Conseils d’installation d’une VMC double flux

Cet article vous propose beaucoup de recommandations avant et pendant l’installation d’une double flux dans une maison neuve ou en rénovation 🙂

Sommaire de l’article

1. Utilité d’une VMC-DF, du réalisme !
   • Qu’en pensent les grands experts ?
   • Le confort avec une Double-Flux
   • Double flux transformée en simple Flux !
   • VMC-DF y-a-t-il des risques sanitaires ?
2. Votre maison est-elle faite pour une DF ?
   • Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?
   • Quelques conseils suivant la maison
   • Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?
3. Que faire si la DF n’est pas votre choix ?
   • Coup de gueule sur les VMC-SF (Humidité et confort, …)
   • VMC Simple Flux par extraction
   • VMC Simple Flux par insufflation
   • Ventilation mécanique répartie
   • VMC-DF décentralisée
   • Autres modes de ventilation
4. Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?
5. Un installateur ou en auto-installation ?
6. Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?
   • Linéaire en tubes métalliques
   • Pieuvre en gaines plastiques PEHD
   • Quel diamètre de gaine utiliser ?
7. Conseils d’installation d’une DF
   • Faire un plan d’installation
   • Faire une simulation de son installation DF
   • Points à surveiller (condensats, détalonnage portes)
   • Où mettre la VMC-DF ?
   • Entrée d’air neuf et sortie d’air vicié
   • Collecteurs, silencieux et trappes de visite
   • Installation VMC-DF en immeuble collectif
8. Où faire passer les gaines ?
   • En combles, faux plafond, isolation mur ou rampant
   • Un faux plafond uniquement dans le couloir
   • En cloisons ou enfouies en chape ou dalle
   • L’isolation des gaines
9. Caissons de préfiltration ?
   • Leur utilité et comment les fabriquer
10. Se chauffer depuis une DF ?
11. Hotte de cuisine et VMC-DF
    • J’ai choisi la solution hotte passive
12. Cheminée – poêle et VMC-DF
    • Récupérer la chaleur d’un poêle ?
13. Puits canadien et VMC-DF
14. Capteur solaire et VMC-DF
15. VMC thermodynamiques
    • VMC thermodynamique basique
    • Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement air
    • Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement eau
16. PAC gainable et VMC-DF ?

Utilité d’une VMC-DF, du réalisme !

Il ne faut pas rêver sur l’utilité d’une double flux avec son récupérateur de chaleur en comparaison à un autre mode de ventilation :

• Pendant 5 mois de mai à septembre l’échangeur d’une VMC-DF n’est pas très utile.
• L’été par forte chaleur en journée l’échangeur permet uniquement limiter les dégâts (1)
• Les nuits d’été … il y a le Bypass pour le free cooling mais impossible de vraiment rafraichir (2)
• Au sud de Carpentras et à moins de 50 km de l’océan au sud de Nantes, l’utilité d’une VMC-DF est discutable.

(1) refroidir l’air en journée oui mais ça chauffe quand même un peu 🙂

(2) Le Bypass c’est mieux que rien mais en aucun cas il y a un réel rafraichissement les nuits d’été … le volume d’air est très largement insuffisant avec une double flux.

Rappel: il y a quasiment les mêmes soucis de chaleur intérieure en période de canicule prolongée quelque soit le type de maison (traditionnelle ou RT2012). Seules les maisons passive et les anciennes maisons avec l’inertie des murs très épais, peuvent lutter plus longtemps … et encore pas certain dans une « passive ».

Une double flux fait réellement ses preuves pendant les 6 mois de froid annuel

L’été pour rafraichir la nuit, ne comptez pas sur une double flux !

Pour rafraichir c’est soit une climatisation, soit l’aération nocturne fenêtres ouvertes !

Qu’en pensent les grands experts ?

Vous allez être déçu, en Europe chez les architectes, les constructeurs, les thermiciens comme chez les technocrates de la ventilation, on trouve tout et son contraire mais toujours avec des arguments … quitte à sortir la calculette pour une démonstration hasardeuse :

• Il y a ceux qui ne jurent que par la double flux … ils sont une petite poignée en France 💡
• Il y a ceux qui ne jurent que par la simple flux hygro … de très loin les plus nombreux en France 😦
• Il y a ceux qui ne jurent que par la ventilation décentralisée … bof beaucoup de déçus 😥

Puis il y le business annexe comme le puits canadien couplé à une double flux ou le chauffe eau thermodynamique couplé à une simple flux.

Enfin il y a ceux qui ne jurent que par les thermodynamiques + ventilation (combi 2, 3 ou 4 en 1). C’est à dire pour un 4 en 1 un même appareil pour assurer chauffage-climatisation-ventilation-ECS … une usine à gaz que je déconseille !

Mais ils sont tous unanimes pour dire :

• l’essentiel c’est qu’une maison isolée et étanche soit bien ventilée 🙂
• Il faut respecter la réglementation … mais ils la critiquent tous en OFF … tous pays confondus 😦

Qu’en pense le cartésien de service … s’étant « frictionné » avec certains « pro » (France, Belgique, Allemagne, etc.) ?

• Ils ont tous raison dans leurs explications généralement convaincantes 🙂
• Les idées reçues et les certitudes hasardeuses sont trop nombreuses même chez les pro 😦
• Une démonstration par le verbe et la calculette est toujours à relativiser … attention  😡

Le comportement individuel a beaucoup plus d’impact que tout le reste

Qualité, simplicité, efficacité, durabilité … l’orientation à rechercher

Renouvèlement d’air : on fait dire ce que l’on veut aux chiffres !

Faites très attention à l’usine à gaz miraculeuse … ça n’existe pas

Le confort avec une Double-Flux

C’est personnel et difficilement quantifiable mais c’est absolument vrai et indiscutable ❤

Quant-il s’agit de comparer les systèmes de ventilation (coût, efficacité, retour sur investissements) on peut lire « LE CONFORT » 🙂

A contrario parler de retour sur investissement avec une double flux c’est une très grosse idiotie … amortissez-vous votre chaudière ?

Il faut le dire, avec une simple flux la sensation de froid entrant dans la maison est vraie en hiver 😡

Avec une double flux il ne faut pas s’attendre à avoir une sensation d’air chaud entrant … mais l’air neuf est nettement moins froid puisque l’air neuf froid est réchauffé dans l’échangeur de chaleur.

Rappel: plus la maison est isolée et étanche, plus le rendement d’une VMC-DF sera bonne si l’installation est faite dans les règles de l’art 🙂

Avertissement: si la maison est une passoire ou si les réseaux de gaines ne sont pas bien isolés en espace non chauffé, autant dire que la double flux ne sert à rien 😦

La canicule et la double flux

La norme dans une maison étanche (RT2012, BBC ou passive) est de ne jamais arrêter la ventilation mécanique, ça se discute en période caniculaire mais c’est la norme 😦

La canicule c’est une temp.ext > 35°C en journée sur + de 5 jours

La canicule restent le problème des maisons … même bien isolées

Pourquoi je précise ce qu’est une période de canicule ? Tout simplement parce que la canicule n’est pas la même pour tous. Par exemple en Belgique on parle de canicule à partir de 28°C 🙂

En journée estivale très chaude la température interne augmente dans toutes les maisons … et malheureusement une double flux contribue un peu à la surchauffe … c’est encore bien pire avec une simple flux

Conseil en période de canicule en journée: Une DF doit être sur la petite vitesse … ou la vitesse absence !

Le Bypass d’une DF joue un rôle négligeable la nuit en rafraichissement, la preuve: l’augmentation de température en journée dans la maison n’est pas compensée la nuit via le Bypass … c’est tout dire 😦

Double flux transformée en simple flux !

Il est interdit d’arrêter une VMC … le nouveau truc sur certaines DF consiste en été à transformer la double flux en simple flux. Le but premier c’est de diminuer la consommation.

C’est le mode « été » ou ECO qui permet d’arrêter un des deux ventilateurs 💡

Vous allez penser qu’il y a comme un problème de dépression-surpression … mais non les constructeurs ont pensé à tout et ils préviennent : Pensez à ouvrir une fenêtre pour éviter une dépression ou une surpression 🙂

Et je rajoute: et laisser la porte ouverte de la pièce où la fenêtre est ouverte 🙂

Rappel en journée par forte chaleur : il ne faut pas utiliser le mode ECO mais plutôt mettre la DF en vitesse absence ou vitesse réduite.

Le mode ECO a deux vertus en plus de l’économie d’énergie :

1. Une fonction « dépression foyer » en arrêtant temporairement le ventilateur d’extraction si un poêle ou une cheminée est mis en fonction,
2. L’absence d’un vrai Bypass dans la DF tout en respectant les Directives Européennes sur le Bypass de l’échangeur. Je conseille d’arrêter le ventilateur d’extraction et pas celui d’insufflation.

Nb) les nuits d’été le mode ECO avec arrêt du ventilateur d’extraction n’est pas suffisant pour rafraichir … mais le mode ECO est mieux qu’un Bypass « discutable » … ce n’est que mon avis  ❤

Je pense que le mode ECO est la nouveauté la plus intelligente de ces dernières années à condition qu’on puisse choisir le ventilateur à arrêter. Dommage le mode ECO n’est que manuel.

Beaucoup de DF ont le mode ECO limité à l’arrêt du ventilateur insufflation … une grosse connerie

VMC-DF y-a-t-il des risques sanitaires ?

Gaines plastiques … quels risques ?

La question « écolo » sur les risques sanitaires des tuyaux de distribution d’air en PEHD (polyéthylène Haute Densité) ou PPE (Polypropylène Expansé) est pour moi totalement surfaite en ventilation résidentielle pour ces produits qui ne présentent strictement aucun risque comme conduits d’air en-dessous de 50°C.

Les plastiques PEHD, PPE, PVC et PP ne produisent pas d’émanation de COV en-dessous de 50°C (COV composés organiques volatils). Mais j’en conviens on peut en débattre pendant des lustres 🙄

Rappel: toujours choisir des plastiques non recyclés.

Trois incohérences lues sur forums :

• Le PVC et le PEHD présentent un risque de COV … mais l’échangeur de sa VMC-DF est en plastique polystyrène CHOC 🙂

• Mon réseau linéaire métallique galva est plus salubre qu’un réseau plastique PEHD … mais son réseau a des silencieux à parois micro-perforés renfermant de la laine de verre 🙂

• Je ne veux pas prendre de risque avec des gaines en plastique … mais la structure interne de sa VMC-DF est en polystyrène expansé (PSE) une Hélios 🙂

Le vrai risque : le manque d’entretien !

• Il faut absolument que tout votre système soit nettoyable,
• les filtres doivent être régulièrement aspirés ou changés.

Il est fou de lire que le nettoyage des gaines n’est plus à faire avec les VMC-DF modernes

Seules les gaines rondes PEHD et d’un seul tenant entre collecteur et plénum peuvent être réellement nettoyées. Certainement pas les gaines plates (oblongues) et encore moins avec des collecteurs enfouis dans le béton !

Évitez d’enfouissement des gaines dans les chapes ou dalles … c’est de la folie à long terme !

Il ne faut pas faire n’importe quoi et vérifier les matériaux, pour autant il ne faut pas être « parano » sinon c’est la double flux elle-même qu’il faut remettre en question sur les risques sanitaires !

Je parie que d’ici 2030, un entretien annuel par un « pro » sera obligatoire sur les VMC-DF

Les risques dans une maison étanche

Le risque existe partout mais encore plus dans une maison très étanche (Passive ou BBC) … n’en déplaisent aux aficionados de ce type de construction.

L’hebdo Belge KNACK a publié le 16 aout 2011 un article très fouillé.

Cet article met en garde contre les dangers de la VMC-DF dans les habitations dites étanches. L’article est essentiellement basé sur les nombreux procès intentés en Hollande et en Belgique par les occupants de maisons étanches contre les constructeurs ou contre les bailleurs de telles habitations.

En cause, l’air malsain dégagé par les doubles flux. Plusieurs raisons sont avancées :

• VMC-DF ou gaines ayant été encrassées durant les travaux de parachèvement. Ces poussières, souvent toxiques, se trouvent mélangées aux moisissures entrainées par la condensation dans les gaines. Les germes pathogènes envahissent alors tout le circuit.
• Montage en dépit du bon sens des gaines qui entraîne une impossibilité d’effectuer un nettoyage convenable.
• Filtres encrassés et non nettoyés ou changés quand il le faut.
• Arrêt prolongé de la VMC-DF à cause de la nuisance sonore ou des courants d’air, ce qui favorisent les problèmes de condensation dans le réseau d’insufflation (le réseau d’air neuf).

Les pathologies sont diverses

• allergies,
• eczéma,
• bronchites et maux respiratoires,
• maux de tête et nausée,
• sans parler des risques de cancer divers.

Dans certains cas, la situation a été à ce point grave que des maisons quasi neuves ont été décrétées insalubres par les autorités.

Nb) je m’abstiens d’en rajouter 2 couches … mais je pourrais, là je suis calme 🙂

Ce blog est aussi fait pour vous éviter ces déboires extrêmes et exceptionnels 🙂

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Votre maison est-elle faite pour une DF ?

Une double flux est surtout valable dans une maison RT2012, BBC+ ou Passive. Elle est même obligatoire dans une maison Passive.

C’est uniquement dans une maison bien isolée et étanche à l’air qu’une VMC-DF peut atteindre de bonnes performances … sous réserve d’une installation dans les règles de l’art !

Maison neuve, est-ce mieux avec une VMC-DF ?

Si vous faites construire une maison, OUI une double flux est vivement conseillée même si la double flux n’est pas obligatoire.

Vous faites construire … je vous conseille vivement une double flux

Une VMC-DF en zone tempérée en hiver … c’est à voir au cas par cas

Je déconseille la double flux dans une maison destinée à la location

Les plans d’une maison neuve sont-ils adaptés à la DF ?

Malheureusement les plans des maisons neuves sont rarement adaptés, sauf peut-être pour les maisons Passives … quoi que pas si sûr ! La plupart des plans de construction des maisons neuves ne tiennent pas compte de l’installation de la VMC … ce qui est catastrophique en double flux 😡

Je ne suis pas toujours sympa avec les installateurs, mais là je vais « taper » sur l’architecte et le constructeur … mais aussi sur le maitre d’ouvrage c’est à dire toi lecteur et propriétaire 🙂

Vous imaginez deux minutes une maison terminée en attente des parements (peintures et tapisseries) et où viendrait la question d’installer toute l’électricité 😈

J’ai tout dit, c’est exactement la même chose pour la ventilation double-flux … et c’est même pire !

Donc si vous faites construire et que vous faites confiance aux « grands spécialistes » de la ventilation que sont les architectes, constructeurs et thermiciens ne venez pas vous plaindre … en effet la ventilation est souvent, très souvent, la cinquième roue du carrosse … et je reste gentil.

Un permis de construire ne demande pas de détail d’installation sur la ventilation 😦

La double flux est trop ignorée en France par les architectes et les constructeurs 😈

C’est plus simple de poser une simple flux installée dans les combles avec des gaines souples … mais ce n’est pas digne d’une maison neuve RT2012 😡

Un conduit de cheminée est dument répertorié sur un plan et pourtant c’est plus simple qu’une ventilation double flux. Pourquoi ne pas faire la même chose pour toute l’installation d’une VMC-DF et son attirail (les collecteurs, les gaines de distribution d’air et l’emplacement des bouches).

Les déboires de ne rien avoir prévu dans les plans seront inévitables en double flux !

Attention aux plans d’une maison … soyez très exigeant si vous voulez une VMC-DF

J’étaye mes remarques en m’appuyant sur l’examen de plus de 200 plans et devis jusqu’en 2023 … ma conclusion est sans appel, je constate dans plus de 50% des cas des horreurs qui aboutissent à :

1. une installation « de bric et de broc »,
2. des bouches posées à des endroits inappropriés.
3. une qualité douteuse de la VMC-DF mais aussi de son attirail,
4. des prix exorbitants sur les accessoires mais aussi sur la double flux,
5. des réseaux de gaines avec du souple, de l’oblongue ou un mixage de gaines de formes différentes.
6. des accessoires « superflus » comme les silencieux en réseaux pieuvres … souvent ils ne sont pas nécessaires.

Il est préférable de mettre la DF et les collecteurs le plus au centre possible de la maison … les raisons sont :

• longueur de gaines plus homogène … mais jamais moins de 4 mètres 💡
• équilibrage naturel et moins de perte de charge,
• rendements optimums,
• facilité d’installation,
• coûts moindres,
• Sans oublier la simplicité de l’entretien dont le nettoyage des gaines.

Est-ce à dire qu’il faut faire les plans d’une maison neuve avec le souci majeur de la double flux ? Je vous laisse seul juge après avoir lu l’ensemble du blog … mais je ne suis pas loin de penser que ça ne serait pas une mauvaise idée !

Une installation DF réfléchie peut remettre en question une architecture «à la con»

On ne rêve pas, la théorie du centre c’est la perfection difficile à respecter. Et il y a les cas spécifiques qui remettent en cause la théorie du centre, comme par exemple le couplage d’une DF et d’un puits canadien. Mais il ne faut surtout pas mettre le puits canadien sur un piédestal en France ou en Belgique car avec une double flux haut rendement c’est souvent une dépense inutile, voir l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc

Quelques conseils suivant la maison

Je présente ici des vulgarisations en réseaux pieuvres : où mettre la DF et les collecteurs et où faire passer les gaines de distribution d’air. En réseau linéaire galva ∅160 et 125, c’est une autre histoire

Maison de plain-pied

Le plain-pied c’est le rêve si on met la DF dans la buanderie en faisant passer les gaines par les combles.

Conseil: on peut aussi créer dans les combles une pièce basique pour la DF et les collecteurs.

VMC-DF en combles dans une pièce basique étanche et super isolée sauf au sol = pièce semi-chauffée

Attention si vous faites une installation sur des solives … vérifiez bien la charge possible au m²

Oui mais en combles perdues il faut veiller sérieusement à isoler les gaines de distribution d’air pour ne pas dégrader les performances ! Donc suffit-il de faire passer les gaines sous l’isolation du plancher des combles ? Ben non, jamais de gaines non isolées directement sur une dalle béton ou même un plancher OSB … sinon en été vous allez être très déçu du free cooling nocturne (1) (2)

(1) je suis le seul en France à le dire « ouvertement » et après vérification sur plusieurs cas … j’ai raison 🧐

(2) pourquoi déçu ? Simplement parce que l’air externe sera réchauffé dans les gaines par l’inertie interne 💡

Maison de 2 étages (R0 + R1)

A l’impossible nul n’est tenu mais le plus simple serait de mettre la DF dans une petite pièce au R1 afin de distribuer les gaines au R0 par le faux plafond et au R1 par le faux plafond ou via les combles.

Une pièce de 3 m² fera l’affaire … vous pouvez faire plus grand pour stocker des affaires 🙂

Pour mieux expliquer, l’installation serait alors :

• arrivée d’air neuf sur le pignon ou la façade … de préférence au nord ou à l’est,
• sortie d’air vicié par le toit,
• alimentation des pièces du R1 par les combles ou par le faux plafond du R1,
• alimentation des pièces du R0 par son faux plafond ou au pire par un faux plafond uniquement dans le couloir en alimentant chaque pièce contiguë avec des bouches murales.

Oui je sais … plus facile à dire qu’à faire mais le bien prévu sera toujours plus simple 🙂

Maison de 3 étages (R0 + R1 + R2)

Le plus simple serait de mettre la DF dans une pièce au R1 et de faire passer les gaines R0 et R1 par leur faux plafond respectif et au R2 par le faux plafond du R2 ou par les combles.

Les faux plafonds simplifient l’installation en prévoyant au moins une gaine technique pour le passage des gaines d’un étage à l’autre. La technique du faux plafond uniquement dans les couloirs est une alternative.

Une installation au R0 dans la buanderie est possible, le cas échéant prévoyez bien la gaine technique du R0 au R2 pour le passage des gaines et ne soyer pas radin sur le volume de la gaine technique.

Nb) avec une installation DF au R0 … où faire sortir l’air vicié ? La réponse est simple: en façade.

Sans faux plafond au R0 et R1 ça peut vite se « corser » grave !

Sans faux plafond, vous pouvez envisager au R0 et R1 des gaines techniques via de simples boisseaux pour le passage des gaines DF comme vous le feriez pour un conduit de cheminée et vous poserez alors des bouches murales. Sachant que le R2 peut-être alimenté par des bouches au plafond via des gaines dans les combles.

Nb) un boisseau bien placé dessert par étage 2 ou 3 pièces … mais l’archi de la maison doit le permettre.

Par les cloisons, c’est une solution envisageable à condition d’avoir une architecture interne ad-hoc et des cloisons assez large pour permettre au moins le passage d’une gaine DN75. Les bouches seront murales dans ce cas.

Soyons cash, une maison de 3 étages sans faux plafond au R0 et R1 pose des problèmes si l’architecture n’est pas adaptée à  l’installation d’une DF… donc si vous lisez avant d’avoir vos plans définitifs, c’est le moment d’y réfléchir 🙂

Maison neuve mal configurée pour une VMC-DF

Le drame souvent rencontré c’est l’absence de faux plafond et des plafonds trop bas pour en créer un !

Conseil: faire très attention à l’installation d’une DF et de son attirail dans une maison pas franchement prévue pour une double flux … même le meilleur installateur ne pourra pas faire de miracle 😦

Je ne fais la liste de ce qu’il faut faire et ne pas faire. Je vous laisse lire le blog, vous trouverez tout un tas de conseils pour vous faire une bonne idée … et surtout pour décider des bons choix 🙂

Ne vous faites pas « embobiner » avec un réseau en gaines souples (PVC ou alu)

Sachez qu’une VMC-DF et son attirail doivent durer la vie de la maison donc pouvoir être remplacés, réparés et entretenus le plus facilement possible sans avoir à tout casser. Attention au bruit avec un réseau métallique galva.

Nb) au pire, casser un faux plafond dans 50 ans pour remplacer les gaines … ça sera toujours mieux que des gaines coulées dans le béton  🙂

Ma future Maison pensée avec une VMC-DF

C’est très perso ! Je n’envisage rien d’autre qu’une maison passive en plain-pied, toit traditionnel, murs briques de 300 ou béton précontraint de 150, isolation externe en 300 PSE, parement externe en parpaings ou briques de 100. Et une isolation de 600 PSE (3x 200 entrecroisés) sur la dalle des combles … en résumé un blockhaus avec isolation externe et rupture de ponts thermiques partout 🙂

Des plaques de PSE sur la dalle béton des combles ? Ben oui, je veux pouvoir marcher dessus sans « m’emmerder » à jongler sur des solives ou une isolation souple 🙂

Je mettrai la DF et son attirail dans les combles dans une pièce « basique » étanche et bien isolée et autant que possible avec les pièces humides justes en-dessous.

Un escalier d’accès aux combles équipées d’un chien assis pour une ventilation naturelle nocturne en été avec le R0. Sans oublier un petit poêle à bois bien centré dans la maison.

Maison plain-pied avec VMC-DF en combles

Le toit aura une charpente avec débordement de 1,50 mètre minimum sur le pourtour de la maison. Les murs périphériques seront 60 cm plus haut que la dalle des combles (épaisseur de l’isolant sur plancher combles).

Le PSE sur le plancher combles aura sa 1ère épaisseur de 200 « sculptées » pour le passage des gaines ! Le renouvellement des gaines dans 50 ans ou plus se fera en « enlevant » les plaques PSE du dessus 🙂

Je choisirai un chauffage à base de radiateurs bain d’huile électrique 500W par pièce et un soufflant 1kW en SdB. Oui je sais que ce n’est pas les règles de la RE2020 … mais c’est mon choix.

J’aurai un contrat EDF de 6 kWh maxi quitte à installer un délesteur en prévision d’un -15°C pendant 1 mois … mais j’aurais mon petit poêle à bois … j’ai bien dit « petit » 🙂

Reste la question de l’eau chaude sanitaire, là j’avoue que je n’ai pas décidé d’une solution ferme mais pourquoi pas un simple cumulus (boiler) lui aussi installé dans la pièce semi-chauffée en combles 🙂

J’espère voir une RE2020 plus stricte sur l’isolation et moins stricte sur le moyen de chauffage … et surtout avec la double flux mise à sa juste place dans la RE. Là je rêve et je l’ai vérifié  😥

Maison en rénovation, VMC-DF ou pas ?

La réponse vous appartient mais le rendement réel sera entre 50% et 75% selon le niveau d’isolation et d’étanchéité de la maison.

Si vous faites 70 % bravo … j’espère au moins que ce blog vous aidera à prendre les bonnes décisions.

Maison rénovée avec R0 + R1

J’ai eu des questions sur le sujet et j’avoue que c’est un réel problème en rénovation.

La question principale en réno: où faire passer les gaines de la DF ?

Je répondrai rapidement en disant que c’est au cas par cas selon le plan interne de la maison et selon le type de rénovation. Je ne botte pas en touche, juste vous faire toucher du doigt les multiples solutions ou les problèmes selon l’architecture de la maison. Quelques exemples :

Création de faux plafonds, possible avec des plafonds existants ≥ 2,62 mètres … c’est du JOB mais on peut faire une installation au TOP en profitant d’un espace de 10cm pour faire passer les gaines DN75 … et même DN90. Attention, c’est du grand art car un faux plafond de de ce type ne permet pas le croisement de 2 gaines !

