul souci de ne pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis. Les compétences dont ils devraient se prévaloir sont souvent aux abonnés absents 😦

Bien évidemment les spécialistes en ventilation de chaque pays sont catégoriques « Nos normes de renouvellement d’air et de sécurité sont les meilleures en Europe » … ben voyons 🙂 😦

Dur dur pour un novice de faire la part des choses, exemples au hasard :

• En France la réglementation avantage beaucoup trop la ventilation simple flux Hygro.
• En France, beaucoup d’installations DF sont faites avec des gaines souples PVC ou alu (isolées ou pas). Ces gaines devraient depuis longtemps être complètement interdites en DF 😡

Nb) il est évident que les professionnels vont respecter les normes nationales même si les choix ne sont pas tous justifiés … qu’il s’agisse des matériels et surtout d’une installation souvent pas à la hauteur 😈

Je le redis autrement, ce blog est fait en toute impartialité :

• avec mon expérience de plus de 35 ans d’utilisation d’une ventilation double flux,
• je tiens compte des réglementations sur le renouvellement d’air … sans me laisser balader,
• j’ai fait des grosses recherches en Europe sur les matériels et l’installation des DF,
• j’interviens sur des forums dans plusieurs pays en Europe,
• j’ai choisi ma VMC-DF en 2011 sur plus de 60 examinées et j’ai fait l’installation de A à Z,
• et enfin je ne suis pas un « perdreau de l’année »

Il y a un juste milieu entre l’obturation des aérations pour éviter en hiver de faire rentrer l’air froid d’une simple flux et ceux qui sur-ventilent à cause des risques de CO2.

Avertissements

Je m’adresse en priorité aux auto-installateurs … les DIY (Do it yourself)

Ce blog est fait uniquement pour les maisons résidentielles neuves ou en rénovation

Je n’aborde pas en détail dans ce blog :

• La RT2012 ou RE2020: Réglementation Thermique en France, je présente un résumé pour la ventilation.
• Le PEB : Performance Énergétique des Bâtiments en Belgique, je présente un résumé pour la ventilation.
• Les normes ventilation: NF et CSTB (France) ou CSTC (Belgique) … le mot « normes » m’irise les poils  😡
• Les DTU 68.3: Documents Techniques Unifiés sur la ventilation mécanique, je présente un résumé … c’est très largement suffisant !
• La NF EN 15251 : Norme française sur la qualité de l’air intérieur, la thermique, l’éclairage et l’acoustique. Là on se moque des français sur la qualité de l’air  😡

Limites

J’exclue du blog toutes les doubles flux à pression constante (hygroréglables ou autoréglables) comme la Duocosy HR ou HR HY, la DeeFly Cube 300 et 370 à pression constante … etc. Je peux juste conseiller pour les DF à pression constante de respecter les consignes d’installation : raccordements aérauliques (extraction et insufflation), diamètre et longueur des gaines, type de bouches (hygro ou autoréglables), etc.

Je déconseille les doubles flux à pression constante 💡

J’essaie toujours de faire au mieux dans le respect de la réglementation sur le renouvellement d’air dans les logements. Toutefois certains conseils et explications peuvent être en décalage avec la réglementation française d’un autre âge puisque de 1982-1983 ou de la réglementation Belge avec son volume nominal de 3,6 m³/h/m² au sol.

Je décline toute responsabilité sur vos choix matériels et l’installation

Si vous voyez un conseil « discutable », je vous remercie de me faire un commentaire :

• un commentaire dans n’importe quelle langue, je sais traduire 💡
• Ich kann einen Kommentar in jede Sprache übersetzen.
• you can make a comment to me in any language.
• Ik kan een commentaar in elke taal vertalen.

Textes et photos

Tous les textes de ce blog sont personnels sauf un texte récupéré sur l’hebdo Belge KNACK publié le 16 aout 2011 « Les risques d’une ventilation mécanique dans une maison étanche » et cinq autres petits textes référencés.

Ma photo célèbre 🙂

Les photos sont principalement personnelles, j’ai récupéré des photos commerciales pour illustrer et des photos privées avec l’autorisation de leurs auteurs (forums, blogs ou des photos qui m’ont été gentiment transmises).

Nb) ce blog n’étant pas commercial, je référence rarement l’origine des photos.

Une photo personnelle est devenue célèbre puisqu’on la retrouve un peu partout sur le Net et y compris dans des documents officiels et commerciaux sur la ventilation. Jamais personne ne m’a demandé une autorisation

En même temps il faut dire que prendre une photo avec un bon piqué et une bonne profondeur de champ … c’est un savoir faire … un peu comme l’installation d’une VMC-DF ❤

La vie du Blog

Ce blog a été créé fin 2011 après de 4 mois de recherche en Europe pour remplacer ma DF et son installation de 1976. Outre les nombreuses mises à jour ponctuelles au jour le jour, les dernières mises à jour importantes :

• 2020, refonte complète sur le bruit d’une double flux et les silencieux.
  
• 2016 création du TOP15 : Quelle VMC-DF choisir ? Cet article est mis à jour régulièrement.
  
• 2016 création de l’article Nettoyer une VMC-DF et son attirail.
  
• 2014-2015 refonte totale du blog initial pour une présentation plus cohérente … mais toujours ringarde, je sais 🙂

Succès du blog ?

Je suis réaliste, je ne fais pas de pub particulière … quelques liens sur les forums. Je compte surtout sur les recherches WEB et le bouche-à-oreille. Malheureusement depuis 2022 ce blog n’est que « partiellement » dans les recherches Google … les chiffres ci-dessous sont donc moins importants depuis.

Le blog jusqu’à fin 2021

Le compteur WordPress s’incrémente d’environ 150 consultations/jour. J’ai exclu mon IP dans tous les cas 🙂

Google Analytics

Le suivi Google Analytics est plus parlant sachant que les doublons IP sont gérés. Il y a environ 50 utilisateurs/jour dont environ 2/3 de particuliers et 1/3 de professionnels curieux

Temps passé: ne parlons pas des choses qui fâchent, une passion est un très bon passe temps … mais ce n’est pas toujours WAF 😥

Salon ISH de Francfort: le salon « leader mondial » en sanitaire, chauffage, énergies renouvelables, climatisation et ventilation. J’y suis allé 3 jours en 2017 et rebelote en 2019 … uniquement dans les stands sur la ventilation. Je n’avais pas imaginé un tel gigantisme !

Le salon ISH 2021 était virtuel à cause du Covid … à vite oublier.

Multilingue ? Un rêve … je compte sur Google mais sans conviction 😳

La barre des 500 000 consultations a été franchie fin 2019 sachant que le blog n’a que 7 articles, avec 100 articles je vous laisse calculer 🙂

Fin 2021 le blog VMCDF créé en 2011 chez Bricozone était en fin de vie

Je remercie mon hébergeur Bricozone en Belgique. Si vous voulez jeter un œil au forum sur la construction, la rénovation et le bricolage c’est ICI

Le nouveau blog depuis 2022

Le nouveau blog identique dans son contenu est un WordPress.com gratuit. Je voulais choisir une autre solution pour avoir plus de possibilités de présentation et d’ergonomie … j’ai pour l’instant renoncé car je ne veux pas payer 🙂

Mon plus grand regret: le nouveau blog n’est que partiellement dans les recherches Google … et je ne sais pas pourquoi  😥

Terminologie Européenne

KWL : Kontrollierte WohnraumLüftung ⇒ VMC en Allemand.

WRG : WärmeRückGewinnung ⇒ récupérateur de chaleur en Allemand (échangeur).

WT : WärmeTauscher ⇒ échangeur de chaleur en Allemand.

ETWT : EnthalpieWärmetauscher ⇒ échangeur de chaleur enthalpique en Allemand.

RWT : RotationWärmetauscher ⇒ échangeur de chaleur rotatif en Allemand.

Luftdurchlassgehäuse : Plénum de bouche en Allemand.

Verteilbox (verteiler) : boitier de distribution (collecteur) en Allemand.

Schalldämpfer : silencieux en Allemand.

MVHR : Mechanical Ventilation with Heat Recovery ⇒ VMC-DF en Anglais.

HRV :Heat Recovery Ventilator ⇒ échangeur de chaleur statique (échangeur standard) en Anglais.

ERV : Energy Recovery Ventilator ⇒ échangeur enthalpique (avec récupération d’humidité) en Anglais.

L-EWT : Luft-Erdwärmetauscher ⇒ Puits canadien air en Allemand.

S-EWT : Sole-Erdwärmetauscher ⇒ Puits canadien eau (saumure Glycol) en Allemand.

RGK : RingGrabenKollektor ⇒ collecteur eau géotermique annulaire en tranchée (puits canadien eau en annulaire) en Allemand.

FKS : FlächKollektoren Solarthermie ⇒ collecteur eau  géotermique droit en tranché (puits canadien eau traditionnel) en Allemand .

WTW : Warmte Terug Winning ⇒ VMC-DF en Hollandais.

AWW : AardWarmteWisselaar ⇒ Puits canadien air en Hollandais.

BWW : BodemWarmteWisselaar ⇒ Puits canadien eau (saumure Glycol) en Hollandais..

LWP : Luftwärmepumpe ⇒ Pompe à chaleur air (WP = pompe à chaleur) en Allemand.

SWP : Warmwasser-Wärmepumpe ⇒ Pompe à chaleur eau en Allemand.

BKA : Betonkernaktivierung ⇒ dalle (au plafond ou au sol) chauffante et/ou rafraichissante, tubes coulés dans la dalle, en Allemand.

FBH : Fußbodenheizung ⇒ chauffage par le sol, en Allemand.

 

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B.A.-BA sur la VMC-DF

Animation par Nilan Tchéquie

La ventilation double flux c’est un système chargé de renouveler l’air dans une maison:

1. en aspirant l’air vicié des pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie),
2. en insufflant l’air neuf dans les pièces de vie (chambres, séjour, salon, bureau).

Nb) les quantités d’air extrait et d’air insufflé sont généralement identiques.

La principale caractéristique d’une double flux c’est son échangeur de chaleur qui récupère les calories de l’air extrait pour réchauffer ou rafraichir l’air neuf … en moyenne en hiver 85% de la chaleur est récupérée avec un échangeur plastique standard. Les 2 flux d’air se croisent dans l’échangeur sans jamais se mélanger.

Une double flux ne produit pas de chaleur via son échangeur !

La double flux en maison individuelle ne recycle pas l’air intérieur !

La règle en double flux : ∑ m³/h air insufflé ≅ ∑ m³/h air extrait

Les portes intérieures sont obligatoirement détalonnées de 0,8 à 1,5 cm pour le transfert de l’air entre les pièces de vie et les pièces humides.

Vue éclatée d’une double flux

Double flux type

Je vous conseille de bien regarder cette vue éclatée d’une DF ‘type’ … elle « ne paie pas de mine », pourtant c’est la DF idéale. Les principales différences entre les fabricants :

• le Bypass est ici sur l’air extrait des pièces humides, il pourrait être sur l’air neuf.
• L’électronique est ici en haut et au centre, elle pourrait être en haut à droite ou à gauche.
• La sortie condensats pourrait être à droite (DF version droite).
• L’échangeur est ici penché d’un côté, c’est pour mieux évacuer les condensats.
• Certaines DF ont 2 filtres sur l’air neuf (G4+F7).

Quand vous aurez choisi votre DF, revenez faire un tour ici pour comparer et posez vous des questions sur les différences … comme par exemple avoir les 2 ventilateurs d’un côté du caisson (l’un en-dessous de l’autre) etc.

Une double flux c’est un caisson plus ou moins bien isolé avec :

• un échangeur de chaleur … le cœur de la belle !
• 2 ventilateurs : extraction et insufflation avec leur électronique embarquée,
• 4 piquages: entrée et sortie d’air, insufflation et extraction d’air.
• 1 ou 2 filtres G4 et/ou F7 sur l’air neuf pour retenir les poussières et particules,
• 1 filtre G4 sur l’air extrait pour éviter l’encrassement de l’échangeur,
• une sortie condensats pour évacuer l’eau de condensation,
• une sonde de température (au minimum) pour éviter le gel de l’échangeur,
• un Bypass pour « rafraichir » la nuit en période estivale (1)
• une carte électronique pour gérer la double flux (vitesse/volume, etc.),
• une commande à distance pour le choix du volume (Absence, Jour-nuit ou Boost).

(1) le Bypass empêche que l’air neuf soit réchauffé par l’air extrait, donc l’air sera à la température de l’air extérieur … enfin presque 🧐

Les 4 piquages d’air d’une VMC-DF

• Entrée d’air neuf depuis l’extérieur.
• Air insufflé (pulsé) dans les pièces de vie (salon, séjour, chambres, bureau).
• Air extrait (aspiré) des pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie).
• Sortie de l’air vicié à l’extérieur.

Les piquages sont en général en Ø160, 180 ou 200 selon le volume d’air maxi :

• L’air neuf rentre par une grosse bouche disposée en façade. Une gaine fait la liaison avec la DF.
• L’air vicié sort par une sortie toiture. Une gaine fait la liaison avec la DF.

Nb) je déconseille une entrée d’air en toiture (chaleur en été, pluie, neige) 💡

Le transport de l’air de la DF jusqu’aux pièces

L’air est transporté par des gaines reliant la VMC-DF et les bouches d’air situées dans chaque pièce de la maison. 2 solutions s’offrent à vous :

1. Réseau pieuvre via 2 collecteurs (répartiteurs) insufflation et extraction d’où partent les gaines pour alimenter chaque pièce (voir schéma ci-dessous). Une gaine fait la liaison entre la DF et un collecteur.
2. Réseau linéaire où en extraction et en insufflation: une gaine principale (généralement en ∅160) fait « le tour » de la maison et des gaines secondaires (généralement en ∅125) alimente chaque pièce.

Nb) le blog ne traite pas en détail le réseau linéaire. J’ai fait le choix du réseau pieuvre après analyse poussée entre les 2 types d’installation. Vous êtes libre de choisir le linéaire … et d’assumer votre choix

La bouche d’air et son plénum

Plénum 90° + bouche

Il y a en général une bouche d’air par pièce. Une très grande pièce (séjour-salon) peut avoir 2 et même 3 bouches d’air … le linéaire diverge, c’est souvent une seule grosse bouche dans une grande pièce pour limiter les contraintes !

La liaison entre une gaine et une bouche d’air est généralement assurer via un plénum de bouche. Le plénum c’est le truc qui traverse la dalle ou un mur.

En photo un plénum de bouche avec 2 gaines possibles pour la même bouche.

Une VMC-DF propose au moins 3 vitesses (volumes)

1. Vitesse Nominale: volume utilisé le jour et la nuit … la vitesse la plus utilisée (1)
2. Vitesse Boost: volume utilisé pour la préparation repas, les douches ou une grosse fête à la maison.
3. Vitesse Absence: petit volume contre l’humidité en cas d’absence en journée.

(1) en Belgique le volume nominal PEB, c’est le volume maximum (Boost) … c’est comme ça 🙂

Nb) la vitesse Absence (ou réduite) n’est pas une vitesse nuit ! Faut-il moins ventiler les chambres la nuit ? Et bien non. Beaucoup utilisent la vitesse absence la nuit à cause du bruit … c’est une mauvaise installation ou un mauvais choix !

Le mode automatique : toutes les DF modernes proposent un mode automatique via un ou des capteurs (HR et/ou CO2). La vitesse variera automatiquement entre la vitesse Absence et la vitesse Boost.

Commentaires personnels

Au sud de la France (Nice, Carpentras, Bordeaux, …) : la VMC-DF n’est peut-être pas toujours la meilleure solution pour renouveler l’air … quoi que j’ai de plus en plus de doutes 💡

Les autres spécificités d’une DF (préchauffeur, postchauffeur, capteurs CO2, domotique, etc.) ne sont pas indispensables. Elles peuvent être vues comme :

• Des + : qualité de l’air, automatisation, commande depuis un Smartphone, etc.
• Des – : pannes, paramétrage et commande compliqués.

Nb) je conseille le préchauffeur modulant « antigel » … voir plus loin.

Vue éclatée d’une installation DF en réseaux pieuvres

Les échangeurs thermiques

Il existe principalement 3 types de récupérateur de chaleur pour les doubles flux de nos maisons :

1. L’échangeur standard, les 2 flux d’air (air neuf et air extrait) se croisent dans l’échangeur sans se mélanger.
2. L’échangeur enthalpique, c’est idem le standard mais l’enthalpique récupère l’hiver l’humidité de l’air extrait pour le transférer dans l’air neuf … et réciproquement en été.
3. L’échangeur rotatif, les 2 flux d’air sont toujours là mais l’échangeur tourne … ce n’est pas très étanche 🙂

Autant vous prévenir tout de suite, seul l’échangeur standard trouve grâce à mes yeux !

L’échangeur en plastique prend l’avantage sur celui en aluminium … normal l’échangeur plastique est moins cher à fabriquer et le rendement est meilleur.

Est-ce qu’un échangeur plastique c’est le TOP ? Je ne suis pas certain mais il est à la mode avec son rendement meilleur. Dans les autres secteurs (écoles, bureaux) l’échangeur aluminium s’impose mais l’échangeur plastique arrive petit à petit. Dans le tertiaire et les immeubles collectifs les CTA (Centrale de Traitement de l’Air) sont souvent avec un échangeur standard ou rotatif en aluminium. Autant vous le dire les CTA ne sont pas ma tasse de thé 😛

Il faut le savoir : en été par grosse chaleur la journée, l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf très chaud par l’air extrait plus froid … mais ne vous attendez pas à un miracle 🙂

Échangeur à courants croisés

Échangeur courants croisés

Rendement 50 à 65%

L’échangeur courants croisés est en aluminium ou en plastique, c’est un empilement de plaques très fines espacées de 2 à 3 mm environ pour laisser circuler l’air dans des canaux entre les plaques.

La circulation d’air est perpendiculaire entre l’air neuf (canaux pairs) et l’air extrait (canaux impairs) sans jamais se mélanger.

Échangeur courants croisés

Ce type d’échangeur peut arriver à 70% de performance sous réserve qu’il soit en plastique avec une surface d’échange importante.

En vulgarisant, un échangeur à flux croisés c’est un air insufflé à 10°C si l’air neuf est à 0°C et l’air repris à 20°C.

Nb) un échangeur à courants croisés peut-être aussi enthalpique (voir ci-dessous).

En Amérique du nord (États-Unis et Canada) l’échangeur à courants croisés représente la très grande majorité des installations, il n’y a qu’en Europe où l’échangeur à contre-courants s’est imposé.

Échangeur à contre-courants

Échangeur contre-courants

Rendement 75 à 93%

Un échangeur à contre-courants est similaire sur le principe à l’échangeur à courants croisés mais ici la circulation d’air se fait en parallèle et à contre sens entre l’air neuf et l’air extrait.

Nb) vous pourrez lire et trouver des rendements bien supérieurs à 93% … ma référence est les certifications PHI (le TOP en Europe), voir Chap. Certifications & performances.

Les échangeurs à contre-courants en plastique ou en aluminium sont utilisés depuis 2010 dans plus de 90% des doubles flux résidentielles en Europe. Toutes les doubles flux haut-rendement en sont équipées.

La répartition plastique-aluminium en maisons individuelles dépend des pays, en Allemagne c’est 90% pour le plastique alors qu’en Finlande c’est l’inverse.

Plus de 70 % de rendement ? Et oui grâce à l’échange en // plus l’air repris avance dans les canaux de l’échangeur, plus la température de l’air neuf dans l’autre sens augmente.

Vulgarisation de l’échange de chaleur dans un contre-courants

Échangeur hexagonal

L’air extrait rentre à 21°C et circule de haut en bas dans l’échangeur en photo, l’air neuf depuis l’extérieur rentre à 0°C et circule en sens inverse dans l’échangeur. La température de l’air neuf en avançant va augmenter :

• à 15 cm, l’air neuf sera à 11,5°C
• à 25 cm, l’air neuf sera à 15°C
• à 35 cm, l’air neuf sera à 18°C … soit un écart global de 18K sur l’air neuf à 0°C 🙂

L’air vicié sortira de l’échangeur à environ 2°C. Il s’agit ici du principe, d’autres facteurs interviennent comme l’humidité de l’air extrait et la vitesse de l’air dans l’échangeur.

Nb) un échangeur hexagonal n’est jamais posé dans la DF sur la pointe (voir la vue éclatée d’une DF ci-dessus).

Pas de baratin mais du concret

La chaleur transportée par un flux d’air est de 0,33Wh/m³.K … ça veut dire en clair qu’il y a un apport de 0,33 Wh pour chaque m³ d’air et par degré d’écart entre l’air neuf extérieur et l’air repris dans la maison.

L’énergie récupérée par m³/h d’un air extrait à 20° est donc en vulgarisant :

• 5,94 Wh/m³ si temp. externe = 0°C.
• 3,63 Wh/m³ si temp. externe = 7°C.
• 1,98 Wh/m³ si temp. externe = 12°C.

Avec un volume de 200 m³/h et un air externe à 0°C ça fait environ 1180 Wh récupérés … pour une consommation d’environ 60 Wh (les ventilateurs + la commande) … soit un COP à presque 20 🙂

Plus il fait froid (sans être < 0°C) plus on récupère d’énergie … CQFD

Précision importante: ces chiffres sont en entrée-sortie de l’échangeur … si les réseaux de gaines sont mal isolés en espace non chauffé, la quantité d’énergie récupérée va dégringoler 😡

Attention: un échangeur à contre-courants craint le gel (air neuf < -3°C pour un plastique et < -10°C pour un alu). Le raisonnement ci-dessus n’est plus vrai dès que l’antigel automatique réduit l’arrivée d’air neuf dans l’échangeur pour éviter le gel de l’échangeur … ou si un préchauffeur électrique de l’air extérieur est utilisé.

Précision du chef: avec des gaines enfouies en dalle ou en chape ou posées en faux plafond … ça va au contraire augmenter la performance (la chaleur monte) … comprenne qui pourra 😳

Rappel : l’été par forte chaleur en journée l’échangeur joue un rôle inverse en refroidissant l’air neuf … et heureusement !

La condensation dans un échangeur !

Eh oui ça condense dur-dur dans un échangeur en hiver … je vous rassure tout de suite, ça condense côté air évacué et pas côté air neuf. Cette petite plaisanterie n’est pas sans conséquence puisque une DF nécessite une évacuation des condensats reliée au réseau des EU 💡

Échangeur enthalpique à contre-courants

Rendement théorique jusqu’à 115%, réaliste 80%

L’échangeur enthalpique a la particularité en hiver de récupérer l’humidité de l’air extrait pour la transférer sous forme de vapeur d’eau dans l’air neuf … et inversement en été 🙂

En hiver, l’échangeur enthalpique est un humidificateur de l’air neuf trop sec

En été, l’échangeur enthalpique est un déshumidificateur de l’air neuf trop humide

Attention en été: l’échangeur enthalpique n’est pas aussi performant qu’en hiver !

Le transit est un processus physique grâce à une membrane polymère spéciale perméable aux molécules d’eau … et dit-on « Sans laisser passer les molécules plus grosses comme les odeurs et les contaminants« . Nous verrons plus loin que ce n’est pas aussi « pur » que ça 😦

Je ne donne aucune garantie sur la jolie photo Zehnder Enthalpy

Physiquement on parle de sorption polymoléculaire. En effet, les membranes polymères d’un échangeur enthalpique fonctionnent dans les 2 sens (adsorption ou désorption), donc l’air le plus sec (l’air neuf ou l’air extrait) récupère de la vapeur d’eau.

Avertissement : je parle ici uniquement de l’échangeur enthalpique de dernière génération avec des plaques en polymère nettoyables à l’eau. Et surtout pas de l’échangeur enthalpique dont les plaques sont en « papier fibreux » (de la cellulose recouverte de sels spéciaux pour l’enthalpie). L’échangeur enthalpique en cellulose est douteux et sa durée de vie est limitée à environ 6 ans.

Succès de l’échangeur enthalpique: en Europe continentale (Allemagne, Autriche, Pologne, Etc). l’échangeur enthalpique est vu comme « un sauveur » pour lutter contre l’air sec en hiver  🙂

En France et en Belgique son utilité est très discutable … je dirais presque que c’est « farfelu » sauf dans certaines régions bien spécifiques … mais attention à l’effet « placébo »  🙂

Attention dans les zones très humides en hiver (comme en Normandie), l’échangeur enthalpique est déconseillé !

Les contaminants sont-ils bloqués ? Des études ont prouvées que certains « contaminants » passent en petite quantité notamment les formaldéhydes. Ce phénomène serait dû aux COV dissous dans l’eau de condensation.

Les odeurs ne semblent pas bloquées ! Il y a des polémiques sur le sujet … par exemple en Allemagne c’est ICI. Il s’agit surtout d’odeur de plastique des échangeurs enthalpiques sur les Zehnder Q. Mais il semble que les odeurs de solvants et d’alcools sont transférés. Il y aurait même des transferts d’odeur de cuisine dans les chambres 😦

Les odeurs de plastique de l’échangeur enthalpique lui-même: il y a beaucoup de critiques en Allemagne et en Autriche (pays adeptes des échangeurs enthalpiques). Le phénomène n’est pas d’hier puisque les premières plaintes date au moins de 2016 … essentiellement sur les échangeurs enthalpiques des Zehnder Q. Le problème perdurait encore en 2023 😦

L’enthalpique craint moins le gel, l’échangeur enthalpique résisterait jusqu’à une température externe de -10°C. Je ne suis pas expert mais j’ai un doute si l’humidité dans l’air extrait est < à 30% HR … donc un -6°C s’impose par sécurité.

Les condensats avec un enthalpique ? Normalement il n’y a pas de condensats. Sur certaines DF avec échangeur enthalpique, il est dit dans la documentation qu’il n’est pas nécessaire de mettre une sortie condensats. Mais certains constructeurs conseillent une sortie condensats même avec l’échangeur enthalpique !

Jamais je ne jurerai qu’avec un enthalpique il n’y aura jamais de condensats !

Rendement d’un échangeur enthalpique

L’échangeur enthalpique est moins efficace pour récupérer la chaleur sensible, mais il récupère de l’énergie supplémentaire en termes de chaleur latente dans l’humidité de l’air extrait … d’où une performance globale théorique pouvant atteindre 115% dans des conditions … qui n’arrivent jamais

Un échangeur standard (plastique ou aluminium) a lui aussi un meilleur rendement si l’air extrait est très humide … il faut donc relativiser le rendement global de l’échangeur enthalpique et ne retenir que la récupération d’humidité en hiver … sinon vous allez être très déçus 😮

La certification PHI des échangeurs enthalpiques donne un rendement augmenté au maximum de 4,80 % correspondant à la chaleur latente d’une humidité récupérée au mieux à 60%.