Faux plafonds impossibles, quelques idées :

• R1, les gaines passeront par les combles, mais les gaines devront être super isolées.
• R0, passer les gaines dans l’isolation interne, si cette isolation le permet, les bouches seront murales.
• R0 et R1, voir ci-dessus Chap. Maison de 3 étages (R0 + R1 + R2).

Ça va vous coûter un bras en rénovation si vous faites faire les travaux dans les règles de l’art 😦

Conseil en réno: prendre le temps de faire les travaux soi-même pour garantir une bonne installation 🙂

Surtout pas de VMC-DF en rénovation si réels problèmes d’installation …

le cas échéant, préférez une simple flux autoréglable … 2-4 sanitaires et 2 vitesses

Maison traditionnelle isolée: puis-je mettre une VMC-DF ?

Le doute existe dès lors qu’une maison type RT2005 dispose :

• de fenêtres étanches avec un double vitrage,
• d’une bonne isolation assez étanche mais sans ventilation mécanique ou équipée d’une VMC-SF.

Rénovation, VMC-DF = gros travaux et un coût total minimum de 5000 €ttc … en auto-construction

Rénovation type RT2012, là OK pour une VMC-DF … si l’installation est possible !

Une VMC-DF est acceptable pour toute maison avec :

• des huisseries saines et étanches (avec de bons joints),
• un double vitrage … même de 35 ans d’âge,
• des combles isolées avec au moins 20 cm d’isolant en laine. Les forums Français contredisent souvent l’utilité de l’isolant végétal par rapport à la laine minérale … je suis pour le végétal (laine de bois ou cellulose) plus écolo 💡
• des murs isolés par au moins 10 cm de polystyrène expansé ou équivalent,
• un R0 dont la dalle plancher est isolée par au moins 7 cm polystyrène ou équivalent.

Il s’agit là d’un strict minimum, essayer d’améliorer sera un gros +

Il est possible de bien faire pour pas trop cher mais avec beaucoup de sueur, d’huile de coude et d’astuces !

Maison déjà équipée d’une Simple Flux

Posez-vous sérieusement la question avant de passer à une double flux

Vous décidez de passer de la SF à la DF … il sera nécessaire :

• de boucher les trous d’aération existants aux fenêtres.
• de changer les gaines existantes en PVC ou alu souple isolé pour des gaines en PEHD.
• de changer les bouches d’extraction si elles sont hygro !

Peut-être pourrez-vous récupérer de votre SF les bouches d’extraction ainsi que la sortie d’air vicié si son diamètre est compatible avec la future DF.

Isolation d’une maison

Je vous invite à voir ce thème dans l’article Annexes … vous allez être étonnés 🙂

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Que faire si la DF n’est pas votre choix ?

J’aborde ici les autres systèmes pour renouveler l’air dans une maison.

Précisions: le renouvellement de l’air occasionnerait à lui seul environ 20% des déperditions thermiques (1) dans une maison traditionnelle mal isolée et sans double vitrage.

(1) je ne sais pas quels « instruits » ont calculé les 20% de déperditions dues au renouvellement d’air, sachant qu’une passoire énergétique reste une passoire … peut-importe par où la chaleur s’envole 🧐

Je suis con! Les 20% sont là pour prouver les économies « minimums » que vous pouvez faire avec une ventilation mécanique SF hygro. L’ensemble des professionnels reprennent ces fameux 20% à toutes les sauces sur leurs beaux documents commerciaux

En vérité, le % de déperdition dû au renouvellement d’air sera bien plus important dans une maison isolée et étanche … il peut monter à plus de 75% dans une maison passive … mais la déperdition globale sera bien moindre … forcément avec l’isolation et l’étanchéité. Je récapitule :

• Une passoire a une déperdition totale de 100 … dont 20% pour le renouvellement d’air
• Une passive a une déperdition totale de 15 … dont 75% pour le renouvellement d’air ❤

Lecteur si tu ne comprends pas les lignes ci-dessus … ne va pas plus loin … tu perds ton temps 😮

Conclusion: attention au % de la future économie … c’est un leurre. Dans une maison super isolée et étanche il est impossible de ne pas avoir une ventilation mécanique … donc si des 75% de déperditions dû à la ventilation ont en récupère 85% avec une VMC-DF via son échangeur … la perte devient riquiqui … CQFD

Coup de gueule sur les VMC-SF

La question principale sur la VMC : pourquoi décidez-vous d’installer une VMC-SF et pas une VMC-DF ?

Plusieurs réponses possibles :

• Le coût d’une DF est trop important et la SF est plus simple à installer.
• La performance d’une DF par rapport à une SF-Hygro n’est pas importante selon la RT2012 ou la RE2020.

La vraie question devrait être : est-ce vraiment raisonnable depuis 2020 d’avoir une SF dans une maison ?   😇

La lutte contre l’humidité

C’est très « franchouillard » et très discutable surtout avec les VMC-DF Hygro. La vérité est simple, même si elle est dure à avaler, la VMC-SF Autoréglable ou Hygroréglable pour lutter contre l’humidité est un vrai cache misère que l’on soit dans une passoire, une RT2005 ou une RT2012. Certes c’est moins pire et ça peut se comprendre dans une passoire où les fenêtres SV viennent d’être changer par du DV.

La lutte contre l’humidité est une escroquerie dans une maison saine depuis la RT2005 (maison normalement isolée et étanche).

L’humidité dans une maison saine est un épiphénomène temporaire (préparation cuisine, douches) qui est résolu simplement par une ventilation temporaire à grande vitesse. Cette option est souvent automatique via une sonde HR.

L’humidité et le confort

Moisissures dans la maison

Ce n’est pas l’objet du blog … si vous avez des moisissures chez vous (peu importe où les moisissures se forment). La réponse est simple : vous avez une maison mal isolée … il n’y a pas de secret sur le sujet même si on tourne et retourne le problème dans tous les sens !

Nb) je ne parle que de maisons saines dans le blog donc maisons normalement isolées (dont un DV) et normalement ventilées  😇

L’humidité interne acceptable

Ça se discute mais attention à ne pas rêver ou croire au « Père Noël !  Je mets une photo simple sur le confort et l’humidité (made in Autriche) … certes il y a des graphes très sophistiqués pour démontrer  le développement des bactéries, des micro-champignons ou le développement des acariens … c’est vrai mais je parle exclusivement de maisons saines  🙂

En hiver contre l’air trop sec : seul l’échangeur enthalpique peut résoudre le problème … mais je n’ai aucune preuve personnelle, je fais référence aux forums Allemands.

En été contre l’humidité excessive : aucune VMC mécanique ne sait résoudre le problème (SF ou DF) 😇

Nb) en été vouloir lutter contre l’humidité interne excessive dans la maison … c’est un doux rêve que personne n’a réellement résolu … même avec des usines à gaz. Seule une PAC peut amortir l’excès d’humidité en été.

Précision en hiver: les vielles méthodes d’humidification avec le séchage du linge ou la réserve d’eau sur les radiateurs … sont toujours valables … mais les jeunes sont dépassés par ces trucs … ils préfèrent la domotique  😥

Le renouvellement d’air

Très bien, mais avec une VMC-SF (par extraction ou par insufflation), êtes vous sûr d’avoir le bon volume dans les chambres, par exemple au moins 15m³/h/personne ?

La réponse est NON … que ça fasse plaisir ou pas !

Conclusion sur les VMC-SF

A vous de prendre vos responsabilités … il n’y a pas de secret !

Je vous invite à visualiser un film Youtube sur les VMC-SF Hygro A ou B. Cette vidéo évoque précisément  les inconvénients  la VMC-SF Hygro A ou B … c’est ce que je pense depuis + de 10 ans. C’est ICI

VMC Simple Flux par extraction

Simple Flux par extraction:

La simple flux par extraction ou VMC-SF, vous la connaissez tous :

• L’air est extrait des pièces humides via des bouches d’extraction.
• L’air neuf non filtré rentre dans les pièces sèches par dépression via des entrées d’air … en France sur les fenêtres et en Belgique via des « invisivent » sur les fenêtres ou les volets roulants.
• Les portes intérieures sont détalonnées comme pour une double flux.
• L’air entrant est froid l’hiver et chaud l’été … aucun échangeur 😥

Spécificités françaises de la simple flux par extraction

• La sortie d’air est généralement en ∅150 ou ∅160.
• Le piquage cuisine est en ∅125, les autres piquages (SdB, WC, buanderie) sont en ∅80.

Il existe 3 types de simples flux par extraction :

• Autoréglable: commande à 2 vitesses (la petite et la grande) avec des bouches d’extraction et des entrées d’air autoréglables … c’est à dire avec des volumes prédéfinis mais très approximatifs 😮
• Hygro A: des bouches d’extraction hygroréglables et des entrées d’air autoréglables.
• Hygro B: tout est en hygroréglable (les bouches d’extraction et les entrées d’air).

Bouche hygroréglable

Bouche autoréglable

Entrée air autoréglable

La bouche autoréglable a une entrée d’air à ouverture fixe (15, 30, 45 m³/h, etc.) selon le type de pièce, sachant que la bouches cuisine a en général 2 ouvertures possibles donc 2 volumes (le nominal et le Boost).

La bouche hygroréglable dispose d’un capteur mécanique d’hygrométrie en tresse de nylon. Cette tresse ajuste l’ouverture de la bouche en fonction du taux d’humidité intérieure. En clair la bouche d’extraction régule automatiquement l’ouverture suivant le taux d’humidité intérieur … mais le volume maxi est fixe (30, 45 m³/h, etc.).

Là aussi la bouche cuisine a généralement une 2^ème vitesse manuelle pour le Boost de la préparation repas, etc.

L’entrée d’air autoréglable est généralement installée sur une fenêtre (dormant ou ouvrant), elle a une longueur proportionnelle à la quantité d’air à laisser entrer suivant la pièce (chambre, séjour, salon, bureau).

L’entrée d’air hygroréglable elle ressemble à une entrée d’air autoréglable mais avec le même principe d’ouverture que la bouche hygroréglable. Est-ce que l’air entrant ne vient pas perturber la mesure de l’hygrométrie ?

Nb) En France, les volumes doivent respecter la réglementation de 1982-83 🙂

Spécificités belges de la simple flux par extraction

• 

  Simple flux Belge

  La sortie d’air est généralement en ∅125 ou ∅160.

• Tous les piquages d’extraction sont en ∅125.
• Une sonde hygro (option) est possible au niveau de chaque piquage sur le caisson.

Les sondes hygro sont ici électroniques et pas à la « à la française » via une tresse nylon !

Nb) il est possible de mettre sur une VMC simple flux Belge des sondes CO2 pour les pièces de vie (salon-séjour, chambres) … mais ça impose des gaines d’extraction dans les pièces de vie équipées de sondes CO2 … je ne développe pas plus car autant installer une double flux

Je mets en photo une simple flux représentative du marché Belge, la Healthbox Hygro+ RENSON. Il existe d’autres marques comme Duco Box Hygro, Zehnder ComfoFan, etc.

Nb) les volumes doivent respecter la réglementation PEB.

Remarque: chaque pays à « son protectionnisme national » … en Simple Flux c’est encore pire qu’en DF !

2 VMC-SF significatives du marché Français

Unelvent Autoréglable DECO DHU

Unelvent Deco DHU

• Caisson : piquage sortie ∅125, 4 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125 .
• Commande externe 2 vitesses, 2 sondes hygrométriques intégrées (une cuisine et une SdB), choix puissance à l’installation entre 2 ou 4 sanitaires.
• Le choix de la vitesse est manuelle via une commande ou automatique via les sondes HR.
• ErP : 36W max, 47dB, 246m³/h en débit max, classe E.
• Kit : caisson et 3 bouches autoréglables : CU ∅125, SdB et WC ∅80. Prix: 115 €ttc environ.

Il existe des clones … attention à ce qu’il y ait bien 2 vitesses + sondes hygro intégrées + choix puissance 2 ou 4 sanitaires.

Aldes Hygroréglable BAHIA Optima micro-watt (Hygro A)

Aldes BAHIA Optima

• Caisson : piquages sortie ∅160, 6 sanitaires ∅80 + cuisine ∅125.
• Aucune commande externe, vitesse unique et pression constante mais bouche cuisine à 2 volumes.
• ErP : 42,2W max, 47dB, 294m³/h en débit max, classe B.
• Kit : caisson, 3 bouches hygro : cuisine ∅125 avec Boost à cordelette, WC à sonde présence et SdB hygro en ∅80. La cordelette cuisine sert à passer en vitesse Boost.
• Prix: 300 €ttc environ.

Attention : plusieurs types de Bahia ont été mises sur le marché.

Nb) depuis 2019 Aldes a étoffé son offre avec plus de 20 modèles différents dont une 7 vitesses … histoire peut-être de commencer à remettre en question la fameuse VMC-SF Hygro mono vitesse à pression constante

Ma préférée à 200% : l’autoréglable

Cette simple flux DECO DHU offre la possibilité d’un choix de puissance à l’installation (2 sanitaires ou 4 sanitaires), 2 sondes hygro, hygrométrie réglable (voir photo) et une commande 2 vitesses.

Ça veut dire que pour votre maison avec 3 ou 4 sanitaires, si vous trouvez que ça aspire trop, vous pouvez choisir la puissance 2 sanitaires 🙂

Je conseille une commande avec arrêt … ça peut servir l’hiver par -10°C ou l’été par +38°C !

Je signale l’imposture de la classe énergétique ErP :

• Aldes Hygro BAHIA Optima : classe B, facteur régulation = 0,65 via les bouches Hygro à la « Française ».
• Unelvent DECO DHU : classe E, facteur régulation = 1 malgré les 2 sondes hygro et la commande 2 vitesses.

Voir explications : article Normes et réglementations, Chap. Directives Européennes sur les VMC-DF.

La bouche d’extraction hygro, ça marche ?

Si vous avez de la chance oui, sinon ça risque de faire du bruit de souffle aux bouches !

Généralement on retrouve en extraction :

• Cuisine: la bouche est hygro avec une ouverture supplémentaire Boost (prépa repas). Cette ouverture Boost est temporisée, elle est actionnée soit par une commande électrique (piles), soit par une cordelette.
• SdB et buanderie: bouches hygro.
• WC: soit une simple bouche autoréglable, soit soit une bouche à 2 ouvertures via une sonde de présence (PIR).

Le bruit aux bouches Hygro : pourquoi ?

Une simple flux hygro classique est mono vitesse et à pression constante. De plus les SF hygro sont souvent conçues pour des habitation du F1 au F7 jusqu’à 6 sanitaires … en plus de la cuisine

Une simple flux Hygro est programmé avec 2 paramètres fixes (c’est une moyenne) :

1. volume maxi de 250 m³/h … grosse installation oblige (6 sanitaires possibles et 7 pièces principales) !
2. pression constante d’environ 130 Pa. Un choix technique très discutable !

Entre ces 2 paramètres c’est le premier atteint qui gagne … je vulgarise 🙂

Hypothèse d’installation: maison avec 4 pièces principales (séjour, chambres), une cuisine (gaine ∅125), une SdB-WC, un WC et une buanderie (gaines ∅80) … soit 3 sanitaires sur les 6 possibles ! Le volume réglementaire maxi de cette installation est de 180 m³/h. Mais dans cet exemple la perte de charge des 2 sanitaires n’est que de 40 Pa à cause des gaines un peu trop courtes.

Que se passe-t-il avec une VMC Hygro ? Le ventilateur forcera toujours pour conserver une pression de 130 Pa … peut-importe que les bouches soient à moitié fermées (HR faible) ou complètement ouvertes (HR élevé) ou que les gaines soient trop courtes.

Nb) certes le ventilateur forcera moins si le volume pour atteindre la pression de 130 Pa est moindre … CQFD

Conséquence: pour les 2 bouches à 40 Pa soit une différence de 90 Pa … la vitesse de l’air sera d’autant plus grande puisque la pression sera à 130 Pa 😦

Nb) ici les 40 Pa ne respectent pas les préconisations d’installation minimum de 60 Pa … mais les conséquences à 60 Pa seraient identiques même si les « spécialistes Hygro » soutiennent mordicus le contraire !

Le diagnostique est simple, la vitesse de l’air aux 2 bouches en question sera telle que ça va engendrer un bruit désagréable de souffle et encore pire si les bouches sont à moitié fermées … CQFD

Que faire pour éviter le bruit de souffle ?

Régulateur de débit

Le remède, c’est une augmentation de la perte de charge pour chaque bouches bruyante :

• soit augmenter la longueur des gaines à 6 mètres comme le préconise le CSTB,
• soit en mettant des réducteurs de bruit en mousse dans le plénum de bouche ou la gaine.

ATTENTION à ne pas trop réduire le passage de l’air pour ne pas compromettre l’efficacité d’une bouche hygro !!!

Conclusion: le bruit de souffle est là quand la perte de charge sur une longueur de gaine est bien moindre que celle programmée pour la SF. Contrairement aux idées reçues … plus une gaine est courte, plus le bruit est là !

Conseil du CSTB: en VMC-SF chaque gaine (VMC-bouche) devrait avoir une longueur de 6 mètres + 2 coudes.

Les entrée d’air hygro, ça marche ?

Personne ne s’exprime clairement sur le sujet … et pourtant c’est dans les maisons étanches (RT2012) équipées de simple flux Hygro B que l’on retrouve le plus de problèmes de toutes les maisons équipées de VMC.

Et je ne parle pas de la qualité de l’air en CO2 … c’est catastrophique dans les chambres 😥

De plus, une autre raison technique contre la SF Hygro B. Si une entrée d’air est positionnée au-dessus d’une source de chauffage … le système hygro ne fonctionnera pas 😡

Normal, la chaleur diminue l’humidité relative, le système mécanique Hygro B fonctionnera très mal … CQFD

Je vous invite à écouter une véritable pépite lors de la première conférence Ventilation Day en 2018, des paroles de Monsieur Yves Nioche expert judiciaire et président de AICVF (association des ingénieurs et techniciens en climatique-ventilation-froid) … une merveille à écouter au moins de 32:00 à 36:12 c’est ICI

Nb) vous pouvez tout lire … ça vaut de tendre l’oreille 🙂

Exemple aberrant en full Hygro: la maison est vide pendant 2 jours et vous mettez à sécher du linge dans la SdB :

• l’hygrométrie des pièces de vie sera bonne donc les entrées d’air hygro auront une ouverture mini.
• l’hygrométrie dans la salle-de-bains sera importante donc la bouche d’extraction grande ouverte.

Par où va rentrer l’air neuf nécessaire à l’évacuation de l’air humide de la salle-de-bains ? Je vous laisse méditer 🙂

Réglage du taux d’humidité des entrées d’air Hygro ?

Entrée d’air Hygro

Le taux l’hygrométrie est-il réglable sur un système mécanique à tresse ? Généralement non, les constructeurs considèrent que le réglage usine n’est pas modifiable !

Je vous montre ici ce que certains utilisateurs font chez eux sur une entrée d’air neuf pour essayer d’améliorer le « bidule » … je vous le dis tout net le réglage est quasi impossible.

Il s’agit d’une entrée d’air Anjos (réglage usine) où une partie de l’entrée d’air a été cassé pour atteindre la vis de réglage.

Je déconseille un réglage personnel car vous avez peu de chance de tomber juste !

Que font les Canadiens sur les entrée d’air ?

Les Canadiens achètent des entrées d’air hygro ou autoréglables. Comme le système hygro ne sert à rien au Canada, l’air extérieur étant trop sec en hiver, il y a intérêt à garder l’humidité interne et limiter l’entrée d’air en hiver quand il fait -20°C à l’extérieur !

Les Canadiens rajoutent dans l’entrée d’air du filtre à graisse divisé en 2 épaisseurs dont une épaisseur est roulée sur 2 tours dans le capot.

Cette solution offrirait les avantages de réduire un peu l’entrée d’air gelé, de réduire le bruit et de filtrer l’air. Mais l’inconvénient majeur est de devoir remplacer le filtre très régulièrement 😦

Attention ce truc du filtre dans les entrées d’air n’est pas dans les normes !

Nb) depuis 2018 le fabricant Français Aldes vend des entrées d’air avec un filtre plissé incorporé. Inutile de vous dire que ça sera « catastrophique » question quantité d’air renouvelé dans les chambres 👿

Comment choisir la simple flux qu’il vous faut ?

• Choisir une simple flux en rapport à sa maison, si petite maison d’environ 100 m² avec 2 ou 3 sanitaires, choisir une simple flux prévue pour 4 sanitaires maxi et pas une machine prévue pour 6 sanitaires !
• Ou mieux choisir une petite VMC-SF autoréglable pour 4 sanitaires maximums et 2 vitesses.
• Dans le doute, évitez de voir trop grand 🙂

Conclusions sur les VMC Simple Flux par extraction

Le bruit extérieur: il existe des entrées d’air acoustiques … je vous les conseille si vous êtes en environnement bruyant comme en ville ou à côté d’une route à grande circulation.

L’air froid en hiver: vous allez très probablement certaines nuits d’hiver arrêter la SF tellement le ressenti de l’air froid entrant dans les chambres est désagréable … même si l’arrêt d’une VMC est interdit en France en hiver 🙂

Les gaines en PVC souple ? On peut être tenté de mettre des gaines souples avec une simple flux. Il est vrai qu’ici les gaines ont moins d’importances car il n’y a que de l’extraction d’air et pas d’échangeur de chaleur.

Une SF autoréglable bien choisie … sera peut être LA meilleure solution en SF

Surtout ne pas oublier de nettoyer tous les 5 ans maxi le ventilateur : risque d’incendie

Il ne faut pas rêver, l’hiver le ressenti du froid entrant est bien présent avec une simple flux

Simple flux : rien ne dit qu’une chambre est bien ventilée !

Je déconseille complètement la Simple Flux Hygro B

Avertissement: l’installation d’une simple flux n’est pas aussi évidente surtout pour les Hygro. Je vous conseille vivement de vous procurer l’avis technique CSBT de la simple flux Hygro de votre choix.

VMC Simple Flux par insufflation (SFI)

« VMI » étant une marque déposée, beaucoup de constructeurs appellent la ventilation par insufflation avec d’autres noms SFI, VCI, VPH, etc. Bref beaucoup de confusions pour la ventilation simple flux par insufflation 😦

Caractéristiques des simples flux par insufflation

• Les portes de l’espace chauffé doivent être détalonnées comme pour une SF standard ou une DF.
• L’air neuf est généralement filtré.
• L’air entrant est froid l’hiver et chaud l’été … aucun récupérateur de chaleur !

VMC-SF insufflation, principe

Il existe 2 systèmes de simples flux par insufflation :

La SFI centralisée: l’air rentre mécaniquement par 1 bouche centralisée (dans un couloir par exemple) et ressort par surpression dans toutes les pièces sèches et humides via des sorties d’air qu’il s’agisse de bouches au plafond ou des sorties d’air sur les fenêtres comme les pour une simple flux par extraction 🙂

Nb) hormis en rénovation, cette solution est « interdite » de par la réglementation Française !

La SFI répartie: l’air rentre mécaniquement dans chaque pièce de vie par une bouche … comme pour une double flux. L’air vicié ressort par surpression par des sorties d’air dans les pièces humides.

Cette technique est réservée aux rares aficionados du puits canadien avec une simple flux. Ne riez pas c’est la meilleure solution de « tirer » partie d’un puits canadien. Mais avec les températures d’air du puits canadien

Attention dans les pièces humides les sorties d’air doivent être fonction de chaque pièces humide … ne pas sous-dimensionner les sorties d’air par surpression !

Avantages-inconvénients SFI centralisée

Il existe sur le marché une offre de simples flux par insufflation centralisée mais attention aux prix … surtout quand la pose est comprise !

Précision: la SFI centralisée est moins conseillée que la SFI répartie … forcément la répartition des volumes entre pièces sèches et pièces humides est très délicate à faire avec une SFI centralisée !

SFI centralisée = sorties d’air dans toutes les pièces sèches et humides … ce n’est pas terrible !

La SFI centralisée à tendance à pousser l’humidité dans les murs par surpression 😡

Attention à l’utilisation d’une simple flux par insufflation centralisée dans une MOB !

Avantages-inconvénients SFI répartie

Système parfait pour tirer toute la quintessence d’un puits canadien !

Généralement la SFI répartie demande un caisson ventilateur spécifique et un collecteur de répartition des gaines d’insufflation comme pour une double flux. On ne trouve pas sur le marché un kit complet de SFI répartie.

Nb) un puits canadien (air ou eau) est valorisé avec une SFI répartie, en tout cas beaucoup plus qu’avec une double flux … voir l’article Annexes : bruit, puits c. réglementation PEB, etc.

La SFI répartie est plus complexe à l’installation que la SFI centralisée. La SFI répartie est comparable à une simple flux par extraction … sauf que pour la SFI répartie c’est le réseau est fait pour l’insufflation.

Caractéristiques de la SF par insufflation centralisée

SFI centralisée Unelvent avec son filtre et sa gaine

J’évoque ici les SF par insufflation centralisée qu’on retrouve sur le marché à un prix acceptable d’environ 500 €ttc préchauffage compris, comme sur la photo.

Attention aux arnaques de la ventilation mécanique par insufflation !

La SFI centralisée a une longueur de gaine réduite, max 2 mètres pour beaucoup de marques. Il s’agit là d’un cas très favorable qui n’est pas toujours possible in situ.

Conseil, le ventilateur d’une SFI a souvent une puissance limitée, recherchez une machine à la puissance qu’il vous faut par rapport à votre installation !

Une SFI centralisée s’installe souvent dans les combles pour récupérer la chaleur des combles en intersaison ou en hiver doux et ensoleillé. Je dis attention car selon votre isolation des combles et/ou votre charpente traitée … l’air est peut-être pollué et le filtre ne changera rien !

Nb) certaines marques proposent une entrée d’air en façade ou sur le toit … c’est plus sûr 🙂

Que faire de juin à septembre quand il fait 50°C dans les combles ? La solution c’est le Bypass SFI (voir ci-dessous).

Il faut compter environ 1500 €ttc pour la SFI centralisée avec préchauffage et l’installation.

Une SFI centralisée et son installation ne doivent pas dépasser les 1700 €ttc (1)

Ne vous laisser pas influencer par une marque déposée souvent très chère !

(1) tout compris dont le détalonnage des portes et les sorties d’air vicié sur les fenêtres ou en façade.

SFI centralisée avec préchauffage

La SFI centralisée est généralement équipé d’un préchauffage de 500 à 1000W pour éviter qu’un air bien trop froid rentre dans la maison en hiver … mais en aucun cas pour chauffer la maison … même si on peut en rêver 🙂

Conseil, ne jamais mettre plus de 12°C en préchauffage sinon ça va vous coûter un bras 😦

SFI centralisée avec Bypass air neuf

En été, c’est une catastrophe de récupérer l’air des combles qui peut monter jusqu’à 50°C en plein cagnard. Le Bypass très basique mais efficace permet de choisir entre 2 prises d’air neuf, une dans les combles et l’autre à l’extérieur. Le Bypass peut-être automatique ou manuel.

SFI centralisée + véranda

Ce n’est pas bête de récupérer l’air chaud d’une véranda avant de l’insuffler dans la maison … mais il ne faut pas chauffer en hiver la véranda uniquement pour éviter que de l’air trop froid rentre dans la maison !

Attention en été, il faut obligatoirement un Bypass pour récupérer l’air neuf extérieur.

Voir sur internet les explications plus précises dont les sempiternelles discussions forums sur les véritables « usines à gaz » qui se font autour de la simple flux par insufflation pour la rendre … plus attractive … tiens je suis de bonne humeur quand j’écris ça 🙂

Conclusions sur la SFI centralisée

Je conseille le préchauffage et le Bypass sur une SFI centralisée

La SFI centralisée peut-être la seule solution possible en rénovation

Prise d’air en combles, il faut un air non pollué (traitement charpente, isolant) !

Attention, les prix d’une SFI centralisée sont souvent prohibitifs installation comprise

Nb) Une simple flux par insufflation centralisée est bien plus simple à installer qu’une simple flux par extraction … ne vous faites pas embobiner !

Précisions sur la SF par insufflation répartie

Le système ne s’achète pas en Kit à ma connaissance sauf peut-être avec un puits canadien. Il faut donc choisir :

• un caisson ventilateur puissant avec sa régulation (programmation, modulation sur hygrométrie, etc.),
• si réseau pieuvre: un collecteur de répartition de l’air insufflé dans les pièces de vie,
• une filtration de l’air neuf … qui peut-être rajoutée dans un collecteur d’insufflation fait « maison »,
• un réseau de distribution d’air en pensant bien aux volumes importants possibles pour le rafraichissement avec un puits canadien donc pas moins d’un réseau en ∅100 !

Je ne développe pas plus, les aficionados de ce système de renouvellement d’air connaissent 🙂

Attention aux sorties d’air par surpression :

• Ne pas voir trop petit car l’air ressort par surpression dans les pièces humides !
• Pensez à mettre un anti-retour histoire que le vent ne fassent pas rentrer l’air froid extérieur !!

Ventilation Mécanique Répartie (VMR)

Une VMR avec grille de façade

Il s’agit d’installer un ventilateur d’extraction dans chaque pièce humide, l’air est évacué à l’extérieur par le trou ∅100 ou 125 en façade ou au plafond via les combles 🙂

Pour le reste c’est idem une VMC-SF : détalonner les portes intérieures et faire des entrée d’air aux fenêtres des pièces de vie.

Conseil: inutile pour moi de mettre une VMR en cuisine équipée d’une hotte à évacuation externe.

Le prix d’une seule VMR va de 100 à 200 €ttc auquel il faut ajouter le prix du trou dans la façade. Il y a 2 modes de fonctionnement :

• L’aérateur intermittent: soit avec un interrupteur de mise en route, soit une sonde de présence. On parle aussi de Ventilation Mécanique Ponctuelle (VMP).
• L’aérateur permanent: le fonctionnement est continu. Ces VMR peuvent être hygroréglables.

Attention avec une cuisinière ou plaque cuisson au gaz : il faut respecter les normes relatives au gaz dont une aération basse ! Cette aération basse ne serait pas obligatoire si votre aération générale est avec des entrées d’air aux fenêtres et des portes détalonnées. Renseignez vous, je ne suis sûr de rien !

Rénovation : la VMR peut-être la bonne solution

La VMR impose de devoir tirer une ligne électrique !

Quelques photos pour illustrer une VMR

Trou au plafond

Sortie combles ventilation naturelle

Trous fenêtre, pas nettoyés depuis 20 ans !

Attention: les gaines de sortie d’air qui dépassent l’isolation des combles doivent obligatoirement être isolées … sinon condensation obligatoire en hiver et catastrophe autour de la bouche ! C’est du vécu 😦

VMC-DF décentralisée

VMC décentralisée Helios

Il faut se rendre à l’évidence, les VMC-DF décentralisées deviennent la grande mode du renouvellement d’air dans nos maisons … tout les fabricants en ventilation s’y mettent depuis 2015 et il y a des fabricants spécialisés dans ce domaine particulier.

Ce dont je suis certain, le business VMC-DF décentralisée est très juteux 😦

Une DF décentralisée n’a pas de gaine et elle récupère la chaleur. Serait-ce le truc idéal en rénovation ? Pas aussi sûr que ça !

Ce système peut faire l’affaire dans un studio ou un F1, c’est une autre histoire dans une maison même petite car si le système semble simple … il revient vite aussi cher qu’une VMC-DF centralisée pour un résultat moindre et des inconvénients qu’il ne faut pas négliger.

La DF décentralisée s’installe sur un mur extérieur, 2 types de VMC-DF décentralisée :

• La DF mono trou de ∅150 à 350 dans lequel on retrouve le ventilateur et l’échangeur en céramique.
• Le mini caisson DF avec 2 trous entre ∅70 à 100 pour l’entrée neuf et la sortie d’air vicié. C’est une vraie mini DF accrochée au mur comme un radiateur.

Le prix d’une seule VMC-DF décentralisée va de 350 à 1300 €ttc selon le système, la qualité du récupérateur de chaleur, l’électronique et l’insonorisation. Et il faut rajouter le coût du trou dans la façade !

Une VMC-DF décentralisée est faite pour une petite surface type studio à F2 maxi

Je suis catégoriquement contre les DF décentralisées sauf les mini DF type radiateur

Le mini caisson VMC-DF

VMC décentralisée BAYERNLÜFT

Il s’agit d’une véritable VMC-DF miniature avec un échangeur à courant croisé ou contre-courant et 2 ventilateurs. Il n’y a aucune gaine mais une prise d’air neuf et une évacuation d’air vicié via 1 gros trou ou 2 petits trous en façade.

En général l’air neuf arrive par le haut du caisson et l’air vicié est poussée à l’extérieur par le bas du caisson.

Nb) attention aux condensats avec une décentralisée « radiateur », les condensats sont généralement évacués par la sortie d’air vicié, vérifier bien ça !

Ce système est le must de la VMC-DF décentralisé mais le prix est dissuasif puisqu’il faut compter plus de 1300 €ttc l’unité pour une enthalpique (sans condensat) 😦

Meltem M-WRG-S une des plus renommée : caisson de 409 x 388 x 66 installé, échangeur aluminium, poids 8,1 kg, volume 15/30/60 m³/h, rendement fabricant 76% (1), consommation W 3,8 / 5,2 / 12,5. Prix version de base environ 1180 €ttc en France hors transport.

(1) avec un échangeur aluminium au mieux c’est 65% en décentralisé !

Bayernlüft BV-WRG-FC une autre marque renommée en Allemagne avec des prix raisonnables mais VMC-DF plus petite : caisson de 400 x 300 x 105 installé, échangeur plastique, poids 4,5 kg, volume 15-60 m³/h, rendement ErP 67%, consommation W 0,5 à 6 watts. Prix 598 €ttc hors transport, le fabricant distribue par internet son matériel !

Zehnder ComfoAir70 une décentralisée à un seul trou de ∅250 ! Elle a un échangeur plastique enthalpique donc pas de condensat, cette machine est certifié PHI à 85% : caisson de 658 x 439 x 141 installé, poids 25 kg, volume 15 à 60 m³/h, consommation W 4 à 19 watts. Prix en version de base environ 1300 €ttc en France hors transport.

La VMC-DF mono trou

Les DF décentralisées mono trou sont les plus populaires, elles fonctionnent soit en simultanée extraction + insufflation, soit en intermittence 1 minute en extraction et 1 minute en insufflation.

Les 2 plus gros défauts des VMC-DF décentralisées mono trou :

• Le bruit, beaucoup ne supportent pas cet inconvénient majeur.
• Le système est « dégueulasse«  car le double sens de ventilation (intermittence) encrasse tout dont l’échangeur en céramique. Le ou les filtres riquiquis en G2 ou G3 ne changent pas grand chose.
  

VMC-DF décentralisée à intermittence

Le système par intermittence « impose » un jumelage de 2 DF décentralisées pour éviter une dépression ou une surpression … une VMC insuffle pendant que l’autre extrait.

L’échangeur est généralement en céramique. Les prix vont de 300 à 1000 €ttc 😦

Cette catégorie de DF décentralisée présente beaucoup de diversités, il y a des qualités vraiment différentes … je trouve les prix prohibitifs au-dessus de 700 €ttc 😦

Attention, au problème des condensats, cet aspect n’est pas à négliger au moment du choix. De plus le ou les 2 filtres sont à changer très régulièrement.

Nb) certaines DF décentralisées mono trou sont particulièrement alambiquées 😦

Les VMC-DF décentralisées LUNOS

Lunos E2

Je présente la marque LUNOS, très connue en mono trou, mais c’est la même chose pour toutes les marques ayant ce mode de fonctionnement avec échangeur céramique.

Installation sur mur externe avec trou Ø162 et pente de 2° obligatoire pour la sortie des condensats. Pas de chauffage et pas de Bypass possibles dans ce système.

Lunos E²

La Lunos E2 fonctionne par cycle de 70 secondes en insufflation puis en extraction. Il existe un mode été avec cycle d’une heure.

Le E² vont par paire obligatoirement, elles sont utilisées dans les pièces de vie séjour, chambres, salon, bureau. Volume 18-38 m³/h, 3 vitesses, filtre G3, perf DIBt 96% jusqu’à 25 m³/h, 85% de 26 à 38 m³/h. Pression au max 14 m³/h à 23 Pa et 38 m³/h à 0 Pa … attention aux filtres sales !

La performance DIBt de la Lunos E² est sous conditions d’un temps de cycle de 70 à 75 secondes pour le changement du sens de rotation du ventilateur et pour une utilisation avec un vent externe en moyenne < 5 m/s … c’est peu 😦

Prix d’un duo Lunos E2 + transformateur 12V : 1125 €ttc en France hors transport.

Personnellement j’ai un doute sur les performances du DIBT !

Lunos EGO

Lunos EGO

La Lunos EGO a 2 ventilateurs couplés, l’un souffle, l’autre aspire. L’EGO est faite pour pièces humides (cuisine, SdB, WC). Volume 5-20 m³/h en insufflation et 5-20 m³/h en extraction, 45 m³/h si les 2 ventilateurs sont dans le même sens (mode été).

Aucune certification, 3 vitesses + full extraction, filtre G3, performances constructeur : 81% à 10m³/h et 75% à 20m³/h. Mode été cycle d’une heure.

Prix d’une Lunos EGO : 715 €ttc en France hors transport.

Soit un prix pour 1 pièce humide et 2 pièces sèches est de 1800 €ttc

Inconvénients de ce système pour une maison

• Le son de l’extérieur passe … ce n’est pas très différent d’une fenêtre entre-ouverte.
• On entend le ventilateur à la vitesse la plus faible … impossible à supporter si silence complet souhaité !
• Les accessoires d’isolation acoustique apportent très peu.
• Éviter de diriger l’air au-dessus d’un canapé ou d’un lit.
• Une entrée d’air sur rue impose des nettoyages très fréquents surtout les filtres.
• Les condensats abondants se figent sur le mur extérieur, salissures !
• L’échangeur de chaleur peu produire des odeurs après un an d’utilisation.
• L’humidité dans la maison n’est pas réduite comme souhaité !
• Avec du vent externe la récupération de chaleur est très réduite.
• En été les E² et EGO sur façade sud et ouest sont une vraie catastrophe avec la chaleur qui rentre.
• La commande centralisée TAC est compliquée (pour gérer plusieurs E² et EGO).

Les remarques sont vraies pour toutes les VMC-DF décentralisées comme les Lunos présentées.

Nb) ces remarques sont issues de forums en Europe et particulièrement en Allemagne.

Ce que je pense du système LUNOS

• Je me demande comment DIBt a pu certifier la E², et pourquoi l’EGO n’est pas certifiée !
• L’EGO ne peut pas faire l’affaire dans une SdB sans passer en full extraction quand douche ou bain.
• L’EGO seule ne peut pas fonctionner en full extraction sans une entrée d’air (fenêtre ouverte ou autre) !!!
• Câblage électrique pas évident en rénovation car les E² se montent par paire avec liaison à un boitier régulateur. De plus le système fonctionne en 12 volts donc transformateur obligatoire.
• En salle-à-manger de plus de 25 m² … il faut au minimum deux E².
• Filtre d’un seul côté à l’intérieur … en insufflation l’échangeur prend la poussière extérieure sans filtration. Avec la condensation inévitable en hiver, la poussière se dépose dans l’échangeur qui perd de son efficacité et augmente la perte de charge.
• Impossible à installer en pièce borgne comme un WC.
• La circulation d’air vicié entre les pièces de vie (2 chambres en duo) me semble complètement antinomique avec une bonne aération. C’est ce qu’il se passe même si on vous dit le contraire !
  
• Le système par intermittence est « dégueulasse » … il faut être « inconscient » pour installer ça 😡

Conclusions sur les VMC-DF décentralisées

Les VMC-DF décentralisées type « radiateur » peuvent être intéressantes mais elles sont à réserver en priorité :

• Au tertiaire comme des bureaux.
• Au studio ou chambre étudiant.
• Au petite maison si une VMC-DF standard est impossible à installer.

Le prix global à partir d’un F3 est équivalent à une très bonne DF centralisée.

Je suis contre les DF décentralisées mono trou par intermittence

Dans le tertiaire ou un studio choisir le système caisson mini DF

Conseil : faire des trous plus gros et les isoler !

Autres modes de ventilation

Une VMC-DF à bas prix

Ce chapitre est fait pour les inconditionnels d’une VMC-DF en environnement défavorable, je propose des VMC-DF bas rendement, c’est ¼ du prix d’une VMC-DF moyenne gamme.

Je conseille de ne surtout pas faire de frais inutiles, opter pour une VMC-DF pas chère :

DOFEO HBH 65%

• NOVEO 70 (65%) à 380 €ttc le Kit sans gaine … VMC-DF très fragile !
• DOFEO HBH (65%) à 500 €ttc le kit sans gaine.
• Orka BP 4 sanitaires (65%) Unelvent, caissn seul à 580 €ttc … c’est cher !

Nb) les gaines et les bouches supplémentaires doivent être rajoutées aux prix du kit.

Évitez une désillusion c’est s’attendre à un rendement maxi de 55%

Une VMC-DF haut rendement à bas prix

Il faut en présenter une … j’en présente une 🙂

Orka BP HR

Orka BP HR Soler & Palau (Unelvent) pour 4 sanitaires. Prix moyen: 789 €ttc. Je ne sais pas si une commande 2 vitesses est livrée à ce prix !!!

NB) il existe de bonnes VMC-DF standards à environ 1000 €ttc !

Cette DF HR basique est préconisée pour la rénovation … il doit bien y avoir une raison 🙂

Ok, l’échangeur est un contre-courant, mais globalement vous en aurez pour votre argent et rien de plus ! N’essayez pas de me faire dire que c’est une Mercedes … c’est une Trabant sans option 🙂

Attention les 4 piquages d’extraction sanitaire sur le caisson sont en ∅80 et la cuisine en ∅125 !

Conseil du chef: même si vous optez pour une DF à bas prix, je vous conseille de faire un réseau de qualité avec :

1. Entrée d’air neuf et sortie d’air viciée au top (voir dans le blog),
2. Des gaines de distribution d’air en PEHD TPC type Hegler Hekaplast.

Vous aurez déjà ça si vous évoluez vers du moyen de gamme.

A toute fin utile: dans le TOP15 je présente une vraie DF Haut Rendement à bas prix … mais c’est environ 1100 €ttc hors livraison. On est encore loin de la Rolls mais on passe à l’Opel sans option 💡

Anecdote: les Allemands sont friands de mes comparaisons entre marques de voitures allemandes … ils comprennent moins bien quand je parle de Rolls ! Ils me demandent naïvement si je parle de Rolls-Royce

La solution Mats Wolgasts

Solution Mats Wolgasts.

Ce concept n’est pas d’hier puisqu’il a été mis en œuvre dans l’une des premières maisons passives conçue en 1979 par Mats Wolgasts (ingénieur et médecin suédois).

Il faut dire que ce système est plutôt astucieux puisqu’il permet l’hiver non seulement de récupérer la chaleur via un échangeur mais en plus il facilite la répartition de chaleur d’un poêle dans toute la maison.

J’arrête là le résumé car le système global comprend une super isolation (révolutionnaire en 1979), un quadruple vitrage, des ventilateurs de répartition, un puits canadien et des trottoirs isolants de 1,70 m autour de la maison, vous trouverez l’article complet ci-dessous.

Nb) ce système de ventilation complet (hors PC) n’existe pas dans le commerce, il faut dire que depuis les années 80 les VMC-DF ont fait beaucoup de progrès. De plus, la solution de Mats Wolgasts n’est pas à la porté de tous, sachant que l’architecture plain-pied et la disposition des pièces dans la maison sont spécialement étudiées pour la solution globale. Plus d’un millier de maisons ont été faites en Suède sur ce principe.

Attention au respect des règles de sécurité si on fait « joujou » avec un poêle

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Comment vais-je utiliser ma VMC-DF ?

Posez vous les questions suivantes

• Échangeur aluminium ou plastique?
• Structure interne métallique ou PPE ou je paie moins cher et j’accepte le PSE ?
• Bypass : automatique, manuel ou pas de Bypass ?
• Utilisation en continu ou arrêt total possible ?
• Commande basique 3 vitesses + arrêt ou commande digitale full-électronique ?
• Commande Boost en salle-de-bains ?
• Capteur d’humidité intégré à la VMC-DF pour le mode automatique ?
• Capteur d’ambiance CO2 ou COV ?
• Programmation possible (présence, absence : jour semaine/heure/vitesse) ?
• VMC-DF en zone non chauffée ou en en zone chauffée ?
• Hotte de cuisine à recyclage, à évacuation ?
• Combinaison avec un autre système (puits canadien, chauffage via batterie eau chaude, etc.) ?
• Utilisation d’un Smartphone pour commander la DF en local ou à distance ?
• Une certification PHI obligatoire ou l’ErP suffit ?

Nb) je ne parle pas de domotique, depuis 2015 c’est devenu un peu « ringard » sur les DF !

Précisions: le Bypass est une mécanique souvent fragile, son efficacité est à relativiser même sur les meilleures VMC-DF, voir Chap. Le Bypass dans une double flux.

Directives ErP: le Bypass intégré n’est pas obligatoire si la VMC-DF dispose de la fonction ECO (arrêt possible d’un des 2 ventilateurs) 🙂

La simplicité et l’efficacité vont souvent de paire 🙂

Un label Maison Passive ou BBC+ impose des règles sur une VMC-DF qui peuvent nécessiter par exemples : une programmation, un contrôle d’humidité, un préchauffage, etc. … je ne suis pas exhaustif 🙂

Mes choix aujourd’hui : simplicité et VMC-DF au TOP

• Ventilateurs à volume constant ou à débit constant.
• Pouvoir régler toutes les vitesses en insufflation et en extraction.
• Commande basique avec choix vitesse V1, V2, V3 et arrêt possible (1)
• Volume V1 Absence: réglé à environ 0,2 vol/h (vol = volume chauffé de la maison).
• Volume V2 Jour & nuit: réglé à environ 0,4 vol/h.
• Volume V3 Boost (repas, fiesta), réglé à > 0,8 vol/h.
• Un préchauffeur modulant pour l’antigel (suivant la région).
• Capteur intégré HR (humidité).
• Programmateur, je n’utilise pas … mais ça se discute 🙂
• Aucun Bypass automatique … mais ça se discute 🙂
• Aucun capteur de présence et/ou poussoir Boost … mais ça se discute 🙂
• Jamais de capteur d’ambiance CO2 et/ou COV.
• Jamais de domotique (KNX ou autre).
• Jamais de puits canadien et/ou de postchauffage.

(1) c’est très personnel: arrêt DF si température externe nuit < -7°C ou jour > +33°C !

Depuis 2011 j’ai évolué: vous remarquez les « mais ça se discute » 🙂

Un dessin n’est pas utile sur la simplicité électronique. On a déjà tous été « baba » devant un appareil électroménager (four, centrale-vapeur, etc.) inutilisable à cause de l’électronique en panne.

Mes choix sont relatifs à ma maison et mon expérience de 35 ans

J’ai choisi ma DF et son mode d’utilisation ... je ne me laisse rien imposer 🙂

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Un installateur ou en auto-installation ?

J’ai choisi de faire les travaux moi-même

J’étais en rénovation, pour changer ma double flux + quelques petits travaux supplémentaires d’isolation. Aucun installateur n’a voulu me faire ce travail dans les règles de l’art pour moins de 2000 €ht pour l’installation uniquement car j’imposais la VMC-DF et le type de gaines. En aucun cas je n’acceptais les matériels que les installateurs me proposaient.

En France nous avons du retard en Ventilation Double Flux

Il ne faut pas se faire d’illusion; plus de 80% des installateurs de VMC-DF en France ne sont pas spécialistes, en général ce sont des électriciens ou des plombiers-chauffagistes dont la grande majorité ne connait pas bien la ventilation double flux et encore moins les règles de l’art de l’installation.

Les plus scrupuleux vont faire au mieux référence à la notice de pose de la VMC-DF, au respect de la réglementation sur la quantité d’air à renouveler, le DTU ventilation et de la sécurité électrique en vigueurs. Pour le reste c’est souvent le choix d’une VMC-DF certifiées NF VMC … favorisant les points ‘vacances’ (*)

(*) les points ‘vacances’ c’est la carotte que certaines marques proposent aux professionnels suivant le chiffre d’affaire annuel

Sans oublier les gaines souples PVC ou alu isolé … puisqu’elles ne sont pas interdites par le DTU VMC-DF (1)

(1) depuis avril 2017 on peut utiliser 3 mètres de gaine souple par bouche … encore un petit effort et les gaines souples seront un jour interdites en double flux … j’ai dit un jour sans préciser l’année

Les installateurs ou constructeurs en France proposent généralement des marques Françaises, c’est bien normal me direz vous. Sauf que les meilleures VMC-DF sont de marques Allemandes Hollandaises Finlandaises Danoises Polonaises et même Lituaniennes … souvent avec certification PHI mais sans certification NF VMC.

La logique veut que plus la pose sera simple et rapide plus le devis sera moindre, pour autant vous aurez toutes les chances d’être déçu si vous faites confiance les yeux fermés. Malheureusement mettre un bon prix ne veut pas toujours dire qualité matériel et une installation dans les règles de l’art 😦

Vous faites confiance à votre artisan que vous connaissez par ailleurs pour ces travaux irréprochables en chauffage ou électricité. Mais que faites-vous sur ce blog ? Je plaisante continuez à lire

Les installations VMC-DF bâclées et réalisées par des pro sont assez nombreuses !

L’installateur professionnel n’est pas toujours le seul à incriminer. Des particuliers font souvent des choix aberrants pour payer moins … pour autant un professionnel devrait refuser une installation approximative !

Le plus flagrant c’est les gaines souples PVC ou aluminium (isolées ou pas) … quasiment tous les installateurs professionnels acceptent de les poser en double flux 😦

Les plus belles installations seraient celles des auto-installateurs … ce n’est pas de moi 🙂

Installation d’une double flux : l’auto-installation est souvent plus sûre !

Maison neuve : soyez très vigilent si vous passez par le constructeur !