La certification PHI est très juste avec un taux d’humidité récupérée au maximum de 60%, soit une bonne moyenne même si des échangeurs enthalpiques font mieux. Quelques comparaisons de rendements :

• Paul Novus 300 : échangeur classique = 93%, échangeur enthalpique = 84%, récupération d’humidité = 73% .
• Maico WS320 : échangeur classique = 92%, échangeur enthalpique = 87%, récupération d’humidité = 74%.
• Zehnder Q350 : échangeur classique = 90%, échangeur enthalpique = 86%, récupération d’humidité = 73%.
• Stiebel-Eltron LWZ-280 : échangeur classique = 84%, échangeur enthalpique = 79%, récupération d’humidité = 64%.

Nb) les 3 premières DF ont un échangeur enthalpique à membranes Paul-dPoint, je n’ai aucune idée pour la Stiebel-Eltron.

Il ne faut pas rêver en hiver, avec une HR interne de 30% … le rendement dû à chaleur latente de l’humidité est moindre 😮

J’ai touché une membrane polymère d’enthalpie

Échangeurs Paul-dPoint

J’ai touché une membrane polymère « Paul-dPoint Technologies » dont les DF Paul Novus, Maico WS, Zehnder Q et d’autres sont pourvues.

C’est un plastique très fin mais assez rigide pour la finesse, ça fait du bruit quand on froisse la feuille de polymère.

J’ai été bluffé, la grosse différence avec une membrane d’échangeur classique c’est la finesse (l’épaisseur) de la membrane de l’échangeur enthalpique.

Un échangeur enthalpique à membranes « Paul-dPoint » peut-être nettoyé délicatement à l’eau dans une baignoire.

Nb) un échangeur enthalpique est d’apparence externe identique à un échangeur classique sauf le nombre d’entretoises plus important pour l’enthalpique … normal les membranes sont bien plus fines et fragiles.

Je ne garantis rien qu’en à la durabilité de l’enthalpie dans le temps (*)

(*) avec un recul réel d’environ 10 ans, le polymère d’enthalpie « Paul-dPoint Technologies » fonctionnerait toujours. D’après les commerciaux rencontrés, la durée de vie serait d’au moins 15 ans. Je n’ai aucune preuve sachant que je n’ai aucune idée des conséquences des nano-poussières sur la sorption polymoléculaire 🙂

Je n’ai pas de photo à vous monter de la plaque d’enthalpie que j’ai vue, touchée, sentie et sucée 😛 … on m’a rigoureusement interdit de la photographier 😡

Anecdote, quand j’ai eu en main la plaque d’échangeur enthalpique, je l’ai porté à la bouche en soufflant dessus le plus hermétiquement possible, histoire de voir mais je n’ai rien ressenti ! Quand j’ai fait ce geste les commerciaux ont fait une drôle de tête … heureusement je ne suis pas Chinois 🙂

Vous voulez voir l’enthalpie sur une vidéo c’est ICI. Je ne donne aucune garantie sur cette belle vidéo … en effet quand on fait bouillir de l’eau dans un récipient, heureusement que le couvercle n’est pas étanche sinon ça explose !

Conclusions sur l’échangeur enthalpique

Personnellement, j’ai beaucoup de doutes sur l’échangeur enthalpique :

• le système ne laisse pas passer que l’humidité « pure ».
• Quelle est la durabilité de l’enthalpie au fil des années ?
• Par temps sec de longue durée, l’humidité intérieure diminue … et le système devient décevant.
• L’apport d’humidité dans l’air neuf en hiver c’est bien … mais n’y a-t-il pas risque de condensation côté insufflation dans l’échangeur ?
  

La crasse dans l’échangeur enthalpique côté insufflation ? Voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Échangeur plastique enthalpique ! Est-ce un défaut de la DF ou un problème dû à l’échangeur enthalpique ?

Nb) je dénonce ce risque possible avec un échangeur enthalpique sans preuve réelle. Mes craintes ne semblent pas avoir été rencontrées chez les utilisateurs Allemands 🙂

Une grosse carabistouille: le polymère en question serait antibactérien (résistant aux moisissures et aux bactéries) … surtout ne pas croire à ce baratin sauf peut-être les 15 premiers jours

Jamais je n’installerai un échangeur enthalpique chez moi … même si j’habitais à Moscou 😦

Ma devise : toujours avoir un air neuf sans risque de contamination 💡

Échangeur rotatif

Rendement 60 à 80%

L’échangeur rotatif des DF de nos maisons est composé de 2 tôles très fines enroulées (inox ou aluminium). L’une est lisse, l’autre est ondulée pour former des canaux triangulaires d’environ 2 mm pour le passage de l’air. Au final, l’échangeur a la forme d’une roue.

Cette roue tourne lentement (de 5 à 20 tours/minute) via un petit moteur spécifique à ce système. Le schéma et la photo sont plus parlant qu’une grande explication !

Le principe: l’air neuf passe sur une moitié de la roue et l’air vicié passe sur l’autre moitié. Comme la roue tourne pour l’échange de chaleur, la moitié en insufflation passe régulièrement en extraction et réciproquement.

Nb) l’échangeur ne tourne pas autour d’un axe central, il tourne sur une cage de roulement à billes disposée sur la périphérie de l’échangeur … vachement compliqué le truc … et bonjour pour un nettoyage sous l’eau tiède.

Échangeur rotatif

L’échangeur rotatif serait par construction « enthalpique », une partie de la condensation côté extraction serait récupérée côté insufflation le demi tour suivant … oui mais la « merde » aussi.

Attention: la récupération d’humidité est améliorée si l’échangeur est recouvert de gel de silicate ou de chlorure de lithium favorisant le transfert d’humidité par sorption. Je suis contre ce tour de passe-passe chimique mais je ne sais pas si les échangeurs rotatifs des petites DF de nos maisons disposent de cette chimie !

L’échangeur rotatif a un avantage: quasiment aucune crainte du gel de l’échangeur grâce à la diminution de la vitesse de rotation … mais le rendement sera quasi inexistant donc l’air insufflé sera froid !

Nb) beaucoup de constructeurs enclenchent le préchauffeur électrique dès un air neuf à -10°C !!!

Les gros inconvénients de l’échangeur rotatif

• Le free cooling (rafraichissement) serait à 100% si l’échangeur arrêtait de tourner … ce qui n’est pas jamais le cas pour des raisons techniques … donc le rafraichissement n’est pas optimum.
• Les fuites entre l’air insufflé et l’air extrait, une légère contamination est inévitable.
• L’échangeur rotatif est sans étanchéité totale des polluants et des odeurs 😦

Le nettoyage d’un échangeur rotatif

les constructeurs proposent uniquement une aspiration en faisant attention de ne pas détériorer l’échangeur très fragile. J’ai vu en détail le démontage d’un échangeur rotatif sur une DF pour un nettoyage à l’eau tiède … il en avait besoin. Attention Gaston, le démontage n’est pas une partie de plaisir, je te le garantis 😮

L’échangeur rotatif est surtout utilisé dans les pays très froid en hiver et le plus souvent pour les gros volumes mais on en trouve de plus en plus pour le résidentiel, surtout en Europe de l’est et en Scandinavie.

Il faut reconnaitre que dans les régions très très froide de l’Europe du nord et de l’est où l’hiver le gel est un véritable calvaire avec des -15°C pendant 2 mois, le système rotatif serait une solution. Certains installateurs expérimentés ne jurent que par le rotatif … je ne partage absolument pas cet enthousiasme !

Je ne fais pas confiance à l’échangeur rotatif à cause du manque d’étanchéité

L’auto-nettoyage des échangeurs rotatifs ? La poussière déposée sur une moitié du rotor serait délogée au demi tour suivant puisque l’air y circule dans l’autre sens … il s’agit d’une supercherie commerciale … mais ça prouve le manque d’étanchéité 😦

Échangeur à volets (inverseur de flux)

Je présente ce système mais à éviter absolument !

Échangeur à volets

Il s’agit d’une VMC-DF avec un échangeur standard à contre-courants mais avec une mécanique compliquée sur l’échangeur où des volets coulissants ferment une partie de l’échangeur et ouvrent une autre partie … en inversant régulièrement le sens des flux.

Autrement dit une partie de l’échangeur est en insufflation T1 puis passe en extraction T2 😦 👿

En vulgarisant, ils ont réinventé l’échangeur rotatif avec un échangeur standard

Cette mécanique de volets coulissants est une source de panne évidente 😦

Cette technique douteuse est sans étanchéité puisque les mêmes canaux de l’échangeur servent en insufflation puis en extraction.

T1 puis T2

Les constructeurs vantent le système par :

• une température externe pouvant descendre de -15°C à -19°C selon le fabricant,
• une récupération de l’humidité en hiver sec … un peu comme l’échangeur rotatif,
• un auto-nettoyage de l’échangeur grâce à l’inversion des flux … une grosse intox 😦

On retrouve ces VMC-DF en Europe de l’est, 2 constructeurs Jablotron Futura et Wafe 350 … certifiées PHI … comme quoi même les certif PHI peuvent être douteuses 😦

Nb) mais PHI ne reconnait pas la récupération d’humidité des DF avec échangeur à volets 🙂

Une film animé de Nilan Tchéquie illustrait pertinemment cette technique douteuse (voir les photos ci-dessus). Dommage, le film sarcastique a disparu … trop « abrasif » mais au combien réel 🙂  Il existe un nouveau film de la technique avec échangeur à volets, mais dommage le nouveau film est un peu compliqué à comprendre, c’est ICI via traduction Google.

Je vous invite très sérieusement à lire les articles de ce blog https://nilan.cz/zajimavosti/ … vous n’allez pas être déçu 😇

Autres caractéristiques des échangeurs à contre-courants

Nettoyer un échangeur : voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Nettoyage de l’échangeur.

Échangeur standard en plastique

Échangeur plastique Recair

L’échangeur plastique est fait à base de Polymères Styrèniques type polystyrène (PS) comme le polystyrène CHOC ou d’autres plastiques comme le polyéthylène téréphtalate (PET) un plastique utilisé pour nos bouteilles … il y a d’autres plastiques !

Plaque échangeur plastique

La forme des canaux est différente suivant la marque. L’échangeur Paul a des canaux carrés, c’est le meilleur échangeur plastique du marché. L’échangeur Recair a des canaux triangulaires, sa performance est légèrement inférieure à celle d’un Paul.

Précision: Recair, Paul et dPoint ont été rachetés par Zehnder Group.

Il existe plusieurs sous-espèces de polystyrène CHOC, les échangeurs Recair seraient en polystyrène CHOC Escrimo (le plastique de l’intérieur de nos réfrigérateurs).

Échangeur Recair

Échangeur Paul

Beaucoup de VMC-DF sont équipées d’échangeurs Recair ou Paul, il y a d’autres fabricants d’échangeurs plastiques : Klingenburg (en PET), Recutech (en PS), Holmak-Brink (en PET), etc.

Tous les fabricants de VMC-DF ne précisent pas le type de plastique utilisé pour l’échangeur.

Je ne suis pas capable de vous dire lequel de ces plastiques est le plus hygiénique ou le plus robuste dans le temps. Une chose est sûre le PET ne contient pas de phtalate contrairement à son nom ambigu !

Échangeur Paul en fabrication

Les échangeurs plastiques sont montés par collage à chaud des plaques sur les entretoises sur le coffre. Selon les dires, cet assemblage serait moins étanche et durable que celui des échangeurs aluminiums ? Je n’ai aucune preuve … dans un sens ou dans l’autre 🙂

Il existe des échangeurs plastiques dont le coffre est en aluminium, les échangeurs plastiques Klingenburg et Recutech sont montés de cette façon. Est-ce que ces échangeurs sont plus robustes que les 100% plastiques ? C’est possible mais ??!!

Attention: en juin 2016, j’ai mis un bémol sur les échangeurs plastiques, voir l’article Nettoyer une VMC-DF, Chap. Mes craintes pour les échangeurs en plastique.

Échangeurs aluminiums

Échangeur aluminium

L’échangeur aluminium est fait de plaques embouties et serties-collées entre elles sur les entretoises du coffre. L’étanchéité est souvent faite par une colle à chaud spéciale. La résistance globale d’un échangeur aluminium est plus importante qu’un plastique.

Certains fabricants de DF fabriquent leurs échangeurs aluminiums comme Dantherm et Salda par exemple. Parmi les autres fabricants d’échangeurs aluminiums on peut citer Klingenburg, Recutech, Heatex, Holmak, dPoint.

Échangeur aluminium zoom

L’échangeur aluminium craint moins le gel que le plastique, l’aluminium tiendra le choc jusqu’à une température d’air externe de -10°C alors que le plastique ne supportera pas plus de -3°C.

Cette différence est due aux performances un peu plus faibles de l’aluminium mais aussi au fait que l’aluminium retient moins l’eau de condensation donc l’eau ressort plus vite et stagne moins dans l’échangeur.

Perte de charge: un échangeur aluminium a moins de perte de charge que son cousin en plastique … mais le plastique à un meilleur rendement 🙂

Le gel d’un échangeur plastique contre-courants

Gel dans un échangeur plastique

Lorsque l’air neuf externe est < -3°C du gel peut apparaître côté air extrait de l’échangeur si la température de l’air vicié passe sous les 0°C après échange de chaleur dans l’échangeur.

Nb) Je n’ai jamais vu un échangeur éclaté, le plus souvent c’est une couche de glace qui se forme sur la face sortie d’air vicié de l’échangeur et la circulation d’air se ralentit naturellement.

Sur le schéma on voit que l’échangeur plastique Recair gèle dès un air neuf < -3°C et un air extrait avec une HR que de 20%.

Nb) dans les mêmes conditions, un échangeur aluminium craint le gel à partir d’un air neuf à -10°C 🙂

Remarque : plus l’air extrait est humide, moins le risque de gel est grand … c’est normal puisque l’humidité apporte de la chaleur et y compris dans un échangeur standard.

Gel échangeur aluminium

Rassurez vous, les doubles flux ont une sonde antigel pour éviter que la glace se forme. Grâce à cette sonde l’insufflation est diminuée puis arrêtée si nécessaire.

Un préchauffeur de l’air neuf, c’est la seule solution pour assurer une ventilation continue en période de gel en ayant toujours un air neuf dans la DF > 0°C.

Le Bypass modulant comme antigel : le système est simple, dès que la température devient trop négative le Bypass modulant s’ouvre + ou – pour que l’air neuf ne passe pas complètement dans l’échangeur pour éviter que l’eau de condensation gèle. Cette technique de l’antigel via le Bypass modulant devient un classique depuis 2015.

Histoire de spécialiste : un Bypass modulant peut servir d’antigel que si le Bypass est sur l’air neuf … et pas sur l’air vicié … CQFD 🙂

La durabilité entre le plastique et l’aluminium est-elle comparable ? J’ai contacté des experts (fabricants d’échangeurs et installateurs) … c’est la langue de bois et des non-dits 🙂 En réalité un aluminium sera plus durable, il n’y a aucun doute, mais le plastique est devenu le roi du pétrole … donc on noie le poisson dans l’eau 😡

Différence de rendement entre alu et plastique

La différence de rendement entre un échangeur alu et un plastique est surtout une histoire de physique sur l’échange thermique avec l’air, la forme des canaux dans l’échangeur et l’épaisseur des plaques. En effet l’aluminium est meilleur caloporteur … pourtant le plastique a un meilleur rendement 🙂

Précision importante sur le rendement

Un échangeur plastique a une récupération de chaleur qui se dégrade plus vite avec l’augmentation du volume d’air, contrairement à un plastique. Autrement dit à volumes comparables les performances seront pour le plastique entre 90 et 78% et pour l’aluminium entre 78 et 73%.

Les certifications PHI sont faites à 70% du volume max annoncé de la DF certifiée.

La théorie des 10 points de moins de performance d’un échangeur aluminium est donc à relativiser

Les ventilateurs

Les ventilateurs sont avec l’échangeur et le caisson les 3 fondamentaux d’une DF. Les ventilateurs des VMC-DF en résidentiel sont Brushless (sans balai et charbon) en basse consommation de type EC (moteur à commutation électronique).

Avertissement: je présente ici les ventilateurs des DF de nos maisons entre 100m3/h et 800 m³/h en volume maxi … je ne traite pas les autres situations 😉

Le ventilateur EC a des avantages: une faible consommation d’énergie, un contrôle de la vitesse, une facilité de pilotage, un haut rendement. Un ventilateur EC a sa propre électronique intégrée dans le ventilateur  😇

La durée de vie: je n’ai aucune preuve, sachant que le plus souvent c’est un problème de roulements au bout de 3, 5, 10 ou 15 ans selon les DF !

Un ventilateur EC de DF se contrôle via une tension 0-10 VDC (0= arrêt, 10 = vitesse maximum). Sachant que le minimum est généralement 1,5v pour des raisons techniques.

Ventilateur centrifuge

Les ventilateurs de nos DF résidentielles sont de type centrifuge, ils aspirent l’air parallèlement à l’axe de rotation et le rejettent perpendiculairement à cet axe. Il y a de deux catégories de centrifuge : le ventilateur à action et le ventilateur à réaction.

Le bruit, on peut faire 100 lignes sur le bruit … une évidence pas toujours évidente : à volume égal si on compare 2 ventilateurs un gros et un petit, le ventilateur tournant le moins vite (c’est-à-dire le plus gros) sera normalement plus silencieux … mais attention aux faux amis !

Le rendement, le meilleur rendement énergétique d’un ventilateur centrifuge EC est à environ 65% de son volume maximum à 100 Pa.

A partir d’ici, je vais refaire ce chapitre sur les ventilateurs. Ma présentation n’est pas assez claire !

Différences entre ventilateurs action et réaction

Une bonne illustration avec les graphes « Volume-pression » des 2 types de ventilateurs de nos DF :

Conseil: quelque soit le type de ventilateur il faut toujours regarder le volume maxi à la pression 150 Pa … peut importe le joli graphique qu’on vous montre et le volume maxi qu’on vous donne.

Recommandation: il faut toujours choisir une DF dont le volume maxi que vous souhaitez Boost ait au moins le débit maximum de la VMC-DF à 150 Pa … +15% de marge !

Ventilateur à action

Ventilateur à action

On dit aussi ventilateur « cage d’écureuil » à cause de sa forme. Ces ventilateurs ont un nombre important d’aubes (de pales) de faible hauteur et inclinées dans le sens de rotation (vers l’avant).

Ces ventilateurs ont obligatoirement une volute dans laquelle est installé le ventilateur. Le niveau sonore est avantageux et un débit d’air relativement stable pour des augmentations de pression.

Autrement dit, un ventilateur à action est capable grâce à l’électronique d’assurer un volume constant en m³/h jusqu’à la puissance maxi qu’il est capable de supporter.

Dans le graphe Volume-pression du ventilateur à action ci-dessus la VMC-DF assurera un volume d’environ 230 m³/h jusqu’à une pression maxi de 250 Pa 🙂

Le ventilateur à action a l’avantage de permettre électroniquement un volume constant ce qui est impossible avec un ventilateur à réaction sans le système débit constant (mesure du différentiel de pressions via un manomètre ou une hélice anémomètre en sortie de la volute) voir ci-dessous.

Le ventilateur à action et à volume constant a le petit inconvénient de ne pas supporter un volume faible, c’est à dire que pour un volume maxi de 300 m³/h, le volume mini sera à environ 110 m³/h alors que le ventilateur à réaction + débit constant à la même puissance maxi sera capable de décendre à 70 m³/h.

En résumé, avec un ventilateur à action on précise le volume souhaité en m³/h … mais est-ce au TOP ❓

C’est au TOP à condition de respecter la perte de pression globale de chaque réseau (insuf et extract) et ne pas exagérer avec par exemple 10 gaines DN75 en insufflation et 5 gaines DN75 en extraction. Autrement dit il faut rester dans une bonne logique et ne pas faire forcer un ventilateur 2 fois plus que l’autre ! Et bien sûr ne pas dépasser les capacités de la DF en maxi comme en mini 💡

Le volume constant est calculé électroniquement sur la base couple Newton-mètre et la vitesse de rotation. Le couple augmente proportionnellement au carré de la vitesse de rotation (rpm) … eh oui je suis savant

Nb) le volume d’air est relativement stable … mais ce n’est pas précis au m³/h près à toutes les pressions !

Les meilleures VMC-DF, jusqu’en 2014, avaient des ventilateurs à action … je ne suis pas sûr que la nouvelle tendance des ventilateurs à réaction + le système débit constant soit une révolution.

Il faut le savoir, un ventilateur à action permet électroniquement 2 modes de fonctionnement :

• La pression constante … solution indispensable en SF avec des bouches Hygro.
• Le volume constant … la seule bonne solution en double flux avec des ventilateurs à action.

Je déconseille complètement la pression constante en double flux … ça fonctionne très mal !

Précision: sur le Net vous trouverez toujours des explications du ventilateur à action à pression constante et jamais à volume constant … même les sites très sérieux font ce raccourci 😦

Une exception les Vallox: ces DF sont équipées de ventilos à action mais sans le volume constant … c’est un choix de Vallox que je ne m’explique pas alors que les DF Vallox sont TOP qualité. Les nouvelles gammes DF Vallox depuis 2021 sont équipées de ventilateurs à réaction avec débit constant à hélice anémomètre (voir ci-dessous).

Ventilateur à réaction

Moteur centrifuge à réaction

Les ventilateurs à réaction ont un nombre réduit d’aubes mais plus grandes, moins larges et inclinées dans le sens inverse de rotation (vers l’arrière).

Le ventilateur à réaction a une courbe de pression à 45° jusqu’à 0 m³/h. Seule la vitesse de rotation est assurée par un ventilateur à réaction. L’augmentation de la perte de charge due aux filtres encrassés fera diminuer la quantité d’air !!!!!

Nb) des fabricants de VMC-DF vantent souvent leurs ventilateurs à pales inclinées dans le sens inverse de rotation … c’est du n’importe quoi qui cache souvent la misère de leurs arguments pour noyer le poisson dans l’eau

Le ventilateur à réaction aurait l’avantage de consommer moins … c’est à relativiser pour les DF de nos maisons !

Le ventilateur à réaction à l’inconvénient d’émettre plus de bruit à basses fréquences (63, 125 et 250 Hz) !

Nb) un ventilateur à réaction impose obligatoirement une gestion du débit constant pour assurer un volume constant.

Il faut le savoir: les ventilateurs à réaction sans le débit constant impose de choisir à l’installation la bonne puissance en % de chaque ventilateur en fonction de la perte de charge globale de chaque réseau (insufflation et extraction). J’explique tout ça en détail dans l’article Équilibrage des volumes.

Conseil du chef: avec des ventilateurs à réaction sans débit constant il faut les mêmes types de filtre (donc G4) en insufflation et en extraction ❤

Nb) les explications techniques sur le Net laissent penser que le ventilateur à réaction a un débit peu variable pour de fortes variations de pression … la preuve : en général, il est conseillé d’utiliser des ventilateurs à aubes recourbées vers l’arrière. En effet le débit de ventilation sera plus stable face aux perturbations de pression que l’on rencontre inévitablement par l’encrassement des filtres … c’est une grosse sottise sans le débit constant 😡

Je me demande comment on autorise d’écrire une telle « connerie » sans plus d’explication !

Ventilateurs à réaction + le « Débit constant »

Ce système est de plus en plus plébiscités, deux raisons :

1. Ça simplifie l’installation, les débits peuvent se donner en m³/h comme pour un ventilateur à action.
2. Ça évite l’oubli du changement de filtres via une alerte automatique par différentiel de pressions 🙂

La consommation des ventilateurs à réaction avec le système « débit constant » augmente !

Le débit constant

Le principe est assez simple, le débit d’air est assurés … quelle que soit l’augmentation de la perte de charge due aux filtres crasseux … mais pas saturé 

Rappel: un ventilo à réaction sans le débit constant, ne sait pas gérer l’augmentation de la perte de charge due aux filtres crasseux !

Deux techniques sont possibles pour gérer le débit constant :

• 2 manomètres (1 en insufflation et 1 en extraction) pour la gestion de la pression différentielle entre celle à l’installation avec des filtres neufs et celle au quotidien avec des filtres plus ou moins encrassés ! Comme les DF Zehnder Q, Pluggit Avent P310, etc.
• 2 anémomètres à hélice (1 sur chaque ventilateur) pour calculer le volume via la vitesse de l’air. Comme sur la Brink Flair, l’Orcon HRC EcoMax/MaxComfort, etc.

Nb) à tout prendre, je préfère les anémomètres … même si sur le ventilateur d’extraction il risque d’y avoir de mauvaises surprises !

Un manomètre pour la gestion de la pression différentielle

Pluggit le débit constant

Bonjour l’usine à gaz dans la VMC-DF où il y a 2 manomètres (1 en insufflation et 1 en extraction) et par manomètre il y a 2 tuyaux de prise de pression qui aboutissent au manomètre. Chaque manomètre mesure la pression en continue.

L’électronique calcule la pression différentielle (entre celle de l’installation et l’actuelle) et donne la bonne tension au ventilateur pour avoir le débit constant  »aux petits oignons » … même si les filtres sont crasseux 🙂

Prise de pression Zehnder Q

Nb) certaines DF comme les Dantherm avec des ventilateurs à réaction sans l’option débit constant offrent la possibilité à l’installation de mesurer la pression via un manomètre et 4 prises de pression dans le caisson DF. Cette technique permet de mieux calibrer la tension de chaque ventilateur lors de l’installation … mais pas de débit constant au quotidien sans l’option débit constant 😦

Le paramètre « Altitude »: l’altitude est un facteur important puisque entre 0 et 2000 mètres la pression baisse en moyenne de 54 Pa tous les 500 mètres. Mais ce paramètre d’installation est-il pour autant important ?

NON si les pertes de charge (insufflation et extraction) sont mesurées mécaniquement (manuellement) à l’installation (Brink Flair, etc.).

OUI si les pertes de charge sont calculées automatiquement à l’installation (Zehnder Q). Le cas échéant, il faut préciser l’altitude car le calcul automatique usine est à une altitude d’environ 200 mètres.

Un anémomètre pour la gestion du débit constant

Ventilateur avec anémomètre

C’est les nouveaux EBM-PAPST « RadiCal GreenTech EC » avec le débit constant géré de façon autonome par le ventilateur via une hélice anémomètre positionnée en sortie de la volute du ventilateur.

Tout est intégré dans le ventilateur et sa volute. Ces nouveaux ventilateurs « anémomètre » peuvent être très « intelligent » puisqu’ils peuvent gérer :

• des capteurs intégrés pour mesurer l’humidité et la température,
• en option 3 capteurs externes supplémentaires peuvent être connectés. Mais cette technique n’est visiblement pas utilisée en DF.