Exemple du retard Français sur les pays du nord

Gaine PEHD

Depuis 2013 on trouve en France des gaines PEHD double-peau. Il était temps, la concurrence Européenne a du bon. Par exemple Aldes a mis sur le marché en 2013 des gaines PEHD DN75 , en 2015 le choix est complet avec la gamme Optiflex.

Gaines interdites

Les Allemands proposent des gaines PEHD double-peau depuis au moins 2008. Ces gaines ont une couche externe annelée et une couche interne suffisamment lisse pour un nettoyage efficace.

Les gaines souples en PVC ou en aluminium ne devraient plus être utilisées sauf peut-être pour les VMC Simple Flux … et encore !

Les gaines souples sont à proscrire catégoriquement en double flux

Malheureusement encore en 2019 quelques installations double flux se font avec des gaines souples en PVC ou en aluminium 😦

Attention: les gaines souples isolées en 50 mm … ne sont pas assez isolées en zones non chauffées !

Vous faites faire les travaux, alors au moins 3 devis

Je vous conseille de faire au moins 3 devis et d’aller voir des installations réalisées par les professionnels. N’hésitez pas pour choisir vos fournisseur et/ou installateur d’utiliser ce retour d’expérience pour le titiller sur la qualité des matériels et surtout sur l’installation.

Nul doute qu’un professionnel vous rappellera que le sachant ne peut pas être un « bricoleur du dimanche » qui a fait une installation chez lui et un blog ! Oui peut-être, mais peut-être seulement

Précision: aucun professionnel n’a osé venir me titiller (technique ou installation) sur les VMC-DF … et pourtant je ne demande que ça 🙂

J’ai examiné beaucoup de devis depuis 2015, c’est à pleurer dans 1 cas sur 2, soit à cause des prix exorbitants soit à cause d’une qualité globalement basse … soit les deux mon capitaine 😡

Silencieux en réseau PEHD pieuvre, attendez de savoir si vous en avez réellement besoin

Il ne faut pas trop vite se réjouir sur la qualité d’une double flux et de son installation, c’est après un hiver froid, un recul de 3 ans et un premier nettoyage complet que vous pourrez faire un vrai jugement … à condition de faire le nettoyage vous même pour réellement voir et savoir !

Conseil du chef: vous faites l’installation, alors le prix des matériels chez un distributeur se discute !

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Installation en réseau linéaire ou pieuvre ?

Le type de réseau est plus important que le choix de la double flux elle-même. Oui oui faites-moi confiance 🙂

Le choix entre réseaux linéaires ou réseaux pieuvres sera déterminant !

Il faudra vous décider car vous trouverez toujours 2 vrais spécialistes défendant avec grande conviction leur solution préférée mais techniquement très différente dans la conception et l’installation.

Conseil: l’architecture de votre maison peut vous imposer un type de réseau. Le cas échéant il faut aller dans le sens de la faisabilité et la facilité d’installation … sans regret … les 2 systèmes fonctionnent.

Que les choses soient claires: personnellement je suis à 200% pour le réseau pieuvre avec des gaines rondes en PEHD … aucune discussion possible même si des aficionados du linéaire galva (Spiro) vantent sur les forums ou sur certains sites « professionnels » ce type d’installations. Il faut dire que le linéaire est plus délicat à installer, les réglages et l’équilibre des volumes sont plus compliqués … les professionnels sont plus indispensables 😦

Présentation des 2 types de réseaux

Réseaux linéaire ou pieuvre

Il y a toujours en double flux le réseau d’insufflation (pièces de vie) et le réseau d’extraction (pièces humides). Deux solutions sont possibles pour réaliser les réseaux de distribution d’air sachant que le schéma mixte les 2 solutions pour simplifier l’explication.

Précision: le mixage des 2 types de réseaux est possible pour faciliter l’installation, par exemple l’insufflation en linéaire et l’extraction en pieuvre … mais il faut y être contraint !

Le réseau linéaire

Un réseau linéaire généralement en tubes métalliques (on dit aussi Spiro) transporte l’air par un circuit primaire (souvent en ∅160) traversant la maison et pour chaque pièce un réseau secondaire (souvent en ∅125) jusqu’à la bouche via un Té de dérivation.

Bien évidemment pour simplifier l’installation un réseau secondaire peut alimenter 2 bouches.

Nb) en France souvent la cuisine est en ∅125 et les autres pièces en ∅80 … mais ça c’est une histoire d’un autre age avec des gaines souples en PVC 😡

Le réseau pieuvre

Un réseau pieuvre porte l’air via 2 collecteurs reliés à la VMC-DF en gaine ∅160 et depuis chaque collecteur part une gaine par pièce jusqu’à la bouche. Les gaines de distribution depuis les collecteurs sont généralement en PEHD DN75 ou DN90. Les collecteurs sont souvent proches de la double flux … mais ce n’est pas une obligation.

Nb) les gaines peuvent être rondes ou plates (oblongues) … je déconseille les oblongues pour une histoire de nettoyage !

J’adopte pour le reste du blog

Le réseau linéaire en tubes métalliques car le linéaire exige des diamètres différents pour faciliter l’installation et l’équilibrage des volumes dans le réseau.

Surtout pas ça !

Le réseau pieuvre en gaines PEHD double-peau, chaque gaine est de diamètre unique (DN75 ou DN90) et d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche.

Les gadgets pour le croisement de 2 gaines comme sur la photo il faut vite oublier !

Le plénum de bouche, c’est le tube coudé ou droit indispensable et permettant de traverser la dalle, le mur ou la cloison pour faire la liaison entre la gaine et la bouche.

Nb) en réseau pieuvre on trouve de plus en plus dans une même installation un mixte DN75 et DN90, ça ne change rien sur le principe sauf pour :

• réduire la perte de charge globale donc la consommation des ventilateurs,
• équilibrer naturellement les volumes suivant la pièce et la longueur des gaines (1)
• simplifier l’installation avec par exemple la chambre parent en DN90 et la chambre avec 1 enfant en DN75.

(1) entre une gaine de 10 mètres et une autre de 20 mètres, il peut-être intéressant de mixer DN75 et DN90 plutôt que mettre 2 gaines DN75 pour la longueur de 20 mètres … CQFD

Vous trouverez les explications sur la perte de charge et l’équilibrage dans l’article : les accessoires d’une VMC-DF.

Comparaison des types de gaines en double flux

Tout est dit ou presque dans ce schéma sachant que l’aluminium souple isolé s’apparente au PVC souple.

Nb) les gaines souples sont là pour ceux qui seraient tentés d’utiliser cette infâme solution 😦

Bien réfléchir avant de choisir un réseau linéaire ou pieuvre

Vous avez la place pour les collecteurs et les gaines je conseille à 200% le réseau pieuvre

Voir des explications très complètes sur les gaines PEHD dans l’article Annexes, chap. Gaines PEHD : spéciales VMC ou TPC ?

Réseau linéaire métallique

Linéaire métallique : avantages

• 

  Conduit en acier galva spiralé

  moins de longueur à installer,

• moins de place nécessaire (1) et pas de collecteurs encombrants,
• longévité des tubes en acier galva.

(1) j’ai été généreux pour la place car ce n’est pas aussi évident avec des tubes de ∅ 160 !

Linéaire métallique : inconvénients

• gros tubes (au moins Ø160 et Ø125) pas toujours facile à installer,
• bruit de téléphonie des ventilateurs favorisé dans les tubes métalliques … silencieux obligatoires,

  

  Silencieux classique

• bruit de diaphonie entre 2 pièces … un piège méconnu du linéaire,
• prix des tubes métalliques à lèvre pour éviter des raccords avec vis auto-perforantes,
• pose complexe (tuyaux rigides, raccords, coudes, raccord-réducteurs en T, fixation des tubes en galva,
• équilibrage obligatoire pour ne pas avoir sur les premières bouches un fort volume et presque plus rien sur les dernières bouches du réseau.

L’équilibrage en réseau linéaire n’est pas facile à réaliser

• trappes de visites normalement obligatoires pour faciliter le nettoyage… inexistantes en résidentiel,
• nettoyage pas simple du fait des différents Ø et des raccords en T.

Réseau métallique: propagation du bruit, complexités d’installation

Réseau pieuvre en PEHD

Les gaines rondes PEHD double peau utilisées en ventilation ont les caractéristiques suivantes :

• Composée d’une double-peau : la paroi externe avec des cannelures pour la résistance et la paroi interne pour son côté lisse … enfin presque.
• Deux types de gaines sont utilisables, les spéciales VMC mais chères et les gaines TPC utilisées dans le BTP (1)
• Les gaines PEHD sont cintrables … plus ou moins selon le type VMC ou TPC.

(1) gaines TPC OK mais impérativement non graissées et avec la peau interne de couleur translucide et surtout pas noire !

Avertissement … avant d’acheter:

• Ne pas acheter des gaines PEHD trop vieilles ou ayant séjourné trop longtemps au soleil. Un prix trop attractif peut-être un indice. Si vous pouvez avoir la date de fabrication, c’est toujours mieux 🙂
• Surtout ne pas acheter les gaines VMC ECONOMAME CSFAR que l’on trouve chez Econology, Amazon et Manomano … peut-être ailleurs. La photo trafiquée 😡 présente une gaine de couleur verte avec un intérieur super lisse … c’est une vraie tromperie, les gaines CSFAR en question sont blanches avec la peu interne de couleur NOIRE 😡 😡

Nb) je pense qu’il s’agit des gaines Poliair du fabricant Polieco !

Gaines TPC: un achat se fait exclusivement en voyant la marchandise chez le distributeur, jamais d’achat via internet.

Pieuvre PEHD (gaines rondes) : avantages

• 

  Rouleau gaine PEHD

  simplicité d’installation et de nettoyage,

• normalement pas de silencieux nécessaire … mais ce n’est pas une règle absolue !
• un seul diamètre pour chaque longueur de gaine … DN75 ou DN90,
• gaine d’un seul tenant entre le collecteur et le plénum de bouche (1)
• la gaine PEHD double-peau limite le bruit … eh oui, il faut compter -0,4Hz/mètre de gaine 🙂
• équilibrage naturel grâce au montage en pieuvre + le mixage des diamètres DN75 et DN90.

(1) si c’est possible … sinon pour un virage serré à 90° il faudra utiliser un raccord spécial 90° !

Pieuvre PEHD : inconvénients

• 

  Collecteur à 6 picages

  collecteurs extraction et insufflation obligatoires,

• place nécessaire pour les gaines et les collecteurs (1)
• le PEHD c’est du plastique … psychologiquement il faut s’y faire 😦
• beaucoup de longueurs de gaines.

Réseau PEHD : la place nécessaire aux collecteurs et aux gaines

Surtout ne jamais utiliser de gaine PEHD avec la peau intérieure noire

(1) en y regardant de plus près, il n’y a pas grande différence d’encombrement entre 2 silencieux en linéaire et 2 collecteurs en pieuvre 🙂

Conclusion sur le choix du réseau

Nettoyage des gaines

Je peux vous garantir que bon nombre d’installations sont aujourd’hui dans un bien triste état :

• des tubes métalliques avec des réducteurs de ∅ et coudes à 90° à gogo,
• des tubes PEHD oblongues avec des cintrages à 90° à gogo.
  

Nb) la comparaison avec les réseaux métalliques dans les hôpitaux est un leurre car ces derniers sont de plus gros diamètres avec des règles strictes d’installation dont des trappes de visites réglementaires 🙂

Anecdote: les ramoneurs refusent généralement de traiter un réseau métallique d’aération, beaucoup de ceux qui s’y sont frottés ont juré que c’était la première et la dernière fois !

Les bruits engendrés par une VMC-DF

1. Le bruit de souffle aux bouches surtout celles d’extraction … c’est vrai en réseau pieuvre ou linéaire.
2. La résonance des ventilateurs … surtout en installation linéaire métallique.
3. Le bruit de diaphonie d’une pièce à l’autre … exclusivement en réseau linéaire.
4. Les vibrations de la VMC-DF sur le sol ou accrochée au mur, c’est rare !

Un réseau pieuvre PEHD propage moins le bruit, les silencieux ne sont pas toujours obligatoires

Un réseau métallique propage le bruit, les silencieux sont obligatoires

Conseil: voir dans l’article Annexes: bruit, caliber l’installation, PEB, Etc.

Le TOP: réseau pieuvre en PEHD gaine ronde

• Ces gaines sont robustes et semi-rigides. Il est possible de les cintrer pour faire des courbes.
• Facilité de pose, outre bien sûr les traversées de murs ou de dalles … qu’il faudra faire dans tous les cas 😦
• L’intérieur est quasiment lisse … quoi que ça se discute comme vous le verrez.
• Le PEHD est imputrescible et très résistant dans le temps.

Privilégier en réseau pieuvre des gaines avec un rapport de longueur à 3 fois maxi

Nettoyage simple avec des gaines PEHD rondes, personne n’en parle avec vérité quand il s’agit de conseiller des gaines de ventilation.

Le soucis du nettoyage des gaines vous taraudera … même dans 20 ans

Rappel: il est préférable en réseau pieuvre de mettre la DF et les collecteurs le plus possible au centre de la maison … ainsi les longueurs de gaines et les pertes de charge seront plus homogènes, les volumes aux bouches seront naturellement équilibrés entre les pièces. Si on rajoute le mixage DN75 et DN90, c’est le TOP ❤

Quel diamètre de gaine utiliser ?

Là on rentre dans un domaine très discutable selon les pays ou ses envies personnelles de sur-ventiler pour le rafraichissement ou des craintes de CO2. Bref le terrain est miné par les réglementations nationales et les peurs engendrées pour avoir un air « plus pur que pur ».

Le business et la réglementation nationale donnent la partition … à vous d’accorder votre violon 🙂

Les gaines rondes PEHD en Europe ?

Quelles sont les habitudes si j’ose dire car vous n’allez pas être déçu :

• Allemagne: PEHD DN63 (∅52 interne) et le DN75 (∅61 interne) … mais aussi le métallique galva en linéaire.
• Autriche: le linéaire métallique galva reste très prisé … une pure histoire commerciale « nationale ».
• France: la reine reste encore la gaine souple PVC DN80, les gaines PEHD DN75 et DN90 arrivent 🧐
• Belgique: c’est moit moit entre linéaire galva DN160 et DN125 et PEHD DN90 (∅75 interne) mais le PEHD s’impose de plus en plus.
• Ailleurs: on trouve de tout entre le linéaire galva et la pieuvre PEHD 🙂

Précisions: le DN63 et le DN75 en Allemagne, c’est surtout pour l’enfouissement des gaines de ventilation dans les dalles allemandes … c’est fou le succès de cette solution qui reste pour moi une pure folie à long terme. Les professionnels allemands n’aiment pas quand je les taquines sur ce sujet

Qui a raison et qui à tort ?

On va dire que personne n’a complètement tort. Les différences proviennent essentiellement des réglementations nationales sur les volumes d’air à renouveler … propre à chaque pays de l’UE. Sans parler du business national qui peut faire la pluie et le beau temps … y compris dans la réglementation nationale et surtout les normes !

Nb) la Belgique est excessive dans les volumes d’air à renouveler. La France est plutôt bien dans sa réglementation de 1982 (pas celle de 1983 pour les VMC Hygroréglables). L’Allemagne est bien aussi.

Un volume d’air neuf simple à retenir : 20 m³/h/personne

Les gaines oblongues (plates)

Alors là les enfants, c’est la guerre entre les marques … chacun sa merde, chacun son format !

Gaines oblongue: il faut rester chez le même fabricant pour les gaines, les collecteurs et les plénums de bouche 😦

Les gaines oblongues coûtent environ le double des gaines PEHD rondes

Nettoyage très difficile pour ne pas dire impossible 😦

Nb) si on compare avec du rond PEHD, la différence de prix va facilement de 1 à 2 et même 3 😡

Les fabricants de gaines PEHD fabriquent les gaines rondes VMC ou TPC et des gaines oblongues VMC pour l’ensemble des marques de VMC-DF. Certaines marques de VMC-DF fabriqueraient leurs gaines : Ubbink (Brink), Bougerhout Hybalans, Ventilair-Comair 🙂

Adaptateur rond-ovale

Chaque marque offre ses collecteurs « maisons » dont certains acceptent les gaines rondes et les gaines oblongues et/ou un mixte de gaines rondes DN75 et DN90 … la bonne blague il y a une bague spéciale avec d’un côté l’oblongue ou le DN90 de la gaine et de l’autre le rond DN75 du collecteur

Nb) la différence de hauteur entre le rond DN75 et l’oblongue correspondant  est < à 3 cm ! La différence entre le rond DN63 et l’oblongue AE35 d’Ubbink est ridicule !

J’arrête là avec l’oblongue, si vous choisissez ces gaines … vous êtes prévenus 🙂

Conseils pour les gaines PEHD

PEHD, restez le plus possible dans le format standard rond … mais mais mais

Le mixage sur un même collecteur des gaines DN75 et DN90 est pour moi un must car :

• il simplifie l’installation en équilibrant naturellement les pertes de charge de chaque bras de la pieuvre,
• il assure naturellement le bon volume entre une chambre parents et une chambre avec 1 enfant,
• il évite de doubler les gaines DN75 pour les longueurs > 12 et < 19 mètres avec un volume de 30 m³/h.

Volumes de rafraichissement avec une double flux

Le rafraichissement tout relatif d’une ventilation VMC-DF (free cooling nocturne ou puits canadien) demande plus de volume pour avoir un effet. Il faudrait prévoir au moins 1 vol/h du volume chauffé.

Ce volume important de renouvellement d’air ne vous oblige pas de prendre du gros métallique en réseau linéaire, je vous conseille pour les réseaux de ventilation les gaines PEHD TPC plutôt que les tubes métalliques. Vous trouverez votre bonheur sans problème avec par exemple les gaines rouges TPC Hegler Hekaplast avec des formats de DN63 à DN110.

Conseil: restez le plus possible en DN90, au delà c’est spécifique et il faudra fabriquer vos collecteurs !

Mon choix : réseau pieuvre à 200%

J’étais parti en 2011 la fleur au fusil sur un réseau linéaire en inox double-peau isolé. Une Rolls par rapport à mon ancien réseau en PVC souple tressé ! J’ai vite déchanté à cause du prix et des difficulté d’installation 😮

Avertissement: j’ai remarqué sur les forums que les problèmes de réseaux sont tous inhérents au linéaire métallique avec des soucis de bruit, d’équilibrage et/ou de nettoyage.

Gaine PVC de 1975

Certains sont convaincus que le réseau galva est plus pérenne que le plastique PEHD. C’est peut-être vrai mais mes anciennes gaines en PVC souple tressé de 1975 (voir photo) étaient toujours nickel au bout de 35 ans … hormis la saleté interne. Je ne me fais donc aucun souci sur la pérennité des gaines en PEHD double-peau.

Nb) mes gaines PVC souple renforcées tissu était presque au TOP par rapport aux gaines actuelles en PVC souple très fin.

La pérennité du réseau métallique sur le plastique PEHD ne m’a pas absolument pas convaincu quand j’ai mis face à face les avantages et les inconvénients des deux solutions.

J’avais la place, je ne voulais pas des inconvénients du linéaire métallique … j’ai choisi la facilité du PEHD DN75. Je regrette 2 choses avec du recul … faute d’avoir eu la connaissance en 2011 :

1. ne pas avoir choisi des gaines TPC Hegler Hekaplast,
2. ne pas avoir mixer le DN75 et le DN90.

Les gaines PEHD spéciales VMC ne sont pas forcément le meilleur choix, voir dans l’article Annexes le chap. Gaines PEHD : spéciales VMC-DF ou TPC ?

Je confirme un réseau pieuvre en PEHD c’est vraiment simple à installer et à nettoyer

Jamais de gaine PEHD avec la peau interne noire … choisir toujours une couleur translucide

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Conseils d’installation d’une DF

Quelques conseils de bons sens :

1. Privilégier l’installation en réseaux « pieuvre » avec des gaines PEHD rondes, c’est bien plus simple.
2. Il est préférable de mettre la DF, les collecteurs et les gaines en espace chauffé.
3. Éviter le plus possibles les courbes trop serrées et les raccords à 90°.
4. A choisir, préférer les gaines les plus courtes pour l’extraction.
5. Pas de gaine PEHD d’une longueur < à 4 et même 5 mètres pour éviter la plus possible le bruit.
6. Dans chaque réseau (extraction et insufflation) les longueurs doivent être dans un rapport de 1 à 3 (1)

(1) le rapport de 1 à 5 pour les longueurs est une connerie … même si des pro le disent

Conseil: perdez un peu de temps en réflexions et surtout ne pas se lancer tête baissée !

L’installation d’une VMC-DF n’est pas un petit chantier

La place est un vrai problème pour l’installation d’une DF

Pendant les travaux, on bouche les extrémités des gaines en attente

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour aspirer la poussière des travaux

Pas d’utilisation de la VMC-DF pour sécher les plâtres … louer un déshumidificateur

Le gain de place … un ennemi mortel !

Une installation en hauteur = une horreur

Je rajoute ce petit paragraphe en 2022 … c’est dire !  J’en ai marre de voir des installations « de merde » … pourtant faites par des personnes de bon sens dont des professionnels !

La machine à laver et l’électro ménager sont toujours au bon endroit … normal sinon Madame demanderait le divorce  🙂

La VMC-DF c’est le parent pauvre des installations, dès qu’on veut gagner un peu de place, c’est la DF qui est sacrifiée … mais on arrive à des installations bien tristes donc merdiques à réaliser et encore pire pour l’entretien  😡

Mon conseil est simple: réfléchissez à ce que vous faites, le gain de place coûte que coûte peut aboutir à une horreur. Je mets une photo au hasard … j’ai 50 cas comme ça en photos !

Faire un plan d’installation

J’ai vu la nécessité de faire un plan de ma maison avec la future DF, les réseaux de gaines, les collecteurs, les caissons préfiltres complémentaires et l’emplacement des bouches d’extraction et d’insufflation.

Je vous conseille vivement de faire un plan … en rénovation comme en neuf

Mon plan d’installation

C’est fou ce que mon plan a évolué au fur et à mesure. J’ai déplacé 3 bouches existantes, j’en ai créé une et j’en ai supprimé une … 50% du réseau d’insufflation existant a évolué.

Nb) j’aurais fait encore mieux si j’avais eu les bonnes informations en 2011 … comme l’existence des gaines DN90, des bouches à effet Coanda, etc.

Vous pourrez voir sur un plan à l’échelle ce que vous ne pourrez souvent pas voir sur place 🙂

Le plan m’a fait éviter pas mal de pièges d’installation, j’ai placé au mieux mes collecteurs et mes caissons préfiltres complémentaires … j’ai déterminé à 1 mètre près chaque longueur de gaine.

Nb) j’ai déplacé des bouches aux endroits les plus simples pour faire les trous dans la dalle et pour l’installation des gaines … je regrette un peu mes choix car à l’époque je ne savais pas tout 😦

Pensez toujours à la place nécessaire pour l’entretien

En rénovation comme en neuf, je conseille de bien tout prévoir. Il n’y a pas pire que devoir refaire des trous dans une dalle, regretter d’avoir posé l’isolation un peu trop vite ou ne pas avoir un accès facile à la double flux et ses collecteurs à cause du manque de place !

Précision sur mon plan d’installation: Les gaines d’extraction sont courtes … normal j’ai une hotte passive branchée sur la double flux, j’ai donc tout fait pour réduire les pertes de charge en extraction 🙂

Mon plus grand regret: ne pas avoir installé en insufflation des bouches à effet Coanda au centre des espaces à ventiler et ne pas avoir mixer DN75 et DN90 … j’étais ignorant en 2011.

Faire une simulation de son installation DF

Après un premier jet fiable du plan d’installation, je devez faire en réseau pieuvre une simulation de votre installation. Pour ça je vous conseille le logiciel Burgerhout HB+  … c’est un must gratuit, je ne connais pas mieux (même dans les logiciels payants). Je l’ai même fait découvrir aux Allemands … ben oui je suis sur beaucoup de forums sur les DF.

Voir dans l’article Annexes, le chap. Calibrer une installation DF.

Nb) le résultat de cette simulation va vous mettre dans le droit chemin (perte de charge globale, volume par pièce, choix des gaines DN75 et/ou DN90, etc.).

Vérification grandeur réelle

L’installation d’une DF + 2 collecteurs + 2 silencieux éventuels + 1 caisson de préfiltration de l’air neuf + …  ça demande d’être précis.

Ne surtout pas hésiter avant tout achat de faire une vérification in-situ et en grandeur réelle avec des cartons …  ben oui c’est couillon mais d’une efficacité redoutable.

Coup de gueule

En cherchant sur le net quelques exemples d’installation de VMC-DF pour illustrer ce blog, j’ai vu des photos d’installation « horribilis ». Je me demande comment il est possible d’en arriver là … et c’est souvent dans des maisons neuves. Dans bien des cas autant dire qu’on ne parle plus de nettoyage ou de réparation du réseau car rigoureusement impossible sans tout casser ou presque.

J’imagine la tête des futurs propriétaires de ces maisons quand ils voudront faire un entretien complet ou une simple réparation !