Les ventilateurs anémomètres sont programmés par le constructeur de VMC-DF selon les besoins de sa double flux. La carte mère de la DF reste la clé de voute de l’électronique et ne comptez pas une seconde pouvoir intervenir directement sur l’électronique du ventilateur 😦

Conclusion sur le débit constant

Je suis mitigé sur le débit constant ! Cette solution est selon moi compliquée et avec des risques évidents de pannes 😳

Et j’avais bien raison d’écrire ça en 2016 … les forums en Europe le prouve. Et il y a tous ceux qui ne s’aperçoivent de rien tant qu’un gros message d’erreur n’est pas affiché 

Nb) à titre personnel j’ai des craintes sur les nouveaux ventilateurs à anémomètre: particulièrement la fiabilité due à l’encrassement de l’hélice anémomètre sur le ventilo d’extraction et les complications de nettoyage pour atteindre les pales du ventilo et celles de l’hélice anémomètre 😮

Récapitulatif sur les types de ventilateur

Il y a 4 types de ventilateur dans les VMC de nos maisons unifamiliales :

1. Pression constante (ventilo à action) avec une électronique « pression constante ». Surtout on évite la pression constante en DF !
2. Volume constant (ventilo à action) via l’électronique « volume constant ».
3. Débit constant (ventilo à réaction) avec manomètres de pression ou avec anémomètres de volume.
4. Vitesse constante (ventilo à réaction ou à action) sans électronique régulant le volume/pression. Cette solution est de plus en plus rare.

Nb) vitesse constante ne veut pas dire que le ventilo ne sait pas gérer plusieurs vitesses … non, ça veut simplement dire que le ventilo est « con comme une valise sans poignée » … il ne sait pas gérer un différentiel de pression

Un ou des exemples pour illustrer chaque type de ventilateur :

1. Pression constante: les SF hygro ou DF hygro françaises, les SF Belges (CO2 et/ou Hygro).
2. Volume constant: les DF Maico WS, Paul Novus.
3. Débit constant: à manomètres les DF Zehnder Q, à anémomètres les DF Brink Flair.
4. Vitesse constante: les DF avec ventilateurs « basiques » comme l’Euroair ou Vallox.

Conclusion: quand tu fais le choix d’une VMC, il y a intérêt à savoir ce que tu as comme ventilos, parce que la gestion des bons volumes est spécifique à chaque type de ventilateur.

Les ventilateurs EC et l’électronique

Rappel : un ventilateur EC de DF se contrôle via une tension 0-10V (0= arrêt, 10 = vitesse maximum).

L’électronique de la double flux via le choix manuel de la vitesse ou le choix du volume automatique via capteurs HR et/ou CO2, n’a plus qu’à transmettre à chaque ventilateur la bonne tension.

Précision: le choix à l’installation du volume se fait en m³/h pour les ventilateurs à action et en % de la tension pour les ventilateurs à réaction sans débit constant.

Il y a sur une VMC-DF des paramètres d’installation propre aux ventilateurs :

• Le volume V1: volume réduit (absence la journée ou vacances).
• Le volume V2: volume nominal, c’est à dire le Jour et le Nuit.
• Le volume V3: (votre Boost) ≤ au volume maxi de la DF à 150 Pa – 15%.
• Certaines DF offrent le volume « absence prolongée ou anti-humidité » … c’est souvent le volume V1 par intermittence.
• Le balourd entre insufflation et extraction pour une légère dépression ou surpression.

Nb) Le volume minimum est ≥ au volume minimum possible et toléré des ventilateurs de la DF.

Certaines VMC-DF offre le choix du volume de chaque vitesse en extraction et en insufflation, c’est le TOP.

Certaines VMC-DF n’offrent que le choix pour le volume nominal, les autres vitesses sont un % fixe du volume nominal choisi … cette solution n’est pas terrible 😦

Conclusions sur les ventilateurs

Il faudra avoir conscience du type de ventilateurs équipant votre DF … ce n’est pas le jour de la mise en service ou du premier nettoyage qu’il faudra regretter !

J’ai fait un chapitre spécial sur les pannes d’une DF dont et surtout les pannes de ventilateurs, le lien direct au chapitre en question est ICI.

Attention, l’installation sera plus pénible avec des ventilateurs sans volume constant ou sans débit constant car il faudra tenir compte des pertes de charges des 2 réseaux pour déterminer le bon % de puissance à donner à chaque ventilateur.

Le dédit constant impose un système particulier … donc forcément plus de fragilité et de risques de panne.

Un ventilateur est au TOP énergie-efficacité à une puissance d’environ 65% (6,5v de tension)

Toujours utiliser les commandes prévues avec la VMC-DF, attention au bricolage !

Ne jamais pousser un ventilateur à sa puissance maxi trop longtemps (2 heures maxi)

Ne jamais mettre une vitesse minimum < à la limite précisée dans la documentation

Ne pas faire joujou avec un variateur électronique 0-10v (domotique)

Nb) à quel volume maxi doit être la DF que je vais choisir ? Voir ci-après Chap. Quel volume maxi pour ma double flux ?

Le caisson d’une DF

Il y a toutes sortes de caissons double flux, ceux avec une coque plastique ou métal galva thermolaqué et ceux sans coque avec uniquement un moule en polystyrène expansé (PSE) ou polypropylène expansé (PPE) . Bref on trouve de tout et surtout des coûts de fabrication moindre sans se soucier de la durabilité ou de l’étanchéité.

Enveloppe métallique et 2 moules PPE massifs

L’isolation du caisson, là aussi on trouve de tout, ça va de la simple mousse « basique » ou un isolant synthétique sur les bords du caisson, au caisson double paroi métallique avec une matière isolante prise en sandwich.

Sans oublier le plus courant depuis 2012 les caissons avec une coque métallique et une structure sous forme d’un ou 2 moules en plastique expansé PSE ou PPE.

Un moule en expansé sert à la fois d’isolant et de structure pour loger ventilateurs, échangeur, bypass, préchauffeur, carte électroniques, etc.

Et puis il y a toutes les combines pour faire un caisson « Hongrois » et pas cher comme les caissons avec une enveloppe métallique mais un faux moule PPE puisque la structure du caisson est constituée de plaques PPE coincées entres elles … « on groit » que c’est bien sur les photos … mais non, c’est de la merde 😦

Une structure en PPE ou PSE aura plus d’isolation thermique qu’une métallique double paroi … c’est indéniable. Le métallique double paroi risque-t-il de faire plus de bruit ? Il y a des chances mais il ne faut pas se fier aux apparences … il faut regarder les décibels émis dans la documentation technique de chaque double flux.

Les meilleurs types de caissons sont pour moi

Caisson métallique double paroi + isolation sandwich

• Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué avec une isolation d’au moins 3 cm prise en sandwich et une structure métallique ou PPE.
• Le caisson métallique doubles parois galva thermolaqué avec une isolation d’au moins 3 cm prise en sandwich et une structure métallique ou PPE.
• Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué et une structure en maxi 2 moules PPE dans la masse et collés entre eux pour assurer l’étanchéité.
• Le caisson simple paroi métallique galva thermolaqué avec une isolation interne en PPE de 3 cm et une structure métallique.

Pas de classement … chacun se fera une idée par rapport à ces convictions 🙂

Les moins bons caissons sont pour moi

• Le caisson moulé en PPE (1 ou 2 moules) sans coque de protection (1)
• Le caisson avec coque métallique mais une structure en PSE en 1 ou 2 moules.
• Le caisson moulé en PSE (1 ou 2 moules) sans coque de protection (2)
• Le caisson métallique ou plastique simple paroi et une structure interne faite en multi moules (plaques PSE ou PPE coincées entres elles) (3)

Caisson PPE sans coque

(1) certains de ces caissons présentent l’inconvénient majeur de rendre délicat ou même impossible l’extraction d’un ventilateurs pour son nettoyage 😦

(2) il n’y a pas photo … une caisse à poissons en PSE reste une caisse à poissons … peu importe sa couleur !

(3) là c’est le pire, les forums le prouvent surtout avec une structure en PSE !

Nb) le PSE a comme inconvénient d’être cassant et sans mémoire de forme, donc à manier avec précautions surtout pour le nettoyage.

Je ne fais pas un classement des moins bons caissons … mais vous aurez compris 🙂

Les faux moules

La structure est faite en plusieurs plaques moulées en expansé et coincées entre elles dans le caisson. Ça peut faire illusion en photo où les plaques ne se voient pas forcément. Ces double flux posent questions :

Caisson en plaques PPE

• Il faut souvent tout démonter ou presque pour sortir les ventilateurs 😦
• L’étanchéité parait fragile, sera-t-elle durable ? Non pas vraiment !
• Les condensats sont-ils sujet à fuites hors du caisson ? Ça arrive souvent !

Je citerais 2 marques dans ce cas, les Titon en PPE et les Brink Flair en PSE.

Je déconseille ces VMC-DF surtout celle en PSE où chaque nettoyage sera délicat pour ne pas endommager la structure et à moyen terme l’étanchéité laisse à désirer 😦

Trappes d’accès aux filtres ?

Certains caissons ont une façade avant avec des ouvertures avec couvercles pour le changement des filtres. Ce n’est pas un must car ces ouvertures sont sujettes à fuites.

Nb) il est préférable d’avoir une façade de caisson (métallique ou plastique) sans trappes d’accès aux filtres … même si apparemment c’est moins pratique pour changer les filtres !

Eh oui, attention aux faux amis d’un truc pratique mais potentiellement problématique 😦

Le Bypass

Le free–cooling

Le bypass a été inventé par J.E. Storkair (Hollande) en 2004. Le bypass de 2004 permet les nuits d’été (surtout si canicule) d’insuffler l’air externe directement dans les pièces de vies sans que cet air soit réchauffé dans l’échangeur. Effectivement en période estivale quand il fait 30°C à l’intérieur de la maison et 18°C la nuit à l’extérieur … il est préférable d’avoir l’air plus frais de l’extérieur directement insufflé dans les pièces de vie. Aujourd’hui toutes les DF sont équipées d’un Bypass.

Euroair Bypass en cours de fermeture

Le Bypass est-il valable ou pas ? Je vais être cash, le Bypass est merveilleux sur le papier … dans la réalité c’est décevant et même très décevant car le volume d’air renouvelé via DF est bien trop faible pour une réelle action sur le rafraichissement nocturne  😇

On fait croire avec le Bypass au « rafraichissement nocturne en période estivale » … commercialement l’intox marche très fort. Dans la réalité in situ ça limite la casse et encore c’est un bien grand mot 😦

Il faut au minimum 1500 m³/h d’air frais nocturne pour « rafraichir » une maison de 100 m²

Le Bypass modulant pour une tempétrature constante

C’est un tour de passe-passe qui consiste à faire croire que le Bypass sait assurer une température constante (température interne constante dans la maison).  Dans la réalité il n’en est rien car, là aussi, le volume d’air d’une DF est largement insuffisant 😦

Mécanique du Bypass dans une DF 

Bypass / Helios 270

Le système électromécanique d’ouverture et de fermeture du bypass est souvent compliqué et fragile. Le Bypass est commandé soit manuellement (ON/OFF), soit le plus souvent automatiquement via vos consignes de température pour son ouverture et sa fermeture.

Les consignes de température du Bypass: elles ne sont pas toujours évidentes selon les marques de DF. De plus l’automatisation ne donne pas vraiment satisfaction dans toutes les situations dont l’inter-saison.

Certains constructeurs ont résolu le problème « de force » en bloquant l’ouverture du Bypass en hiver. Reste qu’il faut que la VMC-DF soit à la bonne saison 🙂

Inconvénient du Bypass dans une DF: l’air détournée de l’échangeur passe dans un canal de dérivation spécifique et dans beaucoup de DF ce canal de dérivation Bypass est au détriment de la profondeur de l’échangeur dans le caisson … donc de la performance en hiver  😡

Quel air est Bypassé ? Chaque marque a sa marotte, les uns bypassent l’air neuf, les autres bypassent l’air extrait. Sachant que l’essentiel est assuré puisque l’air neuf n’est pas réchauffé  💡

Hélios KWL EC 270: filtre Bypass

Nb) certaines DF avec Bypass sur l’air neuf ont un filtre spécifique pour le Bypass ouvert. Malheureusement souvent ce filtre spécial pour le Bypass est trop petit  😦

Bypass à 100% d’ouverture ?

Pourquoi les constructeurs précisent-t-ils que leur DF a un Bypass à 100% d’ouverture ? Ça veut simplement dire que 100% de l’air est dérivé de l’échangeur … mais pourquoi donc le préciser ?

C’est subtil, lorsque le fabricant ne précise pas que le Bypass est à 100% c’est que le Bypass est partiel, donc qu’une partie de l’air (environ 20%) traverse l’échangeur … mais aucun constructeur ne donne le pourcentage en question 😡

Un vrai Bypass doit dériver l’air de l’échangeur à 100%. Inutile de dire qu’un Bypass partiel est quasi inutile dans une DF !

Un problème caché: le bypass est ouvert à 100% mais le passage de l’air dans l’échangeur n’est pas fermé … le constructeur compte sur la différence de pression plus faible dans le conduit Bypass par rapport à celui de l’échangeur. Mais bien sûr dans ce cas ce n’est pas un vrai Bypass à 100%  😡

Le Bypass modulant

Voilà est un système électronique compliquée qu’on retrouve de plus en plus. Le Bypass modulant s’ouvre ou se ferme proportionnellement aux besoins:

• Ouverture à 100% pour le rafraichissement nocturne estival, l’utilisation standard du Bypass.
• Comme antigel en diminuant l’air neuf qui traverse l’échangeur !
• Comme régulateur de température de l’air insufflé … là on coupe les cheveux en 4 !
• Comme régulateur d’humidité via les sondes HR … et on vous jure que vous aurez toujours la bonne humidité … là on coupe les cheveux en 8 et en plus c’est bidon 😦

Le Bypass à double clapets sur l’échangeur

Zehnder Q le Bypass

C’est le système Bypass sur les Zehnder Q.  Il y a 2 clapets Bypass, un clapet sur 50% de l’échangeur côté insufflation (partie droite) et un clapet sur 50% de l’échangeur côté extraction (partie gauche).

C’est génial sur le papier car aucune place n’est perdue puisqu’il n’y a pas un canal spécial Bypass dans le caisson DF.

Mais c’est une erreur de conception flagrante car quand le Bypass est ouvert à 100%, seul 50% de l’échangeur est disponible … bonjour la perte de charge avec le volume maximum  😡

Nb) sur la Q450 et surtout la Q600, le Bypass rafraichissement est une catastrophe !

Le Bypass et le puits canadien

Avec un puits canadien le Bypass est obligatoire en été pour ne pas réchauffer l’air neuf venant du puits canadien. Les consignes de températures d’ouverture du Bypass pour un PC ne sont pas exactement les mêmes que celles du rafraichissement nocturne free-cooling !

Conclusion sur le Bypass

Si vous croyez au Bypass pour « rafraichir » … vous allez être déçu

Le Bypass c’est presque un gadget … j’en suis intimement convaincu

Le rafraichissement nocturne via 2 fenêtres ouvertes avec un vrai courant d’air et plus sûr 🙂

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Autres spécificités d’une DF

Je ne fais qu’un survol des spécificités que l’on peut trouver dans et autour d’une VMC-DF. Même si vous ne maitrisez pas encore le système double flux, je donne quelques explications que vous ne trouverez pas clairement sur internet ou dans les documentations.

Les commandes à distance

Le Poussoir ou l’Interrupteur

Boost cuisine

Les 2 modèles sont identiques de l’extérieur, mais attention il y a une différence dans le mode de fonctionnement et dans les branchements.

Poussoir: il permet d’actionner une fonction (le Boost) mais le retour à la fonction nominale (petite vitesse) est assurée par la VMC au bout d’une certaine durée.

Interrupteur: il permet de changer de fonction (Boost ou petite vitesse) mais c’est permanent tant que vous ne changez pas.

Nb) en 220v et seulement dans ce cas le ON/OFF lumière peut-être utilisé comme interrupteur.

Commande temporisée: c’est souvent le cas d’une commande Boost. Il peut vous être demandé de choisir à l’installation la vitesse du ON et éventuellement la temporisation avant le retour à la vitesse nominale (Jour-nuit).

Précision: la commande Poussoir peut, selon la VMC, avoir plusieurs commandes montées en // … le cas échéant la dernière action sur un des poussoirs réinitialise tout dont la temporisation.

Attention aux limites de puissance totale possible des montages en //… à voir dans chaque documentation.

Commande basique à 3 ou 4 positions

Commande Dimplex

C’est la commande basique par excellence pour driver une double flux via le choix manuel de la vitesse (V0, V1, V2, V3).

En photo une commande 3 vitesses avec led si mode AUTO et led erreur ou filtres sales.

Nb) la V0 (absence) n’est pas obligatoirement proposée. Cette vitesse peut (pas toujours) être forcée à l’installation à OFF. Le cas échéant en V0 c’est l’arrêt de la double flux.

La V2 c’est la vitesse nominale (Jour-nuit) qui sera le mode AUTO si la VMC-DF a au moins un capteur (HR ou CO2).

Voir ci-dessous le chapitre Mode de fonctionnement.

Commande variateur de vitesse

C’est une commande analogique proportionnelle en tension 0-10v. Vous tournez dans un sens ça augmente la vitesse des ventilateurs et réciproquement dans l’autre sens.

Attention, je déconseille le variateur de vitesse … sauf si vous prenez celui prévu pour la double flux et surtout pas un autre sinon vous risquez de détériorer les ventilateurs 😦

Commande digitale (option)

Commande digitale tactile

C’est une commande numérique filaire à distance. Les commandes digitales actuelles sont souvent tactile avec un écran couleur type smartphone. Il existe des commandes digitales d’ancienne génération en noir et blanc avec un écran riquiqui et non tactile !

La commande digitale à distance est utilisée :

• A l’installation pour le choix du volume de chaque vitesse, etc. etc.
• Au quotidien pour le choix manuel de la vitesse ou le choix du mode de fonctionnement AUTO, PROG ou MANUEL, etc.

Ah ma belle commande digitale … une option très chère pour les tactiles couleurs. Elle fait tout, on voit tout, bref indispensable dans le design global et pour faire joujou … je me moque là 

Certes une commande digitale permet tout gérer, comme par exemples :

• la programmation hebdomadaire,
• les consignes de température du Bypass automatique,
• les consignes de température de l’air insufflé (via postchauffage en hiver),
• la programmation les capteurs qualité de l’air (HR, CO2),
• la visualisation du rendement … même si c’est très rarement juste 😦

Conseil: beaucoup de VMC-DF offrent pour l’installation soit un panneau de commande sur le caisson, soit l’utilisation d’un ordinateur (en USB ou LAN) … dans ces conditions une commande digitale est superflue 🙂

Éviter des coûts inutiles : choisissez une commande digitale uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement 🙂

On ne fait pas joujou avec une commande digitale

Le numérique c’est quoi ?

C’est de l’informatique avec des O et des 1. Le numérique va du très simple (ON/OFF) au très compliqué langage Modbus. En résumé tout ce qui peut fonctionner sans être analogique est aujourd’hui en numérique 🙂

Le numérique est de plus en plus utilisé … normal, c’est la seule solution pour les nombreuses possibilités électroniques (réglage des vitesses, consignes d’ouverture du Bypass, température d’ambiance, programmation, etc). Il y a donc entre la double flux et la commande externe numérique un langage précis : le Modbus !

Bien évidement les ventilateurs EC étant de plus en plus intelligents le Modbus est le langage utilisé entre la carte mère de la DF et l’électronique de chaque ventilateur.

Le Modbus (RS232, RS422 mais surtout le RS485) c’est le langage normalisé qu’on retrouve sur les doubles flux. Mais ça peut être un Modbus « merdique » hors standard … et là très difficile pour faire de la domotique ‘maison’.

Nb) la fameuse Paul Novus sortie en 2010 a un Modbus hors standard. Les spécialistes s’arrachent les cheveux pour essayer de comprendre (reverse engineering) … à ma connaissance ils sont tous OFF 

Le panneau de commande sur le caisson d’une double flux est généralement numérique 🙂

Un ordinateur en liaison USB ou en LAN ou en TCP/IP est dans son jus avec le numérique. En connexion USB ou LAN il faudra rentrer dans votre ordinateur l’APP qui va bien, c’est à dire le programme constructeur avec les possibilités offertes pour le paramètrage d’installation de la DF et la consultation des diverses sondes (températures, CO2, etc.).

Nb) les VMC-DF ne proposent pas toutes une commande digitale ou l’utilisation possible d’un ordinateur.

Le Smartphone est lui aussi dans son jus avec le numérique, là aussi il faudra rentrer dans votre Smartphone l’APP qui va bien pour pouvoir driver la DF depuis votre Smartphone.

Le mode de fonctionnement

Il est possible de choisir 3 modes de fonctionnement sur les DF les plus automatisées :

Mode MANUEL

Cde basique 4 pos. + Led

C’est le mode de base. C’est mon préféré parce que je suis basique ! Vous décidez via la commande basique du choix de la vitesse 1, 2 ou 3 (Absence, Jour-nuit ou Boost).

Toutes les double flux ont au moins le mode MANUEL ! L’arrêt est possible uniquement si la VMC-DF que vous choisissez le permet 🙂

La photo Cde basique 4 pos. + Led montre une commande à 4 positions. La Led rouge est un indicateur des filtres sales ou d’une panne.

Précision: le mode AUTO sur une commande basique c’est la vitesse 2 … à condition que la double flux dispose d’au moins d’un capteur qualité de l’air (HR ou CO2).

Mode AUTO

Le mode AUTO (automatique) est possible si la VMC-DF dispose d’au moins 1 capteur qualité de l’air (HR ou CO2). S’il n’y a qu’un capteur interne au caisson DF, c’est généralement celui de l’humidité (HR).

Le mode AUTO gère automatiquement et électroniquement la bonne tension (vitesse) à donner aux ventilateurs via le ou les capteurs qualité de l’air. En résumé chaque capteur décide du niveau de ventilation en fonction de vos consignes (vitesse/humidité et/ou vitesse/ppm).

ComfoSwitch C67

La ComfoSwitch C67 en photo, montre une commande basique avec choix du mode AUTO ou MANUEL. Sachant qu’en mode AUTO, vous pouvez forcer la vitesse Boost qui sera temporisée bien évidement.

Précision: si plusieurs capteurs, c’est le besoin le plus important en volume qui prime 🙂

L’arrêt n’est pas possible en mode AUTO … il faut basculer en mode MANUEL !

Nb) un détecteur de présence (PIR) agit en mode AUTO, le passage à la vitesse Boost est automatique comme avec une capteur CO2.

Rappel : sur une commande basique à positions fixes, la vitesse 2 (jour) fait fonction de mode AUTO.

Mode PROG ou TEMPS ou AUTO-TEMPS

Il s’agit d’une régulation par horloge où tout est fonction de votre programmation horaire hebdomadaire: volumes en absence (personne dans la maison) ou volume en présence. Généralement en mode PROG la sonde d’humidité interne reste prioritaire.

Bien évidement si une plage horaire n’a pas de programmation, le mode AUTO reprend la main.

L’arrêt est possible que si la programmation le permet … ce qui n’arrive jamais sauf si vous avez programmé la vitesse absence à 0 m³/h mais toutes les doubles flux n’offrent pas cette possibilité 🙂

Mon regret avec la programmation: on ne peut pas choisir toutes les possibilités offertes par la DF, en effet certaines fonctions restent manuelles et ne sont pas programmables … comme le mode ECO par exemples.

Nb) sur certaines VMC-DF la programmation hebdo est très simpliste voire même un peu folklorique 😦

Les sondes intégrées dans la DF

La sonde température antigel

Les double flux ont au moins cette sonde antigel pour éviter par grand froid que l’échangeur gèle, le cas échéant cette sonde sert à diminuer ou arrêter le ventilateur d’insufflation (air neuf).

La sonde antigel mesure « généralement » la température de l’air vicié en sortie d’échangeur … car c’est à cet endroit que l’échangeur d’une DF risque de geler 🙂

Nb) les DF avec la seule sonde de température antigel deviennent des antiquités, en effet aujourd’hui la plupart des DF disposent de 3 ou 4 sondes de température.

Les autres sondes de température

Sonde température air neuf

Il peut y avoir jusqu’à 4 sondes de température intégrées dans une DF, elles mesurent les températures de l’air neuf venant de l’extérieur, de l’air insufflé, de l’air extrait et de l’air rejeté.

Ces sondes de températures servent à commander certaines fonctions comme l’ouverture ou la fermeture du Bypass. Ou encore d’insuffler un air à une température de consigne … mais en hiver il faut un postchauffeur de l’air insufflé, il n’y a pas de miracle 🙂

Le Bypass auto impose à lui seul au moins 2 sondes de température 🙂

Nb) il peut y avoir une sonde locale pour la température de consigne, le cas échéant la sonde locale sera prioritaire comme la sonde de température ambiante (par exemple dans le salon-séjour).

Un puits canadien air ou eau est drivé (ouverture ou fermeture) par les sondes de température soit celles dans la DF, soit celle(s) disposée(s) localement mais connectée(s) à la DF.

Rendement de l’échangeur via les sondes de température: bien évidemment toutes ces sondes de température permettent de donner en direct sur la belle commande digitale ou le Smartphone le rendement thermique de récupération de chaleur. Dommage ce rendement est souvent faux car il ne tient pas compte de votre réseau de gaines … catastrophique pour la performance réelle si les gaines sont mal isolées en espace non chauffé !

Sonde(s) d’humidité intégrée(s) au caisson

La sonde HR (humidité relative) sert à augmenter automatiquement la vitesse des ventilateurs afin d’évacuer l’humidité des pièces humides. La sonde HR interne à la DF est souvent de série 🙂

Si l’air externe est + humide que l’air interne ? L’augmentation de la vitesse se fera quand même 😡    Si vous êtes dans une région très humide ça peut-être … problématique 😦

Certaines DF ont jusqu’à 4 sondes d’humidité pour réguler l’humidité ambiante souhaitée. Mais il ne faut pas rêver pour autant … à l’impossible nul n’est tenu  💡

Nb) les 2 remarques ci-dessus passent très mal auprès des utilisateurs de DF … même en Allemagne. C’est pourtant la dure réalité  😇

Différence entre sonde HR et bouche Hygro

La bouche Hygro mesure l’HR mécaniquement via une tresse en nylon qui agit sur l’ouverture ou la fermeture de la bouche suivant le taux d’humidité. Le réglage d’usine est souvent impossible à corriger 😦

Nb) une DF avec des bouches Hygro doit être à pression constante, C.à.D régulée sur la pression et pas sur des volumes … malheureusement il y 2 ventilateurs sur une VMC-DF donc un problème d’équilibrage 😦

Je suis résolument contre les DF avec bouches hygro … ça fonctionne très mal !

La sonde HR est électronique, elle peut-être paramétrable pour choisir l’humidité que l’on souhaite. Elle agit directement sur la vitesse des ventilateurs suivant le taux d’humidité 🙂

Nb) la sonde HR interne au caisson d’une DF donne entière satisfaction en général.

Sondes CO2 et/ou COV intégrées au caisson DF

La sonde CO2 ou COV intégrées au caisson est-ce bien utile ?

La sonde CO2: elle est utile même si perso j’ai un doute. Des spécialistes Allemands conseillent cette solution plutôt que mettre des sondes CO2 locales (dans les pièces à surveiller). Je partage cette idée sans être convaincu si les volumes nominaux (jour-nuit) sont bien calibrés par pièce sèches (chambres, salon, salle-à-manger).

La sonde COV: là on va faire simple, la sonde CO2 c’est de la fumisterie pure et simple … que la sonde COV soit interne à la DF ou locale dans une pièce à surveiller.

Les capteurs d’ambiance (options)

Capteurs qualité de l’air

Le capteur d’ambiance comme une sonde CO2 est installé dans la pièce à surveiller. Deux électroniques sont possibles :

1. L’analogique 0-10v donne « directement » la tension à appliquer aux ventilateurs. Je vulgarise : si le taux de CO2 est à 600 ppm le capteur envoie une tension de 4V … si le CO2 monte à 1200 ppm 8V seront envoyés. Les volumes/PPM peuvent être paramétrables à l’installation 🙂
2. Le ON/OFF, la vitesse Boost est activée dès que la limite supérieure de CO2 est atteinte, la vitesse nominale revient dès que la limite inférieure est atteinte.

Capteur CO2

Le capteur HR est rarement utilisé en capteur d’ambiance, la solution simple de la sonde HR intégrée dans le caisson de la DF donne entière satisfaction.

Le capteur CO2 est presque toujours d’ambiance et réservé aux pièces sèches, la chambre des parents principalement.

Le capteur COV: pour moi le capteur COV est une grosse fumisterie. De plus, chaque constructeur de capteurs COV choisit les COV qu’il veut mesurer (le parfum de Madame ou la javel du nettoyage … etc. etc. etc.).

Nb) les capteurs d’ambiance peuvent être filaires ou radio (RF). La liaison radio OK mais malheureusement une alimentation 220v est souvent obligatoire pour les capteurs CO2 et COV  😡

Attention au bon emplacement d’un capteur d’ambiance CO2 … ce n’est pas évident !  J’ai lu des théories (en Autriche) sur la moyenne des PPM mesurés et réels dans une chambres  … c’est à mourir de rire ou plutôt  😥

Nb) les capteurs d’ambiance CO2 sont à la mode … surtout pour le business car ils sont très chers et pourtant les certifications sont souvent introuvables 😦

Un capteur qualité de l’air mal placé ne sert à pas grand chose

Un capteur qualité de l’air devrait être ré-étalonné régulièrement (1)

(1) Zehnder prétend que ses capteurs CO2 sont auto-étalonnable … si Zehnder le dit … je m’incline    😥

En résidentiel, je n’accorde que peu de crédit aux capteurs qualité de l’air CO2 et surtout COV

On ne confond pas CO2 (dioxyde de carbone) et CO (monoxyde de carbone) !

Nb) j’ai bien peur dans un futur proche que toutes les VMC-DF, même les meilleures, n’aient que le mode automatique via au moins deux capteurs un CO2 et un HR pour réguler la quantité d’air. En résumé, seul le Boost sera disponible manuellement sur la commande …  grrrrr  👿

Capteur de présence

Il s’agit d’un détecteur de présence (PIR) afin de déclencher la vitesse Boost quand vous rentrez dans un WC par exemple. Bien évidemment un détecteur de présence salle-de-bains doit être positionné pour la douche ou le bain et pas au-dessus du miroir quand Madame se maquille … quoi que

Le capteur de présence peut, selon la VMC-DF, avoir une temporisation programmable, la vitesse Boost restera un moment après que vous ayez quitté les lieux … un must 🙂

Le capteur de présence avec temporisation n’est pas mal 🙂

Préchauffeur, rafraichisseur

Préchauffeur électrique (option)

Préchauffeur de gaine

La fonction du préchauffeur c’est d’être un antigel de l’échangeur. Sa puissance va de 0,5 à 2 kW. Si le préchauffeur est modulé (ce qui est le cas à 90% depuis 2020), il n’y a aucun problème de sur-consommation puisque le préchauffeur sera activée uniquement pour maintenir l’air extérieur entrant dans la DF à 2°C environ.

Le préchauffeur électrique est soit interne dans le caisson DF (la meilleure solution), soit externe sur la gaine d’arrivée d’air neuf. C’est toujours la DF qui gère automatiquement un préchauffage intégré au caisson … ce qui est un must. On trouve de plus en plus de DF avec le préchauffeur intégré au caisson.

Précision: le préchauffage intégré dans la DF et modulé est  toujours de type PTC (Positive Temperature Coefficient) où l’électronique autorégule la résistance en fonction du volume et de la température minimum de d’air neuf entrant dans la DF.

Nb) la température antigel est souvent fixée d’usine pour un préchauffage PTC intégré à la DF. Sinon il est inutile de mettre une température ≥ à 1°C pour l’air neuf avec un préchauffeur modulé !

Attention, un préchauffeur de gaine non régulé par la DF doit avoir sa propre sécurité … le coût global peut vite être important 😦

Nb) un préchauffeur est quasi obligatoire en Maison Passive (PHPP) car en hiver l’air insufflé doit être ≥ à 16°C dans tous les cas 🙂

Puits canadien et DF (option)

Le PC est un système géothermique relié à une VMC-DF, il sert surtout d’antigel en hiver et en été pour éviter la surchauffe. Le puits canadien est expliqué en détail dans l’article Annexes.

PC air: ce système repose sur la gestion d’un registre air 2 voies qui laisse passer dans la VMC-DF soit l’air neuf provenant du PC, soit l’air neuf externe.

PC eau: le principe est le même que le PC air mais l’air est remplacé par un circuit d’eau glycolée enterré. Donc il y a en plus un échangeur air/eau et une pompe pour faire circuler l’eau dans les tuyaux géothermiques du PC.

Nb) un puits canadien impose le Bypass dans la DF afin que l’été l’air froid du PC ne soit pas réchauffé dans l’échangeur de la DF.

Refroidissement adiabatique (option)

Ce mode de rafraichissement n’est quasiment jamais utilisé dans les DF de nos maisons.

Le refroidissement adiabatique consiste à humidifier dans un caisson échangeur spécial l’air extrait (adiabatique indirect) ou l’air neuf (adiabatique direct) … pour abaisser la température de l’air insufflé. Le système adiabatique est surtout utilisé avec les CTA (Centrale de Traitement de l’Air).

Est-ce que l’adiabatique est l’avenir en DF résidentielle pour rafraichir l’air en été … je n’ai aucune idée sachant que le rafraichissement via DF est l’objet de nombreux essais tant chez les professionnels que les particuliers « inventeurs ».

Nb) pour rafraichir en été via une DF … je ne vois que des usines à gaz plus ou moins « merdiques » dont je n’ai aucune idée cartésienne du rapport efficacité-investissement-panne !!!

Je ne rentre pas plus dans le détail ici, je vous laisse aller voir tout ça sur le Net.

Chauffage via l’air insufflé d’une DF

Si vous êtes intéressés par cette solution, je vous conseille de bien lire le détail dans l’article Conseils d’installation le Chap. Se chauffer depuis une DF ?

Un chauffage via DF n’est valable que dans une maison Passive !

Le postchauffeur électrique (option)

C’est le même principe que le préchauffeur électrique, sauf qu’ici c’est un chauffage de l’air insufflé. Le postchauffage électrique est généralement externe et monté sur la gaine d’insufflation en sortie de VMC-DF.

La puissance d’un postchauffeur électrique peut-être très différente :

• Environ 1 kW pour éviter qu’un air trop froid soit insufflé quand l’antigel via Bypass modulé est activé.
• Jusqu’à 3 kW pour servir de chauffage dans une Maison Passive.

Conseil: préférez toujours un postchauffeur PTC modulant et une gestion sécurisée depuis la VMC-DF.

Attention : le postchauffeur électrique de gaine doit scrupuleusement respecter des règles de sécurité ! Si cette sécurité n’est pas gérée par la VMC-DF, l’installation peut vite être onéreuse 😦

Le postchauffeur à eau chaude (option)

Postchauffeur eau

Il s’agit tout simplement d’une sorte de radiateur (échangeur air/eau) dans lequel circule de l’eau chaude provenant d’une chaudière ou d’un autre système.

Le postchauffeur eau chaude (on dit aussi batterie eau chaude) est souvent de gaine. Mais on trouve des DF pouvant disposer en interne d’un postchauffeur eau comme la Comfort 300LR Nilan.

Précisions: si vous avez de l’eau chaude à « revendre » … c’est une solution … sinon le rendement in fine est plutôt catastrophique puisqu’il ne s’agit que d’un chauffage air avec des pertes importantes entre la chaudière et le soufflage aux bouches 💡 😳

Nb) si on met dans ce radiateur de l’eau très froide en été … c’est un mode possible de rafraichissement 🙂

Les Bouches chauffantes (option)

Bouche chauffante plafond

Vous ne rêvez pas, il existe des bouches électriques chauffantes pour les pièces de vie (chambres, séjour, etc.)

Les bouches chauffantes ont une puissance de 400W. Le système est contraignant avec une alimentation en 220V et un thermostat alimenté en 12 ou 24V. La bouche chauffante est sécurisée pour un soufflage à 50°C en sortie de bouche.

J’ai le plus grand doute sur les bouches chauffantes avec pulsion d’air chaud au plafond … c’est antinomique car l’air chaud restera naturellement en haut !

Bouche chauffante murale

Pour les spécialistes, les bouches chauffantes air-électrique restent un chauffage air et en aucun cas un chauffage par rayonnement … même si beaucoup peuvent le croire 😥

En matière d’efficacité, il faut prévoir à la bouche au moins 50 m³/h pour que le système chauffe à pleine puissance. A 20 m³/h ça fonctionne … mais ça ne chauffe quasiment plus, environ 100W ce qui sera insuffisant par température nocturne très basse.

Au volume d’air maximum ça peut être bruyant la nuit dans une chambre !

Les prix moyens : bouche chauffante= 450 €ttc, thermostat = 120 €ttc 😥

Conseil: préférez en maison passive de simples radiateurs électriques bain d’huile de 500W … c’est moins FUN mais bien moins cher et plus sûr

Spécificités particulières

Les VMC-DF « full électronique » offre des options « bizarres » pour les non-initiés :

L’égalisation d’une température

La température de l’air insufflé (sonde disposée dans la DF) peut être très différente de la réalité … si les gaines sont mal isolées !

L’égalisation permet de rectifier la température donnée par une sonde interne à la DF. Une sorte d’étalonnage pour dire à la DF que sa sonde interne de température est super mais la réalité est inférieure de 4K … d’où une égalisation de -4°C à faire … si la double flux offre cette possibilité 🙂

Nb) ce n’est pas la sonde qui est fausse mais les gaines mal isolées modifient la température de l’air insufflé aux bouches 🙂

Il est rare que cette possibilité soit offerte, pourtant avec une consigne de température de l’air insufflé pour du chauffage … ça me parait indispensable.

Le mode « été » ou ECO

Le mode ECO est une fonction manuelle permettant en été de mettre à l’arrêt 1 des 2 ventilateurs. Bien évidemment pour éviter une forte dépression ou l’inverse, les constructeurs « très malins » précisent … d’ouvrir au moins une fenêtre 😉

Ils ont inventé la Simple Flux à partir d’une Double Flux

Je vais faire simple … pour réduire la facture d’électricité tout en ventilant, on arrête un ventilateur !

Nb) la réglementation Française impose de ne pas arrêter une VMC, avec le mode « ECO » c’est OK … mais seulement si le ventilo d’insufflation est arrêté … ce qui est une connerie de première catégorie 😡

Ben oui: le mode ECO peut faire fonction de « Bypass » pour répondre aux Directives Européennes, j’explique ce tour de passe-passe un peu plus loin.

Le mode ECO n’est pas bête même si la fonction n’est que manuelle

Ma prochaine VMC-DF aura ce système c’est certain … en période de canicule la nuit ouvrir une fenêtre et arrêter le ventilateur d’extraction pour assurer un air plus frais dans les chambres me semble super. En tout cas je préfère le mode ECO à un Bypass douteux

Sur beaucoup de VMC-DF seul le ventilateur d’insufflation peut-être arrêté … c’est stupide !

Mais le mode ECO seul ne peut pas réellement rafraichir en période de canicule !

Un must pour le rafraichissement nocturne passif: ouvrir 1 fenêtre au RdC (exemple au nord) et 1 fenêtre à l’étage (exemple au sud) et laissez toutes les portes intérieures ouvertes, un effet venturi va se créer … ce qui sera super pour rafraichir les nuits d’été … et encore plus avec le mode ECO et l’arrêt du ventilo d’extraction.

Ventilation en 2 zones (option)

Ce dispositif est génial intellectuellement … mais est-il vraiment utile ?

Registre 3 voies

Les pièces sèches sont divisées en 2 zones, d’un côté les pièces de jour (salon, séjour, bureau), de l’autre les pièces de nuit (les chambres). Le volume d’insufflation sera réparti différemment le jour et la nuit entre les 2 zones via un registre motorisé 3 voies.

Comme généralement une des 2 zones est inoccupée (le jour ou la nuit) … on limite le volume nominal total … donc la consommation des ventilateurs est moindre … CQFD

Comment gérer le 2 zones ? La programmation hebdo permet de faire des choix horaires entre zone 1 et zone 2. Bien évidement il est aussi possible de gérer ça via des capteurs qualité de l’air.

Mais: que se passe-t-il quand les enfants dorment pendant que les parents font la bamboula dans le séjour ? Si chaque zone est équipée d’un capteur CO2 … c’est la zone la plus « mauvaise » qui l’emporte et qui aura le volume le plus élevé 💡 ???

Précision: là on fait dans le grand luxe pour pas grand chose. De plus il ne faut pas rêver car au delà de la gestion, en réseau pieuvre il y aura 2 collecteurs d’insufflation et un réglage des volumes spécifiques à chaque zone … pas aussi simple !

Le 2 zones en maison unifamiliale … je le déconseille !

Sonde de dépression pour un poêle (option)

Dès qu’un poêle à bois ou une cheminée ouverte est en fonction, il y a de grande chance qu’il y ait une dépression dans la maison (tirage du foyer + important que l’entrée d’air propre au foyer). Donc un refoulement possible de la fumée à l’intérieur du logement  😡

Un dispositif existe sur beaucoup de DF c’est la fonction « foyer » (c’est même une norme dans les pays nordiques).  Ça veut tout simplement dire que la DF souffle + d’air qu’elle n’en extrait.

Mais ce dispositif « foyer » n’est pas suffisant dans certains pays comme l’Allemagne où une mesure effective de la dépression ≥ 4Pa est obligatoire avec arrêt de la DF … indépendamment du dispositif « foyer » de la DF.

Nb) peu importe la fonction « foyer » de la DF et/ou la sécurité dépression ≥ 4Pa … que faire réellement si une dépression est présente quand un foyer (poêle ou cheminée ouverte) est en fonction ? Ben c’est simple: il faut ouvrir une fenêtre ! Les Allemands pensent pouvoir contourner le problème via un détecteur de pression … j’ai un sérieux doute !!!

Norme française : la ventilation mécanique ne doit pas perturber un foyer (poêle, etc.) !

Anecdote: la norme Allemande ne plaisante pas avec la sécurité du duo VMC + foyer. Les ramoneurs Allemands imposent un capteur de dépression indépendant (type « USA Brunner ») qui prévient et arrête la VMC dès qu’une dépression ≥ 4Pa est là … la sécurité sur la DF ne suffit pas, on ne sait jamais le ventilateur d’insufflation peut tomber en panne 

Mon avis: une DF insuffle et extrait la même quantités d’air. Si le ventilo d’insufflation tombe en panne, tout s’arrête. Je ne vois pas le rapport entre une DF et un foyer en fonction … sachant qu’un foyer doit avoir sa propre entrée d’air neuf. Par contre avec une SF par dépression … ATTENTION !

Les contacts libres

Je vous en parle pour la forme, une double flux peut offrir sur la carte électronique des contacts input et/ou output disponibles pour des options annexes, il y a 2 types de contacts :

L’analogique en 0-10v … comme celui utilisé par un capteur d’ambiance analogique CO2 ou COV.

Attention je déconseille de « bricoler » avec un contact Input 0-10v si vous ne maitrisez pas le sujet … vous risquez de détériorer les ventilateurs !!! La remarque est vraie même pour un domotiqueur de géni 🙂

Le digital (contact libre de potentiel), ces contacts disponibles sont de 2 natures :

1. Une fonction clairement définie comme un contact Boost par exemple … et rien d’autre !
2. Une fonction à choisir parmi celles proposées par le fabricant, par exemples arrêter l’extraction, arrêter l’insufflation, fonction cheminée (poêle) pour créer une surpression, etc.

Nb) en Output un contact libre permet uniquement de connaitre l’état du contact. C’est utile en domotique pour prendre des décisions … quoi que j’ai des sérieux doutes !

La domotique (option)

Dans les années 90, la domotique était synonyme de progrès mais depuis 2015, soyons honnêtes, elle ne fait rêver que les aficionados, les mordus de la domotique 😉

L’électronique embarquée dans une DF offre de plus en plus de possibilités d’automatisation dont l’utilisation d’un Smartphone en local comme à distance pour voir et commander sa VMC-DF.

Précision: l’utilisation d’un Smartphone pour commander une VMC-DF ne veut plus dire domotique !

La vraie question: est-ce que la domotique a un sens sur une VMC-DF ? Ma réponse est très simple … je ne crois pas et j’en suis même sûr !

Les aficionados de la domotique sont de plus en plus nombreux, pour autant je ne suis pas certain qu’ils maitrisent vraiment le sujet … nous ne sommes plus en 2010 et encore moins dans les années 90 !

La domotique sur une VMC-DF est un gadget plus qu’une réelle utilité

Nb) Je ne rentre pas dans le détail … l’amour est souvent aveugle … le coup de foudre c’est pire 😥

Conclusions sur les spécificités d’une VMC-DF

Je vais mettre les pieds dans le plat ! De toutes les spécificités présentées, la seule indispensable en dehors de la commande du choix de la vitesse, c’est la sonde antigel.

Certes il existe des automatismes plutôt bien, comme une sonde d’humidité dans la DF, la programmation hebdomadaire, un détecteur de présence dans un WC et un préchauffage antigel dans les régions froides.

Le mode ECO est une spécificité que je trouve intéressante … si le choix du ventilateur à arrêter existe 🙂

Tout le reste n’est pas indispensable et même souvent superflu … mais sur le papier ça en jette un max. Les constructeurs font leur beurre pour ne pas dire « des c..illes en or » avec les options vendues sans vergogne à des prix prohibitifs

Mêmes les Directives Européennes ErP poussent au business avec la modulation de la quantité d’air via les capteurs qualité de l’air (CO2, COV, etc.) pour soit disant réduire la consommation d’électricité … j’ai comme un doute

Qualité, simplicité, efficacité, durabilité … je le répète !

Capteur d’humidité dans le caisson DF : oui

Détecteur de présence WC ou SdB : oui

Préchauffage : si région très froide en hiver

Commande digitale à distance : uniquement si indispensable

Capteurs CO2, postchauffage, domotique : NON, des gadgets aux coûts exorbitants

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Coup de gueule sur l’installation

La soi-disant complexité des VMC-DF et de leur installation fait qu’on trouve régulièrement dans les documents « Installation à faire par un professionnel »… trop c’est trop 😦

Certes il faut respecter la réglementation, pour autant il ne s’agit que du renouvellement d’air dans la maison ! Et la réponse au problème global n’est certainement pas l’électricien ou le plombier du coin qui maitrise son métier … mais pas forcément la double flux et son installation dans les règles de l’art !

Certes les artisans peuvent faire des formations auprès des constructeurs de VMC-DF, c’est d’ailleurs un vrai business. Résultat, ça sera full matériel et préconisations du constructeur … le prix global sera en conséquence 😡

Gaine oblongue

Une grande mode c’est les gaines oblongues (plates) proposées par les seuls professionnels de la ventilation … l’utilisation de ces gaines est très discutable et les prix sont exorbitants 😡

Les normes ont souvent « bon dos » pour masquer la médiocrité générale 😈

Il faut savoir que l’installation globale par un « pro » dont le matériel, c’est une facture x 2 ou 3 par rapport à une auto-installation en choisissant des matériels au TOP.

Même les auto-constructeurs optent trop souvent pour des installations complexes en pensant bien faire. Le maniaque de l’économie d’énergie, de la qualité de l’air ou du bruit, trouvera toujours des arguments 😦

Mon slogan encore et encore « Qualité, simplicité, efficacité, durabilité » … non aux usines à gaz !

Business is manipulation … c’est surtout ça le vrai truc 😯

NON aux gaines souples PVC ou alu !!!

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Quel volume maxi pour ma DF ?

La puissance maximum d’une VMC-DF est donnée en volume (m³/h) à une pression donnée (Pa). Généralement le volume maximum annoncé par le fabricant est à une pression de 100 Pa … mais ce n’est pas aussi clair comme vous le constaterez !

Diagramme « Débits/pressions »

Le Diagramme débit/pression est le fil conducteur de ce chapitre. Dans cet exemple avec des ventilateurs à réaction, le fabricant nous dit : Ma VMC-DF est utilisable de 0 à 420 m³/h … je dis non c’est minimum 70 m³/h et maximum 350 m³/h à 100 Pa 😯

il faut le savoir, sur le diagramme débit/pressions la consommation est souvent pour un seul ventilateur … petite malice 😦

Le choix d’une VMC-DF se fait en fonction du volume maxi (Boost) dont vous avez besoin mais il faut faire attention à la perte de charge globale de votre installation (filtres encrassés, longueur et courbes des gaines, préchauffage, etc.).

Imaginons que votre besoin soit 260 m³/h en vitesse Boost avec une perte de charge globale de votre installation de 110 Pa filtres neufs et propres.

On peut voir, sur le diagramme que cette VMC-DF délivre max environ 340 m³/h à 110 Pa … tout va bien 🙂

1ème règle : le volume maximum d’une VMC-DF c’est à 150 Pa de pression qu’il faut regarder !

On voit qu’à 150 Pa cette VMC-DF ne délivre plus que 300 m³/h … ça descend vite !

2ème règle : prendre une marge de 15% pour le volume maxi qu’il vous faut soit 260 + 15% = 300 m³/h.

3ème règle : un ventilateur EC ne s’utilise jamais à trop faible ou à trop forte puissance.

Cette 3ème règle veut dire qu’un ventilateur EC dont la puissances s’étagent de 0 à 10V ne doit pas être utilisé en-dessous de 1,6V en puissance mini et au-dessus de 9V en puissance maxi !

En volume nominal (Jour-nuit) une VMC-DF doit être à maximum 65% de sa puissance maxi !

Le respect de ces 3 règles est primordial :

• une VMC-DF doit en avoir sous la pédale pour répondre aux filtres encrassés voire très encrassés,
• une VMC-DF a une consommation optimum à environ 65% de sa puissance maxi soit 6,5V sur les 10V.

Vous serez tranquille avec ces 3 règles … si la perte de charge globale est < 130 Pa en Boost

La longévité des ventilateurs et la consommation dépendront beaucoup de ces 3 règles

Conclusion : on voit clairement sur le diagramme du fil conducteur que cette VMC-DF convient tout juste puisque pour le besoin de 260 m³/h à 110 Pa avec filtres neufs et propres … il faudra pousser la tension à presque 9V. Mais en prévision des filtres encrassés la perte de charge globale montera facilement à 150 Pa ! Eh oui c’est décevant car le fabricant veut faire croire que sa machine est valable jusqu’à 420 m³/h !!!

Il faut toujours voir le diagramme débit/pression à 150 Pa

Ne jamais croire au volume maxi donné par le fabricant sans tenir compte de la pression !

Nb) le diagramme du fil conducteur est un cas extrême de ce que l’on peut trouver … je me demande encore comment ce fabricant peut proposer sa VMC-DF avec un volume maxi de 420 m³/h … à 25 Pa

Il faut le savoir : les 2 ventilateurs n’ont pas les mêmes capacités (m³/h) à puissance égale puisque la pression des 2 ventilos est toujours différente. Cette différence de pression à volumes identiques entre les 2 ventilos est à prendre en compte lors de la mise en service de la DF 😇

Conseil: privilégiez toujours les gaines les plus courtes à l’extraction quelque soit le type de ventilateur 🙂

Vous devrez aussi penser à faire le bon choix pour le diamètre des gaines de distribution d’air :

• Petit diamètre et gaines longues : la double flux risque de trop forcer (perte de charge élevée).
• Trop gros diamètre : la vitesse de l’air peut-être insuffisante pour une bonne diffusion (effet Coanda).

Voir l’article VMC-DF : les accessoires, les Chap. Choix des volumes d’air et Perte de charge globale.

L’exception qui confirme la règle !

On retrouve chez certains fabricants de VMC-DF une particularité qu’il faut connaitre. La marque propose 2 VMC-DF différentes en volumes (une 320 m³/h et une 470 m³/h) mais avec les mêmes ventilateurs !

Ce tour de passe-passe est réalisé via l’électronique des ventilateurs, le volume de 320 m³/h est limité via une tension bridée à environ 6,8V … les 10V étant réservés à la 470 m³/h !

Nb) il est évident que la double flux à 320 m³/h peut-être poussée à son volume maximum h24 sans aucun problème puisque sa puissance maxi ne sera qu’à 68%. Malheureusement le fabricant ne le dit pas … faut-il le savoir  🙂

Explications sur la consommation électrique

Regardez ce schéma des consommations, c’est du très sérieux puisqu’il est issu d’une certification Allemande DIBt … ça ne plaisante pas 🙂

Il s’agit de la consommation électrique d’une Maico WS320 équipée de ventilateurs EC à action.

Si vous comprenez ça vous avez tout compris 🙂

Cette VMC-DF est une 320m³/h, le schéma montre les consommations de chaque ventilateurs à environ 70% du volume max de cette DF.

Nb) le volume n’est jamais exactement le même selon la pression (Pa), rien de plus normal car un ventilateur à action ne peut en aucun cas être précis au m³/h près à toutes les pressions 🙂

On remarque sur le tableau que plus la pression augmente (Pa), plus la consommation augmente … normal puisqu’il s’agit de ventilateurs à action qui savent assurer un volume constant.

Prenons 3 cas au volume Jour-nuit de 210 m³/h (c’est un cas d’école pour illustrer) :

1. filtres neufs et propres, perte de charge globale de 100 Pa,
2. filtres encrassés la perte de charge passe à 199 Pa,
3. filtres très encrassés la perte de charge passe 302 Pa … ah oui ça pousse 🙂

Le constat est simple :

1. Filtres neufs la consommation est de 0,24 W/(m³/h) soit 214 x 0,24 = 51,36 Wh.
2. Filtres encrassés la consommation est de 0,37 W/(m³/h) soit 226 x 0,37 = 83,62 Wh.
3. Filtres très encrassés la consommation est de 0,52 W/(m³/h) soit 225 x 0,52 = 117 Wh.

Eh oui la différence entre 1 et 3 est de 575 kWh/an !