Une maison familiale c’est plusieurs générations … ne faites pas n’importe quoi 🙂

L’installation par un « pro » n’est absolument pas une garantie

Les installation « horribilis » sont nombreuses 😡

Points à surveiller

Détalonner les portes intérieures

Une double flux impose de détalonner toutes les portes intérieures de l’espace chauffé. C’est à dire laisser un espace suffisant entre le sol et le bas de la porte pour que l’air circule bien entre les pièces sèches (insufflation) et les pièces humides (extraction).

Détalonner de 7 à 15 mm les portes intérieures

Nb) pour une cuisine fermée ne pas hésiter à détalonner à 15 mm voire à 20 mm.

Une solution contre le bruit: il existe pour les maniaques du bruit une solution acoustique je mets une photo ça sera plus parlant qu’un long discours … mais bonjour pour nettoyer le truc tous les 3 ans 🙂 😦

Condensats … attention !

Une VMC-DF produit obligatoirement de l’eau de condensation à cause du choc thermique de l’air extrait dans l’échangeur. Cette condensation peut-être importante, il est possible d’avoir 5 litres d’eau par jour en hiver !

Il est donc obligatoire de prévoir sous une double flux une évacuation condensats reliée au réseau des eaux usées. Ce point à ne pas négliger peut à lui seul être un obstacle sur l’emplacement de la double flux !

Siphon boucle + entonnoir

La condensation se produit côté extraction. En Asie du sud-est on peut aussi avoir une évacuation condensats côté insufflation (pays chauds et très humides).

Je déconseille toutes les combines du style :

• Tuyau condensats dirigé dans une gouttière d’eau pluviale … gel assuré tôt ou tard !
• Cuvette pour récupérer les condensats … ça va déborder tôt ou tard !

Attention: en été par manque de condensats un siphon peut s’assécher dans le temps !

Précision, sur la photo Siphon boucle + entonnoir … la boucle n’est pas assez grande !

Une vraie évacuation des condensats … pas de combine à la con

Est-ce que l’eau peut stagner au fond du caisson DF ?

Oui avec la dépression créée par le ventilateur d’extraction (surtout en vitesse Boost) une certaine quantité d’eau peut rester dans le bac à condensats. Mais dans une double flux bien conçue soit ça n’arrive pas, soit c’est temporaire et l’eau dans le bac à condensats amorti le truc jusqu’à l’évacuation.

La VMC-DF peut-elle aspirer l’eau du siphon ?

Siphon lave-linge

Oui si dans le siphon la hauteur d’eau stagnante n’est pas assez important, la dépression dans le caisson DF (jusqu’à 500 Pa de certaines doubles flux de nos maisons) peut aspirer l’eau du siphon et l’assécher. Pour y remédier c’est simple (voir photo) :

• une hauteur H2 du siphon = 2 fois la hauteur de dépression CE (colonne d’eau) soit 5 cm pour 500 Pa x 2 = 10 cm,
• une hauteur H1 du siphon = idem H2,
• la hauteur totale du siphon sera au minimum = H1 + H2 + ∅ siphon.

Nb) pour qu’un siphon ne s’assèche pas l’été, il faut avant tout une réserve d’eau importante dans le siphon … et pouvoir rajouter de l’eau facilement si nécessaire.

Y-a-t-il un risque de mauvaises odeurs ?

Une VMC-DF refoulant des mauvaises odeurs d’EU par les bouches d’insufflation (air neuf) est un très mauvais signe sur la qualité globale de la DF (un défaut de fabrication) car une sortie condensats est normalement côté extraction … les mauvaises odeurs n’ont rien à aller faire côté insufflation … sauf s’il y a de grosses fuites internes entre insufflation et extraction 😦 😥

Quel siphon pour l’évacuation des condensats ?

Siphon entonnoir

Ah là, c’est la guerre entre le siphon standard d’évier, le siphon sec à boule anti-retour, le siphon boucle + entonnoir, le siphon lave-linge ou le siphon extra-plat !

La photo montre un siphon entonnoir fait « maison » … il fonctionne super. La VMC-DF est 2 étages plus haut, le tuyau condensats depuis la double flux fait une boucle dans le sous-sol avant son raccord entonnoir à un siphon standard relié aux EU 🙂

Le siphon d’une VMC-DF se vérifie et se nettoie tous les ans !

Siphon boucle + entonnoir (voir photo plus haut): il y a une boucle sur le tuyau d’évacuation des condensats puis le tuyau aboutit dans un entonnoir relié aux eaux usées.

Attention ce type de siphon a peu de réserve d’eau, donc sujet à asséchement l’été !

Siphon lave-linge (voir photo plus haut): c’est pour moi la meilleure solution standard. Le tuyau d’évacuation des condensats doit bien plonger dans la partie eau du siphon, sachant que la double flux n’est pas assez puissante pour aspirer l’eau sur une hauteur de plus de 5 cm.

Le siphon LL présente 2 avantages : une bonne réserve d’eau et permettre le rajout de l’eau sans ouvrir la DF 🙂

Siphon à boule

Siphon sec à boule, il évite l’aspiration d’odeurs provenant des eaux usées en cas d’assèchement du siphon. Les marques Zehnder, Brink, Nilan, etc. proposent leurs siphons sec à boule anti-odeur.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la boule peut coller avec le temps quand le siphon est sec. Surtout pas d’huile dans ce type de siphon … sinon tôt ou tard la boule va vraiment scotcher et cata assurée 😦

Nb) perso j’ai des doutes sur le siphon sec à boule !

Siphon extra-plat

Siphon extra-plat, on dit aussi siphon ultra plat à membrane sans garde d’eau.

En regardant la photo je me dis que pour gagner de la place sous un évier j’imagine l’utilité. Je suis dubitatif sur l’efficacité du siphon extra-plat pour une double flux où il n’y aura pas d’eau en été.

Je déconseille le siphon plat à membrane, je sens mal le truc 😦

L’effet Coanda en insufflation

L’effet Coanda: l’air reste « scotché » au plafond par dépression avant de redescendre en douceur quand la vitesse diminue. La vitesse en sortie de bouche peut être que de 1,5 m/s. L’effet Coanda commence à disparaitre à partir de la vitesse de 0,35 m/s.

Nb) en bouche murale, l’effet Coanda est possible mais il faut que le souffle d’air soit // au plafond et que l’axe de la bouche soit installée à 30 cm sous le plafond.

Les vertus de l’effet Coanda :

• de ne pas se prendre sur la tête un souffle d’air,
• la déstratification de l’air donc le mélange de l’air chaud au plafond avec l’air un peu moins chaud venant de la DF.

Le TOP en insufflation (la Rolls-Royce): c’est la bouche positionnée au plafond au centre de la zone à ventiler (2^ème photo) … mais psychologiquement il faut l’accepter et ce n’est pas très WAF … et pourtant 💡

Sans effet Coanda: je ne résiste pas de présenter cette belle photo extraite d’un film YouTube (voir ICI). On voit clairement ce que donne une bouche d’insufflation sans effet Coanda. L’origine du film allemand est de vanter les bouches à effet tourbillon 

Tu imagines si le canapé est juste en-dessous de la bouche … c’est désagréable même avec un air soufflé à la température ambiante 😮

Une VMC-DF est très volumineuse

Une DF et ses accessoires sont imposants qu’il s’agisse d’un réseau linéaire avec ses gros tubes métalliques et ses 2 silencieux ou d’un réseau pieuvre avec ses 2 collecteurs et ses nombreuses gaines.

Belle installation en espace chauffé

La photo montre une belle installation faite dans les règle de l’art, je ne parle pas de la beauté dont je me fous complètement. Regarder les liaisons de la VMC-DF aux collecteurs, elles sont en tubes PPE … généralement utilisés pour l’entrée air neuf et la sortie air vicié. Complètement à droite sur la photo, c’est le T du puits canadien dont l’arrivée est au sol. En tout cas, joli travail 🙂

Nb) un puits canadien couplé à une VMC-DF HR … ce n’est pas très utile !

Important: il faut vous assurer de pouvoir faire l’entretien : le changement des filtres, vérification siphon condensats et surtout le nettoyage de la VMC-DF tous les 3 ans (échangeur, ventilateurs, caisson, etc.).

Attention, un bon silencieux c’est 1 m de long avec les raccords, un collecteur rectangulaire à 10 sorties c’est 600 mm x 500 x 200.

La hauteur d’un tube de Ø160 en alu isolé à 25 mm et plié à 90° c’est au minimum 45 cm entre le bas du tuyau et le haut du coude !

Éviter un montage trop exigu pour gagner de la place

Toujours prévoir un accès facile pour l’entretien

Pensez à l’évolution de votre installation comme rajouter des silencieux

Installation exigüe modifiée après 1er essai

Travaux importants

Ne vous obstinez pas à vouloir prendre le moins de place possible dans un premier temps. Vous risqueriez de le regretter à cause de la place glanée !

Conseil: avant d’acheter la VMC-DF, les gaines et les collecteurs, assurez-vous que vous pourrez faire le montage envisagé et l’entretien dans l’espace que vous avez prévu.

Question !

J’aurais pu mettre ici beaucoup de photos de cas TOP ou FLOP. Allez jeter un œil dans l’article Nettoyer une VMC-DF dans la partie SWOT d’installations.

Allez faire un tour sur le Net, vous devriez trouver facilement du TOP et du FLOP.

La photo « Question ! » ne montre pas un truc catastrophique sauf si au-dessus c’est une partie habitable 😦

L’emplacement d’une DF doit être réfléchi … sans oublier par où vont passer les gaines !

Je vous le redis : faire un plan et tout prévoir c’est le truc pour éviter les tracas !

Où mettre la VMC-DF ?

Règles d’or sur l’emplacement d’une VMC-DF :

• Privilégiez la facilité d’installation et d’entretien … pas d’emplacement trop exigu (trop petit).
• En réseau pieuvre être le plus possible au centre de la maison pour unifier les longueurs de gaines.

Nb) en réseaux pieuvres: évitez des longueurs de gaine avec un rapport > 3 … par exemple: gaine de 5 mètres et gaine la plus longue de 15 mètres indépendamment pour chaque réseau insufflation et extraction 💡

Prévoir la place nécessaire sans rien oublier comme :

• Un caisson de préfiltration de l’air neuf pour éviter les filtres « propriétaires » souvent très chers.
• Les silencieux obligatoires en réseau linéaire mais en réseau pieuvre prévoir la place de les installer plus tard.

Où installer la DF, les 2 collecteurs et le caisson de préfiltration ?

• une buanderie avec une vraie place réservée à la DF,
• une petite pièce spécialisée réservée à la DF,
• en combles dans une pièce ‘basique’ … mais super isolée, étanche et semi-chauffée,
• et même dans un garage accolé à la maison … en pensant à très bien isoler DF, collecteurs et gaines.

Les installations incongrues :

• Dans un placard ou meuble de cuisine ? Vite oublier cette idée « commerciale » … place, bruit, etc.
• Dans une cave ? Possible si la cave n’est pas humide et en prenant l’air neuf et en rejetant l’air vicié à l’extérieur … un conseil, cette solution est à oublier dans 95% des cas.
• J’accroche tout au plafond ? Possible mais il faut assumer tous les inconvénients (entretiens, etc.).

Attention au bruit avec un réseau linéaire métallique

Pas d’emplacement trop exigu … vous allez le regretter !

Attention au bruit d’une installation à côté d’une chambre

Privilégier en réseau pieuvre les gaines les plus courtes au réseau d’extraction

Votre slogan doit être : faire simple et efficace … à l’installation, à l’entretien et au quotidien

VMC-DF dans les combles ?

Une VMC-DF dans des combles non chauffées c’est possible mais … mais sous réserve d’isoler très sérieusement le caisson DF et ses attirails (collecteurs, gaines, caisson préfiltration, etc.). Les gaines devront être particulièrement bien isolées sous peine d’avoir une performance médiocre. Ça veut dire de tout recouvrir entièrement par au moins 150 mm d’isolant type ouate de cellulose, LdV ou similaire.

Une VMC-DF et des collecteurs déjà isolés devront être sur-isolés en combles non chauffées

Une très bonne isolation des gaines est primordiale et obligatoire en zone non chauffée

Sans une bonne isolation en zone non chauffée, il est inutile d’installer une VMC-DF !

Fabriquer en combles une pièce basique super isolée

Si vous pouvez, aucune hésitation, c’est un « maitre choix » que vous ne regretterez pas.

Je présente un schéma d’une pièce basique « spéciale VMC-DF » créée en combles perdues. Il s’agit d’un exemple et en aucun cas d’un plan à reproduire tel quel 🙂

Attention si vous faites une installation sur des solives … vérifiez bien la charge possible au m² !

VMC-DF, pièce basique en combles

Fabriquez dans vos combles perdues une pièce basique (minimum 2,70 m x 2,20 m x 1,50 m/h) avec des planches bois ou agglo et faire une isolation minimum 200 mm de ouate de cellulose ou PSE sur les parois verticales et 300 mm de ouate de cellulose au-dessus du plafond et aucune isolation au sol si vous pouvez. Vous fixerez vos planches à la charpente en faisant du costaud quand même 🙂

Nb) quand je dis costaud ça veut dire un montage en planches (bois ou aglo) qui ne « branlent pas au manche » histoire qu’on puisse coller une vraie isolation avec par exemple 2 épaisseurs de plaques PSE de 100 en parois verticales et mettre 300 mm de ouate de cellulose au-dessus du plafond de cette pièce.

Un plancher en OSB peut-être créé sur des solives mais vérifiez bien la charge possible sur vos solives !

Veillez à ce que cette pièce DF soit la plus étanche possible et ne pas isoler le sol (dalle, sous le plancher sur solives ou autre) afin d’avoir une pièce semi-chauffée puisqu’elle sera au-dessus des pièces chauffées en-dessous.

Oui je sais c’est de la chaleur perdue en partie mais si cette pièce basique est super isolée et étanche … le jeu en vaut la chandelle 🙂

Conseil: la trappe d’accès aux combles doit être suffisamment grande pour passer le matériel et faire l’entretien 🙂

Un truc: privilégier un emplacement au-dessus de la cuisine et/ou d’une salle-de-bains, c’est plus simple pour la facilité d’installation comme le raccordement des condensats aux EU ❤

Si vous avez une hauteur minimum, l’espace suffisant et un bon plancher … FONCEZ 🙂

Je le redis, attention avec une installation sur des solives vérifiez bien la charge possible au m² !

J’ai ce type d’installation sur une dalle. La pièce « faite maison » est super étanche et bien isolée … je peux vous garantir que c’est TOP même si la hauteur de ma pièce n’est que de 1,40 mètre. Je n’ai aucune humidité ni poussière dans cette pièce et par -13°C externe pendant 5 jours j’ai +11°C minimum dans cette pièce (1)

Par canicule l’été avec 38°C externe pendant 5 jours, j’ai 28°C maxi dans cette pièce complètement borgne !

(1) mon +11°C n’est pas terrible, mais volontairement je n’ai pas isolé ma gaine d’entrée d’air qui fait frigo dès qu’il fait -5°C externe … le -13°C externe est arrivé une fois en 9 ans. Je vous déconseille fortement de ne pas isoler la gaine d’entrée d’air neuf, je pense que j’ai tort dans cette histoire 😦

Entrée d’air neuf et sortie d’air vicié

Je traite ce thème dans l’article VMC-DF : les accessoires d’une VMC-DF 😦

Collecteurs, silencieux et trappes de visite

Trappes de visite

Réseau pieuvre, les trappes de visites des collecteurs posés en faux plafond sont obligatoires … sans oublier la trappe de visite sur le collecteur lui-même pour permettre le nettoyage du collecteur et des gaines !

Réseau linéaire, les trappes de visite judicieusement placées sur les circuits primaire et secondaire des tubes métalliques sont « normalement » indispensable pour permettre le nettoyage futur. Malheureusement en maison individuelle on voit très rarement des trappes de visite dans les réseaux métalliques 😦

Nb) je n’ai jamais vu dans les devis d’installation en réseaux linéaires galva en maison individuelle des précisions de pose de trappes de visites … donc généralement il n’y en a pas 😦

Une trappe de visite est par définition accessible

Silencieux

Bruit des ventilateurs, les silencieux se posent en sortie des piquages d’extraction et d’insufflation du caisson DF pour éviter la répercussion du bruit des ventilateurs dans le réseau (métallique surtout) jusqu’aux pièces.

Obligatoires en réseau linéaire, les silencieux sont souvent inutiles en réseau pieuvre avec des gaines PEHD 🙂

Conseil en réseau pieuvre, ne prenez pas de silencieux dans un premier temps mais prévoyez dans l’installation la place pour pouvoir en rajouter si nécessaire.

A lire absolument: dans l’article Annexes: bruit, PEB, caliber l’installation, etc. le chap. Le bruit et la double flux.

Collecteurs (répartiteurs)

Les collecteurs (insufflation et extraction) sont obligatoires en réseau pieuvre, il est impératif comme pour la VMC-DF de toujours avoir un bon accès aux deux collecteurs 🙂

Les collecteurs sont généralement proches de la VMC-DF. Si pour des raisons d’équilibrage naturel, de facilité d’installation ou d’entretien vous devez les mettre plus loin, pas de soucis sous réserve d’avoir des gaines de liaison VMC-Collecteurs au minimum de même ∅ que celui des piquages de la DF 🙂

C’est une pure folie d’enfouir un collecteur dans le béton sans trappe de visite !

Horreur dans 40 ans !

Je suis révolté de voir dans le film : Ventilation double-flux by ZenderConfosystems, un collecteur coulé dans la dalle avec un commentaire laconique : système facilement nettoyable 👿

Nb) les piquages non utilisés seront évidemment bouchés avant de couler la dalle

Collecteur sur-isolé

Conseil: dans des combles non chauffées et même dans une pièce semi-chauffée … il faut sur-isoler les collecteurs même si ces derniers sont isolés-insonorisés intérieurement. C’est vite fait et pas très cher 🙂

En combles non chauffées, prévoir au moins 10 cm d’isolant. En pièce semi-chauffée, prévoir 3 cm de polystyrène extrudé.

La photo « Collecteur sur-isolé » montre en zone semi-chauffée un collecteur insonorisé intérieurement, j’ai rajouté une sur-isolation en façades de 3 cm de PSX et 6 cm au sommet. Regardez comment sont isolées les gaines en sortie de collecteur 🙂

Installation VMC-DF en immeuble collectif

L’installation de VMC-DF dans un immeuble collectif est possible mais il faut bien prendre conscience de la réalité.

Une VMC-DF par appartement

2 cas sont possibles dont un seul est « simple », dans les 2 cas les entrées d’air neuf sont individuelles.

Cas 1

La sortie d’air vicié est propre à chaque appartement, comme pour les poêles à bois avec une sortie cheminée propre à chaque appartement. C’est la solution la plus simple à mettre en œuvre.

Cas 2

Je vous déconseille complètement cette solution :

• Il faut respecter la réglementation de chaque pays dont celle de la protection incendie.
• Il faut gérer le foisonnement dans la sortie d’air commune, ce qui est quasi impossible !

Une VMC-DF unique pour un petit immeuble

Un système est proposé par Helios le KWL MultiZoneBox. Je vous laisse aller voir sur le Net. Attention je ne suis pas certain que beaucoup d’installateurs soient capables de faire ce type d’installation.

Conseil: je n’ai jamais vu marcher ce système. Assurez vous bien avant et pour l’achat :

• D’avoir un interlocuteur capable de répondre à vos questions.
• L’entrée d’air et de la sortie d’air sont-elles collectives. Et si collective: comment est géré le foisonnement et/ou la perte de charge sur chaque gaine collective !
• Quelle DF choisir pour le petit immeuble ?  Attention si vous dépassez en régime de croisière (volume total jour-nuit des appartements) plus de 500 m3/h. Je maitrise mal les gros veaux !
• Mode de fonctionnement de la DF: vitesse constante, volume constant ou débit constant ? Comment est gérer le foisonnement si vitesse constante ?
• Quel rôle joue les collecteurs MultiZoneBox sur la VMC-DF (volume d’air, etc.)?

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Où faire passer les gaines ?

Je parle ici surtout des gaines PEHD d’un réseau pieuvre. Je présente des photos d’installations linéaires dans l’article: Nettoyer une VMC-DF, le Sommaire: SWOT sur installations.

Recommandations pour la pose des gaines PEHD

Ces recommandations sont pour moi les règles de l’art à respecter pour être tranquille :

Cintrage 90° idéal

• gaine ronde d’un seul tenant entre collecteur et plénum de bouche,
• avoir accès aux deux extrémités de chaque gaine pour un nettoyage futur !
• jamais de truc pour un croisement moins épais entre 2 gaines (voir photo).
• si possible pas de raccord coudé 90° … si vous pouvez vous en passer 🙂
• on évite les cintrages trop serrés, donc pas moins de 35 cm de rayon !

Jamais ce truc !

L’accès pour le nettoyage des gaines se fait côté bouche et côté collecteur. Mais il ne doit pas y avoir de goulet d’étranglement figé. Un réducteur de volume d’air placé côté collecteur ou côté bouche doit pouvoir être enlevé pour un futur nettoyage 🙂

Nb) voir l’article Nettoyer une VMC-DF.

Le raccord coudé 90° … acceptable

Coude Hybalans

A n’utiliser que si vous avez un cintrage 90° serré à faire !

Je vais vous paraitre « maniaque » mais les meilleurs raccords à 90° en DN75 ou DN90 sont ceux avec un rebord de l’épaisseur de la gaine … moins de turbulences et le nettoyage sera facilité 🙂

On trouve des coudes Hybalans DN75 ou DN90 pas trop chers chez eauvent. Il y a d’autres marques de raccords coudés avec rebords.

Le raccord coudé en PVC EU : et bien oui c’est moins cher, ils existent en 75 et 90 femelle-femelle (F-F) avec les fameux rebords surtout pour faciliter le nettoyage 🙂

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut en coudes PVC EU, par exemple ICI

Nb) le coude Hybalans DN90 est en réalité en DN92, mais rassurez vous toutes les gaines DN90 vont très bien avec les joints toriques d’étanchéité et 2 tours de ruban collant d’étanchéité 🙂

Astuce: en coude PVC 90° il est peut-être préférable d’utiliser 2 coudes 45° 💡

Gaines dans les combles

Mettre les gaines en combles non chauffées ce n’est pas la meilleure solution pour assurer un bon rendement mais c’est souvent le plus simple pour distribuer une maison plain-pied ou un dernier étage … donc on isole les gaines au top 🙂

Combles isolées au sol

Isolation gaines en combles non chauffées

Les gaines doivent passer de préférence sous l’isolation du plancher des combles. L’autre solution en rénovation c’est de poser les gaines au-dessus de l’isolation en place mais les gaines devront alors être très bien isolées.

Conseil du chef: pour isoler les gaines DN75 en combles non chauffées, la gaine PEHD est glissée dans une gaine PVC souple ∅80 isolée en 50 mm LdV + une couche de LdV 100 mm par dessus. Vous pouvez opter pour une couche de 150 mm au lieu de 100 … là c’est la Rolls de l’isolation des gaines 🙂

Nb) il existe des gaines souples isolées en ∅100 pour les gaines PEHD DN90 🙂

Important: la gaine souple isolée grace à ses 2 couches de PVC forment une super étanchéité à l’humidité 😀

Nb) sur la photo la couche de LdV entoure bien la gaine souple PVC isolée, ce travail est beau mais il faut avoir le temps et l’envie ! Vous pouvez aussi poser la couche de LdV par dessus en débordant bien de chaque côté 🙂

Combles semi-chauffées ⇒ isolation gaines PEHD avec des gaines PVC souple isolé à 50 mm

Combles semi-chauffées c’est minimum 13°C en hiver et maxi 28°C en été

Combles non chauffées ⇒ isolation gaines PEHD : idem semi-chauffées + couche LdV de 100 mm

Combles isolées aux rampants du toit

Vous pouvez vous contenter d’isoler les gaines PEHD avec des gaines PVC souples isolées à 50 mm … sous réserve que vos combles soient bien semi-chauffées, c’est à dire au minimum +13°C avec -13°C externe et maximum 28°C en été ! Sinon je vous conseille de ne pas hésiter à faire comme si les combles étaient non chauffées !

Gaines PEHD en faux plafond

Ce choix implique de bien penser la chose pour l’installation des gaines mais aussi pour un futur nettoyage. Ce chapitre concerne avant tout la rénovation … en maison neuve, j’ose espérer que vous aurez tout prévu.

Gaines PEHD en faux plafond

Les gaines PEHD sont instalées après avoir fait l’ossature du faux plafond et avant la pose du BA13.

Le faux plafond idéal c’est celui qui permet de faire des croisements de 2 gaines soit un espace mini de 20 cm en DN90 ou de 16 cm en DN75 🙂

Avec un espace de 10 cm disponibles c’est bien en DN75 mais il faudra mettre les gaines dans le bon ordres car tout croisement de gaines sera impossible … et ça ce n’est pas évident 🧐

Rappel surtout ne pas mettre « des merdes » pour faire des croisements moins épais, voir photo ci-dessus: surtout pas ça !!! Et si vous rajouter des gaines électriques … il faudra prévoir !

Les installateurs de DF « pleurent » quand le faux plafond est « ras-du-cul » 😥

Collecteurs en faux plafond ?

Collecteur en faux plafond

Je déconseille de mettre les collecteurs en faux plafond. Le faire uniquement si c’est impératif … sous réserves :

• que cette partie du faux plafond où sera le collecteur ait une trappe de visite,
• que vos collecteurs aient eux-mêmes leur trappe de visite.
  

Plafond ≥ 2,60 mètres

Plafonds ≥ 2,80 mètres: aucune difficulté, vous envisagez une isolation de 20 cm en faux plafond ou tout simplement des faux plafonds sans isolation. Il est évident que là vous pouvez en profiter pour passer vos gaines DN75 ou DN90 sur le BA13.

Plafonds à 2,60 mètres ? Ils peuvent convenir avec un faux plafond sans isolation et des gaines PEHD DN75 … mais c’est du grand art parce que l’espace sera tout juste et aucun croisement de 2 gaines possible!

La photo Gaines en faux plafond montre une installation propre. Perso je n’aurais pas mis le collecteur ici … j’espère qu’il y aura une trappe de visite à cet endroit 🙂

Éviter, si vous pouvez, d’utiliser des gaines oblongues (plates)

Plafond < 2,60 mètres

Ce cas n’est pas désespéré en rénovation, la solution est de faire un faux plafond dans le ou les couloirs quitte à descendre à une hauteur jusqu’à 2,40m. Les pièces adjacentes au couloir seront pourvues de bouches murales mais il ne faut pas rêver … ce n’est pas un must (voir chapitre suivant).

Attention ce cas est délicat à réaliser dans les règles de l’art

Nb) si vous utilisez des gaines oblongues … vous ne gagnerez que 3 cm environ sur le DN75 !

Anecdote: les aficionados des gaines métalliques utilisent la « combine » du couloir pour leur gros tubes … mais c’est minimum 20 cm de faux plafond 😦

Un faux plafond uniquement dans le couloir

La solution d’une installation via un faux plafond uniquement dans le couloir est « alléchante » mais il ne faut rester les pieds sur terre.

Les « pro » de la ventilation ont tous de bonnes raisons pour faire croire qu’un faux plafond uniquement dans le couloir c’est bon pour installer une DF … et bien non, ce n’est pas terrible 😦

Je présente 2 schémas « très simplistes » en faux plafond couloir, l’un en linéaire et l’autre en pieuvre :

Qui a juste … qui a faux ? Ben personne mon capitaine … c’est du business !

Conclusion: selon votre maison et sa configuration (neuf ou rénovation) … il vous appartient de décider 🙂

Il est évident que seul le faux plafond partout sur l’espace chauffé ou une maison en plain pied permet une installation au TOP :

• insufflation : des bouches à effet Coanda posées au centre de la zone à ventiler,
• extraction : les bouches posées à l’opposé de la porte ou du salon-séjour pour une cuisine ouverte.

Nb) une installation en dalle ou chape permet la même chose … mais c’est des gaines dans le béton 😦

Regarder bien les plans … des bouches aux mauvais endroits, des zones mal ventilées

Remarque: le schéma en linéaire ne montre pas la DF et ses 2 silencieux obligatoires. Le schéma en pieuvre montre la DF et les 2 silencieux … bien que ces derniers ne soient pas toujours obligatoires en réseau pieuvre … CQFD

Précision: les trucs rouges dans le schéma en linéaire c’est les silencieux contre le bruit de diaphonie.

Gaines dans l’isolation mur ou rampant

Gaine PEHD posée dans l’isolation

Mettez des gaines PEHD dans l’isolation des murs ou des rampants si vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce plus problématique qu’en faux plafond en cas de coup dur ? Pas plus mais pas moins 🙂

Attention d’éviter les ponts thermiques en ayant une bonne épaisseur d’isolant entre la gaine et la paroi externe. Autrement dit, il ne faut pas que la gaine réduise votre épaisseur isolant principal contre le mur ou le rampant externe … ce qui arrive malheureusement souvent … donc ponts thermiques garantis 😦

Ponts thermiques sur un rampant : c’est terrible en été 😡

La photo Gaine PEHD posée dans l’isolation pose question, je trouve l’épaisseur d’isolant sur les gaines important … si l’épaisseur d’isolant côté externe (ici un toit) est plus épais … ça peut passer. Vérification faite, il y a 160 mm sur les gaines et 200 mm contre le toit. Le TOP eut été 300 contre le toit et 60 sur les gaines.

Gaines dans les cloisons

Gaines dans une cloison

Cette solution est acceptable si vous avez des cloisons internes faites en plaques BA13 (ou similaire) montées sur rails. Le cas échéant vous devrez avoir des cloisons assez larges, disons avec un vide minimum de 80 mm pour des gaines DN75 !

Plénum cloison

Sortie murale et gaine en cloison : le plus pratique pour le plénum de bouche avec une seule gaine DN75, c’est de mettre un coude PVC 90° M-F en ∅80. Mais attention la cloison devra être prévu avec l’épaisseur permettant le coude 90° soit environ 100 mm ! Pour 2 gaines il faudra un plénum spécialisé.

La gaine se met toujours côté mâle du PVC. Il faudra avant de recouper ce qui dépasse du BA13 bien vérifier si la bouche s’encastre … complètement 🧐

Astuce: en cloison plutôt qu’une bouche clipsable, vous pouvez mettre une bouche plate vissée. C’est mieux s’il y a un joint sur le pourtour de la bouche … pour ne pas salir le mur à la longue 🙂

Une bouche d’extraction avec 2 ou 3 gaines nécessitera un plénum étroit. Attention à l’épaisseur de ces plénums par rapport au vide dans la cloison.

Éviter en insufflation un plénum double avec une seule arrivée de gaine … car la vitesse de l’air serait trop réduite en sortie de bouche en ∅125 … mais bon là je suis un peu pointilleux 😮

Gaines enfouies au sol (chape ou dalle)

Gaine PEHD en dalle (Allemagne)

Je déconseille cette solution qui devient un must depuis que les Allemands ont lancé la mode de l’enfouissement des gaines PEHD en dalles et pire encore avec les gaines PEHD oblongues (plates) qui peuvent être enfouies dans une chape.

Nb) il faut dire que les gaines plates sont uniquement utilisées dans le monde de la ventilation … avec des prix très élevés 😡

Cette mode a tellement bien pris que tous les fabricants de doubles flux se sont mis aux gaines oblongues et conseillent sans honte l’enfouissement dans le béton 😈

Photos film Selfio (Allemagne)

Précision: les 2 photos montrent un exemple Allemand, vous remarquerez que les dalles Allemandes sont bien différentes des dalles poutrelles-hourdis. La dalle Allemande est en 2 parties, la pré-dalle qui permet d’enfiler des gaines PEHD DN75 dans les ferrailles … le tout sera comblé avec une couche de ciment « liquide » d’environ 15 cm.

La préparation des emplacements des plénums sont prévus à l’avance. Le vide entre plénum et dalle est comblé avec de la bombe expansive.

Conseil: surtout pas de raccord coudé ou droit dans des gaines enfouies dans le béton (dalle ou chape) 😦

Gérer les gaines VMC comme les gaines électriques … une horreur dans 40 ans 👿

Comfotube flat51 Zehnder

En Europe aucune norme n’interdit d’enfouir les gaines d’air dans le béton. En Allemagne et en Hollande pourtant très ‘écolos’, tous les constructeurs comme Zehnder, Maico, Brink, Helios, etc. conseillent l’enfouissement des gaines PEHD dans la dalle ou la chape … pour moi c’est une grosse erreur à long terme !

La question pour les gaines plates : comment nettoyer ça dans 20 ans ?

Au pire, enfouir dans le dur que des gaines rondes sans raccord 😦

Enfouir dans le béton : gaines oblongues, plénums multi-gaines ou collecteurs … c’est de la folie 😡

Le nettoyage des gaines oblongues … je demande à voir sur le terrain

Gaines plates en chape

Sur la photo « Gaines plates en chape » le travail est très propre, pourtant je suis catégoriquement contre car les gaines plates enfouies et encore pire avec des angles à 90° … rien ne sera jamais nettoyable 😦

On comprend bien l’intérêt des gaines électriques enfouies dans une chape … mais pas des gaines d’aération à nettoyer 😡

Problème futur: que se passera-t-il si le plastique se dégrade dans le temps ou si les gaines sont à désinfecter pour raisons sanitaires ?

Nettoyage des gaines

Je donne une solution simple pour nettoyer les gaines rondes PEHD, voir dans l’article : Nettoyer une VMC-DF. Je présente ici un système professionnel pour nettoyer les gaines rondes et oblongues.

Nettoyage gaine oblongue

Ces machines professionnelles au prix d’achat d’environ 4000 €ht pièce, demandent l’intervention d’un professionnel à au moins 400 €ht l’intervention en 2017.

Je suis très dubitatif sur le nettoyage réel d’une installation tortueuse en gaines oblongues !

J’ai vu la machine et un petit essai (voir photo). Le vendeur italien m’a dit « Aucun soucis dans les gaines plates jusqu’à 5 coudes 90° » … je n’y crois pas, même 2 coudes j’ai des doutes 🙂

Un peu moqueur (c’est naturel chez moi) j’ai demandé « Pourquoi que 5 coudes ? » J’ai eu comme réponse « A partir de 5 coudes l’embout peut faire demi-tour dans la gaine » … je suis resté sans voix

Des gaines oblongues enfouies ou pas dans le dur … assumez votre choix !

Le système simplifié pour le nettoyage des gaines

Nettoyage gaine made in Zehnder

J’ai assisté à une démonstration au salon ISH 2019 (stand Zehnder). Une simple perceuse basique reliée à un câble spécialisé muni d’une brosse tournante à son embout !

La démonstration était réalisée sur des gaines de 2,5 mètres … sans coude à 90° !

Nb) vous remarquerez que le nettoyage se fait depuis un collecteur … il n’est pas enfoui dans une dalle celui là 😈

L’attrape nigauds par excellence car la réalité du terrain sera tout autre 😡

Je prends les paris, ce système ne peut pas fonctionner in situ sur une simple gaine de 7 mètres avec un coude à 90° 😦

Nb) ce système risque de détériorer la gaine par frottement prolongé de l’embout sur la gaine plastique 😡

Schéma de gaines enfouies au sol

1- Gaines enfouies en chape

Je présente 2 cas discutables de gaines enfouies dans le dur (photos commerciales). C’est passable uniquement si la dalle est en espace chauffé … et avec des gaines rondes.

Les schémas sont très beaux mais j’ai des doutes … comment font-ils pour mettre des schémas aussi ambiguës sans explications claires

2- Gaine enfouie en dalle

Photo 1 : gaine en chape de ravoirage, cette solution est proposée partout où il est impossible de mettre les gaines dans la dalle. En général en chape on utilise les fameuses gaines plates (oblongues). Ici ils ont mis le paquet en rajoutant un chauffage au sol … mais ils ont oublié les gaines électriques

Photo 2 : là on est dans une dalle Allemand, certes la gaine est ronde mais comment ça va vieillir ce truc … je pense qu’après 40 ans, le risque est grand de devoir purement et simplement abandonner les gaines enfouies dans le béton pour cause de dégradation ou de nettoyage impossible. Le cas échéant, où faudra-t-il faire passer les gaines de la nouvelle installation ? 🧐

Anecdote, un allemand m’a dit « Si le plastique se dégrade il restera toujours le trou dans le béton pour faire circuler l’air » … je ne suis pas certain qu’il blaguait le bougre 😳

L’isolation des gaines

Attention, je parle ici des réseaux de gaines PEHD en insufflation et en extraction … les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie air vicié sont traitées dans l’article VMC-DF : les accessoires.

Isolation en zone non chauffée

Incidence sur l’isolation des gaines

Les consignes d’installation préconisent en 2016 50 mm d’isolant pour les gaines en zone non chauffée. C’est insupportable d’avoir des préconisations aussi connes 😦

Ce n’est pas 50 mm qu’il faut en zone non chauffée mais au strict minimum 150 mm d’isolation thermique.

Précision: le schéma Incidence sur l’isolation des gaines est très très optimiste … je vous le garantis !

Les Allemands préconisent souvent 100 mm … ce n’est pas assez !

Si vous voulez des performances pitoyables alors isoler en 50 ou 25 mm … ou mieux n’isoler pas et prenez une VMC Simple flux 

Isolation en zone chauffée ?

Gaines PEHD isolées en 50 mm avec gaines souples PVC

Personne ne recommande d’isoler les gaines en zone chauffée … sauf un perfectionniste comme moi ! J’ai deux bonnes raisons :

1. l’efficacité du Bypass pour le « free cooling » les nuits d’été.
2. obligatoire avec un postchauffage air via la double flux !

Les aficionados du Bypass pour ‘rafraichir’ les nuits d’été devront y penser sinon l’effet fraicheur sera mis à mal … et ce n’est pas une blague ! Une isolation de 50 mm c’est bien.

Ne pas isoler les gaines en zone chauffée et revendiquer le Bypass 😡

Ne pas isoler les gaines en zone chauffée et ne pas trop espérer du Bypass 💡

Isolation en zone semi-chauffée ?

J’ai mis 50 mm d’isolant aux gaines PEHD installées dans une pièce super isolée et étanche en combles mais sans isolation au sol … d’où une zone semi-chauffée avec 15°C par -10°C externe.

J’ai choisi une solution de luxe avec les gaines PEHD DN75 glissées dans des gaines PVC souple Ø80 isolées en 50 mm LdV … j’ai voulu privilégier la simplicité de mise en œuvre … et ne pas me faire ‘chier’ 🙂

Les gaines PVC souples isolées sont utiles … vive la simple-flux 

Le plafond de ma pièce spéciale VMC-DF en combles est en simples plaques d’agglo bouvetées d’épaisseur de 10 mm clouées sérieusement aux solives et recouvertes de 30 cm de LdV. L’étanchéité est assurée par du mastic-colle ou silicone (parties blanches sur la photo) … depuis plus de 10 ans ça n’a pas bougé 🙂

Nb) pour l’accès sur ce plafond en agglo, j’ai prévue 2 petites trappes simplement visées + mastic d’étanchéité 🙂

Isolation thermique et étanche en zone non chauffée

Les photos ci-dessous montrent des gaines PEHD DN75 posées en combles non chauffées. Chaque gaine PEHD DN75 est isolée par une gaine souple en PVC Ø80 isolée en 50 mm LdV + 100 mm de LdV. Toutes mes gaines PEHD en combles non chauffées sont isolées de cette façon. Si c’était à refaire, j’aurais mis 150 de LdV en plus de la gaine souple PVC isolée.

Rappel: la solution d’isoler les gaines PEHD avec de la gaine souple PVC isolée est TOP puisque la gaine PVC fait office d’étanchéité à l’humidité avec ses 2 enveloppes PVC dont l’enveloppe externe comme pare-vapeur 🙂

Gaine souple isolée: Sodiamex (fabricant) gaines PVC isolées en 50mm en ∅80 et 100, c’est ICI

Gaine posée au sol

Vous recouvrez les gaines (déjà isolées par des gaines souple PVC Ø80 isolée en 50 mm LdV) par de la LdV en rouleau … sans être radin car il faut bien recouvrir la gaine avec au moins 20 cm de chaque côté.

Donc prenez des rouleaux de LdV de 60 cm de large, vous pourrez y mettre 3 gaines DN75 ou 2 gaines DN90 sous une largeur.

Mettre les gaines sous l’isolation des combles … c’est encore mieux.

Gaine posée verticalement

Vous enroulez la LdV autour de la gaine PEHD + son isolation gaine PVC en faisant tenir la LdV avec du câble électrique de récupération … le ruban collant lambda est moins bien à long terme.

Là aussi on ne fait pas dans la radinerie à 4 sous … on prévoit un recouvrement de la LdV 🙂

Nb) en regardant cette photo pour la 30^ème fois, je vois que j’ai été radin sur les attaches en fils électriques … elles devraient être plus rapprochées 😈

Deux installations douteuses

Une maison neuve permet toutes les possibilités … mais de grâce :

• assurez un accès facile à la VMC-DF et aux collecteurs pour l’entretien,
• pas de collecteurs de bric et de broc et des collecteurs accessibles,
• utiliser des gaines rondes de bonne qualité comme le PEHD double-peau … même des TPC,
• des gaines en un seul tenant du collecteur au plénum de bouche.

Installation 1

Sur la photo, la VMC-DF est en combles isolées. Le sol sera visiblement recouvert d’une chape et la VMC-DF sera dans sa pièce technique. L’installation me semble trop exiguë, l’entretien ne me parait pas évident … mais peut-être me trompe-je ?

Ce réseau de distribution d’air est presque tout le contraire de ce que j’explique dans le blog.

Le tuyau blanc à raccords (le collecteur), certes c’est moins pire que du linéaire mais les 2 derniers raccords n’auront peut-être pas le bon volume … équilibrage aux bouches via anémomètre quasi obligatoire dans ce cas:(

Il y a des gaines PVC souples puis des gaines plates avec raccords à 90° … nettoyage impossible sans démontage, de plus les pertes de charge sont importantes 😦

Vous remarquerez que seules les gaines d’entrée d’air neuf et de sortie d’air vicié sont isolées contre la condensation … normal puisque nous sommes en combles chauffées ou semi-chauffées … enfin je suppose !

Installation 2

Cette installation a volontairement été faite à prix réduit faute de budget … mais il y a des choses à éviter malgré tout.

Les collecteurs faits avec des T PVC EU empilés les uns sur les autres … pourquoi pas mais alors il faut pensez à mettre les gaines les plus longues en premier.

Cette VMC-DF a des piquages ∅125, en extraction le premier raccord celui de la cuisine est en ∅125 aussi … il y a fort à parier que le volume des SdB-WC sera insuffisant puisque une grande quantité du volume d’extraction risque de se faire sur la cuisine 😦

Les gaines sont en PVC souple, elles ne sont pas nettoyables. De plus la perte de charge est plus importante 😦

La VMC-DF étant en espace chauffé, la gaine d’air neuf en PVC souple non isolé fera de la condensation en plein hiver sur l’enveloppe externe de la gaine.

Dernière chose, le seau d’eau pour récupérer les condensats n’est pas la bonne solution sans une surveillance rapprochée en hiver

Dans le cas présent le budget aurait été guère plus élevé :

• en fabricant 2 collecteurs en bois + 3 cm d’isolant PSX et en mettant du tube PVC EU ∅80 comme piquages,
• en prenant des gaines PEHD TPC DN75, sauf cuisine avec 2 gaines DN90 et SDB avec 1 gaine DN90.

Conclusions sur ces cas douteux

Pensez toujours qu’un jour viendra où il faudra nettoyer les gaines !

Faites toujours quelques jours d’essais réels avant de faire les finitions

Budget serré … il est possible de bien faire en bricolant un peu 🙂

Pensez à l’isolation des gaines pour espérer avoir un rendement correct

Le compliqué trop réfléchi, est souvent l’ennemi de l’efficacité

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Caissons de préfiltration ?

Si vous avez la place, c’est ce qu’il faut faire pour une belle économie mais aussi pour un entretien moins régulier des filtres … un seul entretien par an … le rêve 🙂

Voir l’article VMC-DF : les accessoires, Chap. Les filtres dans une double flux.

Un caisson préfiltration de l’air neuf

Exemple de caisson préfiltration

Conseil, une préfiltration de l’air neuf est vivement recommandée en environnement poussiéreux ou pollué.

Le caisson préfiltre sera entre l’entrée d’air neuf et la VMC-DF. Si vous êtes dans un environnement très poussiéreux sans préfiltration il vous faudra prévoir 2 changements de filtres par an et une aspiration tous les 2 mois.

L’exemple du caisson préfiltration en photo est très beau … voire trop luxueux.

Un caisson préfiltration de l’air extrait

Le caisson préfiltration de l’air extrait est lui aussi vivement conseillé car l’extraction est souvent plus encombrante que l’air neuf … pourquoi ? Tout simplement parce dans la cuisine et surtout dans la SdB il y a beaucoup de poussières qui circulent (serviette pour les mains, serviette de toilettes, draps de bains, …).

Messieurs, demandez à Madame pour la poussière dans une SdB

Cette préfiltration sera avant le retour de l’air extrait dans la VMC-DF.

Collecteur avec préfiltration

En réseau pieuvre pour éviter un problème de place, il peut-être très intéressant de fabriquer son propre collecteur d’extraction avec une préfiltration plutôt que rajouter un caisson préfiltre 🙂

Spécificités de la préfiltration en DF

Ce schéma vous explique une installation en réseaux pieuvres avec 2 préfiltrations : celle d’extraction est intégrée dans le collecteur d’extraction et celle de l’air neuf avec un caisson spécifique de préfiltration 🙂

Si vous mettez ces 2 caissons de préfiltration et si vous achetez un rouleau de 20m x 1m de filtre G4 ou M5, vous êtes autonome pour plus de 30 ans pour un investissement total de moins de 300 €ttc :

Rouleau de 20m de filtre G4, épaisseur 2 cm

• Rouleau média plan G4 20m x 1m x 2cm = 70 €ttc
• 2 porte-filtres plan 490x490x24 = 70 €ttc (hors transport)
• Bois CP 10 pour faire les 2 caissons = 40 €ttc
• 4 piquages plats mâle à lèvres Ø160 = 30 €ttc
• Polystyrène extrudé ép 20 mm = 20 €ttc
• 2 tubes de joint-colle = 15 €ttc
• 8 fermetures simples 30 €ttc environ.

Nb) voir ci-dessous comment construire un caisson préfiltre et où trouver les matériels.

Le caisson préfiltre d’extraction sert de collecteur ! Je vous le conseille, il faudra prévoir en + les piquages pièces humides (cuisine, SdB, WC, etc.) et un seul des deux piquages plats.

Je veux un F7 pour la préfiltration air neuf !

La solution: c’est un filtre à poches, voir ICI. Le cas échant la taille du caisson préfiltre « maison » est à adapter.

Nb) le must avec un F7 à poches, c’est de mettre un filtre G4 plan avant le filtre à poches 💡

En filtre plan non-propriétaire, n’utilisez que du média G4 ou M5 … que le porte-filtre soit plan ou plissé.

Je déconseille absolument une préfiltration en F7 en média plan … la perte de charge est trop forte.

Nb) il existe du filtre F7 plissé à la découpe, mais il coûte cher même à la découpe !

Peut-on supprimer les filtres dans la VMC-DF ?

Oui si vous êtes sûr de la filtration dans vos caissons de préfiltration … donc sans fuite sur les côtés. La première année, laissez au minimum les filtres G4 dans la VMC-DF pour voir ce que ça donne 🙂

Nb) ne vous attendez pas à voir vos filtres G4 dans la DF blancs comme neige … ils seront obligatoirement noir mais jamais saturés ! Cette situation est tout à fait normale … pas de panique, j’explique tout ça dans l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Caissons de préfiltration du commerce

Filterbox Zehnder

Les fabricants savent que les petits filtres dans leurs DF posent problèmes … ils vendent donc leur caisson de préfiltration … mais toujours avec des filtres « propriétaires »

Je vous présente le caisson de filtration Zehnder Filterbox. Il est fait pour filtrer l’air neuf avec un filtre F7, le caisson se positionne après la VMC-DF (le G4 étant dans la VMC-DF) !??

Eh oui quand il y a un seul filtre sur l’air neuf dans la DF … et qu’on veut faire du business avec un caisson filtre F7 … on est pris au piège … sacré Zehnder

Les prix en 2016 sont 147 €ttc en ∅150 et 241 €ttc en ∅180. Le prix du filtre seul est de 124 €ttc (dim. env. 300 x 380) et 144 €ttc (dim. env. 380 x 400). Les dimensions des filtres sont correctes sans plus.

Les seuls filtres Filterbox coûtent plus de 3500 €ttc/30 ans avec un changement annuel. Et il faudra toujours le G4 ‘propriétaire’ dans la DF soit globalement pour les filtres seuls presque 5000 €ttc/30 ans avec la solution Filterbox 😦

Non au caisson préfiltration avec du filtre ‘propriétaire’ … c’est trop cher

Caisson préfiltration avec du média ‘non propriétaire’

Caisson filtre G4

Il existe des caissons métalliques de préfiltration où il est possible de mettre du média ‘non propriétaire’.

C’est le cas par exemple chez Helios avec le caisson LFBR 160 F4 ou LFBR 200 F4. Le caisson est tout juste correct en taille, son prix est d’environ 90 €ttc !

Attention: les caissons de préfiltration du commerce sont souvent trop petits 😦

Caisson de préfiltration avec filtre à poches

Caisson et filtres à poches

Les marchands de VMC-DF proposent des caissons métalliques de préfiltration avec filtre à poches en F7, par exemple le caisson Helios LFBR 160 F7. Malheureusement le prix du filtre seul est scandaleusement cher à environ 100 €ttc hors transport 😡

Conseil: fabriquez votre caisson à partir des tailles de filtres à poches dont je donne l’adresse plus haut sur les filtres à poches F7, là le prix de 25 €ttc max est acceptable.

Les filtres à poches ont de plus en plus de succès en Allemagne. Certains vont jusqu’aux filtres Hepa … là c’est vraiment exagéré selon moi !

Construction d’un caisson de préfiltration

Vous ne trouverez pas dans le commerce un caisson standard qui réponde aux besoins d’une grande surface de filtration avec du média plan.

En effet, il faut un caisson avec un très grand filtre histoire d’être tranquille pendant un an. Or sur le marché les caissons avec entrée-sortie Ø160 ou Ø180 ou Ø200 sont tous trop petits.