Remarque : la DF du fil conducteur est donnée à 420 m³/h mais avec un volume maximum de 260 m³/h à 185 Pa, celle du schéma ci-dessus: la Maico WS320 a un volume-pression maxi de 320 m³/h jusqu’à 500 Pa (j’ai vérifié) … vous voyez la différence

Précision: + le volume est faible … + la perte de charge sera faible … + la consommation sera faible 🙂

Ventilateur à action ou à réaction … récapitulatif

Le réglage d’un volume d’une double flux se fait de façons différentes en fonction du type de ventilateurs.

Ventilateur à réaction

• Sans débit constant, c’est un % de la puissance en fonction des pertes de charge de votre installation … avec une marge pour les filtres encrassés !
• Avec système débit constant, vous réglez le volume en m³/h filtres propres … le débit constant se charge de l’augmentation de tension suivant la perte de charge (surtout à cause des filtres encrassés).

Ventilateur à action

• A volume constant c’est le choix du volume en m³/h … c’est simple et efficace en double flux.
• A pression constante … je déconseille cette solution sur une double flux avec ses 2 ventilateurs !

Réglage ventilateur à réaction

Question: depuis le fil conducteur, vous voulez une vitesse jour de 200 m³/h en insufflation, la perte de charge globale de votre réseau d’insufflation est de 50 Pa à 200 m³/h … à quelle puissance allez-vous régler le ventilateur ?

Réponse: les 200 m³/h à 50 Pa c’est une puissance de 65% (tension de 6,5V).

Il faudra avoir la même approche en extraction puisque les pertes de charge globales des 2 réseaux sont différentes 🙂

On n’est pas à 10 Pa ou à 10 m³/h près … mais il ne faut pas exagérer !

Conseil: en prévision des filtres encrassés vous devez légèrement augmenter la puissance à l’installation soit dans notre exemple une tension d’environ 6,7V et vous aurez 220 m³/h filtres propres … mais avec cette petite marge il ne faudra pas que les filtres soient trop encrassés sinon inexorablement le volume va diminuer 😦

Précision, ces explications c’est pour un volume global souhaité … le réglage du bon volume à chaque bouche, c’est encore autre chose les enfants

Attention, la vérification de l’équilibrage entre les volumes insufflation et extraction est obligatoire avec des ventilateurs à réaction … faites la vérification au moins au volume nominal (jour).

Nb) la perte de charge et l’équilibrage des volumes sont expliqués en détail dans l’article VMC-DF : les accessoires.

Comment ai-je fait … sans être LA référence ?

• Ventilateurs à action « volume constant », j’ai réglé à l’installation mes volumes en m³/h pour chaque vitesse (Absence, Jour-Nuit et Boost) en insufflation et en extraction.
• Insufflation: aucun réglage du volume aux bouches … je ne suis pas à 3 m³/h près à chaque bouche (1)
• Extraction: répartition des volumes entre les bouches d’extraction (un WC n’a rien à voir avec une cuisine).

Astuce: j’ai vérifié au volume nominal (vitesse jour) de ne pas avoir une dépression ou une surpression via la fumée d’une clope à la serrure de la porte de descente au sous-sol … l’astuce marche super, je suis au TOP (2)

(1) toutes mes bouches d’insufflation sont identiques avec la même ouverture, c’est simple … mais j’aurais pu m’emmerder avec un réglage des volumes « aux petits oignons » 🙂

(2) toute mon installation est faite sans anémomètre, sans manomètre, sans régulateur de débit en insufflation … seul le volume total d’extraction est réparti selon les pièces via des bouches réglables … je vous conseille de mettre cette phrase dans un coin de votre tête

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Certifications & performances

Je traite ce sujet dès maintenant pour vous laisser les pieds sur terre et vous éviter de rêver aux performances des annonces commerciales ou faire de mauvaises interprétations qu’il s’agisse de la performance thermique de l’échangeur, de la consommation électrique ou du bruit.

On peut affirmer que partout en Europe depuis 2012, les constructions de maisons neuves ont les bons arguments pour l’installation d’une double flux. En rénovation du bâti ancien c’est toujours au cas par cas !

Une VMC-DF avec son échangeur est surtout utile en période froide quand la température extérieure est comprise entre -15°C et +16°C. Sinon l’échangeur d’une double flux n’est pas très utile sauf en période de canicule où la journée l’échangeur limite la casse de la surchauffe 🙂

Certes une double flux permet la filtration de l’air neuf entrant dans la maison … d’autres systèmes de ventilation le permettent aussi.

Une double flux est surtout là en saison froide pour récupérer la chaleur de l’air extrait

Une certification est toujours faite avec une DF installée en espace chauffé et avec des filtres neufs !

Les certifications ne tiennent pas compte des réseaux de gaines, ni du Bypass ni de la qualité globable de la DF 😦

Déperditions dues au renouvellement d’air

Le renouvellement d’air représente une déperdition de chaleur entre 15 à 20% dans une maison traditionnelle non isolée. Mais dans une Maison Passive le renouvellement d’air représente jusqu’à 75% des déperditions totales. en effet dans une Passive, les déperditions naturelles sont très faibles donc le % des déperditions dû au seul renouvellement d’air est d’autant plus important … CQFD

Les autres déperditions étant des pertes par les ouvrants, murs, plancher bas, toiture-combles, les fuites par manque d’étanchéité de la maison, etc.

Une double flux à 90% de rendement c’est uniquement sur l’air renouvelé !

J’ai bien conscience que je remets en cause des idées reçues, mais je préfère vous « bousculer » un peu pour que vous preniez toutes vos responsabilités dans vos choix.

Le retour sur investissement ?

La question du retour sur investissement d’une double flux me fait 😥 … de 😀

Savez vous que sans chauffage dans une maison mal isolée on peut vivre … il suffit de bien se couvrir

Vous viendrait-il à l’idée d’acheter en 2020 une voiture sans CLIM ❓

Le confort est certain avec une double flux … c’est la qualité de vie dans la maison ! Ce n’est pas quantifiable ni mesurable mais c’est absolument indiscutable 🙂

Il n’y a pas de retour sur investissement avec une VMC-DF, tout au plus dans une Maison Passive ou BBC en région froide on peut amortir selon le mode de calcul du chauffage (1). Dans tous les autres cas le retour sur investissement est illusoire … et ceux qui prétendent le contraire sont incompétents ou manipulateurs 😦

(1) il s’agit souvent d’un « faux ami » car plus l’énergie est couteuse et plus le renouvellement d’air est important … plus le retour sur investissement d’une double flux sera plausible !

Attention aux calculs biaisés justifiants le retour sur investissement d’une DF

Certes, plus la région est froide, meilleur est le potentiel retour sur investissement. A Nice il est impossible d’amortir … même pas le renouvellent des filtres

Un retour sur investissement « bidon »

Plus vous renouvelez de m³/h d’air, meilleur est le retour sur investissement … incroyable mais vrai ! En effet si une double flux récupère 85% de la chaleur de l’air renouvelé, plus il y a d’air renouvelé meilleur sera le gain

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en Belgique où le volume de renouvellement d’air est très très important, les calculs donnent la rentabilité d’une double flux en 10 ou 15 ans … sans commentaire 😡

Conclusions sur le retour d’investissement

Je reprends une phrase culte de Pascal Cretton de Sebasol en Suisse :

C’est un effet pervers bien connu en matière de calcul économique : il faut surestimer la ressource sur laquelle un système d’économie ou de production s’applique, que ce soit par incitation au gaspillage ou mauvaise estimation, pour mieux justifier son amortissement.

Double flux: le confort et la qualité de vie OUI ... le retour sur investissement NON !

Comment mesurer le retour sur investissement du confort ?

Performances commerciales

Les marques de VMC-DF présentent souvent leurs machines avec des performances thermiques incroyables 90% 95% 98% de récupération de chaleur sur des machines « moyen de gamme » !

Nb) pour plus de réalisme il faut enlever 15% aux performances commerciales sans certification.

Il en est de même pour le bruit dB(A) … à en croire les constructeurs et les distributeurs « Aucune différence audible entre marche et arrêt » … Est-ce que j’exagère ? Juste un petit peu

Les performances commerciales sont très exagérées … donc nulles

Seules les certifications sont à considérer … quoi qu’il faut savoir de quelle certification on parle 😮

Les principaux certificateurs de VMC-DF

Avertissements et précisions

Il existe plusieurs normes de certification des VMC-DF en Europe et pour une même norme les protocoles de certification sont différents selon le pays comme les volumes d’air à renouveler … c’est la chasse gardée de chaque pays de l’EU.

La réglementation nationale sur la quantité d’air à renouveler … l’astuce du chacun chez soi 😡

Les protocoles de certification: chaque certificateur national a son protocole particulier ce qui entraine des spécificités dont plusieurs modes de calcul du rendement thermique … avec des différences pouvant aller jusqu’à 10% pour une même VMC-DF 😮

Donc c’est l’embrouille parfaite pour noyer le poisson dans l’eau … ou peut-être pour le protectionnisme « national ». Je vais essayer d’éclaircir pour la France, la Belgique et l’Allemagne.

Il vous appartient de vérifier tout ce que j’écris sur les réglementations et les normes car c’est la jungle et même sur les forums c’est la foire d’empoigne  😡

Pourquoi parler de l’Allemagne ?  Tout simplement parce que les Allemands (en matériels DF comme en certification) sont au cœur de la ventilation double flux en Europe … désolé ! Sachant que la vraie question est ou sera: quel est le rendement retenu pour la VMC-DF de mon choix :

• En France dans la RT2012 ou RE2020: il y a dans ces 2 réglementations des textes précis … mais ambigus comme pas possible  😡
• En Belgique dans le PEB: là c’est plus simple il faut que la DF en question soit dans la liste PEB des DF autorisées en Belgique.
• En Allemagne: en résumé il faut que la DF soit certifiée DIBt.

Conclusion: pour ces 3 pays, la France « lave plus blanc que blanc » avec « son savoir légendaire » mais ça reste le pire des 3 cas car c’est compliqué et interprétable dans la RT2012 comme la RE2020  😦

Certifications pour les DF en France, Belgique et Allemagne

Je résume en disant que pour les unités de ventilation DF il y 2 normes Européennes acceptées et similaires: la  EN 308 et la EN 13141-7 … mais chaque pays rajoute dans son protocole de certification « sa couche » pour imposer subtilement « Sa certification nationale » :

• NF VMC : EUROVENT-CERTITA (France).
• NBN EN308 : Bureau de Normalisation, le PEB (Belgique).
• DIBt : Deutsches Institut für BauTechnik (Allemagne).

Le CE (marquage Conformité Européenne): cette seule mention CE sans autre certification n’est pas bon signe !

Chaque pays de l’EU a son certificateur « national » … toujours meilleur que celui du pays voisin

La meilleure certification Européenne est souvent insuffisante dans un pays donné 👿

Les certifications nationales ne sont-elles pas aussi une sorte de protectionnisme ?

Et la certification Européenne ErP ?

Elle est officielle et obligatoire pour chaque DF vendue. La fameuse Fiche produit Ecoconception n°1253/2014 pour tous les pays de l’EU (voir le chap. Directives Européennes de ventilation ci-dessous).

Malheureusement cette réglementation ErP est bâillonnée car elle ne traite pas des volumes de ventilation … le domaine réservé à chaque pays dans sa réglementation nationale  😦

Important: je ne donne aucune garantie sur le contenu de la fiche produit 1253/2014, il y a un protocole ErP à respecter … j’ai des doutes  😮

La certification PHI (PassivHaus Institut)

Cette certification Allemande PHI est indépendante, c’est la certification des DF pour les maisons passives aux normes PHPP.

La certification PHI c’est très largement imposée en Europe. En résumé tous les principaux fabricants et les marques importantes de DF en Europe font certifier leurs DF par PHI.

Nb) pour une comparaison entre les VMC-DF (performance, bruits, fuites et consommation), la certification PHI est de loin la référence en Europe  😇

Rappel: même le meilleur certificateur du monde ne regarde pas la qualité globale des DF qu’il certifie 😇 😇

Les centres agréés pour la certification

Les certificateurs officiels peuvent accréditer (habiliter) un laboratoire tierce pour faire des certifications, par exemples :

• Le CETIAT est habilité NF VMC.
• Le CETIAT est habilité PHI pour certifier qques rares DF françaises 
• les fameux TZWL ou TÜV habilités pour les certifications DIBt en Allemagne.

Précision importante pour la RT2012 et la RE2020: un rendement thermique certifié 13141-7 via un labo indépendant reconnu (y compris à l’étranger comme le DIBt Allemand) peut-être utilisé sans décote 🙂

Un centre accrédité en France peut faire des essais indépendants pour un constructeur de VMC-DF … mais ces essais n’ont pas valeur de certification NF VMC ! Ces essais indépendants sont uniquement « reconnus » si le constructeur diffuse le rapport d’essais complet. Ces essais sont reconnus dans la RT-RE sous certaines conditions.

Quelques précisions sur la certification NF VMC

il s’agit de la marque NF Ventilation Mécanique Contrôlée avec :

• norme EN 13141-7 pour le caisson VMC-DF dont le rendement de l’échangeur.
• norme EN 308 pour les conditions de température et d’humidité.
• Bouches autoréglables certifiées NF VMC (Eurovent-Certita).
• Bouches hygroréglables certifiées CSTB (CSTBat ET35 + norme d’essai NF EN 13141-10).
• Sans oublier la réglementation Française de 1982-1983 sur les quantités d’air à renouveler !

Limite: je ne tiens pas compte dans le blog des VMC-DF à pression constante avec des bouches d’extraction hygroréglables à la française. Les DF Hygro ont certes un protocole particulier très favorable dans la RT2012 et RE2020 … mais je déconseille complètement en résidentiel les DF à pression constante et/ou les DF avec des bouches Hygro 😦

NF VMC vs Eurovent-Certita

Depuis la fusion Certita et Eurovent, le document de certification NF VMC a changé de look … le nouveau document ressemble étrangement à la certification ErP (fiche produit 1253/2014) avec qques spécificités françaises dues au protocole NF VMC comme le Débit de ventilation nominale à 120m³/h … ce débit correspond à un logement F4 (1 CU, 1 SdB, 1 WC et 1 salle d’eau)  😮

Depuis 2019 le protocole de la certification NF VMC a évolué :

• La température air neuf passe de 5°C à 7°C.
• La température air extrait passe de 25 à 21°C.
• Taux de fuites internes et externes à la pression totale de 100Pa. Avant 2019 les fuites externes (dépression et surpression) étaient prises à la pression de 250 Pa.

Quel rendement retenu pour ma DF dans la RT ou la RE

DF certifiée NF VMC: c’est le rendement de la certification NF VMC.

DF non certifiée NF VMC

Là ça se complique, mon résumé sur la base du document Th-BCE 2012:

1. Coef 1 (rendement réel): si certificateur dans la norme EN 13141-7.
2. Coef 0,9: si certificateur dans la norme NF EN ISO/CEI 17025.
3. Coef 0,5: dans les autres cas.

Nb) il vous appartient de vérifier et soyez vigilant dans la RE2020 pour votre VMC-DF sans certification NF VMC.

Rappel: la certification DIBt est aux normes EN 13141-7 … donc coef 1  🙂

NF VMC et PHI : brève comparaison

Il s’agit ici de comparer uniquement une partie des 2 protocoles entre la NF VMC et le PHI :

• Rendement thermique : NF VMC sur l’air neuf … PHI sur l’air extrait :
  • NF VMC (Air Insufflé – Air Neuf) / (Air Extrait – Air Neuf).
  • PHI (Air Extrait – Air Rejeté) + apport ventilateurs+électronique / (Air Extrait – Air Neuf).
• Volume du rendement thermique : NF VMC à 120 m³/h … PHI à 70% du volume maxi de la DF.
• Rendement thermique minimum : NF VMC ≥ 85% … PHI ≥ 75% … mais protocole différent !
• Consommation : NF VMC en W-Th-C (Wh) … PHI en Wh/m³ (Pel,spec) (1)
• Fuites internes-externes : NF VMC ≤ 10% … PHI ≤ 3%. Dans les 2 cas à environ 70% du débit max de la DF et à une pression de 100 Pa.
• Filtre insufflation : NF VMC = M5 … PHI = F7.
• Filtre extraction : G4 dans les 2 cas.
• Température minimum de l’air neuf : NF VMC 7°C … PHI -10°C.
• Température de l’air extrait NF VMC = 21°C … PHI 21°C.
• Humidité relative air extrait NF VMC < 30 % … PHI 28% maxi. C’est comparable.
• Dispositifs dans les 2 cas: filtres neufs, préchauffage interne s’il existe, Bypass fermé.

(1) grosse différence entre les 2 certifications:

• NF VMC, la consommation moyenne: 22h à vitesse nominale et 2 h à vitesse Boost … c’est en Wh 🙂
• PHI: Pel,spec (specific electric Power) comprend la consommation électrique globale :
  • des ventilateurs (au débit de 70% du débit max de la DF) à 100 Pa,
  • de la carte électronique et de la commande,
  • de la protection électrique contre le gel. J’ai ignorée cette variable dans ma formule ci-dessus.

Précision: PHI demande une température d’air insufflé ≥ 16,5°C … le préchauffage devient donc quasi obligatoire pour respecter cette règle. Ou un postchauffage !

Conclusions entre les certifications PHI et NF VMC

Attention: la certification PHI n’est pas dans le protocole 13141-7 … donc rendement thermique par défaut de 50% dans la RT-RE sans certification DIBt  😡

La différence de performance (récupération de chaleur) entre les 2 protocoles est en moyenne de 8 points de plus pour la NF VMC. Sachant que plus la performance est haute, plus la différence est moindre entre les 2 protocoles.

Les DF certifiées fin 2021: 266 PHI contre environ 48 NF VMC … la différence est encore pire en 2024

Conseil: ne regardez pas que la performance thermique des DF dans les certifications. Il y a d’autres éléments très importants comme les % de fuites internes et externes, la consommation électrique et le bruit.

Qu’apporte la certification NF VMC ? A mon avis strictement rien sauf pour les DF sans certification avec le protocole 13141-7 … histoire d’avoir le rendement retenu dans la RT2012 ou RE2020.

Sauf exception je ne regarde jamais les certifications NF VMC 🙂

Où trouver les certifications

• PHI : il s’agit de résumés assez complet et bien faits, c’est ICI (1)
• NF VMC : c’est ICI (2)
• DIBt : si la marque ne diffuse pas ses DIBT, on peut en trouver quelques-uns ICI (3)
• NBN EN308 : sur la liste des produits PEB autorisés (voir feuille 4-4) c’est ICI
  
• ErP : chaque constructeur doit fournir la fiche produit 1253/2014 de ses modèles (4).

(1) tri possible de la liste par colonne(s) (Constructeur, Volume maxi, Performance échangeur, etc.). Pour le détail d’une certification de la DF choisie: faire clic droit sur Component name.

(2) tri possible de la liste par colonne (Modèle, etc.). Pour le détail d’une certification: cocher la première colonne de la DF choisie, clic droit sur PPR, remplir si vous le souhaitez les éléments de personnalisation (projet, société, etc.) ou mettre des xxxx et cliquer sur télécharger.

(3) Malheureusement ce lien ne fonctionne plus pour les certifications DIBt.  Je donnais ce lien avec la marque Maico comme exemple. Pour une nouvelle marque: faire une recherche par mot clé (marque ou marque modèle) dans Suche in kategorie, puis clic droit sur le lien de la DF choisie, puis sortir le PDF. J’avoue que c’est un peu chiant mais c’est mieux que rien.

(4) malheureusement on ne sait pas toujours d’où viennent certains chiffres de la fiche produit.

Performances et fuites comparaison entre 4 certificateurs

Le tableau a été réactualisé en 2022. Je ne sais pas pourquoi mais les chiffres 2022 ont moins de différences entre les certificateurs qu’ils y en avaient en 2012-2016, particulièrement sur les fuites.

• NF VMC : le volume de 120m³/h correspond à un T4 avec 1 Salle de Bain, 1 WC, 1 salle d’eau.
• PHI et ErP : la performance correspond à environ 70% du volume max.
• Novus 300 et WS 320 : les fuites ErP sont un maximum et pas des mesures réelles.
• Domeo 210 FL : les perf.thermiques sont cohérentes entre les certifications … c’est dû au faible volume maxi de cette DF.

Nb) il ne faut pas s’attendre à avoir ces Perf. chez vous !  La qualité de votre installation sera primordiale 🙂

Mes commentaires

ErP: d’où sorte exactement les chiffres ?  C’est ambigu car tous les fabricant ne précisent pas l’origine  des mesures 😦

NF VMC: les performances sont un peu bidon … normal la performance est mesurée au volume fixe de 120 m³/h pour toutes les DF.

PHI: les performances excluent les facteurs extrinsèques qui augmentent artificiellement la perf. comme la chaleur induite des ventilateurs.

L’isolation du caisson des DF est ignorée puisqu’une DF doit être installée en espace chauffé ! Mais en espace chauffé, moins le caisson est isolé … plus la performance peut-être artificiellement augmentée … CQFD

Les fuites entre caisson DF et cadres des filtres sont ignorées … c’est pourtant un sacré point faible !

Les accessoires externes (capteurs d’ambiance, Puits Canadien, etc) sont ignorés puisqu’ils ont une certification distincte. L’ErP tient compte des capteurs d’ambiance pour la classe énergétique … mais c’est très discutable !

Les réseaux de distribution d’air ne sont jamais pris en compte dans les certifications. Hors la qualité d’installation (manque d’isolation des gaines, etc.) peut modifier sévèrement les performances.

Le Bypass, les gaines et les capteurs qualité de l’air sont aux abonnés absents des certifications 😦

La qualité globale de fabrication est ignorée … normal car non mesurable … le blog est là pour ça 💡

La certification au TOP c’est la PHI car protocole identique pour toutes les DF et beaucoup DF certifiées

Attention: même chez le certificateur PHI, tout n’est pas rose … en effet au moins 20% des DF certifiées PHI ne devraient l’être 😇

Faut-il faire confiance aux certifications ?

Je vous laisse à votre propre opinion. Personnellement je suis dubitatif … les « experts » en DF ne me feront pas changer d’avis. D’ailleurs quand je creuse un peu avec l’un d’eux, c’est souvent l’embrouille … ils en connaissent souvent moins que moi 🙂

Pour les VMC-DF étudiées pour le TOP15 sans certifications PHI, je récupère les chiffres sur :

• la liste PEB des VMC-DF autorisées en Belgique, pour la performance et la consommation,
• la fiche produit ErP des directives Européennes, pour tout ce que je ne trouve pas ailleurs,
• et s’il le faut je vais creuser dans les certifications françaises, finlandaises, anglaises, etc.

Nb) les certifications hollandaises sont un peu folkloriques 🙂

Tromperie possible sur le rendement thermique

Performance / HR de l’air extrait

Plus l’air extrait est humide … meilleur sera le rendement thermique. Eh oui la condensation engendre de la chaleur, voir la démonstration sur le schéma.

Un essai de performance avec un fort taux d’humidité de l’air extrait (HR 80% à 20°C) et le rendement largement amélioré.

Le fabricant margoulin va récupérer ce super rendement pour le mettre en avant dans ses documents commerciaux et sur son site commercial internet en le labellisant rapport d’essais x ou y.

Cette « truanderie » a déjà été pratiquée en Atlantique nord … mais ça colle aux bottes des protagonistes : le constructeur comme le laboratoire accrédité … j’ai des preuves 😯 😀

Certains fabricants « malin-honnête » présentent deux rendements thermiques, un avec un air extrait sec et un autre avec un air extrait humide ≥ 55% ! Quel rendement retiendra le lecteur novice ? 😦

Nb) depuis 2018 il faut reconnaitre que la conduite des fabricants est meilleure … forcément avec des « balanceurs » comme moi 🙂

Mon calcul basique du rendement thermique

Les températures affichées par une DF sur sa commande :

• Température de l’air insufflé: en sortie du caisson DF et pas à une bouche d’insufflation !
• Température externe: en entrée du caisson DF et pas la réelle température externe !
• Température ambiante: la température de l’air extrait arrivant dans le caisson DF et pas la température réelle in-situ.

Là vous percevez une partie des ambiguïtés sur les performances calculées par les DF … et si on rajoute les différences entre protocoles … vous comprenez que c’est « un peu la merde » quand on parle de performances de récupération de chaleur  😡

La formule basique utilisable par tout un chacun pour connaitre le rendement réel de sa double flux :

% perf = (T.air soufflé – T.air extérieur) / (T.air intérieur – T.air extérieur) * 100

On peut aussi utiliser la formule simplifiée sur l’air extrait, celle que je préfère :

% perf = (T.air extrait – T.air rejeté) / (T.air extrait – T.air neuf ) * 100

Nb) T.air rejeté en sortie du caisson DF 😦

Appliquer les règles simples mais strictes suivantes pour mesurer la performance réelle en hiver :

• T.air extérieur ≥1°C et ≤ 4°C et éviter que le préchauffeur électrique soit sur ON !
• T. air intérieur à 1,80 mètre du sol au milieu du salon-séjour.
• T. air soufflé à la bouche de la plus grande gaine installée en zone non chauffée, sinon en zone chauffée.
• Moyenne de 2 mesures, une prise à 11 h et l’autre à 23 h.
• Primordial : installation avec air insufflé ≅ air extrait à 2 m³/h près.

Important : faire les mesures dans une habitation portes et fenêtres fermées, sans perturbation les 3 jours précédents (pas de fiesta, pas de feu de cheminée, etc.) mais une maison avec ses occupants habituels.

Mauvaise perf.: si vos gaines mal isolées passent en zones non chauffées … le résultat sera décevant  😳

Trop bonne perf.: vos gaines d’insufflation non isolées sont en zone chauffée, forcément ça risque d’améliorer les performances

Conclusions sur les certifications

Les DF sont-elles préparées pour les certifications ?

Les preuves flagrantes ne se trouvent pas dans la performance thermique de l’échangeur ou les consommations électriques quoi que, mais sur les % de fuites internes et externes !

Comment est-ce possible que pour la même VMC-DF il y ait de telles différences sur les % de fuites entre deux certificateurs ? Les protocoles de certifications sur les fuites se ressembles fortement !

Une réponse plausible: les certifications sont peut-être faites sur des machines « préparées » (1) pour les tests donc « peut-être » différentes des machines commercialisées.

(1) la préparation peut-être subtile ! Sur les chaines de montage il suffit de mettre des vieux de la vieille maitrisant comment rendre bien étanches une série de machines dont 1 ou 2 seront forcément choisies pour la certification 😦

Le silicone serait-il le roi du maquillage pour le gala des certifications ?

Preuves par l’image sur 3 VMC-DF certifiées PHI et NF VMC

J’ai fait un montage photo pour mettre tout ça sur une seule page par certification. J’ai choisi 3 VMC-DF populaires dont une made in France. C’est un travail de dingue mais prouver est indispensable 🧐

Nb) les comparaisons sont de 2012-2016 … je ne réactualise pas ce travail de dingue ! Ca vous fera prendre concience des différences entre les certificateurs à cette époque.