Je conseille des portes filtre d’au moins 490 x 490 mm … histoire d’être tranquille pendant 1 an sans entretien.

Cadre filtre plan et plissé

Porte filtre plan rechargeable

Caisson filtre fait « maison »

Attention je déconseille les portes filtres média plan plissé. Ce truc ne peut pas être super hermétique, l’air peut passer entre le porte-filtre et le média filtrant.

Nb) les piquages plats en ∅180 ne se trouvent pas en France … heureusement il y en a en Belgique 🙂

Je vous conseille de fabriquer vos caissons préfiltrations, le prix de revient est de moins de 300 €ttc pour tout le matériel : 2 caissons, 2 porte-filtres, accessoires et 30 ans de filtre plan G4 :

• Choisir un porte-filtre rechargeable mais au minimum 490x490x24 mm en filtre plan. Voir par exemple les porte-filtres plans rechargeables ICI
• Choisir l’isolation interne du caisson en 2 ou 3 cm, par exemple du PSX ou de la mousse PE (1).
• Prévoir les piquages plats à lèvre (ou pas) suffisamment long. Voir par exemple piquage plat ICI
• Fabriquer le caisson en fonction du porte-filtre (voir plan ci-dessus).
• Prévoir 4 fermetures par caisson … et pas que 2 !
• Prévoir du média en rouleau G4 ou M5 (20m x 1m ou moins !). Voir par exemple média en rouleau ICI

(1) penser bien à encastrer le porte-filtre dans l’isolant … vous éviterez les fuites 🙂

Filtre à charbon: contre les odeurs des fumées de poêles du voisinage il n’y a pas mieux … pensez-y lors de la conception d’un caisson filtre sur l’air neuf 🙂

Démonstration par l’image

Je donne un exemple d’un caisson filtre isolé avec du PSX de 2cm … donc à adapter selon vos désirs 🙂

Pour les planches du caisson, c’est de la récup avec des plaques de meubles de cuisine et de contreplaqué 😀

Caisson filtre sans isolant

Caisson filtre pose isolant

Caisson filtre terminé

Les plaques fixes du caisson sont collées entres elles au joint-colle + vis. Les joints pour le couvercle sont tout simplement fait avec du silicone sanitaire.

Conseil: éviter de faire déborder le joint-colle sur l’isolant … avec le temps la poussière colle sur le joint-colle … c’est dégueulasse 😡

Surtout pas de média F7 plan, la perte de charge est énorme !

Exemple Allemand

La photo Exemple Allemand est un caisson préfiltre avec une ouverture latérale pour le changement du média. Le caisson est fait uniquement dans un PSX épais avec des joints au silicone ou équivalent.

Conseil: le PS extrudé colle très mal … donc couper bien d’équerre et coincer les plaques dans le caisson une fois assemblé.

Nb) si vous avez une peur bleue des COV avec le PSX, mettez tout simplement de la mousse PE, c’est une matière un peu plus cher que le PSX mais plus neutre et très facile à travailler.

Autre solution: la box à Pizza en PPE

Vous pouvez opter pour une boite toute faite en PPE, il s’agit des box à pizza (ou thermobox). Mais il faudra trouver le porte filtre aux bonnes dimensions et les piquages plats qui vont bien !

Cette astuce allemande est alléchante mais la solution globale risque d’être plus chiante que la fabrication complète d’un caisson filtre aux dimensions du porte filtre.

Construction collecteur d’extraction + préfiltre

Collecteur extraction & piquages

La solution c’est réunir l’utile à l’agréable … en fabricant un collecteur sur-mesure avec une préfiltration !

Malgré mon filtre G4 non propriétaire en extraction, j’ai fait mon collecteur d’extraction pour changer le filtre qu’une fois par an … et éviter les corvées 🙂

Collecteur extraction & porte filtre

La forme du caisson et les piquages (cuisine, SdB, WC, …) sont à adapter à votre cas particulier pour simplifier l’installation et le changement du filtre.

Nb) j’ai un piquage cuisine en ∅125 car j’ai une hotte passive (sans moteur) branchée sur la double flux.

Je suis en DN75 en SdB et WC, j’ai trouvé chez Casto des manchons galva M/F Ø75 et 80 … en 2011 je n’ai pas réfléchi plus que ça, des raccords de gaine PEHD DN75 coupés en 2 étaient plus simples et moins chers.

Collecteur extraction terminé

Il est préférable de poser l’isolant dans le caisson avant de faire les trous de piquage avec une scie cloche ou si vous êtes bons avec une scie sauteuse … mais c’est du grand art.

Les raccords de piquage sont collés au mastic-colle. Je conseille de faire traverser le raccord sur toute l’épaisseur dont l’isolant.

Le couvercle amovible (3 fermetures) ne recouvre ici que la partie permettant de changer le filtre. Le reste du couvercle est cloué-collé au caisson.

Anecdote, ma sur-isolation externe du collecteur est faite avec des morceaux d’isolant qui me restaient depuis 20 ans. L’intérieur est nickel en isolant neuf … mais l’extérieur c’est une vraie tenue de camouflage

Nb) l’isolant externe était inutile … quoi que je suis sûr d’avoir un caisson sans perte de calorie de l’air extrait 🙂

Piquages collecteurs avec des raccord de gaines PEHD

Collecteur « maison » conseil piquages

Le plus simple pour les piquages DN75 ou DN90 c’est de prendre des manchons raccord entre 2 longueurs de gaine PEHD. Vous les coupez en 2 pour faire 2 manchons sur le collecteur.

Astuce pour les régulateurs de débit dans le collecteur: au milieu du manchon raccord il y a un arrêt de gaine qui servira à coincer le limiteur de débit … à condition de bien couper au milieu pour conserver l’arrêt de gaine sur les 2 parties 🙂

Conseil, bien évidemment on met toujours le joint torique sur la gaine avant de l’enfoncer dans le piquage 🙂

La photo Collecteur « maison » conseil piquages explique la solution, merci à Marcel pour ses photos.

Nb) le manchon de chaque piquage est bloqué à l’intérieur du collecteur avec un bout de PVC de 100 collé au manchon. Oui mais normalement du joint-colle devrait suffire … à vous de choisir.

Un collecteur le plus acoustique possible !

Je conseille comme isolant la mousse PE qui fera l’affaire pour l’acoustique.

Je déconseille Le Basotect (mousse mélamine) qui serait le produit miracle d’isolation acoustique … mais attention, c’est une vrai éponge, donc en cas de condensation il y a un risque à utiliser le Basotect sans protection 😦

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Se chauffer depuis une DF ?

Présentation du chauffage via une double flux

Nb) je ne traite pas ici les VMC thermodynamiques et les combis 2, 3 ou 4 en 1 … voir plus loin !

Le chauffage via VMC-DF a été inventé par le label Passivhaus. En effet la faible puissance de chauffe ≤ 10 W/m2 nécessaire dans une maison passive fait qu’une DF peut assurer cette fonction en chauffage air. Il est apparu comme évident pour simplifier les installations de chauffage (radiateurs électriques, plancher chauffant, etc.) de profiter de la double flux obligatoire dans une maison passive.

Un chauffage via une double flux n’est envisageable que dans une maison passive !

Le chauffage via DF est vanté en « maison passive ». Les avantages sont dithyrambiques et les inconvénients minorés … je vais essayer d’être neutre … en commençant par un uppercut 🙂

Je suis contre le chauffage air via une VMC-DF, pourquoi ?

Le chauffage air via une DF est antinomique avec le renouvellement d’air. En effet, une DF, c’est une ventilation centralisée où le volume d’air moyen est de 20m3/h/personne notamment dans la nuit dans les chambres.

Hors dans une chambre il peut y avoir 1 ou 2 personne(s) … quid du chauffage ?

Le chauffage air via une DF centralisée n’est pas précis et/ou pas simple, par exemple comment chauffer les chambres à 19°C et le salon-séjour à 21°C ? Les technocrates ont trouvé la solution avec une ventilation en 2 zones (chambres et salon-séjour-bureau) mais il faut dans ce cas 2 batteries de chauffe, une par zone.

Les pièces humides ne bénéficient pas directement de la chaleur de l’air puisque l’air est extrait dans ces pièces, hors une salle-de-bains doit être bien chaude pour une douche ! Là aussi les technocrates ont trouver la solution du radiateur soufflant de 1kWh dans la SdB 🙂

Attention aux températures supérieures à 50°C dans les gaines, des particules de poussières peuvent se carboniser. La suie ainsi naissante irrite les voies respiratoires et est même soupçonnée d’être cancérigène. Info ou intox ? Aucune idée 😦

Il faut savoir que l’air est un très mauvais caloporteur 😦

L’air insufflé en hauteur (plafond ou mur) n’aura pas tendance à descendre naturellement

Les solutions de chauffage depuis une VMC-DF

Postchauffeur électrique

Posthauffeur à eau

Bouche chauffante

Il y a 3 modes de chauffage depuis une VMC-DF (chiffres jusqu’à 300 m³/h) :

1. Postchauffage électrique (environ 2 à 3kWh). C’est un tube rond métallique dans lequel une résistance électrique réchauffe l’air. Le diamètre du tube sera identique aux piquages de la DF. Un postchauffage peut-être intégré au caisson mais c’est rare.
2. Postchauffage eau chaude (environ 6 kWh à la batterie). La batterie d’eau chaude à la particularité d’avoir un échangeur air-eau. Le diamètre des entrée-sorties d’air de la batterie seront identiques aux piquages de la DF. L’eau chaude est réchauffée par ce que vous voulez pourvu qu’elle arrive chaude dans l’échangeur soit entre 60 et 80°C 🙂

Le postchauffage eau chaude est la moins bonne solution question rendement, de plus ce système est délicat à réguler dont la température de l’eau chaude et le volume d’air à renouveler pour avoir juste ce qu’il faut quand il faut surtout en intersaison !

1. Bouches chauffantes électriques (0,4 kWh par bouche). Cette solution consiste à installer dans chaque pièce sèche au moins une bouche chauffante. Mais c’est trop cher et chiant à installer car il faudra faire arriver à chaque bouche l’électricité et l’électronique (si filaire) pour les consignes 😦

Conseil, chaque système doit être sécurisé et réglable via des consignes paramétrables depuis la DF.

Nb) toute autre solution pour chauffer via une VMC-DF standard ne sont que du bricolage dont je ne préfère pas parler ici. Par exemple « essayer » de récupérer la chaleur d’un poêle ou d’une cheminée.

La seule question à se poser : est-ce valable de chauffer via une double flux ?

Les gaines PEHD et le chauffage ?

Les gaines PEHD sont en plastique, l’odeur du plastique est là à partir de 50°C alors qu’en-dessous il n’y a pas d’odeur ! Ma conclusion est très simple :

Chauffage air via gaine PEHD, je déconseille complètement avec un air > 50°C !

Si vous chauffez via batterie eau chaude > 50°C, préférez les gaines métalliques

Quelle puissance faut-il avec un chauffage VMC-DF ?

Ça dépend de la superficie à chauffer mais aussi du type de maison, plus la maison est isolée et étanche, moins il faudra apporter de chaleur pour respecter la température de consigne 🙂

Ça dépend aussi du type de construction ITE ou ITI (avec ou sans inertie) et du taux d’occupation de la maison. Que faire si la maison est vide en journée la semaine ?

Dans ces conditions parler de puissance n’a pas beaucoup de sens, je reste sur une vulgarisation pour un volume de 300 m³/h dans une maison de 150 m² où une résistance de 2,5 kWh peut suffire en maison passive.

Je ne rentrerai pas dans le détail de la performance entre la puissance initiale du chauffage et la chaleur récupérée car il n’y a pas deux installations identiques. Sinon il faudrait aussi tenir compte de la longueur des gaines et de la qualité de l’installation … même en zone chauffée (1)

(1) et oui quand on trimbale l’air à 45°C dans les gaines, un espace chauffé à 21°C … c’est presque un frigo 🙂

Une chose est sûre, la moins bonne performance est celle de la batterie à eau chaude puisque des mesures in situ ont montré une perte d’environ 40% entre l’eau chaude et l’air insufflé dans les pièces via un réseau linéaire métallique.

Le postchauffage électrique par résistance électrique a un bon rendement puisqu’on peut espérer 90% avec une très bonne installation.

Attention aux performances qu’on voudra vous « vendre » … ce n’est que théorique

Normes principales dans une maison passive

• Besoin de chauffage ≤ 15 kWh/m²/an de la surface habitable chauffée, la température de consigne = 20°C.
• Puissance de chauffe selon le PHPP (Passive House Planning Package) ≤ 10 W/m².
• Température de l’air d’alimentation via DF > 16 °C à -10 °C de température extérieure.
• Hotte de cuisine à recyclage.

Comment le PHPP arrive-t-il aux 10 W/m² ? Peu importe, l’essentiel c’est d’avoir cette valeur en tête. Ça veut dire que pour 150 m² habitables, la puissance de chauffe pour maintenir la consigne de chauffage doit être ≤ 150 Wh … ça laisse rêveur 🙂

Nb) le PHPP n’interdit pas un mode de chauffage par radiateurs électriques !!!

On comprend la démarche de chauffer via la double flux. Mais tout n’est pas réglé pour autant … par exemple que faire pendant 15 jours de vacances d’hiver chez mémé ?

Question idiote, réponse idiote … tu chauffes plus à ton retour si la température de consigne en absence est réduite !

Ah merde il me faut alors quelle puissance de chauffage ? Ben le radiateur de 1 kWh dans la salle-de-bains et pendant un certain temps en augmentant la puissance de chauffe totale de la VMC-DF avec une puissance d’environ 2,5kWh de résistance électrique … sans oublier de mettre la DF à la vitesse Boost 🙂

Et en partant d’une température de 13°C … il faudra bien se couvrir pendant un certain temps en attendant de retrouver les 21°C de consigne 😦

Donc l’hiver en régime de croisière ça fonctionne à condition que les mômes ne laissent pas une fenêtre ou la porte d’entrée ouverte ou que le soleil ne viennent pas trop perturber

Conclusion sur le chauffage depuis une VMC-DF

Retour expérience en postchauffage électrique

En réseau linéaire, il est préférable d’installer le postchauffage le plus loin possible sur le circuit primaire et pas juste après la VMC-DF. La perte de chaleur dans les tubes métalliques semble plus importante que dans des gaines PEHD … mais pas de quoi fouetter un chat 🙂

Rappel: en réseau pieuvre PEHD, évitez d’avoir un air postchauffé > 50°C pour éviter toute odeur.

Retour expérience en batterie eau chaude

Toutes les personnes ayant ce mode de chauffage en maisons passives et ayant fait des mesures réelles in situ … sont déçues du résultat et constatent une perte pouvant aller jusqu’à 40% (1)

(1) entre la puissance fournie pour chauffer l’eau et la puissance réelle de chauffe en sortie de bouches.

Il faut jongler entre la température de l’eau et le volume d’air. Souvent le volume d’air à fournir pour chauffer normalement est bien supérieur à ce qu’il faudrait pour le simple renouvellement d’air, donc les ventilateurs consomment plus.

Mon avis au final

Chauffage via DF: à vite oublier si la maison n’est pas passive !

Les bouches chauffantes sont chères et emmerdantes à installer !

La batterie eau chaude est compliquée à installer et à gérer, prix élevé !

Le postchauffage électrique est simple, donc envisageable avec une installation tiptop

Nb) Je suis contre le chauffage via une double flux même dans une passive … je préfère des petits radiateurs bains d’huile 🙂

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Hotte de cuisine et VMC-DF

Une hotte de cuisine est indispensable pour évacuer les graisses et les vapeurs

Attention : une hotte motorisée ne doit pas être raccordée à une VMC !

Il y a 3 solutions possibles pour la hotte de cuisine :

1. Hotte à recyclage (*) avec filtres métallique + charbon : l’air est filtré puis recyclé dans la cuisine.
2. Hotte à extraction externe : l’air aspiré par la hotte est rejeté à l’extérieur de la maison.
3. Hotte passive (**) branchée directement sur la VMC, dans ce cas la hotte n’a pas de moteur propre.

(*) La solution recommandée en maison Passive ou RT2012 … pour ne pas faire effondrer les performances.

(**) La solution hotte passive doit respecter les règles de sécurité !

Vous trouverez sur les forums des sempiternelles discussions sur la meilleure solution pour la hotte de cuisine avec une double flux … malheureusement il n’y a aucune bonne solution :

1. C’est le système recommandé mais il faut une vraie hotte à recyclage et ça coûte très cher environ 1000 €ttc. Sinon le recyclage sera moins bon et vous aurez forcément des graisses rejetées dans la cuisine.
2. Du froid rentre dans la maison. Il y aura perturbation avec une VMC (surtout les SF) s’il n’y a pas une entrée d’air spéciale hotte avec clapet anti-retour pour éviter la perturbation avec la VMC quand la hotte est à l’arrêt (1)
3. Il faut faire attention à ne pas graisser l’échangeur, d’où mon conseil d’un caisson de sur-filtration des graisses en plus du filtre métallique de la hotte passive. Je conseille entre la hotte et le collecteur une gaine de Ø125 minimum … et surtout pas l’utilisation de plusieurs gaines PEHD 💡

L’entrée d’air de la hotte doit être dans cuisine pour éviter l’entrée d’air froid dans une pièce de vie.

Hotte passive: il faut absolument une gaine en ∅125 ou 150 et pas 3 x DN90 !

Je suis contre le recyclage

Pour avoir bien connu ce système, il ne fonctionne pas bien et pas longtemps car le filtre charbon dans la hotte est vite saturé et quand tu t’en aperçois c’est déjà un poil trop tard ! De plus, les hottes à recyclage bas de gamme ne donnent pas une réelle satisfaction même avec un filtre à charbon neuf … c’est indiscutable !

Odeurs de cuisine ?

Certains aiment les odeurs de cuisine partout dans la maison, les gouts ne se discutent pas

Il n’existe pas 36 solutions pour éviter les odeurs de préparation repas surtout avec une cuisine ouverte sur le salon-séjour. Le volume minimum doit être :

1. hotte à extraction 400 m³/h (1)
2. hotte à recyclage 600 m³/h (1)
3. hotte passive: aucune entrée d’air spécifique puisque c’est le Boost de la DF qui fait fonction de hotte (2)

(1) dans tous les autres cas les odeurs vont aller chatouiller vos narines devant la télévision

Certains fabricants (Vallox, etc.) proposent dans leur offre une hotte passive spéciale DF. La grosse différence avec mon système (voir ci-dessous) c’est qu’il un registre 3 voies entre la cuisine et le reste des pièces humides. Donc quand la hotte fonctionne, le volume d’extraction est boosté sur la hotte … mais le volume reste trop faible car c’est une hotte standand sans sur-hotte.

Nb) dans une cuisine ouverte avec une hotte à recyclage, la DF ne règle pas complètement le problème des odeurs … même avec un gros volume Boost !

Ne rêvons pas, difficile qu’une hotte à recyclage arrête toutes les odeurs de cuisine 💡

J’ai choisi la solution hotte passive

Sur-hotte vue côté

Ma cuisine se prête très bien à ce choix grâce à :

1. un ilot central avec une sur-hotte de 1,5 m² dans laquelle j’ai mis ma hotte passive au plafond branchée directement sur le trou d’évacuation dans la dalle,
2. La DF et le collecteur d’extraction sont justes au-dessus de la cuisine (moins de 1 mètre entre la hotte cuisine et le collecteur d’extraction et j’ai installé un filtre à graisse supplémentaire pour éviter de graisser l’échangeur.

Hotte passive dans sur-hotte

La hotte passive a l’inconvénient de devoir veiller à ne pas graisser l’échangeur. J’ai rajouté un caisson complémentaire Sur-filtre à graisse entre la hotte passive et le collecteur d’extraction, voir ci-dessous une photo d’ensemble.

J’ai donc 2 filtres à graisse : le métallique dans la hotte passive et un synthétique dans le caisson Sur-filtre à graisse. Et puis j’ai mon filtre G4 de 490×490 dans le collecteur d’extraction et enfin mon filtre G4 dans la VMC-DF.

La perte de charges avec une hotte passive ?

Le filtre métallique hotte + le filtre du caisson Sur-filtre à graisse + le filtre G4 dans le collecteur ne posent pas de problème particulier d’une perte de charge énorme en faisant attention … mais il faut prévoir environ +50 Pa en Boost.

J’ai des ventilateurs à action programmés en Boost à 300 m³/h … je n’ai donc pas eu besoin de gérer la perte de charge comme il aurait été nécessaire de le faire avec des ventilateurs à réaction sans la gestion du débit constant.

Vue d’ensemble de mon installation, on remarque que la gaine hotte cuisine ne fait que 50 cm ! Le caisson Sur-filtre à graisse est contre le collecteur d’extraction, les pertes de charge sont limitées au maximum !

Rappel: la hotte passive est au plafond juste en-dessous de la gaine hotte CU.

Nb) tous les caissons (sauf la DF) sont sur-isolés avec des plaques de PE extrudé.

Hotte passive avantages et inconvénients

Avantages:

1. Supprime le bruit du moteur de la hotte.
2. Supprime un moteur spécifique à la hotte.
3. Pas d’entrée d’air spécifique à la hotte.

Nb) il n’est pas utile d’avoir une hotte passive top qualité, la seule chose qui compte dans ce type de hotte c’est un bon filtre métallique lavable au lave vaisselle.

Inconvénient: indiscutablement, le volume est trop faible pour une cuisson très grasse 😦

Conseils pour qu’une hotte passive fonctionne à 100%

Si vous n’êtes pas dans des conditions idéales, je déconseille complètement la hotte passive !

Il faut absolument que: la hotte passive soit installée au plafond dans une grande sur-hotte et pas juste au-dessus de la plaque de cuisson.

En effet une hotte à 200 m³/h juste au-dessus de la plaque de cuisson est beaucoup trop faible … 50 % des vapeurs passent à côté 😦

Le bon fonctionnement du système impose de créer une dépression dans une grande sur-hotte et pour ça il faut que l’aspiration de la hotte passive soit la plus haute possible dans la sur-hotte. C’est grâce à la dépression et à la surface de la sur-hotte que les vapeurs rentrent dans la sur-hotte pour être aspirées par la hotte passive.

Nb) la preuve par 9 du bon fonctionnement, voir l’article : Nettoyer une VMC-DF.

Une hotte passive de taille standard au-dessus de la table de cuisson ne fonctionne pas !

Un caisson sur-filtration extraction cuisine

Caisson Sur-filtre à graisse

Un caisson de sur-filtration des graisses est obligatoire avec une hotte passive branchée sur la DF … pour ne pas graisser l’échangeur.

Ce caisson est placé entre la hotte passive et le collecteur d’extraction. Prendre du filtre à graisse synthétique standard qu’on trouve en grandes surfaces du bricolage.

Je déconseille le filtre G4 qui doit être plus fin que le filtre à graisse.

J’ai mis une double épaisseur de filtre à graisse dans le caisson. Je n’ai jamais essayé avec une seule épaisseur … je ne change pas un truc qui marche 🙂

Le caisson de sur-filtre à graisse cuisine est sur-isolé par 60 mm de polystyrène extrudé. J’ai utilisé volontairement un caisson en acier galva à cause de la graisse contre les parois.

Retour après 4 ans d’utilisation d’une hotte passive

Le nettoyage complet de ma VMC-DF en juin 2016 (installation fin 2011) dont l’échangeur m’a complètement rassuré sur mon système … mais nous faisons une cuisine pas trop grasse … qu’en serait-il avec une cuisine très grasse ?

Mon caisson sur-filtre à graisse donne satisfaction avec un seul changement annuel du filtre. Aucune trace de graisse dans l’échangeur, en tout cas pas plus que si j’avais une hotte à recyclage 🧐

Le filtre à graisse synthétique se change tous les ans !

Aucune illusion, si une hotte ne retient pas ou n’aspire pas toutes les graisses … forcément la bouche cuisine de la DF en aura plein la gueule

Conclusion: je déconseille la hotte passive si vous n’êtes pas dans une situation optimum !

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Cheminée – poêle et VMC-DF

La norme française est simple, une ventilation mécanique (SF ou DF) ne doit pas perturber le bon fonctionnement d’un foyer (cheminée ouverte ou fermée, poêle à buches ou à pellets). En résumé pour être sécurisé, une double flux peut cohabiter avec le foyer si :

• le foyer a sa propre arrivée d’air externe qui puisse se fermer foyer à l’arrêt,
• une cheminée ouverte doit avoir un conduit d’évacuation qui puisse se fermer si cheminée à l’arrêt.

Il faut veiller que la double flux et un foyer ne se contrarient pas lorsqu’ils sont utilisés ensembles … la solution simple c’est d’assurer une quantité d’air neuf suffisante au foyer par rapport à son tirage.

Nb) un poêle étanche donc avec sa propre arrivée d’air « étanche » n’est pas concerné.

Il existe sur beaucoup de VMC-DF un système ‘foyer’ (souvent en option) pour agir lorsqu’il y a une cheminée ou un poêle en service. Ce système anti-dépression est basé sur l’arrêt ou la diminution de l’extraction soit manuellement, soit via un capteur de dépression. Le système « foyer »  avec une DF est une réglementation dans certains pays.

Le système « foyer » n’est normalement pas utile en France puisque la norme Français impose une entrée d’air spécifique à un foyer. Si vous disposez du système « foyer » sur votre VMC-DF, je vous conseille de l’utiliser.

Attention avec un poêle ou une cheminée en maison étanche !

Dans une maison étanche, au moins RT2012 (Q4 en étanchéité) et encore pire avec une maison Passive PHPP (étanchéité n50 Allemande). La RE2020 doit être comme la RT2012, mais à vérifier  🧐

L’entrée d’air, d’un poêle standard (non étanche) et encore pire avec une cheminée ouverte, doit être suffisamment grande pour compenser le tirage du poêle et encore pire d’une cheminée ouverte.

Hors en Q4 comme en n50 … ce n’est pas évident tant qu’on a pas vérifié 😇

J’ai vérifié in-situ en 2022 après avoir changer toutes mes fenêtres pour du TV étanche, en gros je me retrouvais en RT2012. J’ai pris un bon de pied au cul (que je mérite) avec ma cheminée ouverte. J’en suis resté « baba » mais force de constater la réalité  🧐

Mon entrée d’air « spécifique à la cheminée » ne compensait pas le tirage de la cheminée 😮

J’ai augmenté l’insufflation DF de 15% par rapport à l’extraction … encore insuffisant  😥

Ma conclusion : les Allemands ont raison avec leur norme « foyer + ventilation mécanique »: si dépression mesurée (vraie et vérifiée) de 4Pa dans la pièce où est installé un poêle ou une cheminée … la ventilation mécanique (SF ou DF) doit s’arrêter automatiquement. Certes, ce dispositif sécuritaire Allemand pour la ventilation mécanique est « discutable » puisqu’il ne concerne que la ventilation mécanique  😯

Et avec une VMC-SF … c’est une catastrophe assurée si tu ne maitrises pas le truc  👿

Récupérer la chaleur d’un poêle ?

Beaucoup posent la question sur ce sujet dans le but de récupérer la chaleur du poêle via la VMC-DF pour la redistribuer dans les chambres … c’est vrai que sur le papier ça peut le faire.

Malheureusement il ne faut pas s’attendre à un gros miracle !

Attention pas d’installation hasardeuse et potentiellement dangereuse

Une bouche d’extraction VMC-DF au-dessus du foyer ne donne pas satisfaction … disons que le gain calorifique est très très faible

Une bonne répartition de la chaleur d’un foyer c’est ouvrir toutes les portes intérieures … c’est plus sûr et surtout moins cher 🙂

Le récupérateur basique de chaleur

Récupérateur de chaleur

Le récupérateur pompe la chaleur de votre poêle en puisant l’air chaud dans la hotte au-dessus du poêle pour la rejeter via des gaines dans les pièces à réchauffer. Normalement cet air chaud est filtrée.

Un caisson récupérateur de 400 m³/h est adapté pour relier 3 bouches maximum. L’air est distribué à l’aide d’un réseau de gaine métalliques et isolées d’une longueur de 3-4 mètres.

Attention: une cheminée doit disposer de sa propre entrée d’air neuf surtout avec une VMC simple flux créatrice d’une dépression dans la maison !

Nb) il existe des récupérateurs de chaleur adaptés aux inserts ou au poêle.

La réalité: il ne faut pas s’attendre à un miracle, surtout si les gaines sont longues est mal isolées !

Inconvénient: le bruit généré par le ventilateur du système risque d’incommoder les résidents.

C’est du recyclage d’air … il ne s’agit pas d’un renouvellement d’air

Le récupérateur de chaleur basique ne doit pas être raccordé à une DF

Évitez le récupérateur de chaleur basique en présence d’une double flux

Systèmes adaptés à la ventilation mécanique

Je présente 2 systèmes de récupération de chaleur d’un foyer. Solutions spécialement étudiées et dans les normes pour être utilisés avec une ventilation mécanique, il s’agit des systèmes Poujoulat AIRWOOD :

Récupérateur de chaleur Confort⁺ Poujoulat

• Confort⁺ avec une simple flux,
• Alliance avec une VMC-DF.

Surtout bien respecter les consignes de sécurité, voir l’avis-technique ici.

Les 2 systèmes demandent obligatoirement un renouvellement d’air via une ventilation mécanique.

L’entretien normal de l’installation doit être fait annuellement. C’est d’ailleurs réglementaire pour les conduits de cheminée. L’échangeur du système demande un entretien particulier même si je n’ai rien trouvé de réglementaire.

Chaque type de poêle (Insert ou Foyer Fermé à Bûches, Poêle à Bûches, Poêle Mixte Bûches et Granulés, Poêle et insert à Granulés) dispose d’un échangeur spécifique. L’installation est spécifique à chaque type de poêles.

La prise d’air externe propre au foyer reste obligatoire, sauf pour le poêle étanche à granulés où l’air neuf peut arriver par le haut du conduit de cheminée à triple parois « Système PGI granulés ».

Le système Confort avec VMC-SF

Système Confort⁺ et VMC-SF

Le système Confort⁺ cohabite uniquement avec une VMC-SF. La circulation de l’air chaud est assuré par un caisson ventilateur spécifique au distributeur d’air chaud dans les pièces de vie (chambres, bureau).

La prise d’air du système Confort⁺ se fait au plafond à proximité du poêle pour récupérer l’air intérieur le plus chaud avant qu’il passe dans l’échangeur de chaleur Confort⁺ pour être distribué dans les chambres.

La VMC-SF complètement indépendante est utilisée normalement avec une extraction dans chaque pièce humide et une arrivée d’air frais au dormants de la fenêtre de chaque pièce de vie.

Il est recommandé de se limiter à 4 bouches de soufflage d’air chaud et à une distance de moins de 10 m entre le moteur et la bouche la plus éloignée. Le débit par bouche est maxi 60 m³/h, moyen de 40 m³/h.

Quel est le bruit fait par le système Confort⁺  ?  Je l’ignore !

Recyclage d’air attention : la pièce où est installé le chauffage (séjour par exemple) doit avoir un retour d’air possible compatible avec 1, 2, 3 ou 4 pièces chauffées soit pour 4 pièces chauffées une ouverture de 210 cm² soit 3 cm de détalonnage de la porte séjour, soit une grille de transfert de 210 cm² !

Nb) avec une simple flux le récupérateur basique de chaleur est similaire au Confort⁺ Poujoulat mais attention à bien respecter toutes les normes et consignes de sécurité du système mis en place !

Le système ALLIANCE avec VMC-DF

DF + système Alliance Poujoulat

Le système ALLIANCE propose le couplage entre un conduit échangeur à triple paroi, raccordé sur un poêle à granulés étanche et le réseau d’insufflation d’une VMC-DF.

Obligatoire: réseau métallique de distribution obligatoire après le récupérateur de chaleur Poujoulat et système de sécurité !

Le couplage VMC-DF et poêle à granulés étanche est possible car l’air chaud sortant d’un poêle à granulés étanche est à 160° et pas à 250° comme un poêle à bois !!!!

L’air neuf de ventilation se réchauffe en toute sécurité au contact de la paroi évacuant les fumées avant d’être soufflé dans les pièces de vie (chambres). L’air entrant dans l’échangeur Poujoulat (ECH_Ø_PGI) provient de l’air insufflé sortant de la VMC-DF.

Attention l’installation et les gaines doivent obligatoirement respecter des normes

Le poêle à granulés couvre les besoins de la pièce dans laquelle il se trouve, il est préférable de dériver la partie du flux d’air neuf à destination de cette pièce (généralement le séjour) pour ne faire circuler dans le conduit-échangeur que la partie du flux d’air neuf à destination des autres pièces de vie (chambres, etc.).

Un clapet anti-retour est présent au niveau du piquage d’entrée du conduit-échangeur du système ALLIANCE pour éviter tout retour d’air chaud vers l’unité de ventilation en cas de défaut électrique ou autre.

La perte de charge de l’échangeur Poujoulat est de 30 Pa environ pour un débit de 120 m³/h … soit environ le triple à un débit de 250 m³/h !

Généralités aux récupérateurs de chaleur Poujoulat

Le réseau d’insufflation et la gaine d’arrivée d’air dans l’échangeur Poujoulat doivent être réalisé avec des conduits (sécurisé T450 au minimum) adaptés au transport d’un air chaud pouvant atteindre 50 °C. Ces conduits d’air isolés doivent avoir :

• Diamètre intérieur : 125 mm ou 160 mm
• Paroi intérieure classée M0 ou A2-s1, d0
• Enveloppe extérieure classée M1 ou A2-s2, d0
• Isolant laine de verre classé M1 ou A2-s2, d0, d’épaisseur 25 mm
• Espace de 5 cm avec tous matériaux combustibles comme le bois.

Toute bouche de soufflage d’air chaud est interdite dans les pièces humides telles que cuisine, salle-de-bains ou WC.

L’unité de VMC-DF doit être positionnée en amont du conduit-échangeur pour y garantir le passage de l’air en pression.

Conclusions sur le récupérateur de chaleur

Aucun chiffre sur le rendement des récupérateurs de chaleur Poujoulat ou autres !

Confort+ avec VMC-SF: ce système peut être intéressant car les 2 systèmes sont complètement indépendants (ventilateurs, réseau extraction, réseau insufflation).

Le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une simple flux peut être une solution

Alliance avec VMC-DF: je ne vois pas l’intérêt, c’est une sacrée « usine à gaz » dont les gaines d’insufflation spéciales en post-récupérateur de chaleur. De plus le système (hors poêle et hors pose) est très cher.

Le système complet dont 25 mètres de gaines est à un prix d’environ 2000 €ttc à 3000 €ttc selon le poêle à équiper.

Je déconseille le récupérateur de chaleur d’un foyer avec une double flux

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Puits canadien et VMC-DF

Le Puits canadien géothermique (PC air ou PC eau) a pour but d’améliorer la température du renouvellement d’air en le réchauffant l’hiver et en le rafraichissant l’été.

Nb) le puits canadien eau nécessite en plus une pompe à eau et un échangeur spécifique air/eau.

Vous voulez tous les détails sur les puits canadiens, voir dans l’article Annexes : bruit, puits c. où je fais également une comparaison des rendements entre SF, DF, DF+PC et PC seul … vous n’allez pas le regretter 🙂

Les risques avec un PC air !

Un puits canadien air présente des risques à long terme (> 7 ans). Beaucoup revendiquent le non-risque du puits canadien air grâce à l’étanchéité du réseau PC avec des gaines plastique PEHD et aux filtres sur l’entrée d’air du PC.

Je ne vais pas tourner autour du pot, je mets le texte d’un vrai professionnel de la DF en Autriche (un vrai croyez moi). Son texte est traduit sans modification :

Les experts en ventilation déconseillent depuis longtemps l’utilisation de tels tuyaux enterrés. En été, des germes peuvent se former, qui ne peuvent pas être suffisamment séparés par les filtres du puits canadien.

Du point de vue de l’énergie et du confort, cela n’apporte pas non plus assez pour que l’on accepte les coûts de fabrication, y compris le nettoyage régulier.

J’ai moi-même un tuyau de 30 mètres de long en service depuis 20 ans. Il a été construit selon toutes les prescriptions, mais je l’ai fermé il y a 5 ans. Un PC ne présente en fait que des inconvénients pour une VMC-DF.

Je suis pleinement OK avec ce texte, c’est une évidence pour moi depuis plus de 10 ans. Et je ne parle des risques de « noyade » d’un PC air  😦

Le puits canadien à eau

Le PC à eau glycolée n’a pas les risques de pestilence du PC air. Mais il a l’inconvénient d’être bien plus cher avec sa pompe à eau, son échangeur spécifique eau/air et la surface de terrain à décaisser .

Puits canadien couplé à une DF haut rendement

La question : est-ce qu’un Puits Canadien est valable avec une double flux haut rendement ?

Je vous le dis tout net le puits canadien couplé à une DF haut rendement n’est pas valable en France !

Je suis scandalisé par ce que je lis au sujet du puits canadien couplé à une DF haut rendement, c’est des carabistouilles … et quand les « pros » font des carabistouilles c’est flou et quand c’est flou il y a un loup 👿

En hiver avec une temp-externe entre -3°C et +10°C

Une VMC-DF haut rendement seule récupère environ 86% de la chaleur de l’air extrait à 21°C 🙂

Un puits canadien couplé à une VMC-DF HR est nul en hiver … sauf quand il sert d’antigel 🙂

Un puits canadien en France comme antigel d’une DF : c’est une utilité moyenne annuelle de 6 jours pour un échangeur plastique et 2 jours pour un échangeur aluminium 

Nb) un puits canadien à 2 mètres de profondeur c’est un air en sortie PC environ à 7°C en hiver par une température externe de 0°C.

En été avec une temp-externe > 30°C

La VMC-DF seule améliore très légèrement les choses via l’échangeur puisque l’air interne à environ 24°C rafraichira un peu l’air neuf > 30°C en journée. Mais dès une temp-externe > 28°C une DF fera rentrer de la chaleur … il faut donc par fortes chaleurs mettre la DF en petite vitesse.

La VMC-DF + PC, le PC est + valorisé en été qu’en hiver … quoi que !

Vous aurez un air neuf en sortie PC à environ 20°C en moyenne. Si le Bypass de la DF à une ouverture à 100% et si le réseau de gaines d’insufflation est isolé (5 cm en espace chauffé et 15 cm en espace non chauffé) … vous pouvez espérer au mieux un air insufflé à environ 22°C … et je suis optimiste !

Rappel, le Bypass dans une VMC-DF est obligatoire avec un puits canadien utilisé pour le rafraichissement.

Ne rêvez surtout pas en été, le puits canadien limite la casse en journée mais il ne permet pas de rafraichir. Et oui avec la température de l’air en sortie PC et le faible volume d’air d’une DF ça ne peut pas le faire … même en vitesse Boost

Attention au bruit avec une ventilation nocturne en vitesse Boost !

Conseil: en été privilégiez l’air du puits canadien en journée et la nuit rafraichissez naturellement en ouvrant toutes les portes intérieures et au moins 2 fenêtres en créant un courant d’air.

Conseil du chef: si vous avez la chance d’avoir une DF avec l’arrêt possible du ventilateur d’extraction. La nuit arrêtez le ventilo d’extraction et ouvrez une petite fenêtre … ainsi vous aurez naturellement un super Bypass naturel pour faire rentrée l’air frais extérieur dans les chambres.  Avec cette solution, le puits canadien ne sert vraiment à rien les nuits d’été  😇

Conclusion du couple PC + VMC-DF haut rendement

Je vous laisse chercher sur le Net les avantages réels apportés par un puits canadien couplé à une DF haut rendement :

• En hiver il n’existe rien puisque le puits canadien n’améliore pas le rendement … mais on va vous endormir avec l’antigel (1)
• En été vous trouverez des choses mais attention aux approximations favorisant le puits canadien (volumes, températures, etc.).

(1) un préchauffage électrique antigel intégré à la VMC-DF, c’est une option à environ 200 €ttc  … et une utilisation du préchauffage électrique environ au mieux 10 jours par an  🙂

Conseils: si vous investissez quand même dans un puits canadien air avec une DF haut rendement :

• Puits canadien air à au moins 2 mètres de profondeur avec une gaine de ∅200 (176 interne) en PEHD, un emplacement ombragé et recouvert d’une pelouse.
• Optez pour des gaines DN90 en réseau pieuvre afin d’assurer un bon volume de rafraichissement nocturne sans avoir trop de bruit.
• Choisissez une double flux pouvant délivrer un volume nominal d’au moins 1 vol/h de l’espace chauffé (1)

(1) en clair le volume chauffé d’une maison n’a de sens en DF que pour le rafraichissement et/ou le chauffage via une DF. Le 1 vol/h minimum signifie que la DF doit pouvoir fournir ce volume en vitesse Boost à au moins 150 Pa !

Pas de confusion ! Un PC couplé à une DF est très valable en hiver dans les régions où il fait -15°C pendant 2 mois (Canada, etc.), en effet le puits canadien comme antigel se justifie pleinement dans ce cas.

En maison passive un très bon puits canadien peut amortir la surchauffe estivale

Le puits canadien est plus intéressant en rafraichissement en France et en Belgique

Un PC + DF Haut Rendement n’est pas valable en France et en Belgique … le jeu n’en vaut pas la chandelle

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Capteur solaire et VMC-DF

Capteur solaire eau

Je parle du capteur air mais l’approche est comparable avec un capteur à fluide caloporteur, sauf que dans ce dernier cas, comme le puits canadien eau, il faut en plus un échangeur air-eau avec une double flux.

Précision: un capteur solaire ne fonctionne pas la nuit et par temps « plombé » ou très nuageux ! L’air peut-être chauffé jusqu’à 45°C en France … dans les meilleures conditions de la journée et un emplacement optimum

Capteur solaire couplé à une DF haut rendement

La vraie question là aussi : est-ce valable de coupler un capteur solaire à une DF haut rendement ?

• En hiver : comme antigel tout comme un puits canadien … sauf que le capteur solaire a un apport de chaleur aléatoire et jamais la nuit 😦
• En été : strictement aucun intérêt … ou un truc m’échappe

Je n’irais pas plus loin, on voit bien qu’avec une double flux haut rendement il n’y a aucun intérêt économique à ce mariage … sans parlé du coût et de l’installation du système. De plus l’adéquation des volumes entre DF et capteur(s) n’est vraiment pas évidente.

Le capteur solaire doit être utilisé de préférence :

• seul pour insuffler de l’air chaud directement dans la maison.
• pour chauffer une réserve d’ECS dans un cumulus (boiler).

Le capteur solaire couplé à une DF haut rendement est une fausse bonne idée !

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VMC thermodynamiques

Avertissement: je ne fais qu’une approche simplifiée pour illustrer 🙂

VMC thermodynamique basique

VMC Thermo MyDANTEC

Une VMC thermodynamique basique c’est la combinaison dans un même caisson d’une VMC et d’une pompe à chaleur (PAC) sachant que la PAC récupère l’énergie contenue dans l’air extrait. Il y a 2 types de VMC thermodynamiques :

• celles avec un échangeur statique comme dans une double flux standard,
• celles sans échangeur, ici la PAC récupèrera l’intégralité de la chaleur de l’air extrait.

La VMC thermodynamique basique assure le renouvellement d’air et le chauffage-rafraichissement par air.

Trois marques qu’on retrouve sur le marché français :

• MyDANTEC avec ou sans échangeur statique et possibilité de recyclage d’air pour assurer un volume plus important.
• Nilan Polar toujours avec un échangeur statique.
• Zehnder avec la VMC-DF ComfoAir Q600 couplé à la PAC Comfocool Q600.

VMC thermodynamique, est-ce le truc miraculeux ?

Ça se discute ! Autrement dit il faut être dans une situation idéale pour tirer partie d’une VMC thermodynamique qui reste une petite usine à gaz quoi qu’on en dise.

C’est simple à comprendre, les volumes sont souvent trop faibles … surtout en rafraichissement. Il faut donc avoir une maison « type passive » très bien isolée et étanche et/ou habiter dans une région ni trop froide l’hiver, ni trop chaude l’été 🙂

Une VMC thermodynamique en maison passive peut se justifier

Une VMC thermodynamique sera toujours moyenne en chauffage comme en rafraichissement

Préférez toujours une thermodynamique avec échangeur de chaleur statique

Conseil: en réseau pieuvre, sur-dimensionnez le ∅ des gaines comme le DN90 pour permettre un volume plus important en rafraichissement comme en chauffage !

Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement air

C’est une VMC thermodynamique 3 en 1 puisqu’elle assure en plus l’eau chaude sanitaire. Dans le caisson on a :

• une VMC-DF avec un échangeur contre-courants et un Bypass,
• une PAC réversible pour chauffer l’ECS et chauffer ou rafraichir l’air,
• un ballon d’eau chaude d’environ 200 litres, avec résistance électrique d’appoint au cas où 🙂

Combi Nilan Compact P

L’arqué-type du 3 en 1 est certainement le combi Nilan Compact P … le bébé fait quand même 202 kg pour 2,07 m de hauteur 🙂

Nilan précise: en hiver, la pompe à chaleur peut être utilisée pour réchauffer l’air soufflé. L’air soufflé peut atteindre 40°C. Et je précise : si le ballon d’eau chaude est à température !

Nilan prévient: La pompe à chaleur étant dotée d’un circuit de refroidissement réversible, l’appareil est en mesure de rafraîchir l’air soufflé en été (d’environ 10 °C). Vu la volumétrie, la fonction de rafraîchissement ne fait pas office de fonction de climatisation … CQFD

Clin d’œil : s’il fait 40°C à l’extérieur, Nilan nous dit que l’air insufflé serait à 30° 😳

Nb) Les autres fabricants ont les mêmes discours 🙂

Alors valable ou pas ?

Dans une maison passive ça peut passer mais il faudra bien penser à avoir les bons volumes pour chauffer suffisamment. Dans les autres situations ce n’est pas valable pour moi au regard du prix, des rendements réels, de la complexité et des risques de pannes.

La PAC récupère en hiver la chaleur résiduelle que la VMC-DF n’aura pas capté dans son échangeur statique qui récupère à lui seul environ 75% de chaleur (1). Certes une PAC tire partie d’un air à 6°C avec un COP d’environ 2,5.

(1) il est à noter que l’échangeur des combis est souvent plus petit que dans une DF standard … normal il faut bien laisser un air pas trop froid à la PAC … « la pauvrette »

Combi DF + ECS + chauffage-rafraichissement eau

Ce système est le summum avec un 4 en 1, il est très complexe et permet d’assurer le chauffage eau (sol ou radiateurs) avec ballon tampon. L’ECS est souvent stockée dans un ballon séparé du bloc.

STIEBEL ELTRON LWZ 304-404 SOL

Je ne développe pas plus … vous vous doutez bien que je n’adhère pas, ni je cautionne de telles usines à gaz.

Vous êtes attirez par une 4 en 1 en chauffage eau, je vous invite à aller jeter un œil sur les forums (en Allemagne particulièrement) pour avoir une idée de ce qui vous attend … surtout en cas de pannes 😦

Par curiosité, la 4 en 1 Stiebel-Eltron LWZ 304/404 SOL c’est :

• 11 sondes de température,
• 9 moteurs (ventilateurs, compresseur, circulateur, évaporateur, détendeurs, etc.),
• une électronique fantastiquement compliquée 😦

Conclusion : VMC thermodynamiques et combis

La double flux haut rendement est un très bon système aérothermique à lui seul. Je suis contre la combinaison dans le même appareil d’autant de fonctions (ventilation, ECS, chauffage-rafraichissement) … les risques de pannes sont grands, qui pour réparer ?

Je ne parle pas du prix des combi … ces monstres peuvent être très chers

Préférez un système séparé pour le renouvellement d’air … ça sera plus sûr en cas de panne

En été, on ne climatise pas avec une VMC thermodynamique, une clim reste une clim

La VMC thermodynamique basique a la faveur de L’ADEME en maison passive … je suis OK

Attention à l’entretien ou au dépannage des combis 4 en 1 … peu de personnes formées

Regarder bien votre contrat d’entretien … une grosse partie du COP va y passer 👿

Nb) il y a environ 27 combis certifiés PHI dont les clones, la liste des combis certifiés PHI est ICI.

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PAC gainable et VMC-DF ?

Une PAC gainable c’est du recyclage d’air :

• La PAC assure le chauffage en hiver et la climatisation en été,
• l’air chaud ou froid est transporté dans des grosses gaines pour alimenter chaque zone de vie,
• aucun vilain split … uniquement des grosses bouches  🙂

Une VMC-DF c’est du renouvellement d’air !

Certains sont très tentés par la combinaison d’une PAC gainable et d’une VMC-DF pour utiliser le même réseau de gaines en insufflation. En résumé le plénum de la PAC a une entrée VMC-DF pour l’insufflation et les gaines sont uniques pour la DF et la PAC … mais aux dimensions PAC !

C’est vrai que sur le papier ça le fait … sans y réfléchir c’est même bandant 

J’ai des questions sans réponses … n’hésitez pas à me laisser un commentaire :

1. Les pressions de la PAC et de la DF sont différentes,  l’entrée d’air DF dans le plénum de la PAC a (aurait) un clapet anti-retour pour ne pas perturber la DF. Par quel miracle ça peut fonctionner avec cette différence de pression entre les 2 systèmes ?
2. Les volumes DF ∑insuf ≅ ∑extract peuvent-ils être respectés pour avoir le rendement optimum ?
3. Comment personnaliser le volume d’air neuf par pièce, dans les chambres surtout ?

La jouissance sera difficile à atteindre :

• Les volumes n’ont rien à voir, une VMC-DF c’est max 1 vol/h, une clim monte jusqu’à 6 vol/h.
• Les gaines n’ont rien à voir, PAC gainable = DN160 à 200, VMC-DF en pieuvre = DN90 maxi.
• La vitesse de l’air dans les gaines n’ont rien à voir, en climatisation ça peut monter à 5 m/s.
• Les bouches n’ont rien à voir, PAC gainable = 200 x 150mm mini, VMC-DF = ∅125 maxi 
• Quand seule la DF est en marche (PAC à l’arrêt) la vitesse de l’air sera très faible dans ces grosses gaines.

Je suis contre les gaines communes PAC-DF, j’ai de très gros doutes sur cette combinaison !!!

Fin de l'article