Les 3 certifications PHI

PHI ComfoAir350 WHR930

PHI ComfoAir550-whr960

PHI Cube 300 Aldes

Nb) les certificats PHI sont sur fond bleu depuis 2016, sur fond mauve avant.

Les 3 certifications NF VMC

NF ComfoAir 350 Zehnder

NF ComfoAir 550 Zehnder

NF Cube 300 Aldes

Remarques entre PHI et NF VMC pour une même VMC-DF

• Performances thermiques différentes : normal protocoles différents … mais la NF VMC est très controversé !
• Consommations électriques : protocoles différents mais les comparaisons sont possibles.
• Bruits dB(A) différents … ce n’est pas normal de telles différences 😦
• % de fuites très différents, là il y a un vrai problème, une vraie suspicion.

Comparer toujours les performances entre les DF chez un même certificateur

Consommation électrique

Vous ne pourrez jamais reproduire le banc de tests ! En effet la consommation peut-être tributaire pour un même volume d’air (200 m³/h) des pertes de charges dues aux longueurs de gaines ou aux filtres encrassés !

Pour ceux qui viennent chercher des explications dans les forums sur les grandes différences de consommation constatées, ils peuvent bien rouspéter, il y aura toujours plein d’explications pour justifier tout ça car les certifications sont faites dans des conditions optimums … voire tronquées !

La consommation de référence: pour moi c’est la PHI en Wh/m³ … il suffit de faire consommation PHI x votre volume pour avoir une bonne idée de la consommation en vitesse nominale … mais filtres propres et perte de charge globale maxi à 60 Pa.

La consommation « ErP » le SPI : exprimé lui aussi en Wh/m³ … malheureusement d’où viennent les chiffres ?

Le bruit (niveau sonore) … est très discutable

Le bruit ne dépend pas uniquement des ventilateurs de la DF mais aussi de l’installation, des gaines utilisées (PEHD ou métalliques), du volume d’air à chaque bouche. Bref ce n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.

Nb) les décibels dB(A) pondérés des certifications donnent une bonne idée mais attention aux faux amis 😦

Les certifications (PHI, NF VMC, etc.) donne qu’une moyenne pondérée et pas le détail par plage de fréquences (63, 125, 250Hz …) hors le choix d’un silencieux se fait suivant le bruit de la DF … surtout en basses fréquences 63, 125 et 250Hz.

Attention: un ventilateur peut-être bruyant à petite vitesse parce qu’il ne tourne pas aussi « rond » qu’à une vitesse plus grande !

Conseil: avant d’acheter 1 ou 2 silencieux, je vous invite sérieusement à lire dans l’article Annexes, le Chap. Le bruit et la double flux. Sachant qu’en réseaux linéaires métalliques les silencieux sont obligatoires !

Attention aux dB fournis sur l’étiquette énergétiques ErP … c’est un peu bidon en VMC-DF  😡

Les % de fuites … une preuve de « tricherie »

Personne ou presque ne regarde les fuites internes et externes, pourtant c’est l’un des meilleurs critères de la qualité de construction d’une VMC-DF … hors les complexités mécaniques et électroniques !

Les fuites ne vont pas toutes dans le même sens entre PHI et NF VMC sur les 3 VMC-DF comparées :

• PHI donne plus de fuites pour les Zehnder et moins pour l’Aldes.
• NF VMC, c’est strictement l’inverse avec des différences vraiment énormes avec PHI.

Scandale, la « préparation » des DF pour les certifications sont évidentes … qui dis le contraire ?

Sinon comment expliquer pour des VMC-DF identiques de telles différences 😡

J’explique avec des photos l’étanchéité d’une VMC-DF dans l’article Nettoyer une VMC-DF.

Un cas scandaleux sur des fuites hors certification

Échangeur Zehnder 350 3 ans sans entretien

Cette photo montre l’échangeur d’une VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 non entretenue pendant 3 ans. Même si les filtres n’ont pas été changés pendant 3 ans, il est absolument anormal qu’on retrouve un échangeur dans cet état.

La faute incombe au manque d’étanchéité entre le cadre des filtres et le caisson de la DF … donc en terme clair des défauts de fabrication de la double flux !

Nb) beaucoup de « cons » ont revendiqué le F7 sur les DF ComfoAir 😛

Pourquoi les certifications ne voient pas ça ? Parce que les certifications sont faites sur une machine neuve avec des filtres neufs donc propres. De plus ce type de fuite n’est absolument pas prise en compte dans les certifications 😦

Je pense et ça n’engage que moi, les VMC-DF Zehnder ComfoAir 350 et 550 (et leurs clones) n’auraient jamais dues être certifiées PHI avant 2014 tant les fuites sur les machines commercialisées se sont révélées catastrophiques !

La meilleure preuve c’est que Zehnder a revu complètement en 2014 les filtres et les couvercles de filtre en rajoutant des joints (voir détail dans l’article : Mes choix en 2011, Chap. Storkair WHR 930 (4^ème), c’est l’autre nom de la Zehnder ComfoAir 350.

Les certifications ne regardent pas l’étanchéité entre le caisson DF et le cadre des filtres

Nb) il en est de même pour la Dee Fly Cube 300 Aldes, elle n’aurait jamais due être certifié PHI au regard des 9% de fuites internes de la certification NF VMC. Comment PHI arrive à seulement 3% de fuites ?

Rappel: les tests étant fait en espace chauffé, si l’air ambiant rentre dans le caisson DF à cause des fuites … forcément ça augmente la performance de récupération de chaleur … c’est aussi bête que ça 😦

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Juste pour rigoler

Je connais une VMC-DF pas chère avec un rendement thermique garanti imbattable 😯

La VMC-DF est installée en espace chauffé, elle profite de la situation … elle a 80% de fuites externes

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Certification PHI d’une VMC-DF haut de gamme

PHI de la Maico WS320

Cette certification PHI montre une DF haut de gamme de 2015. Comparer les rendements, consommations, fuites et bruits de ce PHI et des autres ci-dessus … vous allez tout comprendre 🙂

Nb) la DF présentée en exemple n’est pas la mienne 🧐

Je ne connaissais pas dans le détail tous ces éléments en 2011 quand j’ai changé ma VMC-DF. Heureusement à l’époque j’ai tout misé sur la qualité intrinsèque des éléments de base d’une VMC-DF et un bon réseau de gaines. Mais rien sur les spécificités comme l’électronique à outrance, le Bypass, le préchauffeur, la sonde interne HR, etc.

J’ai eu la chance de choisir une bonne VMC-DF qui me donne entière satisfaction sur les basiques (bruit, fuites et consommation) … sans oublier des filtres G4 non-propriétaires.

Le scandale des filtres propriétaires est largement détaillé un peu partout dans le blog.

Précisions sur des rendements « bizarres »

Ne vous fiez pas trop aux performances, températures, etc. fournies sur votre belle commande digitale

Des gaines mal isolées en zone non chauffée

Les gaines mal isolées en zone non chauffée entrainent une grande différence entre les températures de l’air extrait et de l’air insufflé. Les rendements peuvent nettement chuter en hiver. Et en été en journée, l’air insufflé peut-être très chaud malgré l’échangeur puisqu’il peut faire jusqu’à 50°C dans les combles … ça ne pardonne pas 😦

L’antigel mécanique

Une VMC-DF insuffle moins pour éviter le gel de l’échangeur dès que la température de l’air vicié en sortie de l’échangeur est < +2°C, la performance chute très rapidement jusqu’à être nulle si un des deux ventilateurs est arrêté.

L’insufflation les nuits d’été Bypass ouvert

La température de l’air insufflé peut-être très supérieure à la température externe (jusqu’à 4K de différence) ! Et oui les moteurs chauffent l’air d’une part et d’autre part souvent le Bypass n’est pas à 100% d’ouverture !

Sans parler du manque d’isolation des gaines en espace chauffé … et oui ça joue grave en free cooling !

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Autres bons sites à consulter

Ce n’est pas le côté business qui m’incite à vous proposer ces liens mais plutôt les côtés sérieux et professionnels … je ne vends rien, je ne touche rien 🙂

Nb) aucun site fabricant ou distributeur ne me référence … normal je suis « infréquentable »

Tout sur la RT2012, les labels, les certifications

Vous voulez plus de précisions sur la RT2012, les labels BBC, la certification PassivHaus, le puits canadien et bien d’autres choses. Ce site professionnel Fiatibat est presque intègre … ce qui est plutôt rare, vous le trouverez ICI

Nb) tout est évoqué mais je regrette de devoir lire entre les lignes lorsqu’il y a « anguille sous roche » !

Auto-construction d’une maison

Voilà un site Suisse professionnel avec des interlocuteurs très pointus et cash, certes ils ont leurs préférences mais ils jouent cartes sur table … un vrai régal. Vous trouverez tout un tas de conseils précieux sur le site Sebasol c’est ICI

Ce site m’a réconforté … ça fait de bien de voir que la logique élémentaire arrive à l’emporter sur des croyances ou des idées reçues mille fois répétées sur le Net et dans les forums.

Je suis un anti-idées reçues, je remercie Pascal Cretton de Sebasol pour sa contre-expertise sur le système Julia de récupération de chaleur des eaux grises de douches en maison individuelle (1).

(1) des systèmes similaires existent en France le Power-Pipe ou le Obox. La RT2012 évoque en système complémentaire le récupérateur de chaleur des eaux grises … sachant qu’en maison individuelle les critiques sont similaires à celles du système Julia en Suisse.

Auto-installation linéaire métallique en Belgique

Il s’agit de l’auto-installation en 2012 d’une DF en réseau linéaire réalisée par Phico (Belgique). Ça vous permettra de voir en détail une installation en linéaire et de comparer avec un réseau pieuvre. Son blog est ICI

Je tiens à préciser : je n’ai pas eu l’approche compliquée de mon compère Phico. L’architecture de ma maison et mon choix du réseau pieuvre m’ont simplifié l’installation 🙂

Auto-installation linéaire métallique en Autriche

Il s’agit d’une installation Autrichienne entièrement en tubes Spiro (du galva) de ∅100, 125 et 160 + caissons de distribution et silencieux de diaphonie obligatoires en linéaire. L’installation est principalement faite dans le faux plafond du couloir en L pour distribuer les pièces adjacentes. Les bouches sont donc toutes murales.

Cette présentation est dans un sujet forum avec beaucoup de photos et des commentaires-questions d’intervenants. Vous trouverez ça avec traduction Google ICI.

Nb) c’est peut-être beau sur les photos, quoi que ! Quand je vois ça je me dis que la pieuvre PEHD est quand même bien plus simple. De plus j’ai toujours une question avec le linéaire galva … est-ce vraiment nettoyable ?

Une auto-installation inspirée de ce blog

De plus en plus d’auto-installations double flux se font en référence à ce blog … j’en suis fier et je le dis ❤

Cette belle auto-installation de Cédric est en réseau pieuvre avec gaines PEHD TPC rouge, un caisson de préfiltration de l’air neuf, des collecteurs faits « maison » dont celui d’extraction avec filtre intégré, des bouches d’insufflation placées au-dessus des portes quand c’était plus simple, etc.

Il est à noter que cette installation c’est faite lors de la rénovation d’une maison préalablement équipée d’une simple flux. Je vous conseille vraiment de jeter un œil à ce blog, c’est ICI

Nb) j’ai récupéré 4 ou 5 photos pour illustrer ce blog.

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Une VMC-DF oui ou merde ?

Résumé de mon choix en 2011

J’ai décidé en 2011 de remplacer ma vieille double flux de 1976, je me suis alors mis aux goûts du jour :

• Examen plus ou moins poussé de 60 VMC-DF de 250 m³/h à 350 m³/h provenant de 44 marques.

• Sur les forums, dont le très bon site franco-belge bricozone.be. Je suis sur 9 forums dont 6 à l’étranger, je participe à beaucoup de discussions sur le bâtiment en général et sur la ventilation en particulier. Je tiens à remercier les forumeurs avec qui j’ai partagé et échangé. J’interviens toujours sur des forums en Europe pour donner des conseils mais aussi pour rouspéter sur des idées reçues ou des norme nationales discutables.

Coup de gueule sur les forums

Certains forums ne me semblent pas neutres et indépendants dans le secteur du bâtiment. Quand le forum se prétend « scientifique » il y a quoi se poser des questions !

Les forums seraient-ils sous tutelle de professionnels et/ou du business national ? Difficile de le prouver mais force de constater que contrecarrer « cash » le quarteron de participants assidus (partenaires, professionnels et certains deuxièmes couteaux « influenceurs ») et tu auras le sifflet coupé sans raison valable  👿

La vérité est toute simple en France: les forums sont pauvres en réponses techniques … malgré le ton péremptoire des intervenants assidus avec plus de 5000 ou même 10 000 messages  😡

Sujet délicat en France: la nature des isolants (laine minérale vs laine végétale vs PSE) et le déphasage des isolants. Ce sujet est très sensible … je me demande bien pourquoi 🧐 😛

Mais je peux en dire autant sur la ventilation, PAC et autres … attention aux idées reçues et autres réponses de prétendus spécialistes 😇

Ce qui me fait rire, c’est quand les assidus s’étrillent entres-eux  😛

Autre exemple en Autriche: le forum energiesparhaus.at … ce site est « la chasse gardée » des professionnels locaux qui utilisent le forum comme base arrière de leur business. Ça existe aussi en France … mais c’est un peu + subtil 

Précisions si tu es novice: tu vas naturellement être convaincu par les réponses « péremptoires » que tu vas lire sur les forums … surtout si tu es un convaincu d’avance. L’inverse demande beaucoup de recul et d’abnégation  💡

Nb) sans une pratique de plusieurs années sur les forums, il est difficile de comprendre ce coup de gueule 🙂

Je n’étais pas enthousiaste pour une double flux

Mon expérience de 35 ans en double flux ne n’avait pas emballé, mais :

• après avoir bien échangé sur les forums,
• après avoir examiné beaucoup de notices d’installation de doubles flux,
• après discussions sérieuses avec un vrai installateur de VMC-DF,
• après avoir regardé des certifications dont les fameuses PHI et DIBt,
• après avoir fait chauffer Google pour beaucoup de traductions (Allemand, Danois, Hollandais, Anglais, etc.).

Je me suis décidé tout en restant méfiant, maniaque et critique au sujet des doubles flux

J’ai décidé bon nombre de choses que je voulais et surtout que je ne voulais plus voir pour ma nouvelle installation. Si j’avais les idées bien arrêtées en 2011, certaines ont évoluées depuis 💡

Je sais aujourd’hui qu’en 2011 je n’ai pas toujours pris les meilleures décisions (1)

Je suis convaincu d’avoir évité les pires 🙂

(1) deux exemples d’ignorance à l’époque, donc de mauvaises décisions :

• j’ai gardé mes anciennes bouches d’insufflation à soufflage 45° … grosse erreur alors que j’aurai pu facilement changer l’emplacement de mes bouches et prendre des bouches à effet Coanda 😥
• J’ai utilisé que des gaines DN75 … forcément je n’avais jamais entendu parlé des gaines DN90 😥

Nb) en 2019 j’ai changé mes bouches d’insufflation pour des vraies à effet Coanda … c’est miraculeux

Comment faire le choix d’une VMC Double Flux ?

Le choix d’une double flux n’est pas anodin, si son principe reste simple on ne peut pas en dire autant de son installation et du prix global du seul matériel complet. Les autres critères à prendre en compte :

• la qualité globale de la DF (fuites, ventilateurs, bruit, consommation, entretien facile, etc.)
• la région géographique … avez-vous besoin d’une double flux ? (1)
• le type de maison (neuve ou rénovation, traditionnelle ou MOB, RT2012 ou Passive),
• l’emplacement de la DF dans la maison (bruit, isolation) et la place nécessaire (installation et entretien),
• l’utilisation que vous voulez en faire (selon les normes ou selon vos désirs),
• les possibilités techniques recherchées : simplicité, programmation, utilisation d’un Smartphone, etc.
• les autres systèmes en parallèle comme des sondes CO², un puits canadien, etc.

(1) En région tempérée (Nice, Bézier, Perpignan) une simple flux autoréglable 2 vitesses peut-être suffisante. Au nord de Carpentras, la double flux commence à se justifier.

Une rénovation n’a souvent rien à voir avec une maison neuve. Une maison ancienne même bien isolée est différente d’une maison récente RT2012.

La réglementation RT2012 (ou PEB en Belgique) et les labels c’est bien, reste à voir la chose qui fâche … le surcoût pour atteindre la « maison passive » ou un « label » par rapport à une réglementation « à minima » 🧐

Quand je parle de surcoût ce n’est pas dans l’isolation de la maison (murs, portes, fenêtres, combles) mais dans les matériels annexes à mettre en place pour atteindre le confort et les minimas : ventilation, PAC, Poêle étanche, chaudière à condensation, photovoltaïque, puits canadien, etc.

Une maison Passive à Nice … j’arrive à imaginer, mais à Chamonix je demande à étudier à la loupe l’usine à gaz sur 30 ans … en hiver 13°C en moyenne c’est beaucoup plus simple que -13°C !!!

Même remarque entre Cherbourg et Strasbourg où l’amplitude des températures été-hiver est faible d’un côté et énorme de l’autre. Idem pour l’humidité externe où en Normandie c’est humide toute l’année ou presque !

Les maisons RT2012 ne sont pas toutes concluantes … très loin de là

Beaucoup de femmes et d’enfants surchauffent l’été parce que Monsieur a décidé RT2012 à minima !

Beaucoup craquent pour une climatisation faute d’avoir une maison bien conçue !

De plus, l’étanchéité des maisons actuelles peut poser problèmes si une bonne ventilation mécanique n’est pas assurée dans les règles de l’art 🙂

La surchauffe l’été, c’est la vraie faiblesse des maisons RT2012 étanches et isolées ITI (par l’intérieur) … surtout en période de canicule. L’architecture et la construction des maisons récentes n’est souvent pas à la hauteur pour lutter contre la surchauffe … pourtant tout semble prévu dans la RT2012 dont la TIC (Température Intérieure Conventionnelle). Force de constater qu’il y a des sérieux manques et des gros problèmes de surchauffe.

Le pire c’est que des « sommités » s’occupent du sujet sans le moindre souci de l’efficacité :

• Des cuisine, salon-séjour au 1^er étage et des chambres aux RdC … ça ne fonctionnera jamais bien 😀
• Des grandes baies vitrée au sud-ouest ou au sud-est avec des volets roulants sombres … une catastrophe 👿
• Des combles habitables avec velux et une isolation en laine minérale … surchauffe assurée 😯

Nb) j’adore quand je lis « puits de lumière » avec une solution Velux … là on fait dans le grand art de l’écologie à prix réduits de l’habitable en combles … on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre 😳

Bref il n’y a pas 2 cas réellement similaires, pour autant le bon sens et la simplicité restent de rigueur … comme depuis 10 000 ans dans les cavernes où il ne gelait jamais mais jamais plus de 12°C !

Une architecture et une isolation bien choisies OUI 🙂 ... des usines à gaz en accessoires NON

La question financière n’est pas la moindre !

Quels choix faire :

• Une VMC-DF de moindre qualité avec toutes les fonctions possibles ou l’inverse ?
• Une double flux en auto-installation ou passer par un professionnel ?
• une autre solution moins couteuse comme une ventilation simple flux ?

Ne jamais perdre de vue les frais d’entretien comme le changement des filtres

Le seul coût des filtres est souvent scandaleux sur 30 ans !

Les coûts sont très variables selon la démarche entre auto-installation et passer par un professionnel :

• Le matériel complet va de 5000 à 10000 € avec une double flux de qualité.
• L’installation de 500 à 2500 €.
• L’entretien sur 30 ans : les filtres de 250 à 3000 € (1). On passe à 8000 € avec un contrat d’entretien annuel.
• Le nettoyage des gaines par un professionnel peut-être estimé à environ 500 €.

(1) entre les filtres « non propriétaires » et les filtres « propriétaires » constructeurs.

Avant de vous engager dans le choix d’une double flux, il faut :

• s’assurer de la faisabilité de l’installation (espace suffisant, par où faire passer les gaines? etc.),
• vérifier sa nécessité et son utilité réelle dans votre maison et votre région,
• estimer le coût des matériels (VMC, gaines, bouches, etc.) dont l’achat à l’étranger pour réduire les coûts,
• estimer les travaux d’installation (en auto-installation « DIY » ou via un professionnel),
• estimer le coût annuel d’entretien sans oublier dans 20 ans le nettoyage des gaines,
• comparer en fonction de vos possibilités et de vos préférences.

Une Rolls est belle même si elle marche mal, une double flux c’est l’inverse !

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Normes & réglementation

Cette partie est assez fastidieuse, si vous êtes venus chercher la technique pure passez à l’article suivant … mais je vous conseille sérieusement de jeter un œil à cette partie avant de vous décider 🙂

Les normes européennes

Il existe une Directive Européenne sur les unités de ventilation dont les doubles flux résidentielles. Malheureusement ces Directives Européennes sont subordonnées aux réglementations nationales sur le renouvellement d’air et particulièrement les volumes d’air à renouveler.

Je présente une brève comparaison des quantités d’air à renouveler dans un logement de 90 m² entre 15 états membres de l’UE. Ce résumé est issu des résultats du projet HealthVent traduit par le comité international de l’AICVF.

Nb) la Belgique n’étant pas dans l’étude, je l’ai intégrée aux Pays-Bas (NL) où les volumes sont comparables.

Constat en Europe

Le renouvellement d’air d’un logement de 90 m² va de 0,25 vol/h à de 0,98 vol/h … soit un rapport de 1 à 4

Le volume minimum en cuisine va de 5,6 l/s à 41,7 l/s soit un rapport de 1 à 7. Cette différence est un peu farfelue, particulièrement pour la France où le volume retenu est le riquiqui de la simple flux Hygro … mais en France il faut une gaine cuisine en ∅125 😡

Le summum du volume de renouvellement d’air est détenu par la Belgique-Hollande avec des volumes 2 fois plus important que la moyenne Européenne !

Nb) chaque pays à ces propres volumes de renouvellement d’air … difficile de comparer !

Les pays ont adopté des approches différentes pour définir les règles liées à la ventilation. Environ un tiers des pays ont des exigences de ventilation des logements qui conduisent à un taux de renouvellement d’air < 0,5 vol/h … ce qui est en contradiction avec les recommandations sur la santé préconisant un taux de renouvellement > 0,5 vol/h.

Des exigences minimales (volume, etc.) contre la teneur en polluants dans les bâtiments résidentiels et publics devraient être introduites dans les règlementations de tous les pays de l’Union européenne.

Conclusions

Les volumes des règlementations nationales ne sont pas harmonisés. Les différences entre la réglementation de chaque pays de l’UE posent des problèmes aux ingénieurs et aux industriels (1)

Outre que la pratique actuelle est en contradiction avec les efforts d’unification et de normalisation du marché commun, il est clair qu’une directive européenne est nécessaire afin de servir de base aux règlementations des États membres. La directive Européenne devrait fixer des débits de ventilation, des caractéristiques techniques ainsi que d’autres paramètres liés à l’efficacité de la ventilation.

(1) il ne faut pas se voiler la face … tous les pays de l’UE souhaitent que le flou artistique perdure  😡

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Directives Européennes de ventilation

Vous allez être étonnés, je détaille en priorité les Directives Européennes sur la ventilation car je pense que cette réglementation peut s’imposer petit à petit … même si aujourd’hui ce n’est pas vrai !

Les Directives Européennes réglementent depuis le 1er janvier 2016 les unités de ventilation dont les doubles flux en résidentiel … il est donc maintenant possible de comparer les VMC-DF de tous les pays de la communauté.

Les Directives Européennes ErP (Energy Related Product) pour les unité de ventilation c’est :

• Le règlement 1253/2014 avec la fiche produit (Écoconception).
• Le règlement 1254/2014 avec l’étiquetage énergétique , les fameux A+ A B C etc.

Nb) les données de la fiche produit sont aujourd’hui fournies par les marques dans le respect du protocole de mesure de l’ErP. S’agit-il de données issues de centres accrédités ? Non pas toujours !

Si vous avez le courage, la réglementation Européenne est ICI

Mise à disposition de la fiche produit

Les Directives Européennes ErP précisent :

Pour chaque modèle d’unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit.

Je suis sur le cul car en France particulièrement toutes les marques et tous les distributeurs ne respectent pas toujours en 2017 cette réglementation 😈

Avant d’acheter exigez de voir la fiche produit ErP

Que manque-t-il à l’ErP pour s’imposer ?

Il manque le principal à savoir :

• Une réglementation EU sur les quantités d’air à renouveler … chasse gardée de chaque pays !
• Imposer des centres de tests indépendants et accrédités par l’ErP !

Chaque pays garde sa réglementation sur la quantité d’air à renouveler. C’est grâce à cette astuce que chaque pays peut faire sa « tambouille »

Si une Directive Européenne sur la quantité d’air à renouveler existait il en serait quasiment fini :

• Des certifications nationales comme la NF VMC.
• Des conceptions « hasardeuses » de VMC-DF fabriquées pour automatiser une réglementation nationale.
• De l’obligation d’une certification nationale sur le matériel pour ne pas être pénalisé (RT2012, PEB, etc.).
• De certains matériaux douteux comme les gaines souples PVC pour la distribution d’air.
• De certaines pirouettes douteuses prouvant qu’une SF Hygro et mieux qu’une VMC-DF.

Nb) ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas de certifications autres que celle l’ErP de l’UE, mais que les meilleures certifications Européennes soient acceptées dans tous les pays de l’EU 🙂

Attention aux VMC-DF du tertiaire

L’ErP fait le distinguo entre les unités de ventilation exclusivement résidentielles (UVR) et les non-résidentielles (UVNR) :

• UVR : si volume maxi < 250 m³/h ou < 1000 m³/h si application résidentielle uniquement.
• UVNR : si volume maxi > 1000 m³/h ou > 250 m³/h si application tertiaire possible.

La réglementation ErP présente des différentes entre UVR et UVNR

Le problème se pose souvent à partir de 500 m³/h où les VMC-DF purement résidentielles deviennent rares.

Les VMC-DF non-résidentielles ne sont pas moins bonnes mais attention aux surprises

Des surprises comme des machines pour le tertiaire où l’échangeur et les ventilateurs ne sont pas réellement démontables facilement pour le nettoyage !

Nb) pour la suite du chapitre sur l’ErP, je ne parle que des VMC-DF résidentielles.

L’ErP impose aux VMC-DF depuis janvier 2018

• Une dérivation thermique voir texte officiel ci-dessous.
• Une motorisation avec au moins 3 vitesses ou équipée d’un variateur de vitesse.
• Un niveau sonore maximal (LWA) de 45 dB (A) au volume de référence (70% du volume maxi).
• Un signal d’avertissement visuel pour le changement de filtres.
• la SEC, calculée pour le climat moyen, ne sera pas supérieure à – 20 kWh/(m².an) (1)

(1) cette limite reste minable, voir explication de la classe énergétique ci-dessous.

Nb) rien n’est dit directement sur le rendement thermique dans le calcul de la SEC … mais en-dessous de 80% de rendement thermique sur le volume de référence, une VMC-DF ne pourra pas prétendre à mieux qu’une classe énergétique B.

VMC-DF résidentielle : classe énergétique > B … c’est minable 😦 👿

L’arrêt d’une VMC-DF est autorisée en Europe, mais interdit en France ou en Belgique

Quelle réglementation doit-on respecter ? Personnellement je suis avant tout Européen 🙂

Des spécialistes Français prédisaient pour l’ErP 2018 « La fin de l’autoréglable en résidentiel » … leur rêve du 100% Hygroréglable est tombé à l’eau … heureusement

D’autres spécialistes prédisent pour le RE2020 « La fin des systèmes où un air froid sera insufflé » … j’ai hâte de voir ça pour la Simple Flux … ça serait une vraie révolution en France

Texte officiel ErP de la dérivation thermique (Bypass)

Toutes les VMC-DF seront munies d’un dispositif de dérivation thermique.

Dispositif de dérivation thermique = toute solution qui contourne l’échangeur de chaleur ou contrôle automati­quement ou manuellement sa récupération de chaleur, sans nécessiter obligatoirement une dérivation physique du flux d’air (par exemple dérivation été, contrôle de la vitesse de l’échangeur rotatif, contrôle du débit d’air).

C’est un GAG que certains ont bien compris : sans bypass intégré dans le caisson de la VMC-DF la solution simple pour respecter l’ErP c’est d’arrêter le ventilateur d’insufflation et le tour est joué. Une VMC-DF sans bypass mais avec le mode ECO (arrêt possible d’un ventilateur) répond donc au « Bypass » ErP 🙂

L’étiquette énergétique 1254/2014

Étiquette énergétique: A sans capteur, A+ avec capteurs

L’étiquette énergétique n’est pas importante ni intéressante puisque pauvre en informations … mais surtout la classe énergétique est complètement ‘bidonnée’ selon moi.

De plus, toutes les VMC-DF, même les mauvaises, sont dans un mouchoir de poche entre les classes énergétique B et A+.

La photo montre une même VMC-DF avec 2 classes énergétiques :

1. sans capteur : classe = A
2. avec 2 capteurs qualité de l’air : classe = A+

Quelle connerie puisqu’on ne trouve aucune indication sur l’étiquette précisant le pourquoi du comment de la classe énergétique !

Une VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 étiquettes énergétiques : commande basique, programmation, 1 capteur interne, 2 capteurs externes !!!!

Dans ces conditions je vous laisse imaginer quelle étiquette va être mise en avant dans la présentation sur le Net ou dans les documents commerciaux

L’étiquette énergétique est un « leurre » dans le monde de la VMC-DF

La fiche produit 1253/2014

Fiche produit 1253/2014

La fiche produit des unités de ventilation est par contre une super initiative.

En effet les fabricants ou marques doivent mettre à disposition des distributeurs et des consommateurs une fiche produit normalisée avec des renseignements très intéressants (% de rendement thermique, % de fuites internes et externes, débit maximal, puissance électrique au débit max, puissance absorbée en Wh/m³, etc.).

Certaines marques cachent la fiche produit … introuvable ! Inutile de vous expliquer ce que ça veut dire 😈

Nb) toutes les VMC-DF du TOP15 ont une fiche produit. Les rares VMC-DF étudiées sans fiche produit « trouvable » sont toutes recalées à cause d’une piètre qualité de fabrication ou des défauts rédhibitoires

La fiche produit normalisée est une très bonne chose … je dis bravo 😛

Dommage, il y a 2 données avec des formules incompréhensibles pour le commun des mortels :

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/m².an. :

Voir plus loin le détail des paramètres de la SEC

EAC (économie annuelle de chauffage) en kWh énergie primaire/an … je ne mets pas la formule tant c’est « fumeux » et discutable 🙂

Pourquoi la classe énergétique est-elle « bidonnée » ?

La SEC en condition climatique moyenne détermine la classe énergétique :

• A+ si SEC < – 42 kWh/m².an
  
• A si – 42 ≤ SEC < – 34
• B si – 34 ≤ SEC < – 26

L’ErP fait la part trop belle aux économies d’énergie comme celle des asservissements automatiques de la VMC-DF en fonction je cite : d’une régulation modulée ou d’une régulation par horloge 🙂

La régulation modulée donne un sacré bonus au calcul de la classe énergétique !

Régulation Modulée (RM)

La régulation modulée c’est asservir automatiquement le volume de la VMC-DF, avec par exemples :

• Un capteur d’humidité dans la VMC-DF (RM centrale).
• Un ou deux capteurs externes d’ambiance (RM locale).

L’ErP dit : Dispositif ou ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un para­mètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l’unité de ventilation et/ou les débits des conduits.

Les paramètres de régulations

L’ErP dit : Le niveau d’humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d’autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d’occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d’ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l’éclairage ou d’équipements.

Pourquoi tant de haine du mode MANUEL via une commande à 3 vitesses ?

Régulation par horloge

C’est tout simplement une VMC-DF avec la possibilité de faire une programmation hebdomadaire.

L’ErP dit : Interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l’unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c’est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s’applique

Nb) vous n’avez peut-être pas remarqué mais l’ErP prévoit un débit nul donc l’arrêt de la VMC est possible 🙂

Explications du « bidonnage »

Une partie de la formule de la SEC est CTRL^x :

CTRL type de régulation de la ventilation :

• CTRL = 1,00 : Régulation manuelle (V1, V2, V3).
• CTRL = 0,95 : Régulation par horloge (programmation hebdo).
• CTRL = 0,85 : Régulation modulée centrale (1 capteur interne).
• CTRL = 0,65 : Régulation modulée locale (2 capteurs d’ambiance externes).

L’Exposant ^x est fonction des possibilités sur le ventilateur :

• x = 1,0 : Ventilateurs avec marche/arrêt & vitesse unique.
• x = 1,2 : Ventilateurs avec 2 vitesses.
• x = 1,5 : Ventilateurs avec au moins 3 vitesses … en plus de l’arrêt 🙂
• x = 2,0 : Ventilateurs avec vitesse variable (1)

(1) L’ErP dit : tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonc­tionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit.

Nb) ne pas confondre une commande variateur de vitesse et vitesse variable ! La vitesse variable c’est la mise en œuvre automatique de la modulation des ventilateurs EC (0-10v) via par exemple un ou des capteurs qualité de l’air.

Vulgarisation de la classe énergétique d’une même VMC-DF

• Avec une commande manuelle à 2 vitesses, sans programmation, sans capteur : classe C
• Avec une programmation hebdo et 3 vitesses, sans capteur : classe B
• Avec le mode AUTO via un capteur interne HR (vitesse variable) : classe A
• Avec le mode AUTO via 2 capteurs d’ambiance CO2 et/ou COV (vitesse variable) : classe A+

Conclusions sur la classe énergétique

Plus il y a d’asservissements modulés, meilleure est la classe énergétique. Peut importe si on utilise que le mode manuel, si les capteurs ne fonctionnent pas ou si on n’utilise pas la programmation

Beaucoup de VMC-DF ont aujourd’hui une sonde interne HR … pour améliorer la classe énergétique 🙂

Mais les asservissements modulés externes (capteurs d’ambiances) sont tous en option 😡

Je confirme, pour moi la classe énergétique d’une VMC-DF est « bidonnée » 😈

Petite comparaison au passage, la réglementation française de renouvellement d’air de 1983 et la RT2012 utilisent une stratégie comparable d’asservissements modulés … pour les simples flux Hygro avec des bouches Hygro et un ventilateur mono vitesse à pression constante !

Des précisons sur la fiche produit

Le texte ErP est en italique.

SEC (consommation d’énergie spécifique) en kWh/(m².an) : coefficient destiné à exprimer la consommation d’énergie pour la ventilation par m² de surface au sol, chauffée d’un logement. Donc en double flux résultat négatif puisque récupération de chaleur … mais avec des paramètres de calculs très discutables selon moi !

Type de motorisation : plusieurs vitesses ou variateur de vitesse.

Débit maximal (m³/h) : l’unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et à une pression de 100 Pa. Ok normal … j’aurais préféré à 150 Pa.

Dans sa configuration complète … mais où sont tous les réseaux de gaines dans cette histoire ? Quasiment oubliés sauf des longueurs riquiquis en sortie des piquages de la VMC-DF 😦

Avec des filtres propres … très bien mais quand ils sont sales ? Bref regardez surtout dans le diagramme débit/pression : le débit maxi fourni à la pression de 150 Pa et pas en dessous 🙂

Puissance électrique absorbée (en W) : de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal. C’est donc la consommation maximum de la VMC.

LWA (niveau acoustique) en dB(A) pondérés : Le bruit rayonné par le caisson … oui et les autres bruits ?

Le bruit pondéré en dB(A) est foireux comme dans toutes les certifications y compris la PHI … en effet il n’est pas tenu compte des gaines métalliques ou plastiques PEHD et encore moins du bruit de souffle aux bouches !

Comparez toujours le bruit entre les VMC-DF dans une même certification comme la PHI.

Débit de référence (m³/s) : le débit le plus proche d’un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa. C’est clair sachant que le rendement thermique se fait lui aussi au débit de 70% du débit maximal !

SPI en W/(m³/h) puissance absorbée spécifique : rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m³/h). C’est clair sachant que la puissance absorbée est exprimée au débit de référence en intégrant les 2 ventilateurs, les équipements de contrôle (commande, capteurs d’ambiance, capteurs de présence).

Nb) le SPI = Specific electric power dans la certification PHI.

Facteur de régulation et type de régulation : voilà les trucs qui expliquent comment et pourquoi la classe énergétique est A+, A ou B (voir explications ci-dessus Pourquoi la classe énergétique est-elle « bidonnée » ?). Il s’agit de la régulation maximum entre : manuelle, programmation, capteur interne, 2 capteurs externes.

Nb) je compare les SEC entre VMC-DF qu’avec un facteur de régulation ≥ 0,95 (sans capteur) … les autres je les ignore complètement car « bidonnés ».

Taux de fuites internes et externes (en %) : au débit de référence, fuites internes à une pression de 100 Pa, fuites externes à une pression de 250 Pa en dépression et en surpression. C’est clair, voir détail sur les fuites dans l’article : Nettoyer une VMC-DF, Chap. L’étanchéité d’une VMC-DF.

Je soupçonne les fabricants de donner des % de fuites sur la fiche produit plus importants que ceux des certifications … Pourquoi ? C’est une énigme mais pas impossible de la peur du gendarme … ce qui pourrait peut-être « justifier » des VMC-DF préparées pour les certifications (voir Chap. Certifications & performances).

CEA en kWh électricité/an (Consommation d’Électricité Annuelle) : c’est pour 100 m² au sol en climats froid, moyen et chaud. Je regarde cet indicateur par curiosité … le SPI me suffit largement

EAC en kWh énergie primaire/an (Économie Annuelle de Chauffage) : c’est pour 100 m² au sol en climats froid, moyen et chaud. Les paramètres et le mode de calcul sont pour moi foireux donc l’économie annuelle est foireuse. Cet indicateur me laisse très dubitatif

Rendement thermique d’un échangeur (en %)

L’Erp dit : Rapport entre le gain de température de l’air insufflé et la perte de température de l’air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec l’échangeur en condi­tions sèches et dans des conditions atmosphériques standards, avec un débit massique équilibré, au débit de réfé­rence, pour une différence de température de 13 K (13°C) entre l’intérieur et l’extérieur, sans correction de l’apport de chaleur des moteurs des ventilateurs.

Je trouve la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur très insuffisante avec 13 K.

Nb) le rendement est sur une VMC-DF en espace chauffé.

Équivalence PHI : sans certification PHI, je minore de 5 points le rendement ErP pour une équivalence PHI.

Paramètres de calcul de la SEC

Température moyenne (ΔΤh) : correspond à l’écart moyen entre la température intérieure (19°C) et la température extérieure au cours d’une saison de chauffage, après soustraction de 3°C pour correction des gains solaires et internes.

Températures externes :

• Climat froid = 7,5°C : 19 – (14,5 – 3).
• Climat moyen = 13,5°C : 19 – (9,5 – 3) climat retenu pour la classe énergétique et le rendement échangeur.
• Climat chaud = 17°C : 19 – (5 – 3).

Le diagramme de débit/pression

L’ErP réglemente le diagramme débit/pression des VMC-DF : il doit être sur l’insufflation, où le nombre de courbes est donné par le nombre d’options distinctes de vitesse du ventilateur (une, deux ou trois). Chaque courbe doit avoir 8 points d’essai équidistants. Si variateur de vitesse 3 courbes minimale, maximale et intermédiaire. Une des courbes doit représenter le débit de référence à 70% du débit max et à 50 Pa.

OK encore faut-il que le diagramme débit/pression présenté par les marques respectent cette directive … ce n’est pas toujours le cas !

Conclusions sur les directives ErP

Les Directives Européennes encadrent les marques sur des éléments permettant des comparaisons simples et utiles … mais la qualité globale d’une VMC-DF n’est absolument pas prise en compte … tout comme dans les autres certifications (PHI, NF et autres).

L’avantage de la fiche produit est de pouvoir comparer … même en langues étrangères

Une même VMC-DF peut avoir jusqu’à 4 classes énergétiques !

Ne jamais regarder la classe énergétique avec une régulation < 0,95

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Ce n’est pas la classe énergétique qui me fera choisir ma double flux, mais sa qualité globale dont ses faibles fuites, son échangeur (qualité et perf), ses types de ventilateur dont la conso, la structure interne et externe du caisson.

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Suis-je bête de ne pas croire aux capteurs d’ambiance CO2 et COV ?

Suis-je bête de croire qu’aux mode manuel et mode auto via sonde interne HR ?

A vous de choisir pour votre installation !

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Normes Françaises de ventilation

J’aborde uniquement les normes quantitatives de renouvellement d’air en résidentiel. La réglementation française repose sur l’arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983 pour prendre en compte les « fameuses » bouches Hygro relatifs à l’aération des logements … ce n’est pas d’hier 🙂

La réglementation Française de renouvellement d’air des logements est assez basique, elle concerne uniquement les quantités d’air à extraire des pièces de services (cuisine, SdB, WC, buanderie) :

• soit par ventilation naturelle … il suffit d’ouvrir les fenêtres (je ne développe pas cette partie).
• soit par ventilation mécanique simple flux par extraction dans les pièces humides … l’air neuf rentre par dépression dans les pièces principales (séjour, salon, chambres) par des ouvertures d’air prévues à cet effet sur les fenêtres.

Et la double flux ? La réglementation française ne précise rien de spécial pour la ventilation double flux, donc il faut considérer que la quantité réglementaire totale d’air extrait sera la même en air insufflé dans les pièces principales.

Quelques rappels de bons sens

Une personne au repos respire entre 6 et 9 litres d’air par minute, soit au plus 540 litres par heure, soit 5,4 m³ pour une nuit de 10h. Une chambre de 12 m² a un volume de 30 m³, 2 personnes respirent moins de 11 m³/nuit.

L’air inspiré contient 21% d’oxygène, l’air expiré en contient encore 16%. La teneur en gaz carbonique (CO2) est de 0,035% à l’inspiration, il passe à 1,4% à l’expiration.

Une maison n’est pas une salle de classe de 35 m² avec 20 élèves !

L’humidité excessive est le souci majeur à éviter dans une maison

CQFD : pas d’affolement sur le renouvellement d’air dans une maison

Le CO2 : le dioxyde de carbone est naturellement à 420 ppm dans l’air externe. Le CO2 peut-être mortel à partir de 5 % dans l’air soit 50 000 ppm ! Le CO2 monte jusqu’à 4000 ppm dans un auditorium, la limite maximum sur un lieu de travail est de 5000 ppm, dans une chambre on parle d’un maximum de 1200 ppm 😳 (1)

Le vrai tueur dans une maison c’est le C0 (monoxyde de carbone) … c’est fou les confusions 🙂

(1) pas de confusion hâtive, le CO2 est un élément important … mais si tu ventiles normalement en volume jour-nuit à au moins 15m³/h/personne … il n’y a aucune crainte du CO2 … CQFD

Les COV (composés organiques volatils) dont les formaldéhydes sont dans une maison une vraie merde mais il est assez facile de limiter leur présence en évitant tout ce qui peut favoriser ces gaz toxiques.

COV … attention aux produits de nettoyage, bâtonnets d’encens et désodorisants 😈

Quelle quantité d’air renouveler en France ?

Principes généraux et exigences sur le renouvellement d’air

Je fais un résumé, ce n’est donc pas la reprise des textes réglementaires précis.

• Aération générale et permanente.
• Circulation d’air des pièces principales (sèches) vers les pièces de service (humides) (1)
• Entrées d’air dans les pièces principales : naturelles ou mécaniques (1)
• Sorties d’air en pièces de service: par conduits verticaux à tirage naturel ou dispositifs mécaniques.
• Débits d’air extraits minimaux en pièces de service.
• Rejet d’air en toiture interdisant tout refoulement vers les logements.
• Interdiction de raccorder à la VMC une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur !
• Exigences générales sur les conduits, les entrées et sorties d’air, les possibilités de vérifications et d’entretien.
• L’emplacement des entrées d’air doivent être tels qu’il n’en résulte pas d’inconfort pour les occupants.
• La ventilation mécanique ne doit pas perturber un appareil à combustion (poêle, cheminée, etc.).
• Modulation automatique des débits sous conditions (autorisation, cf article 4 de l’arrêté).

(1) entrée d’air dans les pièces principales (sèches) et sortie d’air dans les pièces de service (pièces humides) … donc la ventilation par insufflation (V.M.I) ne répond pas à la réglementation dans le neuf … mais tolérée en rénovation.

La norme de ventilation mécanique précise dans le DTU 68.3 P1-1-1 chap. 6.5.1 : Le rejet d’air extrait ainsi que la prise d’air neuf ne sont admis ni dans les combles ni dans les garages ni dans les vides sanitaires.

Les volumes d’extraction de la réglementation française

La réglementation officielle Legifrance relative à l’aération des logements: arrêté 1982 modifié en 1983 est ICI

Il faut bien se souvenir que cette réglementation de 1982 a été conçue pour les simples flux autoréglables par extraction et la modification de 1983 pour les simples flux Hygro A ou B (extraction Hygro = A, + entrées d’air Hygro =B).

Je présente un résumé des articles 3 et 4, j’apporte des commentaires personnels : (1) (2) (3) (4).

Nb) Les pièces principales du logement sont les pièces sèches (salon, séjour, chambres, bureau).

(1) quelques soient les conditions climatiques les volumes de renouvellement d’air sont à respecter surtout depuis que les maisons sont très isolées et étanches !

(2) débits maximums appliqués en France.

(3) le volume d’extraction cuisine est trop élevé dans bien des cas pour ne pas dire toujours. Il y a selon moi, une raison essentielle, en 1982 les hottes de cuisine étaient à leur balbutiement. Le texte « Si, de construction, une hotte est raccordée à l’extraction de la cuisine … » prouve que cette réglementation vieillotte est à rafraichir.

(4) ce 2^ème tableau de l’article 4 est une parodie de ventilation. Ces débits minimaux « imaginés » pour la ventilation hygroréglable sont bien trop faibles (5 m³/h/pièce principale) pour gérer la pollution de l’air intérieur (le CO2 surtout). La raison d’être de ce tableau est ailleurs … les professionnels (CSBT, Certita NF, Bureau d’Études Thermiques, etc) le savent bien

Avertissement : vous n’allez pas tout comprendre des § ci-dessous, c’est normal, vous y reviendrez après avoir lus les articles Conseils d’installation DF et VMC-DF : les accessoires.

Les spécificités françaises sur le renouvellement d’air

La réglementation française sur le renouvellement d’air par ventilation mécanique a été faite pour les VMC-SF avec des gaines souples et des piquages ∅125 pour la cuisine et ∅80 pour les SdB, WC et buanderie. Deux types de simples flux sont proposés sur le marché français :

VMC-SF Autoréglable : avec 2 vitesses (la petite et la grande) à la demande via une commande.

Chaque bouche (SdB, WC et buanderie) a un volume fixe de 15 ou 30 m³/h non modifiable. La cuisine a 2 volumes possibles, par exemple 45-135 m³/h via un système mécanique du choix du volume (cordelette ou commande électrique à pile). Un WC peut avoir une bouche double volume avec capteur de présence (PIR) !

VMC-SF Hygroréglable : toujours en mono vitesse à pression constante (environ 130 Pa) avec un  volume modulé par bouche d’extraction hygroréglable. La cuisine a une bouche hygroréglable spéciale avec un volume manuel pour le Boost et le WC peut avoir une bouche à double débit via un système de présence (PIR).

Nb) les simples flux sont expliquées plus en détail dans l’article Conseils d’installation.

Bouche française d’extraction Hygroréglable

Bouche Hygroréglable

La bouche d’extraction hygroréglable française est munie d’un détecteur d’humidité qui ouvre ou referme un volet dans la bouche pour laisser passer plus ou moins d’air. C’est souvent un système mécanique via une tresse en nylon sensible à l’humidité.

Nb) l’entrée d’air hygro repose sur le même principe mécanique.

Quel lobbying a pu faire passer l’arrêté du 28/10/1983 faisant croire aux vertus de la pression constante et des bouches Hygro pour gérer un volume minimum de renouvellement d’air aussi faible ? Ce système de bouches Hygro est très ‘Franchouillard’ … bien joué Hal

Je déconseille complètement les bouches Hygroréglables avec une double flux !

Le volume riquiqui de 35 m³/h pour 7 pièces principales n’est acceptable qu’en cas d’absence

Attention : le volume minimum est une chose, il faut aussi que la VMC soit capable d’assurer le volume maximum réglementaire d’extraction soit par exemple 225 m³/h avec 1 cuisine, 1 Sdb, 1 douche-WC, 1 WC et 1 buanderie.

Les bouches Hygro gèrent l’humidité mais pas la qualité d’air pour lutter contre le CO2 😡

Faut-il chambouler la réglementation française ?

La question sur la ventilation mécanique Faut-il chambouler la réglementation française ? a été abordée en 2019 dans un colloque sur la ventilation organisé par des vrais professionnels souhaitant créer le métier de « ventilistes » comme il existe les métiers d’électriciens et de plombiers.

Ma réponse est oui et ça aurait dû être fait depuis au moins 2005, donc tu imagines on est en 2024 👿

Cher lecteur je te conseille de perdre une heure à écouter ce document audio ICI, c’est très révélateur de la situation en France sur la ventilation mécanique. Certes, la maison individuelle et la double flux ne sont le sujet principal … mais tu vas voir où ça fait mal 🙂

Lecteur tu ne comprendras pas encore tout … c’est normal. Quand tu auras lu ce blog sur les DF, je te conseille de revenir sur ce chapitre: Quelle quantité d’air renouveler en France ? et particulièrement sur ce paragraphe 💡

Quand tu vois la nullité des non-professionnels en ventilation (électriciens et plombiers) pour installer une basique simple flux … tu imagines ce qu’il peut se passer pour une double flux. Donc oui en ventilation il faut des vrais pros.

En écoutant ce document audio je suis tombé de l’armoire. Pauvre France de technocrates et de professionnels conseillers en ventilation … il ne faut pas déconner 👿

Nb) on entend pas les fabricants français en ventilation ayant profité de la réglementation  1983 … pour le SF Hygro  😮

La réglementation française et la double flux

Les doubles flux résidentielles en Europe sont généralement à volume constant, vitesse constante ou débit constant) … mais jamais à pression constante sauf quelques doubles flux Hygroréglables « Made in France ».

Précision: les doubles flux à pression constante + des bouches d’extraction hygroréglables sont classées dans la RT2012 comme des VMC à volume variable modulé. Dans tous les autres cas les doubles flux sont dites « autoréglables » et classées dans la RT2012 comme des VMC à volume constant permanent.

La ventilation l’hygro A et B n’est pas couverte par les DTU 68.3 … cherchez l’erreur

Cette différence volume constant ou volume modulé est très importante dans le CEP RT2012 puisque une VMC Hygro aura environ 2 fois moins de volume de renouvellement d’air qu’une VMC dite « autoréglable ». C’est par ce tour de passe-passe que dans le RT2012 une SF hygro est presque aussi bonne qu’une DF autoréglable !

Incompréhensible: une DF sans certification NF VMC et sans mesure accréditée aux normes NF EN 13141-7, le rendement RT2012 dans le CEP est par défaut à 50% … même avec une certif. PHI à 90% de rendement 😦

Ce n’est pas juste : une DF « autoréglable » sait gérer des volumes modulés via sa programmation hebdo et surtout son mode AUTO via des capteurs d’ambiance qualité de l’air (CO2 et HR).

Mais pourquoi autant de mépris en France pour la double flux ?

Les DF européennes certifiées NF VMC

Bouche autoréglable

Les DF Européennes peuvent être certifiées NF VMC si les bouches d’extraction sont elles-mêmes certifiées NF. Voilà pourquoi par exemple une Zehnder Q propose en France dans sa documentation des bouches d’extraction « franchouillardes » … autoréglables avec un volume prédéfini fixe 15, 30 m³/h, etc.

C’est une connerie puisque le volume prédéfini d’une bouche autoréglable française impose une pression minimum de 60 Pa … donc il faut pousser artificiellement la pression à 60 Pa alors qu’une DF sait faire avec moins de pression 😡

Je déconseille les bouches autoréglables à la française tout comme les bouches hygroréglables en DF. Voir plus de détail dans l’article Guide sur les accessoires, chap. Les bouches à éviter en double flux.

Nb) les bouches d’insufflation « française » ont elles aussi un volume prédéfini mais via un régulateur de débit installé dans la gaine … sachant que cette solution présente les mêmes problèmes que celui des bouches d’extraction autoréglables.

Une réglementation uniquement sur l’extraction d’air ?

Je vous le dis tout net, c’est finalement le moins pire car l’équilibrage extraction-insufflation peut se faire simplement et logiquement tout en respectant la réglementation 

Contrairement à la Belgique où la réglementation de renouvellement d’air impose des volumes par surface et types de pièce … mais c’est une horreur pour l’équilibrage entre les volumes globaux d’insufflation et d’extraction 😈

Volumes d’insufflation proposés par le DTU 68.3 P1-1-4 VMC double flux

le DTU 68.3 P1-1-4 VMC double flux se borne bêtement en insufflation à répartir entre les pièces sèches le volume total d’extraction réglementaire

Conseil pour vos volumes d’insufflation par pièce, faites la répartition qui vous semble la plus appropriée à votre maison et ses occupants … il n’y a aucune réglementation sur le sujet 🙂

Les VMC-DF françaises à pression constante

Les marques Françaises de DF à pression constante automatisent le volume global d’extraction via les paramètres d’installation Nombre de SdB, WC et autres pièces humides … sauf la cuisine prise par défaut 🙂

Autrement dit en insufflation les pièces principales (chambres, salon, séjour, bureau) se répartiront le volume global d’extraction réglementaire calculé automatiquement 😦

Précision: un salon + salle-à-manger = 2 pièces de vie 🙂

Pour une maison avec 1 cuisine, 1 SdB-WC et 1 WC, le volume nominal d’insufflation à répartir sera :

• 180 m³/h pour 6 pièces principales soit 30 m³/h/pièce,
• 150 m³/h pour 3 pièces principales soit 50 m³/h/pièce … une sacrée différence 😦

La réglementation Française de 1982 révisée en 1983 sur la ventilation est à rafraichir !

Je déconseille complètement les doubles flux à pression constante !

Nb) Les DF avec choix personnalisé du volume nominal (Jour-nuit) pour chaque bouche sont mieux adaptées suivant le Nb de personnes par pièce en régime de croisière pour un bon renouvellement d’air.

La ventilation par pièce de vie doit surtout tenir compte du Nb d’occupants

Mes conseils en renouvellement d’air

Les professionnels et la réglementation française VMC

Les professionnels français en ventilation (distributeurs, conseillers, installateurs) peuvent en OFF « critiquer la réglementation françaises » ou en ON « l’égratigner à demi-mots » … ils sont tous obligés de la respecter.

La réglementation française a presque 40 ans … qu’on fait tous les professionnels depuis tout ce temps en connaissant les faiblesses de la réglementation française et de la RT2012 dans le domaine de la ventilation mécanique en général et la DF en particulier ?

Que dire des architectes et des constructeurs … ils font au plus simple et comme la SF hygro est plébiscitée, ils ne vont pas s’emmerder avec une installation DF 😮

Trois remarques au passage sur la réglementaion Française :

• 135 m³h en cuisine … c’est peut-être à revoir avec les hottes de cuisines actuelles 😳
• 30 m³/h en volume mini (bouches hygro) pour 6 pièces … que devient le CO2 dans les chambres 😥
• Les gaines souples PVC … il serait très utile de supprimer leur utilisation au moins en DF 💡

Prétendre que s’il y a présence de CO2 il y a aussi de l’humidité … c’est une grosse connerie

Mes conseils en renouvellement d’air via DF

J’interviens dans plusieurs forums en Europe, j’essaie ici de faire une synthèse entre une pratique et mon recul de 35 ans d’utilisation d’une VMC-DF ! Je n’ai pas la science infuse donc à modérer pour votre cas personnel ou croyances 😛

Limites : je ne parle que des maisons unifamiliales avec ventilation DF haut rendement.

Seul le volume Jour-nuit est indiscutable, les autres (absence et Boost) seront à votre guise mais souvenez-vous … un  volume nuit spécifique pour réduire le bruit peut-être considéré comme un faux ami !

Bien évidement vous devrez avant tout faire un choix :

1. J’applique les volumes réglementaires et je ne déroge pas.
2. Je parts sur mes volumes d’insufflation par pièce et je répartis le volume total entre les bouches d’extraction.
3. Je parts de mes volumes d’extraction par pièce et je répartis le volume total entre les bouches d’insufflation.

On ajuste in fine pour essayer d’atteindre LA perfection donc l’équilibre: volume total d’insufflation ≅ volume total extraction … à 2 m³/h près !

Conseil en France: partir sur les volumes d’insufflation … ça me parait plus logique.

Volume moyen en Europe : 15 à 20 m³/h/personne y compris la nuit dans une chambre 💡

Ce qui compte c’est le Nb de personnes par pièce en régime de croisière … une grosse fiesta avec 13 personnes, c’est secondaire dans une maison sachant qu’il y a la vitesse Boost et des fenêtres 🙂

Inutile de chipoter à 20 m³/h près sur la présence de pièce(s) mansardée(s) ou d’un plafond à 3 mètres de hauteur … vous perdez votre temps 😀

Précision du chef : plus une pièce sèche est petite plus elle devrait être bien ventilée … eh oui 💡

Quelques conseils de bonnes pratiques :

• En hiver, une ventilation mécanique (DF ou SF) ne doit jamais être arrêtée 💡
• En été, une ventilation mécanique peut-être arrêtée si une aération naturelle est assurée.
• Une cuisine ouverte devra extraire au minimum l’air insufflé en salon-séjour.
• Prévoir au moins une bouche d’insufflation par zone de maximum 20 m² au sol en pièce sèches.
• La vitesse Boost est utile en prépa repas, fiesta ou douches … mais aussi pour un caca puant 😀
• A l’étage il est faut insuffler + et extraire – … moins de risque d’odeurs cuisine dans les chambres 🙂
• Le volume d’extraction de chaque pièce humide doit être fonction de la nature de la pièce.
• Le volume d’une SdB est à ajuster selon l’utilisation (bains, douche, séchage du linge).
• Une SdB+WC aura 2 bouches une devant la douche ou la baignoire et une au-dessus des WC.
• Jamais de bouche au-dessus d’une baignoire ou d’une douche … au moins 30 cm devant ou à côté.
• Un dressing ne se ventile pas si l’air insufflé de la chambre transite par le dressing.
• Un couloir ou un hall n’a aucune bouche d’air, la ventilation se fait par transit des pièces sèches vers les pièces humides.
• Un cellier sans point d’eau ne se ventile pas obligatoirement.
• La buanderie en espace chauffé aura obligatoirement une bouche d’extraction.
• On ne ventile pas via la DF un garage ou une cave non chauffé, sinon il faudra assumer les performances.

Mixage des gaines DN90 et DN75 en réseau pieuvre: solution au TOP à adapter en fonction du volume et de la longueur de la gaine, voir l’article VMC-DF : les accessoires, choix des volumes d’air.

Mes volumes dans ma maison

Ma maison RT2005 à 120 m² chauffés. Je suis en réseau pieuvre avec des gaines PEHD DN75 partout sauf la cuisine en DN125 car j’ai une hotte passive branchée sur la DF … ce que je ne conseille pas. Mes volumes sont :

• Volume Absence: 40 m³/h si absence prolongée d’au moins 2 jours.
• Volume Réduit: 80 m³/h si absence en journée.
• Volume Jour-nuit: : 120 m³/h soit 0,4 vol/h.
• Vitesse Boost: 220 m³/h (1)

(1) Avec ma hotte passive branchée sur la DF je suis en réalité à 300 m³/h … mais oubliez ce cas particulier.

En été la nuit par forte chaleur en journée

La nuit: vitesse normale Jour-nuit et j’aère naturellement avec toutes les portes intérieures ouvertes et un courant d’air via l’ouverture de 2 fenêtres, une au RdC et une au R1.

Autres spécificités

Cellier: il est au nord et sans ventilation DF. Un vrai cellier n’a pas de point d’eau sinon c’est une buanderie 🙂

Buanderie: elle est au RdC non chauffé donc ventilation naturellement via une fenêtre.

Cuisine: la hotte passive branchée sur la DF sert de bouche cuisine.

Nb) je ne connaissais pas en 2011 le mixage possible des gaines DN75 et DN90, sinon la chambre parents et la SdB principale auraient été en DN90.

Ce que je fais mais je ne le recommande pas avec une DF haut rendement

En hiver: si Temp-ext < -7°C : volume Absence … mais j’ai une DF avec échangeur aluminium. Par contre on cuisine toujours au volume Boost en été comme en hiver

En été la journée: si Temp-ext ≥ 33°C ⇒ volume Réduit ou Absence selon l’humeur.

Conclusions pour chez moi

En insufflation: aucune régulation de volume aux bouches

En Extraction: volume régulé pièce par pièce pour répartir le volume total insufflé

La nuit en période de canicule: aération naturelle via courant d’air 💡

Maison étanche (RT2005 ou +): il faut laisser tourner la VMC-DF h24 en hiver !

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Normes Belges de ventilation

Il s’agit d’un résumé de la réglementation PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) en ventilation.

Nb) vous trouverez plus de détail sur la réglementation PEB dans l’article Annexes.

Les volumes réglementaires Belges sont des minimas … qu’il faut interpréter comme des maximas sinon bonjour les dégâts

La réglementation PEB impose un débit de conception minimum d’alimentation et d’évacuation d’air pour chaque type de pièce : cuisine, séjour, chambres, salle-de-bains, WC, buanderie, etc.

Le débit de renouvellement d’air est de 3,6 m³/h/m² au sol du volume chauffé, mais il y a des débits minimums à respecter et des débits limités … heureusement 🙂

Volumes en extraction

• Débit nominal mini : cuisine ouverte 75 m³/h, cuisine fermée 50 m³/h;
• Débit nominal mini : SdB ou buanderie 50 m³/h; WC 25 m³/h.
• Débit limité : cuisine fermée, SdB ou buanderie 75 m³/h.

Volumes en insufflation

• Débit nominal mini : séjour 75 m³/h, chambre ou bureau 25 m³/h
• Débit limité : séjour 150 m³/h,
• Débit limité : chambre ou bureau 72 m³/h.

Vitesse de l’air et ouvertures de transfert

La vitesse de l’air doit être à 2 m/s dans les sections terminales précédents les bouches de pulsion.

Les ouvertures de transfert entre les locaux (passage de l’air d’une pièce à l’autre) doivent avoir une capacité d’ouvertures suffisantes pour une différence de pression de 2 Pa maximum.

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La RT2012 et les DTU VMC

Les deux codes RT2012 et DTU sont en France dans toutes la bouche des professionnels du bâtiment. Je vous le dis tout net, en matière de ventilation résidentielle en générale et de ventilation double flux en particulier … c’est plutôt tristounet 😦

Rappel en France: la RT2012 est une réglementation qu’il convient de respecter pour les constructions neuves et certaines rénovations. Un DTU est une norme professionnelle … sans oublier les Directives Européennes !

En Belgique c’est la même chose avec la réglementation PEB … chaque pays de l’UE a sa réglementation nationale de renouvellement d’air 🙂

RT2012 et DTU ventilation

Je ne parle pas trop de la RE2020 … en effet rien ne change pour la ventilation mécanique par rapport à la RT2012 … je ne vais pas perdre mon temps. Les changements significatifs de la RE2020 :

• la température en été (le TIC de la RT2012). En résumé les « autorités compétentes » nous font comprendre qu’avant la RE2020 elles étaient « incompétentes » (je l’ai toujours dit) et que depuis 2022 la clim est admissible alors qu’avant c’était « interdit » !
• l’énergie primaire de l’électricité passe de 2,58 à 2,3

En France: les autorités compétentes sont aussi bêtes qu’avant 2020 … aucun doute  🙂

La RT2012, résumé

Bbio (Besoin bioclimatique) il représente l’exigence minimale d’efficacité énergétique du bâti (la performance de l’enveloppe) sur les besoins de chauffage, de refroidissement et les apports solaires … indépendamment des systèmes énergétiques utilisés ! Le Bbio est modulé selon la localisation et l’altitude pour obtenir le Bbiomax possible.

Cep (Consommation d’énergie primaire) elle doit être inférieure à une valeur moyenne de 50 kWhEP/m² modulée en fonction de la typologie du bâtiment, de sa localisation géographique, de son altitude et des émissions de CO2 (gaz à effet de serre) des énergies utilisées (poêle à granulés, PAC, etc.) pour obtenir le Cepmax possible.

Exemples simples pour une surface SHON RT de 120 m² :

• 47 Lot-et-Garonne – Zone : H2c – Altitude : 100 m = Bbiomax : 54 Cepmax : 41
• 63 Puy-de-Dôme – Zone : H1c – Altitude : 350 m = Bbiomax : 72 Cepmax 56
• 67 Bas-Rhin – Zone : H1b – Altitude : 250 m = Bbiomax : 84 Cepmax : 61
• 73 Savoie – Zone : H1c – Altitude : 750 m = Bbiomax : 84 Cepmax : 66

Tic (Température intérieure conventionnelle), la TIC conditionne le confort d’été sans recourir à une système actif de refroidissement. La Tic c’est la température maximale atteinte à l’intérieur du bâti lors d’une séquence de 5 jours consécutifs de forte chaleur. La Tic d’une maison doit être < à la valeur Ticréf calculée pour le projet.

Nb) la Ticréf est obscure dans son mode de calcul ! On parle d’une Tic maximun de 26°C … mais ce n’est pas clair. Toutes les Études Thermiques que j’ai vues ont une Tic > 26°C ! Bref la Tic est assez foireuse 😦

Quelques précisions

• le Bbio suffit pour le permis de construire mais ne suffit pas pour la conformité RT2012.
• le CEP ne tient pas compte des consommations des appareils électroménagers, de bricolage, de loisirs.
• La production photovoltaïque peut augmenter le CEP jusqu’à 12 kWhEP/m²/an.
• L’énergie primaire du Cep (kWhEP) est calculée selon le consommation d’électricité avec le barème :
  • 1 kWh photovoltaïque, gaz, fioul ou bois = 1 kWhEP
  • 1 kWh électricité = 2,58 kWhEP … là ça pique un peu.
    

Les calculs des 3 exigences RT2012 sont compliqués, un commerce effréné s’opère de la part des thermiciens et BET pour des études thermiques et la rédaction des documents officiels RT2012 … allez jeter un œil sur le net 🙂

La méthode de calcul des coefficients Bbio, Cep et Tic n’a pas pour vocation de faire un calcul de consommation réelle compte tenu des conventions retenues. La méthode est définie dans 2 documents annexes à la RT2012 :

• En neuf : l’arrêté portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 … 1377 pages c’est ICI
• En rénovation : l’arrêté portant approbation de la méthode de calcul TH-C-E ex.

Évaluation gouvernementale de la RT2012

Rapport gouvernemental de 2018 : CGEDD n° 010888-01 et CGE n° 2017/08/CGE/SG sur l’évaluation de la réglementation thermique de 2012 dans les bâtiments neufs en vue de la prochaine réglementation environnementale.

Le document officiel en PDF est ICI … je vous invite à le lire, ça vaut son pesant d’or … enfin presque 😦

Quelques pépites issues du document

La méthode de calcul réglementaire de la consommation est une boîte noire à rendre plus transparente et à simplifier pour être mieux appliquée.

Les 1300 pages de l’arrêté du 30 avril 2013 définissant cette méthode de calcul sont souvent citées, à tort, à l’appui de cette appréciation. En fait, ce sont des spécifications techniques détaillées d’un programme informatique. Elles comportent un ensemble de fiches correspondant aux techniques et systèmes envisageables pour la réalisation du
bâtiment projeté avec l’identification des données d’entrée correspondantes. Elles traduisent une volonté d’exhaustivité sur ce sujet complexe. Mais il est vrai qu’il faut une certaine volonté pour les appréhender.

Recommandation à la DHUP : Améliorer d’ici 2 ans la prise en compte réglementaire des questions de qualité de l’air intérieur et de confort d’été.

Revoir la réglementation de 1982 sur la ventilation en cohérence avec la réglementation thermique.

Prévenir efficacement l’inconfort d’été des bâtiments neufs en fixant de nouvelles dispositions dans la RT2012 et dans son moteur de calcul.

Il y a encore des pirouettes

Compte-tenu du changement climatique, améliorer les conditions réglementaires du recours à la climatisation en autorisant une augmentation du seuil maximal de consommation dans ce cas.

Précision: cette remarque est lourde de sens dans son interprétation. En effet il semblerait plus logique d’augmenter l’isolation et le déphase des isolants plutôt que recourir trop facilement à la clim !

La mission considère cependant qu’il n’est pas indispensable de modifier la température maximale de 19°C, retenue en France dans la méthode de calcul de la réglementation thermique.

Températures retenues en hiver dans le moteur de calcul Th-BCE de la RT2012 :

• Température de consigne pour l’ensemble des pièces d’un logement : 19°C.
• Température si inoccupation > 24h et < 48h : 16°C.
• Température si inoccupation ≥ 48h : 8°C.
• Inoccupation conventionnelle en hiver : une semaine.
• Inoccupation conventionnelle en journée avec 16°C : de 10h à 18h.

RT2012, la température moyenne en hiver serait in fine d’environ 17,5°C … ?!

In situ la température intérieure en hiver est en moyenne à 21° minimum. Ces écarts de 2K avec la température de consigne et de 4K sur la moyenne hivernale présentent une différence de chauffage pouvant atteindre plus de 50% entre la théorique RT2012 et la réalité in situ … une grosse paille 😡

Mes conclusions sur ce rapport gouvernemental

Espérons que ces quelques recommandations gouvernementales sur la RT2012 soient opérationnelles … disons dans la RE2020 (Réglementation Environnementale) normalement effective le 01 janvier 2022 … le Covid19 a les épaules larges 😦

Les thermiciens ou BET (Bureau d’études thermiques) sont avant tout des utilisateurs de programmes informatiques pour le calcul des 3 exigences RT2012 (Bbio, Cep et Tic) … idem pour les STD (simulation thermique dynamique)

STD : si des paramètres sont absents ou foireux dans le programme STD, le résultat ne sera pas bon

Certes les thermiciens peuvent apporter des conseils d’améliorations … enfin espérons

Les thermiciens s’attachent surtout à obtenir les minimas obligatoires de la RT2012 !

ITI, SF Hygro, laine minérale, BA13 et PAC chauffage … le quinté gagnant de la RT2012 😡

La RT2012-RE2020 et la VMC-DF

La RT2012 traite très mal la double flux et très bien la simple flux Hygro … c’est comme ça 😦

La double flux est obligatoire dans une maison passive

La ventilation mécanique n’est pas obligatoire dans la RE2020

La double flux c’est la 5ème roue du carrosse … encore dans la RE2020  😥 😡

Nb) la double flux en 2023 c’est moins de 3% de la ventilation mécanique en maisons individuelles neuves 😦

RE2020: SF Hygro, photovoltaïque valorisés … double flux négligée

Les calculs énergétiques RT2012 ou RE2020 entre SF Hygro et DF ne sont pas équitables

la RT2012 ou RE2020 n’est pas crédible avec un volume constant pour les DF actuelles

VMC-DF sans certification NF VMC mais certifiée PHI ... 50% de performance dans la RT ou RE !

Je ne détaille pas toutes les différences, je vous laisse voir les explications sur le site Fiabitat Chap. VMC double flux et RT 2012 c’est ICI … merci à Frédéric LOYAU.

Appréciation personnelle, les professionnels du bâtiment ne vont quand même pas se faire chier avec une DF et son installation délicate quand la SF Hygro plus simple et pas chère est plébiscitée par dans RT2012 comme dans la RE2020 … mais

Simple flux en hiver, l’air froid rentre dans la maison … ce n’est pas drôle

Le péquin moyen en ventilation va demander conseils à l’architecte, constructeur ou thermicien … la réponse sera presque à coup sûr « Installez une Simple Flux Hygro certifiée NF VMC »  😡

DTU ventilation mécanique (DTU 68.3)

Le DTU (document technique unifié) c’est la norme d’application (de réalisation) dont tous les professionnels se référent « normalement » du devis jusqu’à l’exécution des travaux.

Le domaine de la ventilation mécanique est couvert par les DTU 68.3 :

• DTU 68.3 P1-1-1 : Ventilation mécanique règles générales.
• DTU 68.3 P1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux.
• DTU 68.3 P1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz.
• DTU 68.3 P1-1-4 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable double flux.

Mais où sont les VMC Hygroréglables ? C’est un monde à part avec sa propre réglementation (Arrêté du 28 octobre 1983) et des Cahiers de Prescriptions Techniques rédigés par le CSTB (un cahier par VMC Hygro). En résumé ça veut dire que les DTU ventilations ne connaissent pas les VMC Hygro A ou B 😮

Ce tour de passe-passe est révéléteur du climat ambiant entre nos énarques et professionnels de la ventilation !

DTU 68.3 P1-1-4 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable double flux

La première édition de ce document est du 29 avril 2017, oui vous avez bien lu. Avant cette date, la ventilation double flux était aux abonnés absents des DTU VMC

J’ai examiné avec grande attention le DTU 68.3 P1-1-4 … j’ai été très déçu … d’autant plus que 41 personnes auraient participé à l’élaboration de ce document de 56 pages.

En une phrase, le DTU 68.3 P1-1-4 répartit entre les pièces de vie (pièces sèches) le volume total d’extraction de la réglementation Française de l’arrêté du 22 mars 1982. Un petit extrait révélateur … avec mes annotations :

Mes commentaires sur cet extrait DTU 68.3 P1-1-4 : Annexe C (informative) sur les débits d’insufflation :

• Pourquoi de telles différences entre les chambres entre une T3 et un T5 ? La réponse est simple, des ploucs ont pondus la DTU VMC-DF … ou plutôt des nuls  😡
• La répartition en insufflation des volumes obligatoires d’extraction n’est pas bonne … je vous le garantis 😡
• 14% de déséquilibre possibles à partir de T5 … mais par où va rentrer l’air manquant ?

Nb) un volume de renouvellement d’air par personne dans chaque chambre eu été plus appropriée 💡

Autre grande déception du DTU 68.3 P1-1-4

Les gaines flexibles (gaines souples PVC ou alu) ne sont pas interdites en double flux … le DTU 68.3 P1-1-4 fait une belle pirouette :

5.1.1.2 En maison individuelle

Non en double flux

L’utilisation des réseaux flexibles est limitée à 3 mètres par bouches desservies, avec deux coudes maximum de mise en forme sur le conduit.

Dans le cadre d’un dimensionnement simplifié du réseau, les tableaux ci-après donnent les diamètres hydrauliques à utiliser selon les débits véhiculés (y compris 12% de fuites) pour des conduits circulaires. Et 14% de déséquilibre entre air neuf et air extrait.

12 % de fuites et 14% de déséquilibre !!! Ça fait quand même beaucoup pour des normes d’installation double flux … ce n’est pas ce que j’appelle une installation dans les règles de l’art 😡

Les bras m’en tombent, que vont faire les installateurs avec ces « normes » ?

Nb) même avec des longueurs limitées de gaines souples, les installations resteront non nettoyables 👿

Gaines d’entrée et de sortie d’air : rien n’interdit les gaines souples d’entrée et de sortie d’air 🧐

Le label BBC

Le label BBC Effinergie va de paire avec la RT2005 (RT2005 BBC). En résumé le label BBC était la RT2012 avant l’heure. Il y a plusieurs certificateurs pour ces labels BBC Effinergie (Promotelec, Céquami, …).

Une maison certifiée RT2012 est « naturellement » BBC

Aujourd’hui des labels BBC Effinergie+ existent avec des petits plus par rapport à la RT2012 mais pas de quoi révolutionner le bazar. La VMC-DF n’est pas obligatoire chez tous les labels BBC 😦

Chaque label BBC a ses propres contraintes ce qui rend globalement le label BBC difficilement lisible. Je ne m’intéresse pas plus au label BBC, je lui préfère de loin les labels Maison Passive (Passivhaus Institut et Minergie) 🙂

Le label Maison Passive

La certification « Maison Passive » n’existe pas officiellement en France en RT2012. Des labels adaptés sont possibles comme PassivHaus Institut (Allemagne) ou Minergie-P (Suisse). Il s’agit d’une démarche individuelle via des organismes spécialisés dans le conseil ou la construction de Maisons Passives.

Le besoin de chauffage et le besoin de refroidissement sont indépendants des systèmes que vous allez choisir. En résumé ça veut dire que vous pouvez choisir des grilles-pains pour votre chauffage (1). Il suffit de respecter les critères de consommation énergétique 🙂

(1) il en est de même pour la RT2012 mais cette dernière étant moins stricte sur l’isolation ça entraine un besoin en chauffage plus important et donc une quasi impossibilité de pouvoir choisir un chauffage électrique !

La certification « Maison Passive » valorise l’efficacité énergétique du bâti (isolation-étanchéité), la bonne utilisation des apports solaires et des stratégies de ventilation adaptées.

Les principaux critères du label Maison Passive PHI (PHPP)

• Énergie primaire totale (Ep-T, tous usages confondus) ≤ 120 kWh/m²/an.
• Besoin de chauffage ≤ 15 kWh/m²/an avec une puissance de chauffe ≤ 10 W/m².
• Besoin de refroidissement ≤ 15 kWh/m²/an.
• Perméabilité à l’air de l’enveloppe n50 ≤ 0,6 vol/h sous 50 Pa de différence de pression (1)
• Possibilité de réguler les débits de ventilation et la température intérieure.
• VMC-DF obligatoire et certifiée PHI ou équivalent.
• Triple vitrage obligatoire selon l’exposition.
• Épaisseur minimum d’isolant bien plus important que dans la RT2012.

(1) c’est le volume de la surface utile aménageable au sol ≅ la surface habitable chauffée.

Nb) l’étanchéité à l’air de la RT2012 : Q4 ≤ 0,6 m³/(h.m²) de la surface de parois hors sol sous 4 Pa de différence de pression … soit plus de 3 fois moins d’étanchéité que le label « Maison Passive » !

La VMC-DF est obligatoire en label Maison Passive … et elle est valorisée !

Conclusions sur la RT2012 et les labels

Il est difficile de comparer la RT2012 et le label « Maison Passive ». Il existe un document sur le sujet : Performance énergétique mesurée et comparée des bâtiments passifs, c’est ICI.

En ventilation résidentielle beaucoup de professionnels défendent bec et ongles la RT2012 … avec des arguments souvent douteux pour noyer le poisson dans l’eau. Ne vous laisser pas manipuler !

Je vous donne uniquement des éléments personnels de réflexion pour une RT2012 :

• Une bonne VMC-DF certifiée PHI est à privilégier même si elle n’est pas certifiée NF VMC.
• RT2012 : mettre plus d’épaisseur d’isolant que les minimas … viser les maximas !
• Attention aux baies vitrées qui ne seraient pas plein sud mais sud-est ou pire sud-ouest !
• Privilégiez l’isolation par l’extérieur (ITE) plutôt que l’isolation par l’intérieur (ITI).
• Privilégiez la ouate de cellulose ou la laine de bois plutôt que des laines minérales !
• Construire façon « Maison Passive » sans le label est une très bonne solution.

La VMC-DF est ‘un parent pauvre’ de la RT2012 … ne vous prenez pas la tête !

Ventilation DF : je suis très déçu par la RT2012 et le DTU 68.3 VMC-DF !

La RE2020 est là !

Je retiens essentiellement que la RE2020 s’oriente vers la « maison passive » voire même la « maison positive en énergie » … ne rêvons pas trop quand même 

Espérons que la RE2020 soit plus « Passive » que « Business »

Réflexion: la RE2020 intégrera-t-elle les labels « Maison Passive » existants en Europe dont PassivHaus Institut (Allemagne) et/ou Minergie (Suisse) ? Je l’espère et pourquoi pas en les acceptant comme documents officiels d’une maison RE2020 … bon là je rêve vraiment trop 🙂

Nb) la RE2020 n’apporte aucun changement notable en ventilation mécanique sur le RT2012 !

Fin de l'article